Gjør-det-selv varmepumpe er ganske ekte. Folk som har et lite landsted eller hytte, utvikler og installerer ofte varmepumper av egen produksjon.

Hvordan lage en varmepumpe med egne hender

Det er verdt å merke seg at arbeidet til en varmepumpe for å varme opp et hus ikke alltid tilfredsstiller alle kravene til eierne. Vanligvis er dette en konsekvens av at de termodynamiske beregningene ble utført feil. Resultatet av en slik feil er et system med lav effekt, eller systemet er for kraftig, og dette skyldes overdreven forbruk av elektrisitet.

For å velge et system med passende effekt, er det nødvendig å beregne varmetapet til bygningen, og mange andre beregninger. Denne beregningen bør utføres av en erfaren designingeniør.

DIY varmepumpe video

Varmepumper eller varmepumper

Tradisjonelle energikilder har en ulempe - høye økonomiske kostnader, i tillegg er de nesten oppbrukt. Menneskeheten har ikke noe annet valg enn å søke etter alternative energikilder. En av disse kildene i dag er pumper for oppvarming eller varmepumper. En varmepumpe er en miljøvennlig og økonomisk måte å utstyre boligen din med oppvarming.

Siden renslighet av miljøet nylig har kommet i forgrunnen, blir varmepumper mer og mer populære over hele kloden. Grove anslag viser at det finnes 100 millioner varmepumper i verden. Varmepumper brukes mest aktivt av folk i land som USA, Japan og europeiske land.

Disse statene har til og med spesielle byggekoder, ifølge hvilke varmepumper må installeres i nye hjem uten feil.

Noen land, som Sverige, har 70/30 prosent av varmepumper sammenlignet med andre varmesystemer.
Alle varmepumper er delt inn i følgende underarter:

De stadig økende energikostnadene tvinger private boligeiere til å lete etter nye måter å spare på oppvarmingen. En annen årsak er at energikilder vanligvis er plassert utenfor tilgangssonen, og det er fysisk umulig å koble seg til dem. Din oppmerksomhet er invitert til en artikkel om hvordan varmepumper lages med egne hender

Denne teknologien dukket opp i landet relativt nylig, men populariteten til geotermisk oppvarming (det vil si bruken av jordenergi) vokser ganske raskt på grunn av energieffektiviteten.

Består av flere elementer:

Pumpen i seg selv, i henhold til driftsprinsippet, ligner et kjøleskap, bare den termiske energien overføres ikke til det omkringliggende rommet, men til hovedoppvarmingen. Det skjer slik:

• frostvæske mates inn i oppsamleren, mottar en viss del av varme og overfører den til varmepumpen;
• i fordamperen absorberer kjølemediet denne varmen, koker og danner damp;
• i kompressoren komprimeres dampen og øker følgelig temperaturen/trykket;
• gjennom en kondensator kommer termisk energi inn i hjemmets varmeledning;
• syklusen gjentas.

Viktig! Som du kan se, genererer ikke varmepumpen energi, men bare akkumulerer den. For å oppnå 1 kW "bruker" den i gjennomsnitt 220 watt. Ganske bra resultat.

Video - Varmepumper

Interessant fakta

Varmepumpen kan ikke bare varme, men også kjøle ned rommet. Avkjøling gjøres på en av to måter.

Metode 1. På grunn av det faktum at om sommeren er temperaturen i jordens tarmer lavere enn i bygningen, kan huset avkjøles naturlig eller, med andre ord, direkte.

Metode 2. Den andre metoden er ikke annet enn klimaanlegg En reversibel varmepumpe lar deg kontrollere bevegelsen til kjølemediet. Varmen i huset overføres til dette kuldemediet og fjernes til utsiden.

Gjennomførbarhet og tilbakebetaling

Vi konstaterer med en gang at kjøp av geotermisk utstyr ikke er en billig fornøyelse. Kostnaden kan svinge i en eller annen retning avhengig av kraft, energikilde eller produsent, men for eksempel koster en polsk-laget varmepumpe med middels kapasitet omtrent 337 000 rubler (eksklusive installasjonskostnader). Det finnes også dyrere modeller. Samtidig viser beregninger at dette beløpet vil betale seg i løpet av maksimalt 2 år, og hvis du lager enheten selv, så enda raskere.

Produksjonsteknologi for varmepumper

Arrangementet av geotermisk oppvarming er en kompleks prosedyre, men den kan fullføres i løpet av noen uker. For å gjøre dette må du kjøpe spesialutstyr og verktøy, men kostnadene for dem vil fortsatt være mindre enn 300 tusen.

Trinn 1. Velge en energikilde

Funksjonene til ulike energikilder vil bli diskutert på slutten av artikkelen. Det viktigste å forstå er at de alle må være under jorden. Det vil være nødvendig å bore en brønn eller grave en grøft til en dybde der den permanente temperaturen om vinteren ikke faller under + 5ᵒС. Det er andre alternativer (for eksempel reservoarer), men driftsprinsippet for hver av dem er det samme.

Trinn 2. Beregninger

Den nødvendige kraften vil bare avhenge av kvaliteten på husets varmeisolasjon:

• for et dårlig isolert hus vil det være nødvendig med minimum 70 W / m²;
• for hus ferdig med moderne isolasjon - 45 W / m²;
• for hus som er isolert ved hjelp av spesielle teknologier - kun 25 W / m².

Om nødvendig forbedres termisk isolasjon.

Trinn 3. Nødvendig utstyr

Alle, hva som skal til for å bygge en varmepumpe selges i spesialforretninger. Dette kan inkludere:

• kompressor;
• termostatisk ventil;
• kondensator;
• fordamper.

Viktig! Det er uønsket å bruke komponenter fra forskjellige systemer.

I tillegg trenger du tilleggsutstyr, som:

• L-braketter;
• forseglet tank laget av rustfritt stål;
• bulgarsk;
• aluminiums skinner;
• kobberrør av forskjellige diametre, 3 stk.;
• plasttank 90 l;
• metall-plast rør.

Trinn 4. Installasjon av utstyr

Trinn 1. Kompressoren må være lydløs. Det beste alternativet er å bruke en kompressor fra et importert klimaanlegg. Med L-braketter 30 cm lange monteres den på veggen.

Trinn 2. En forseglet tank i rustfritt stål med et minimumsvolum på 120 liter vil tjene som kondensator. Tanken er kuttet i to deler og en kobberspiral er plassert i den, der frostvæske vil sirkulere. Etter det sveises tanken tilbake og det nødvendige antall tekniske hull (nødvendigvis gjenget) er laget i den.

Trinn 3. Et stort kobberrør fungerer som varmeveksler. Den er viklet på tanken, og endene av svingene er festet med skinner. VVS-overganger brukes til å produsere disse endene.

Trinn 4. Fordamperen vil ikke bli utsatt for høye temperaturer, så den kan lages av en vanlig plastfat med en kapasitet på 90-100 liter. Fordamperen er også utstyrt med kobberspiral og festet til veggen med L-braketter. For drenering og tilførsel brukes enkle metall-plastrør.

Trinn 5. Etter montering kjøpes en termostatventil. Det er uønsket å gjøre dette tidligere, siden ventilen må være kompatibel med designet.

Trinn 6. For sveising av ferdige komponenter og pumping av freon, må du invitere en spesialist, fordi å gjøre det selv er i det minste utrygt. I tillegg kan en frisk, erfaren titt på en hjemmelaget pumpe være nyttig.

Viktig! Å lage slikt utstyr uten de nødvendige ferdighetene og kunnskapene innen fysikk er en risikabel virksomhet. Hvis det er den minste tvil om kompetansen din, er det bedre å forlate ideen. Et overfladisk bekjentskap med utformingen av en varmepumpe er neppe nok for en håndlaget enhet.

Trinn 5. Montering

Etter montering gjenstår det å koble systemet til inntaksenheten. Funksjonene til denne prosedyren avhenger direkte av den valgte geotermiske oppvarmingsordningen.

En slik ordning kan være horisontal og vertikal.

I et vertikalt arrangement er kollektoren et rørsystem. Det er plassert under nivået av jordfrysing - vanligvis er det 1,5-2 m, men den spesifikke figuren avhenger av de klimatiske egenskapene til regionen. Det øverste laget av jord fjernes, rør er installert, tilbakefylling utføres.

Horisontale pumper monteres i grøfter, mens rørene plasseres igjen under frysedybden.

Som navnet tilsier, trekker pumpen varme direkte fra luften, så det er ikke nødvendig med jordarbeid i dette tilfellet. Det er bare nødvendig å velge et sted for montering av samleren - på taket av bygningen eller et sted i nærheten - og koble den til varmeledningen.

Ved montering av samleren brukes HDPE-rør, og selve installasjonsprosedyren utføres på land. Deretter fylles oppsamleren med væske og plasseres i nærmeste reservoar, mens rørene skal plasseres så nært sentrum som mulig.

Denne oppvarmingsmetoden kan spare betydelig på installasjonsarbeidet. Essensen av en slik ordning er som følger: pumpeeffekten bestemmes av minimum mulig temperaturindikator, men et slikt minimum varer ikke lenge ute, derfor bruker systemet mesteparten av tiden potensialet bare delvis.

I slike tilfeller installeres en varmepumpe med mindre effekt enn det som kreves av klimatiske forhold, men en liten elektrisk kjele kobles parallelt med den. Det viser seg at i alvorlig frost kan du i tillegg "varme" huset. Dette vil ikke ramme lommen din spesielt, men det vil spare på konstruksjonen av pumpen.

Installasjonsregler

Viktig! Rørkutting bør utføres utelukkende ved rulling, fordi hvis selv små spon kommer inn i systemet, vil kompressoren bli ubrukelig i løpet av en til to uker.

Utenlandsk erfaring innen jordvarme

I mange utviklede land sprer geotermiske varmepumper seg i rekordfart – titalls og hundretusener av enheter installeres hvert år. Slik oppvarming er mest populær i Vest-Europa, Kina og, selvfølgelig, Amerika.

Hva er årsaken til den enestående populariteten? Merkelig nok ligger hovedårsaken ikke i originaliteten til varmeteknologien som sådan, men i den kraftige støtten fra staten - hver person som installerer en varmepumpe får refundert en viss del av kostnadene.

For ikke så lenge siden ble også innbyggere i CIS-landene interessert i geotermisk oppvarming. Men informasjon om utstyret, så vel som om selve teknologien som helhet, formidles av produsenter til en potensiell kunde på en noe forvrengt måte. Kanskje fordi de kun fokuserer på salg av nye varer. For rettferdighets skyld skal det bemerkes at veksten i popularitet, som ble nevnt i begynnelsen av artikkelen, ikke er så intens, til tross for selv de nøye gjennomtenkte bevegelsene til markedsførere.

Med et ord, varmepumper er en veldig nyttig ting, om enn en lite kjent en. Til tross for de ganske høye kostnadene (selv med håndlaget produksjon), vil utstyret betale seg selv i løpet av maksimalt to år.

Video - Lage en varmepumpe

Varmepumpe helt selv (bildehistorie)
(moderatorer, om nødvendig, korriger, ellers var det ikke mulig å fylle ut innlegget riktig)

God ettermiddag, forumbrukere!

Jeg vil fortelle min historie der jeg prøvde å løse problemet med å varme opp huset mitt.

Bakgrunn:

Det var kun et bygget hus på 2,5 etasjer. Torget:

1. etasje 64 m2,
2. etasje 94 m2,
2,5 etasje 55 m2,
garasje 30 m2.

Helt fra starten ble det kjøpt inn en brukt gassfyrt vedkjel med en kapasitet på 40 kW. Men da tiden for installasjonen nærmet seg, sluttet jeg helt å glede utsiktene til å høste ved, den evige kampen med søppel, og av natur er jeg mer en dervish, jeg kan lett ikke dukke opp hjemme på et par dager.

Og så lente jeg meg mot flytende gass. Jeg legger merke til at et lavtrykks naturgassrør går 1,5 km fra huset. Men befolkningstettheten vår er lav, og å trekke et rør for meg alene + prosjekt + installasjon setter meg bare i gru.

Jeg kan heller ikke sette en tønne på flere kuber på siden. Jeg vil ikke ødelegge utseendet. Jeg bestemte meg for å installere et par skap med et batteri på 80-liters propantanker på 6 stykker hver.

Gassoperatøren forsikret at de selv kommer, bytter selv, du bare ringer oss. Uleiligheten inkluderte bare hodepine en gang hver tredje uke, samt muligheten for uautorisert innkjøring av en gassbil på min fremtidige brosteinsbelagte passasjerparkering, rulle og dra sylindre langs den. Generelt, den menneskelige faktoren. Men saken løste problemet:

Varmepumpe idé:

Jeg har hatt ideen om en varmepumpe lenge. Men snublesteinen var enfaset elektrisitet og en antediluvian måler for 20 ampere maksimal belastning. Det er ennå ikke mulig å endre den eklektiske strømforsyningen til en trefase eller legge til strøm i vårt område. Men uventet planla de å bytte måleren til en ny, 40 ampere.

Etter å ha estimert bestemte jeg meg for at dette ville være nok for delvis oppvarming (jeg hadde ikke tenkt å bruke 2,5. etasje om vinteren), jeg påtok meg å undersøke varmepumpemarkedet. Prisene som ble bedt om i ett selskap (enfase HP for 12 kilowatt) fikk oss til å tenke:

Thermia Diplomat TWS 12 k. h. 6797 euro
Thermia Duo 12 k.v. h. 5974 euro

Den krevde minst 45 ampere for startstrøm.
I tillegg, siden det var planlagt å ta varmefjerning fra brønnvann, var det ingen tillit til debiteringen av brønnen min. For ikke å risikere et slikt beløp, bestemte jeg meg for å sette sammen TN selv, siden noen ferdigheter var fra livet. Han jobbet da han var sjef for distribusjon av ventilasjons- og klimaanlegg.

Konsept:

Jeg bestemte meg for å lage en HP fra to enfase-kompressorer på 24 000 BTU hver (7 sq. H. Cold). Dermed ble det oppnådd en kaskade med en total termisk effekt på 16-18 kilowatt med strømforbruk ved COP3 på ca 4-4,5 kilowatt/time. Valget av to kompressorer skyldtes lavere startstrømmer, siden man trodde ikke å synkronisere startene deres. Samt den trinnvise igangkjøringen. Foreløpig er kun andre etasje bebodd og det er nok med én kompressor. Ja, og etter å ha eksperimentert med en, vil det være dristigere å fullføre den andre delen.

Nektet å bruke platevarmevekslere. For det første, av økonomiske grunner, ønsket jeg ikke å betale 389 euro stykket for Danfos. Og for det andre å kombinere varmeveksleren med varmeakkumulatorens kapasitet, det vil si ved å øke tregheten til systemet, og dermed drepe to fluer i en smekk. Og jeg ønsket ikke å gjøre vannbehandling for delikate platevarmevekslere, og dermed redusere effektiviteten. Og vannet mitt er dårlig, med jern.

Første etasje er allerede utstyrt med et oppvarmet gulvrør med et omtrentlig trinn på 15 cm.

Andre etasje har radiatorer (gudskjelov, det var nok gjerrighet til å sette dem med 1,5 termiske reserver tidligere). Kjølevæskeinntak fra brønnen (12,5 m. Installert på første lag med dolomitt. +5,9 målt 03.2008). Deponering av avløpsvann til det alminnelige avløpssystemet (to-kammer kum + infiltrasjonsjordabsorber). Tvunget sirkulasjon i varmefjerningskretser.

Her er skjemaet:

1. Kompressor (så langt en).
2. Kondensator.
3. Fordamper.
4. Termisk ekspansjonsventil (TRV)

Det ble besluttet å forlate andre sikkerhetsinnretninger (filtertørker, visningsvindu, trykkbryter, mottaker). Men hvis noen ser poenget med å bruke dem, vil jeg gjerne høre råd!

For å beregne systemet lastet jeg ned beregningsprogrammet CoolPack 1.46 fra Internett.

Og et godt program for utvalget av Copeland kompressorer.

Kompressor:

Jeg klarte å kjøpe fra en gammel venn av kjøleanlegget, en lite brukt kompressor fra et 7 kilowatt delt system av en slags koreansk klimaanlegg. Jeg fikk det nesten for ingenting, og jeg løy ikke, oljen viste seg å være helt gjennomsiktig inni, den fungerte i bare en sesong og ble demontert på grunn av en endring i konseptet til lokalene av kunden.

Kompressoren viste seg å ha en kapasitet på 25.500 Btu, som er ca 7,5 kW. i kulde og ca 9-9,5 i varme. Det som gjorde meg glad, i den koreanske splittelsen var det en solid kompressor fra det amerikanske selskapet Tecumset. Her er dataene hans:

De. kjennetegn.

Kompressoren er på R22 freon, noe som betyr noe høyere virkningsgrad. Kokepunkt -10c, kondensering +55c.

Lapsus nummer 1: Fra gammelt minne trodde jeg at kun kompressorer av scroll-type (scroll) er installert på husholdningsdelte systemer. Min viste seg å være stempel ... (Den ser litt oval ut og motorviklingen henger inni). Dårlig, men ikke dødelig. Til dets minuser, en fjerdedel mindre ressurs, en fjerdedel lavere effektivitet, en fjerdedel mer støyende. Men ingenting, erfaring er sønn av vanskelige feil.

Viktig: Freon R22 under Montreal-protokollen vil være fullstendig avviklet innen 2030. Siden 2001 har igangkjøring av nye installasjoner vært forbudt (men jeg introduserer ikke en ny, men har modernisert den gamle). Siden 2010 er bruken av R22 freon kun brukt. MEN når som helst kan du overføre systemet fra R22 til dets erstatning R422. Og ikke mer problemer.

Jeg festet kompressoren på veggen med L-300mm braketter. Hvis jeg senere monterer den andre, forlenger jeg de eksisterende med U-profilen.

2. Kondensator:

Jeg kjøpte med hell en rustfri ståltank på ca 120 liter av en sveiservenn.
(Forresten, alle sveisede manipulasjoner med tanken ble utført av en respektert sveiser gratis. Men han ba om å få nevne sin beskjedne rolle for historien!)

Det ble besluttet å kutte den i to deler, sette inn en spole fra et kobberrør av en freon-guide og sveise den tilbake. Sveis samtidig inn flere tekniske tomme-gjengede forbindelser.

Formelen for å beregne overflatearealet til et kobberspiralrør:

M2 = kW/0,8 x ∆t

M2 er arealet av spiralrøret i kvadratmeter.
kW - Systemets varmeavledningseffekt (med kompressor) i kilowatt.
0,8 - koeffisient for termisk ledningsevne av kobber / vann under betingelse av motstrøm av media.
∆t er forskjellen mellom vanntemperaturen ved innløpet og utløpet av systemet (se diagram). For meg er det 35s-30s = +5 grader Celsius.

Så det viser seg omtrent 2 kvadratmeter av varmevekslingsområdet til spolen. Jeg reduserte det litt, siden temperaturen ved freoninnløpet er omtrent + 82 ° C, kan dette spare litt. Men som jeg skrev tidligere julenissen, ikke mer enn 25 % av størrelsen på fordamperen!

Det simulerte systemet i CoolPack viste en Cop på 2,44 på lager varmevekslerrørdiametere. Og Cop 2,99 med en diameter ett trinn høyere. Og dette er til min fordel, siden jeg i fremtiden forventer å feste en andre kompressor til denne grenen. Jeg bestemte meg for å bruke et ½ tomme (eller 12,7 mm ytre diameter) kobberrør, kjøling. Men jeg tror du kan bruke vanlig rørleggerarbeid, det er ikke sånn der og det vil være mye skitt inni.

Lapsus nummer 2: Jeg brukte et rør med vegg på 0,8 mm. Faktisk viste hun seg å være veldig mild, litt knust og hun nøler allerede. Det er vanskelig å jobbe, spesielt uten spesielle ferdigheter. Derfor anbefaler jeg å ta et 1mm eller 1,2mm veggrør. Så holdbarheten blir lengre.

Viktig: Freonlederen til spolen kommer inn i kondensatoren ovenfra, går ut nedenfra. Så kondenserende flytende freon vil samle seg i bunnen og forlate uten bobler.

Etter å ha tatt 35 meter av røret, gjorde han det til en spole og viklet det rundt en praktisk sylindrisk gjenstand (sylinder).

I kantene festet jeg svingene med to aluminiumslameller for styrke og lik avstand mellom løkkene.

Endene ble tatt ut ved hjelp av rørleggeroverganger til et kobberrør for vridning. Han borer dem litt fra en diameter på 12 til 12,7 mm, og i stedet for en kompresjonsring, etter montering, viklet han lin på en tetningsmasse og klemte den fast med en låsemutter.

3. Fordamper:

Fordamperen krevde ikke høy temperatur, og jeg valgte en plastbeholder på 127 liter med bred munn.

Viktig: Et fat på 65 liter ville vært ideelt. Men jeg var redd, ¾-røret bøyes veldig dårlig, så jeg tok en større størrelse. Hvis noen har andre størrelser eller har en god rørbukker og arbeidsferdigheter, så kan du ta sjansen på denne størrelsen. Med en 127 liters fat økte min HP de forventede dimensjonene med 15 cm opp, 5 cm dyp og 10 cm bred.

Jeg beregnet og produserte fordamperen etter samme prinsipp som kondensatoren. Det tok 25 meter med rør ¾ 'tommer (19,2 mm ytre) med en vegg på 1,2 mm. Som avstivningsribber brukte jeg segmenter av UD-profilen for montering av gips. Tvinnet med vanlig kobber elektrisk ledning uten isolasjon.

Viktig: Fordamper av oversvømmet type. Det vil si at den flytende fasen av freon kommer inn i det avkjølte vannet nedenfra, fordamper og stiger i gassform opp til kompressoren. Dette er bedre for varmeoverføring.

Overganger kan tas fra drikkerør av plast PE 20 * 3/4 ​​'med en utvendig gjenge, skrudd av tønnen med låsemuttere og en tetning laget av lin og tetningsmasse. Tilførsel og drenering av vann ble laget av vanlige kloakkrør og gummitetningsmansjetter satt inn ved overraskelse.

Fordamperen ble også montert på L-400mm braketter.

4. TRV:

Kjøpte TRV fra Honeywell (tidligere FLICA). For min kraft tok det en 3 mm dyse til den. Og en trykkutjevner.

Viktig: TRV under lodding kan ikke overopphetes over +100c! Derfor pakket jeg den inn med en klut dynket i vann for å avkjøle den. Vennligst ikke bli forferdet, etter raidet renset jeg den med fint sandpapir.

Jeg loddet utjevningsledningsrøret slik det skal stå i monteringsanvisningen til ekspansjonsventilen.

Montering:

Kjøpte et sett for hardlodding Rotenberg. Og elektroder 3 stk med 0% sølvinnhold og 1 stk med 40% sølvinnhold for lodding i kompressorsiden (vibrasjonsbestandig). Med deres hjelp satte jeg sammen hele systemet.

Viktig: Ta Maxigaz 400-flasken (gul flaske) med en gang! Den er ikke mye dyrere enn Multigas 300 (rød), men produsenten lover opptil +2200c flamme. Men dette er ikke nok for ¾ 'pipe. Dårlig loddet. Jeg måtte konstruere, bruke varmeskjold osv. Ideelt sett selvfølgelig ha en oksygenbrenner.

Ja, og du må lodde et påfyllingsrør med en nippel for å koble slangen til systemet. Jeg husker ikke det nøyaktige navnet på toppen av hodet mitt.

Den ble loddet ved kompressorinntaket. I nærheten er også innløpsrøret til ekspansjonsventilens ekspansjonsventil synlig. Det er loddet etter fordamperen, termostatisk ekspansjonsventil, men før kompressoren.

Viktig: Vi lodder påfyllingspipen ved først å skru av nippelen fra den. Verken fra varmen, vil brystvorten definitivt svikte.

Jeg brukte ikke reduserende tees, da jeg var redd for en reduksjon i pålitelighet fra ytterligere loddeforbindelser nær kompressoren. Ja, og trykket på dette stedet er ikke stort.

Freonlading:

samlet, men ikke fylt Systemet må evakueres med vann. Det er bedre å bruke en vakuumpumpe, hvis ikke, tilpasser håndverkerne en konvensjonell kompressor fra et gammelt kjøleskap. Du kan ganske enkelt blåse gjennom systemet med freon ved å presse ut luften, men jeg fortalte deg ikke dette, for det kan du ikke gjøre!

Freonsylinder med minste kapasitet. Systemet trenger ikke mer enn 2 kg i det hele tatt. freon. Men hvor rik.

Jeg kjøpte også en trykkmåler. Men ikke en spesiell freon for $10. e., og den vanlige for en pumpestasjon for 3,5 c.u. e. Jeg ble veiledet av det ved utfylling.

Jeg fylte systemet så mye som mulig ved hjelp av det indre trykket til freon i sylinderen. Jeg lot den stå i et par dager, trykket falt ikke. Så det er ingen lekkasje. I tillegg savnet jeg alle forbindelsene med såpeskum, det boblet ikke.

Viktig: Siden påfyllingsnippelen i mitt tilfelle er loddet umiddelbart foran kompressoren (i fremtiden vil trykket på dette stedet bli målt ved oppsett), bør ikke systemet i noe tilfelle fylles med flytende freon med kompressoren i gang. Kompressoren vil sannsynligvis svikte. Bare i gassfasen - ballong opp!

Automasjon:

Du trenger et enfaset startrelé, og samtidig for en veldig grei startstrøm på ca 40 A! Automatsikring Fra gruppen til 16A. Elektrisk tavle med DIN-skinne.

Jeg installerte også to temperaturbrytere med copelare termiske sensorer. Man satte på vannet ved utløpet av kondensatoren. Jeg satte den til ca 40 grader for å slå av systemet når vannet når denne temperaturen. Og til utløpet av vann fra fordamperen til 0 grader, slik at det nødstenger systemet og ikke fryser det ved en tilfeldighet.

I fremtiden tenker jeg å kjøpe en enkel kontroller som tar hensyn til disse to temperaturene. Men i tillegg til utseendet og klarheten i bruken, har den også en ulempe - de programmerte verdiene kommer på avveie selv med et kort strømbrudd. Mens du tenker.

Kjør (prøve):

Før jeg startet pumpet jeg ca 6 bar trykk fra sylinderen inn i systemet. Mer fungerte ikke, og det er ikke nødvendig. Jeg kastet en midlertidig ledning, koblet til startkondensatoren. Jeg fylte beholderne med vann først. De ble stående i en dag, fylte, og derfor hadde de ved lanseringen en romtemperatur på ca + 15C.

Høytidelig slått på maskinen. Han ble slått ut umiddelbart. Fortsatt det samme. I løpet av dette korte intervallet kan du høre motoren surre, men ikke starte. Jeg flyttet terminalene på kondensatoren (av en eller annen grunn er det tre av dem). Slått på maskinen igjen. Den hyggelige rumlingen fra en kompressor som er i gang kjærtegnet mine ører!

Sugetrykket falt umiddelbart til 2 bar. Åpnet freonflasken for å fylle systemet. I henhold til platen beregnet jeg det nødvendige koketrykket til freon.

For mitt nødvendige +6 innløp og +1 utløpsvann kreves et kokepunkt på -4c. Freon koker ved denne temperaturen ved et trykk på 4,3 kg. se (bar) (atmosfærer). Tabellen finner du også på nett.

Uansett hvordan jeg prøvde å stille inn det nøyaktige trykket, virket ingenting. Systemet er ennå ikke brakt til driftstemperatur. Derfor er for tidlige justeringer bare omtrentlige.

Fem minutter senere nådde fôret ca +80 grader. Mens det uisolerte fordampningsrøret var dekket med lett frost. Vannet i kondensatoren etter ti minutter ved berøring har allerede varmet opp til +30 - +35. Vannet i fordamperen er nær 0c. For ikke å fryse opp noe, slo jeg av systemet.

Sammendrag: Prøvekjøring viste full arbeidskapasitet systemer. Anomalier ble ikke observert. Ytterligere justeringer av ekspansjonsventilen og freontrykket vil være nødvendig etter tilkobling av varmekretsen og kjøling med brønnvann. Derfor fortsettelse av fotoessayet og rapport om ca to til tre uker når jeg finner ut av denne delen av arbeidet.

På den tiden tenker jeg:

1. Koble til romvarmekretsen og brønnvannsvarmevekslerkretsen.
2. Utfør en full syklus med igangkjøring.
3. Lag en slags sak.
4. Trekk konklusjoner og gi en kort oppsummering.

Viktig: TN viste seg ikke så liten i størrelsen. Ved å bruke platevarmevekslere i stedet for kapasitive varmevekslere kan du spare mye plass.

Kostnaden for å produsere en varmepumpe med en omtrentlig kapasitet på 9 kilowattimer i form av varme:

Kondensator:

Tank rustfritt stål 100 liter - 25 c.u. e.
Rustfrie stålelektroder - 6 c.u. e.
Rustfrie koblinger - 5 c.u. e.
Tjenester av en sveiser (lunsj) - 5 c.u. e.
Kobberrør 12,7 (1/2”)*0,8mm. 35 meter - 105 c.u. e.
Kobberrør 10*1 mm. 1 meter - 3 c.u. e.

Luftblåser Du 15 - 5 c.u. e.
Sikkerhetsventil 2,5 bar - 4 c.u. e.
Avløpsventil Du 15 - 2 kl. e.

Totalt: 163 c.u. e. (til sammenligning platevarmeveksler Danfos 389 c.e.)

Fordamper:

Plasma fat. 120 liter - 12 c.u. e.
Kobberrør 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 meter - 130 USD e.
Kobberrør 6*1mm. 1 meter - 2 c.u. e.
Termoregulator Honeywell (dyse 3mm.) - 42 c.u. e.
Braketter L-400 2 stk - 9 c.u. e.
Avløpsventil Du 15 - 2 kl. e
Overganger til kobber (sett) - 3 c.u. e.
RVS rør 50-1m. 2 stykker - 4 cu. e.
Gummioverganger 75 * 50 2 stk - 2 kub. e.

Totalt: 206 c.u. e. (til sammenligning platevarmeveksler Danfos 389 c.e.)

Kompressor:

Kompressor lite brukt 7,2 k.v. (25500 btu) - 30 c.u. e.
Braketter L-300 2 stk - 8 c.u. e.
Freon R22 2 kg. - 8 kl. e.
Monteringssett - 4 cu. e.

Totalt: 50 c.u. e.

Monteringssett:

Blåselampe ROTENBERG (sett) - 20 c.u. e.
Hardloddeelektroder (40% sølv) 3 stk - 3,5 cu e.
Hardloddeelektroder (0% sølv) 3 stk - 0,5 c.u. e.
Manometer for freon 7 bar - 4 c.u. e.
Påfyllingsslange - 7 kl. e.

Totalt: 35 c.u. e.

Automasjon:

Startrelé enfase 20 A - 10 cu. e.
Innebygd elektrisk skjerm - 8 c.u. e.
Enfase sikring C16 A - 4 kub. e.

Totalt: 22 c.u. e.

Totalt generelt 476 c.u. e.

Viktig: På neste trinn vil det være behov for flere sirkulasjonspumper Calpada 25 / 60-180 60 c.u. e. og Calpeda 32/60-180 78 c.u. e. Selv om de vil bli tatt ut av kapellene til kjelen min, refererer de vanligvis til selve kjelen.

For eiere av private hjem er spørsmålet om oppvarming av huset alltid akutt. Sentral gass- eller vannvarme kan brukes, men andre alternativer kan utforskes. Et slikt alternativ er en varmepumpe. Du kan spare penger ved hjelp av en uavhengig konstruksjon ved bruk av gammelt utstyr.

Varmepumper er i stand til å arbeide fra naturlige energikilder. Enheten genererer varme uten diesel eller fast brensel.

Når du arrangerer varmesystemet, spilles hovedrollen av varmepumpen. Konstruksjonen krever spesiell oppmerksomhet.

Pumpen i seg selv kan ikke generere varme, den overfører den ganske enkelt inn i huset. Dette krever en liten mengde strøm. Det er nok å ha en varmepumpe og en ekstern energikilde for å varme opp bygget. Pumpen fungerer motsatt av kjøleskapet. Varmen tas utenfra og sendes til rommet.

Varmepumpediagram:

1. Kompressoren er et mellomelement i systemet;
2. Fordamperen er et energioverføringselement med lavt potensial;
3. Gassventil - freon beveger seg gjennom den til fordamperen;
4. Kondensator - i den avkjøles kjølemediet og avgir varmen.

Først frigjøres energi fra naturlige kilder og kommer inn i fordamperen. Ytterligere varme overføres til freon. I kompressoren settes kjølemediet under trykk og temperaturen stiger. Videre sendes freon til kondensatoren, hvor den returneres til varmesystemet. Kuldemediet går tilbake til fordamperen hvor prosessen gjentas.

Hjemmelaget varmepumpe fra kjøleskapet: stadier av skapelse

En varmepumpe er en ganske dyr enhet. Men hvis du ønsker det, kan du bygge en enhet med egne hender fra et gammelt kjøleskap eller klimaanlegg. Kjøleenheten har i systemet to deler som er nødvendige for pumpen - en kondensator og en kompressor.

Trinn for å montere en varmepumpe fra et kjøleskap:

1. Først settes kondensatoren sammen. Det ser ut som et bølget element. I kjøleskapet er den plassert på baksiden.
2. Kondensatoren må plasseres i en kraftig ramme som holder godt på varmen og tåler høye temperaturer. I visse tilfeller er det nødvendig å kutte beholderen for å installere kondensatoren uten problemer. På slutten av installasjonen sveises beholderen.
3. Neste trinn er å installere kompressoren. Enheten må være i god stand.
4. Funksjonen til fordamperen utføres av en vanlig plastfat.
5. Når alt er forberedt, bør du feste elementene sammen. Varmeveksleren er festet til varmesystemet med PVC-rør.

Så det viser seg en hjemmelaget varmepumpe. Freon må pumpes av en fagmann, da væsken ikke er lett å jobbe med. I tillegg, for injeksjonen, må du ha spesialutstyr.

Varmepumper laget av gamle apparater er gode for oppvarming av små kommersielle rom.

Kjøleskapet kan fungere som en radiator. Du må lage to lufteventiler som sikrer sirkulasjonen. En gren mottar kald luft, den andre - slipper ut varm.

Typer varmepumper: nyansene til freon-vann varmeveksleren

Varmepumpekontroller og andre elementer i vann-til-vann-systemet

Rør legges i nærmeste vann i tilstrekkelig dybde. Det er viktig at vannet ikke fryser helt. Kondensatoren er koblet til husets varmesystem. Selve arbeidet har 4 trinn.

Stadier av driften av vann-til-vann-pumpen:

1. Kjølemediet mottar varme fra en ekstern kilde, varmes opp og koker;
2. Freon i form av gass kommer inn i kompressoren, hvor den komprimeres under trykk;
3. Varmeoverføring til varmesystemet, kjølemediet antar igjen en flytende tilstand;
4. Freon går tilbake til sine opprinnelige posisjoner og er klar til å motta varme.

Hovedsaken i dette systemet er kompressoren. Freon vil ikke kunne kondensere av seg selv hvis temperaturen i huset er høy. Dette vil kreve økt trykk, som dette elementet utfører.

Så varmepumpen tar inn ekstern varme, tilfører sin egen, og varmer også opp i kompressoren. Vannkilden avkjøles og huset varmes opp. Kontrolleren garanterer automatisk drift. Alle data er merket på trykk- og temperatursensorene.

Hvordan lage en varmepumpe med egne hender fra et gammelt kjøleskap (video)

Varmepumpen har et enkelt driftsprinsipp. Endring av et eksisterende delt system krever spesiell kunnskap, men du kan hente energi fra naturlige kilder. De kan tjene som en brønn, jord, reservoar, luft.

De siste tiårene har huseiere et ganske stort utvalg av varmesystemer. Det er ikke lenger nødvendig å koble til sentraliserte nettverk og bruke tradisjonelle kilder. Du kan velge utstyr som går på alternativ energi, men den største ulempen er den høye kostnaden. Er du enig?

Men hvis du bygger en varmepumpe med egne hender fra et gammelt kjøleskap, kan systemet reduseres betydelig i pris. Og vi vil fortelle deg hvordan du gjør det.

I artikkelen har vi valgt de enkleste løsningene og gitt dem detaljerte tegninger og diagrammer. Derfor er det ikke vanskelig for en hjemmehåndverker å forstå dem. I tillegg finner du her trinnvise instruksjoner for produksjon av varmeutstyr. Og de postede videoene vil fortelle om designfunksjonene til varmepumpen og funksjonene til tilkoblingen.

Teoretisk sett har enhver person et stort utvalg av energikilder. I tillegg til naturgass, elektrisitet, kull er det også vind, sol, temperaturforskjell mellom land og luft, land og vann.

I praksis er valget begrenset, fordi alt hviler på kostnadene for utstyr og vedlikehold, samt driftsstabiliteten og tilbakebetalingstiden for installasjoner.

Hver av energikildene har både fordeler og alvorlige ulemper som begrenser bruken.

Bildegalleri