Los pilares de los cimientos sobresalen, ¿qué debo hacer? En invierno los cimientos se mueven, ¿por qué, qué hacer? Fortalecimiento de la base según materiales.

Construcción de los cimientos.- la etapa más importante y responsable en la construcción de una casa. La confiabilidad y durabilidad de un edificio están determinadas por la elección del tipo de cimentación y sus parámetros, así como por la calidad de la mano de obra. Los errores cometidos pueden llevar la casa a su deterioro ya en la etapa de construcción.

Pero qué hacer si la casa ya está construida y los constructores ahorraron dinero, esperando el tradicional "tal vez". La mayoría de los problemas de cimentación surgen cuando se construye sobre suelos agitados. El levantamiento del suelo es un fenómeno muy insidioso y poderoso, que es muy difícil de combatir una vez finalizada la construcción. ¿Por qué está pasando esto?

Si la base (tira o pilares) se colocó por encima de la profundidad de congelación, entonces la base húmeda debajo del soporte, al congelarse, se expande y exprime la estructura. Este proceso ocurre más activamente en la primavera en el lado sur de la casa, que se congela por la noche y se calienta durante el día. Con cada paso del límite "deshielo-congelación" a través de la plataforma de soporte inferior de la base, esta última se eleva cada vez más. Las fuerzas de extrusión superan las decenas de toneladas. Al mismo tiempo, aparecen grietas en los muros de piedra. Las casas de madera y de paneles sufren deformaciones notables, las paredes se agrietan, se derrumban, las puertas y las hojas de las ventanas no cierran. ¿Qué hacer?

Los propietarios de casas de piedra tienen varias opciones para mejorar el rendimiento de sus cimientos. En lugares con terreno difícil, es posible bajar el nivel del agua subterránea organizando su drenaje mediante un sistema de drenaje eficaz (Fig. 1). El suelo seco no está agitado ni "cálido". Teniendo en cuenta que en suelos agitados con una estructura polvorienta, la humedad se eleva, el drenaje debe ubicarse por debajo de la profundidad de congelación a 0,5 m. La literatura sobre construcción habla bastante bien sobre la tecnología de creación de un sistema de drenaje, pero hay que tener en cuenta que Este es un trabajo complejo y costoso.

También puede optar por reducir artificialmente la profundidad de congelación. Para hacer esto, agregue una capa de tierra alrededor de la casa, llevando la profundidad de los cimientos a la profundidad de congelación (Fig. 2). Por cierto, la imagen visual de la casa mejorará un poco, estará en cierta elevación.

La profundidad de congelación se puede aumentar reemplazando parte del suelo con una capa termoaislante, hecha, por ejemplo, en forma de una mezcla de arcilla expandida y arena gruesa en una proporción de volumen de 1,5:1. Una capa de 20 a 30 cm de espesor y aproximadamente 2 m de ancho, colocada a una profundidad de 20 a 40 cm sobre una capa de arena gruesa de 20 a 30 cm de espesor, aislará el suelo y reducirá su profundidad de congelación entre 60 y 80 cm. ... Se puede fabricar una capa termoaislante a partir de placas de poliestireno expandido de 8 cm de espesor, envueltas en film plástico (Fig. 3). Un remedio muy eficaz son las losas colocadas a una profundidad de 20 cm sobre una capa de arena gruesa de 20 a 30 cm de espesor. El ancho de colocación de losas alrededor de la casa es de unos 2 m y el espacio entre las losas no supera los 5 cm.

Una gruesa capa de nieve alrededor de la casa también reducirá la profundidad del congelamiento. Si está cerrado durante el invierno. ventanas de ventilación en el sótano del edificio, entonces se puede reducir un poco el grado de congelación del suelo. Todas las opciones pueden ser combinadas. Así, al aislar el suelo, es posible reducir la profundidad del sistema de drenaje. El aislamiento del suelo también se puede combinar con elevar su nivel alrededor de la casa. Ahora sobre faros (de madera, paneles). Los fenómenos de agitación los afectan en mayor medida, ya que estas casas en sí son más ligeras.

A veces, los pilares se elevan incluso cuando se colocan por debajo de la profundidad de congelación, si la casa resulta demasiado liviana o si se instalaron demasiados pilares, lo que es lo mismo. Esto ocurre debido a la adherencia de la superficie lateral de los pilares al suelo, si no se coloca una capa de impermeabilización entre ellos (pergamina, material para tejados, polietileno, revestimiento bituminoso, etc.) o la superficie lateral del pilar es desigual. , bruto. Entonces resulta que las fuerzas de adhesión del suelo a los pilares son mayores que el peso de la casa. Por cierto, es por esta razón que al colocar una base columnar convencional, es necesario cargarla con la casa en la misma temporada.

Si dicha base "camina", entonces es necesario evaluar el peso real de la casa y la capacidad de carga del suelo. Con un gran margen de capacidad portante, se puede reducir el número de pilares eliminando algunos de ellos del trabajo. Para hacer esto, basta con desenterrar pilares adicionales o destruir su parte superior.

A veces, para casas de madera y paneles, es posible recomendar las técnicas propuestas para casas de piedra (por ejemplo, aislar el suelo alrededor de la casa reduce el área de adherencia del suelo congelado a los soportes). Pero es mejor sustituir los soportes anteriores por pilares (Fig. 4), fabricados con tecnología TISE utilizando el taladro de cimentación TISE-F. ¿Cómo hacerlo?

Primero debes determinar dónde colocar los pilares. Si la corona inferior de la casa es "poderosa", entonces se pueden colocar nuevos pilares cerca de los soportes anteriores a una distancia de no más de 1 m. También es necesario tener en cuenta que la capacidad de carga de cada uno de estos pilares es muy alto: de 5 a 10 toneladas, es decir, se pueden instalar con menos frecuencia. Se instalan nuevos soportes en todo el perímetro de la casa y debajo de sus paredes internas. Después de esto, se eleva la casa unos centímetros, se instalan almohadillas niveladoras sobre los nuevos soportes a través de la impermeabilización y luego se baja la casa. Puedes levantar la casa usando un gato y palancas. Se retiran los soportes viejos o se destruye su parte superior.

Si la corona de la casa es débil y puede soportar la carga completa solo en lugar de los soportes existentes, entonces a ambos lados, a una distancia de aproximadamente 1 m, es necesario colocar soportes temporales confiables (Fig. 5), que han desarrollado superficies superiores e inferiores. La casa en este lugar debe elevarse 1-2 cm, liberando el soporte antiguo. Luego se debe excavar y el hoyo se debe llenar con tierra, compactándola completamente. Para evitar que la casa se caiga de los soportes temporales, se reemplazan secuencialmente.

Para crear pilares de cimentación con tecnología TISE, primero debe preparar el encofrado en forma de tuberías. Su diseño depende de las capacidades del desarrollador, sus fondos o su imaginación. Lo principal es que deben tener una sección transversal constante: 500...700 cm2 (cuadrada, rectangular o redonda). La longitud de los pilares debe tomarse de tal manera que queden enterrados 30 cm por debajo de la línea de congelación y desde arriba no lleguen a la corona de la casa entre 3 y 5 cm. Tuberías de fibrocemento, cajas soldadas con láminas de acero. se puede utilizar como encofrado (Fig. 6). En la parte superior todos ellos deben tener un travesaño de apoyo situado a nivel del suelo.

Antes de comenzar a perforar un pozo inclinado debajo de una casa, es recomendable dibujar primero una sección transversal del edificio a escala reducida. Se debe tener cuidado para garantizar que el fondo del orificio perforado por debajo de la profundidad de congelación esté en el medio de la pared y que el mango del taladro no descanse contra la pared. Para facilitar el trabajo, se puede realizar una plantilla que marque la distancia desde la pared hasta el punto de perforación y el ángulo de inclinación del pozo (Fig. 7).

Habiendo identificado el punto de perforación, comienzan a trabajar. Después de perforar el pozo inclinado por debajo de la profundidad de congelación entre 10 y 15 cm, comenzamos a expandirlo para instalar verticalmente el encofrado del pilar de cimentación. Para hacer esto, se inserta una perforadora en el pozo, se corta la tierra con una pala y periódicamente, a medida que el tanque de almacenamiento de la perforadora se llena de tierra, se eleva a la superficie y se vacía. El pozo se expande hasta que el encofrado se pueda colocar libremente en él en posiciones inclinadas y verticales. La parte inferior del pozo (hasta 30 cm desde su fondo) no está expandida.

Habiendo instalado el arado en el taladro de cimentación, comienzan a expandir la parte inferior del pozo. Primero se trabaja con la barra de perforación completamente extendida. En este caso, el fondo de la parte expandida del pozo resulta inclinado, pero es más fácil de trabajar. Puedes nivelar el fondo del pozo con el taladro en posición vertical, para lo cual tendrás que doblar ligeramente la varilla para que el mango quede ubicado debajo de la pared.

La instalación del refuerzo y el llenado del pozo con hormigón se realiza a través de un encofrado, que se ubica en ángulo y apoya con su travesaño sobre dos tablas colocadas cerca del pozo. A medida que se coloca el hormigón, se debe compactar con bayoneta y golpeando la pared lateral del encofrado.

Inmediatamente después de rellenar el encofrado con hormigón, se desplaza la parte superior, colocando el encofrado en posición vertical (Fig.). Esto no requiere mucho esfuerzo. El hormigón de la parte inferior del encofrado debe compactarse aún más golpeando su pared lateral.

El hormigonado de un pozo debe realizarse de forma continua durante 30-40 minutos hasta que fragüe el hormigón. Los huecos laterales alrededor del pilar de cimentación se deben rellenar con tierra, colocándola en capas de 10-15 cm, compactándola con un pisón y humedeciéndola ligeramente. Se vierte hormigón en el encofrado y se nivela la superficie superior de la columna de cimentación que se está formando.

Para un fraguado normal del hormigón durante la primera semana, es necesario humedecerlo periódicamente y, para conservar la humedad, envolver la parte superior de la columna con una película plástica. El pilar de la base se carga no antes de tres semanas. La parte del encofrado de madera que sobresale del suelo se retira con cuidado cortándola con una sierra para metales.

Al crear pilares de cimentación debajo de las paredes internas de la casa, surgirán dificultades: es imposible prescindir de abrir los pisos.

Basado en materiales de la revista "DOM"

Cualquier violación de la tecnología de construcción de estructuras de carga está plagada de grietas. En el 90% de los casos, la causa son los cimientos de la casa (suelo) o los cimientos, que solo se pueden reforzar utilizando una de las siguientes tecnologías.

Si la grieta en la superficie de la pared es horizontal (circular, local), la base no tiene nada que ver con eso. La razón suele radicar en la flacidez de los dinteles o del sistema de vigas. A falta de ajuste, las vigas colgantes intentan separar las paredes opuestas.

Hay varias razones principales por las que los cimientos se hundieron y aparecieron grietas en la casa. Los principales son tradicionalmente:

áreas debajo de los cimientos que consisten en suelos hundidos: ruptura de la cinta de cimientos, cambio en la geometría de la estructura;
fuerzas de hinchazón: cargas desiguales rasgan los cimientos, las paredes se deforman;
violación de las tecnologías de construcción: baja calidad del hormigón, carga de la base al 70% de su resistencia, bajo coeficiente de refuerzo, corrosión del refuerzo, hormigonado en invierno sin calefacción.

Si la base ha perdido su integridad, es necesaria la restauración, en otros casos basta con fortalecer la base debajo de la suela con cinta en determinadas zonas. Existen varias tecnologías para esto.

¡Atención! Una grieta es un “indicador” que facilita encontrar los límites de los suelos que se hunden o se hinchan. Esto facilita a los especialistas la localización de los trabajos de reparación.

Hay grietas inclinadas y verticales con divergencia hacia arriba o hacia abajo, que indican con mayor precisión la naturaleza de la deformación:

una grieta vertical que diverge hacia arriba en la parte media de la pared: hinchazón de esta área en particular;
brecha vertical, divergencia hacia abajo - hundimiento del suelo en el medio de la casa;
un defecto similar con una divergencia hacia abajo es la hinchazón en ambos lados de la pared debido a la congelación lateral;
una grieta inclinada desde la esquina hasta el centro de la fachada: el relleno de la pared adyacente se ha hundido;
grieta inclinada desde el centro hacia la esquina: el embudo de contracción se encuentra directamente debajo de esta grieta;
Grietas que convergen en forma de arco: hundimiento del suelo en la parte central de la franja de cimentación.

Una grieta en la pared se extiende hacia arriba.

Después de determinar la causa, en cualquier caso, será necesario exponer la base con una zanja cerca de la cinta para tomar medidas para fortalecer el suelo, colocar drenaje, instalar "toros", hacer un clip y otros trabajos.

Fortalecimiento del suelo

Si la cimentación tiene movimientos verticales en suelos con baja resistencia de diseño a las cargas del peso del edificio (terraplén, turbera, arena limosa), es necesario fortalecer la cimentación utilizando la siguiente tecnología:

levantar la base con gatos - al nivel de diseño de acuerdo con las medidas de seguridad (descarga parcial o total con soportes), es decir, levantar las piezas combadas;
taladrar agujeros - para sumergir inyectores con un diámetro de 20 a 40 mm;
Relleno de huecos: con vidrio líquido (silicación), lechada de cemento (cementación), resinas sintéticas (smolización) o betún caliente (bitumenización).

Estas sustancias reducen la permeabilidad al agua, estabilizan los suelos inestables y aumentan la resistencia de diseño (capacidad de carga) de la base. La desventaja del método es la necesidad de utilizar equipos profesionales capaces de inyectar aglutinantes a una presión de 5 a 10 atmósferas. Otros métodos no están disponibles para los promotores individuales, sino que los utilizan equipos de restauración de monumentos arquitectónicos.

¡Atención! Estas acciones pueden no ser suficientes, ya que si los cimientos se hunden en un área separada, esto significa su destrucción en el 70% de los casos. En lugar de un costoso desmantelamiento del edificio, se utilizan métodos de restauración con cinta.

Fortaleciendo la base

Hay varias formas de reforzar la tira de cimentación según el estado de la estructura de hormigón armado:

descarga: inserción de vigas en los muros de carga para soportar la mampostería;
restauración de la capacidad de carga: drenaje para drenaje de suelo, suelo, agua superficial, reubicación, reemplazo, protección contra destrucción mecánica (meteorización, corrosión);
aumentar la capacidad de carga: marcos de hormigón monolítico, mampostería, losas de hormigón armado;
endurecimiento: se introducen epoxi, resinas poliméricas, mortero de cemento y compuestos penetrantes en los orificios perforados;
métodos especiales: pilotes roscados, pilotes prensados, "toros" en las esquinas, inyección de mortero de cemento en la mampostería.

Si la base tiene grietas no transversales causadas por la intemperie, la superficie se enyesa o se recubre, se recubre o se impregna con mezclas penetrantes. El tarquetting se denomina pulverización a presión (0,4 - 0,6 MPa) con lechada de cemento con una cantidad mínima de arena de cuarzo.

Para fortalecer la base prefabricada con una jaula, se utiliza la siguiente tecnología:

exposición de tiras: una zanja a lo largo de la pared hasta una profundidad justo debajo de la base;
refuerzo: su propio marco por analogía con una base de tira, instalación de varillas en orificios perforados en la base, atándolas a las varillas del marco;
encofrado: debajo del área ciega o en toda la altura del sótano;
hormigonado - colocación estándar de la mezcla.

Después del desmontaje, la parte superior de las jaulas, que se eleva sobre el nivel del suelo, queda protegida de la humedad mediante reflujos.

¡Atención! A diferencia de la capa subyacente creada durante la construcción de los cimientos, los materiales no metálicos debajo de la expansión (jaula) se compactan en el suelo sin necesidad de colocar geotextiles.

Anillo de refuerzo alrededor de la cimentación.

A la hora de fabricar una jaula de hormigón armado se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

ancho – desde 15 cm de cada lado para hormigón armado, desde 20 cm para hormigón;
espesor de la capa subyacente: de 10 cm de piedra triturada o arena;
anclaje con la cinta existente: varillas con un diámetro de 20 mm hasta una profundidad de 12 a 25 cm, longitud de varilla de 25 a 40 cm, paso 1 - 1,5 m;
refuerzo de la jaula: malla con una celda de 15 x 15 cm para el cinturón inferior, 10 x 10 cm para el cinturón superior;
hormigón – clase B10 – B15.

Al restaurar cimientos de tiras de ladrillo, es necesario eliminar la piedra desmoronada. Al reparar estructuras de hormigón armado, se debe eliminar la película de óxido de la superficie y aumentar la rugosidad mediante muescas.

Si no es posible aumentar la capacidad de carga del suelo debajo de la base (el espesor de la capa suelta es significativo), se utiliza la tecnología de fortalecer la estructura subterránea con pilotes:

los de accionamiento corto: tubos con un diámetro de 57 a 89 mm con una punta puntiaguda hecha de su cuerpo (análogo al SBC, pero sin cuchilla) se introducen junto a la base y se incrustan en el soporte;
tornillos externos: se sumergen SHS alrededor del perímetro, se levanta el edificio, se atan los extremos con una rejilla de metal, se baja la casa sobre una nueva base (adecuada para casas de madera);
"toros": el método se utiliza al colocar esquinas, las pilas de tornillos se atornillan oblicuamente en ambos lados de la esquina, en sus cabezas se suelda una viga (viga en I, canal), sobre la cual descansa la esquina de la base.

La ventaja de la tecnología es la descarga de la base existente. Se garantiza que los pilotes atravesarán horizontes inestables y descansarán sobre una capa de soporte de alta resistencia.

Estas medidas generalmente se llevan a cabo en conjunto, ya que cuando las secciones individuales se asientan, se viola la integridad de una estructura monolítica o prefabricada. Por ejemplo, si la base descansa parcialmente sobre un suelo hundido, primero se refuerza la base y luego se vierte una jaula reforzada. Cuando se utilizan pilotes de tornillos, no es necesario fortalecer la base; sin embargo, después de elevar la base al nivel de diseño, es necesario llenar los huecos formados debajo con concreto o mortero de cemento.

Otra opción para reforzar la base con pilotes.

Cuando la carcasa se profundiza 0,7 metros o más, se toman medidas estándar de aislamiento térmico. Esto es necesario para reducir las fuerzas de tracción durante la hinchazón:

superficie vertical del marco con poliestireno expandido de alta densidad + aislamiento térmico horizontal de la zona ciega de 0,6 - 1,2 m de ancho a una profundidad de 0,3 - 0,4 m;
arena, piedra triturada en las axilas de la zanja + al nivel de la base de la jaula;
o aislamiento térmico deslizante: EPS fijado rígidamente a la superficie vertical de la carcasa, película de polietileno (unida solo en la parte superior), espuma de poliestireno PSB-S sin fijación a la carcasa (presionada contra la película con material de relleno).

En algunos casos, es posible fortalecer suficientemente la base en ciertas áreas y fortalecer la base utilizando uno de los métodos indicados, pero a veces esto puede no ser suficiente.

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Si tienes los cimientos agrietados, una grieta en la pared de tu casa u otros problemas con los cimientos, no entres en pánico, siempre puedes encontrar una solución a este problema.

Causas de las deformaciones de los cimientos.

Las principales razones para cambiar el diseño del submuro se pueden dividir en:

Consecuencias de la actividad humana (por ejemplo: si por alguna razón los cimientos se inundaron con agua, puede producirse congelación y, como resultado, la destrucción de la estructura);
Errores al crear un proyecto y durante la construcción de los cimientos (uso de cemento de baja calidad, cálculo incorrecto de la carga sobre los cimientos de la casa, etc.);
Factor natural (alto nivel freático, suelo agitado, etc.).

La destrucción de los cimientos de un edificio a menudo se produce debido a una contracción desigual. En este caso, pueden producirse daños en las paredes del edificio.

Formas de comprobar los cimientos de una casa.

Antes de comenzar a trabajar en la restauración de la base, es necesario averiguar la causa de las grietas y determinar la velocidad de su propagación.

Un grupo especial de expertos llevará a cabo de manera más eficiente un análisis de las razones de la aparición de grietas en los cimientos o las paredes de una casa, pero este trabajo puede realizarlo usted mismo, ahorrando una gran cantidad de dinero.

Métodos de diagnóstico:

Instalar balizas de yeso es la forma más sencilla de diagnosticar una grieta. Mediante balizas se puede saber si la grieta continúa expandiéndose. Se aplican 3 balizas a la grieta: si la grieta se expande, también aparecen grietas en las balizas. Si la baliza no se agrieta durante mucho tiempo, entonces es posible que la aparición de una grieta sea un fenómeno aislado (no es necesario ningún trabajo para restaurar la base). Después de usar las balizas, puede determinar la tasa de deformación de la base y si se está encogiendo. Cualquier composición que se vuelva quebradiza después del secado se puede utilizar como baliza. Se aplica con una espátula de 5 centímetros de alto y 10 centímetros de largo.
El diagnóstico de los cimientos también se lleva a cabo utilizando un agujero (aproximadamente 1 metro de profundidad) excavado en toda la profundidad de los cimientos. Al observar el submuro expuesto, se puede comprender el estado de la impermeabilización y de toda la estructura en su conjunto.

Una vez identificadas las causas de la destrucción del submuro, se pueden comenzar los trabajos de restauración.

Fortalecimiento de la base según materiales.

Después de inspeccionar la base dañada y observar el aumento de grietas, es necesario proceder a repararla.

Las subparedes hechas de piedra triturada o ladrillo, después de identificar las causas de la deformación, se pueden reforzar vertiendo mortero de cemento o resina. El proceso de reparación se lleva a cabo de la siguiente manera: después de 30 centímetros de la base, se perforan pozos (radio de 15 milímetros), luego comienza el proceso de llenado con una solución a alta presión;
Los cimientos poco profundos se pueden fortalecer fortaleciendo mediante trabajos de: profundización, fortalecimiento del cojín con hormigón armado con refuerzo, expansión;
Los cimientos sobre pilotes se convierten en cimientos en tiras. Para realizar la restauración se realiza entre los pilotes una solera de refuerzo rellena de mortero.

Además, el proceso de fortalecimiento del submuro depende de: el propósito del edificio, cargas sobre la base, tipo de suelo, características constructivas.

Métodos para reparar la base.

Si todos los cimientos de su casa han cedido o ha aparecido una gran grieta a lo largo de ellos, debe cavar un canal alrededor de todo el edificio, hasta la profundidad de un colchón de arena. Posteriormente, se limpia la superficie de la base de suciedad. A poca distancia de las paredes de la casa, se monta una malla con refuerzo en la base y la malla se ata a la base.

Luego la estructura se hormigona capa por capa. La compactación de cada capa debe realizarse con el mayor cuidado posible.

Si para la construcción de la base del edificio se utilizó hormigón triturado u hormigón monolítico, se refuerza vertiendo una jaula de hormigón armado, que se conecta firmemente a la mampostería anterior mediante pernos de anclaje. La regla se realiza teniendo en cuenta que la nueva base distribuirá la carga del edificio junto con las zonas antiguas.

Esquema de fortalecimiento de una base de escombros con refuerzo y el proceso de vertido de la base con una mezcla de hormigón.

Métodos para reemplazar una base que se ha vuelto inutilizable.

Si después de las comprobaciones de diagnóstico se da cuenta de que la pared inferior no se puede restaurar, será necesario reemplazarla. Para realizar un reemplazo completo, es necesario descargar los cimientos antiguos para que no se dañe ni una sola pared del edificio.

Para preservar la integridad de las casas se utiliza lo siguiente:

Instalación de soportes, cuya fijación se realiza perpendicular a la base antigua;
Instalación de pilares de piedra sobre los que se colocan las paredes del edificio;
Un sistema de tirantes que transfiere la carga de la casa al suelo.

Si se profundizan los cimientos, las paredes del edificio deben reforzarse con puntales. Después del refuerzo con puntales, se excava debajo de la base. Las paredes de la zanja excavada se refuerzan con encofrado. La suela vieja se limpia de suciedad y hormigón. Posteriormente se vierte un mortero de cemento duro enriquecido con piedra triturada fina.

Reparación de un submuro que ha quedado inutilizable debido a una inundación

Si la causa de las grietas es una inundación, primero debe drenar el agua de la base. Para ello, se instala una barrera barrera, gracias a la cual el agua sale de la casa a través de canales de drenaje. Si el agua subterránea fluye demasiado alto, se debe instalar un sistema de drenaje.

Puede aparecer una grieta en el submuro debido a que los cimientos se colocan por encima del nivel de congelación del suelo. Si este factor es la causa de las grietas, entonces se requiere aislamiento de la base. Para hacer esto, se cava un agujero a lo largo de la base y se llena con piedra triturada, porque no se expande cuando se congela. Posteriormente se instala impermeabilización y aislamiento térmico sobre el relleno, y luego la zona ciega.

Obras para prevenir la aparición de grietas en la base del edificio.

Las principales medidas para prevenir la aparición de grietas en la base son la selección de materiales de alta calidad y la preparación de un diseño de base bien pensado.

Además, es importante considerar que:

Si se utiliza un submuro de tiras como submuro de la casa, entonces se puede cubrir con ladrillo;
En ausencia de levantamiento del suelo y el uso de una base de tipo columnar, las paredes y los pilares deben ser extremadamente livianos.
Si el suelo se agita con fuerza, se recomienda utilizar madera para las paredes, ya que puede resistir la deformación.
Cuando se utilizan materiales de construcción pesados, la solución óptima sería una base de tira enterrada por debajo del nivel de congelación del suelo, así se minimiza la probabilidad de deformación del submuro y del edificio en su conjunto.

¿Qué hacer si los cimientos están agrietados? actualizado: 26 de febrero de 2018 por: fondo de zoom

Cada persona que posee su propia casa, tarde o temprano, encontrará problemas con grietas en las paredes del edificio, curvatura de los cimientos y distorsiones. En primer lugar, estos problemas provienen de daños en la base de los cimientos, que, incluso con una construcción adecuada, pueden disminuir significativamente con el tiempo.

Por supuesto, estos problemas deben solucionarse sin la menor demora. Esto le ahorrará tiempo y dinero y evitará que su hogar se deteriore aún más. Por lo tanto, las principales formas de solucionarlo se describirán a continuación.

Hay 3 opciones principales para resolver este problema: la base se puede reforzar, elevar o reemplazar total o parcialmente.

Método uno: fortalecer la base

Empecemos por lo más sencillo: . Normalmente, el refuerzo se lleva a cabo cuando la base comienza a hundirse. Si no puede corregir los cimientos de su casa a tiempo con la ayuda del refuerzo, puede resultar en una gran cantidad de dinero con el reemplazo completo de partes costosas tanto de los cimientos como de todo el edificio.

Primero, deberá cavar una zanja alrededor de todo el perímetro de la casa. Es mejor hacer la zanja lo más profunda posible. Su ancho debe ser tal que le resulte lo más cómodo posible trabajar con la parte subterránea de los cimientos mientras se encuentra en la zanja.

Ahora, con una paleta, limpie cuidadosamente la superficie de los cimientos de toda la casa de la suciedad y los escombros, después de lo cual puede comenzar a fortalecer. Para que sea confiable, necesitará alambre de refuerzo rígido. Tómelo y clávelo firmemente a la base en su máxima altura posible. El otro extremo del cable se baja y se fija por el otro lado al suelo.

Para que toda esta estructura se mantenga fuerte, es necesario hacer encofrado a lo ancho de la zanja y rellenar todo con hormigón. La solución debe hacerse lo más espesa posible. También es recomendable añadirle pequeños trozos de refuerzo.

Rellena la zanja con la solución de manera que queden unos 15 cm hasta la superficie de la tierra, luego de que el concreto endurezca a esta altura, será necesario agregar tierra y arena y compactar todo bien. Si hay lugares en su base con grietas muy grandes, es necesario anclarlos y conectarlos con una hilera adicional de ladrillos o bloques de cemento. Posteriormente, esto garantizará una carga uniforme en todas las partes del edificio.

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Método dos: levantar los cimientos

La siguiente opción es elevar la base de los cimientos. Esta es una opción ideal sobre cómo corregir los cimientos de una casa si se han hundido demasiado, provocando así grandes grietas en las paredes de la casa y deformaciones en las aberturas de puertas y ventanas.

Para levantar los cimientos, necesitará una plataforma muy fuerte para sostener los cimientos y dos gatos bastante fuertes. Empiece por levantar el rincón más dañado de la casa mediante gatos. Coloque con cuidado un espaciador debajo de la parte elevada e inmediatamente comience a trabajar en las siguientes esquinas.

Al levantar esquinas con un gato, es muy importante tener en cuenta dos puntos principales. El primero es la altura de elevación. La zona más dañada debe elevarse primero y por encima de las otras esquinas. Pero con todo esto, la altura máxima de elevación no debe exceder los dos cm, el segundo es la posible deformación del marco. Por lo tanto, en el proceso de levantar las esquinas, es necesario asegurarse cuidadosamente de que el marco no se deforme. De lo contrario, podría provocar una destrucción aún mayor.

Después de levantar todas las esquinas, comprueba que al final todas las esquinas queden levantadas exactamente a la misma distancia. Si ha comprobado y todas las alturas de elevación son iguales, proceda directamente al proceso de corrección de la cimentación. Para ello, cerca de las esquinas y en el medio de cada pared hacemos huecos para los pilares, cuya altura es de aproximadamente 1 m.

Después de esto, se inserta un refuerzo muy fuerte en los huecos. Intenta apretar el refuerzo para que se apoye bien en las paredes de los huecos. Cuando haya terminado con el refuerzo, instale el encofrado. Pero después de eso, mezcle una solución espesa con trozos de alambre de refuerzo y rellene con ella los huecos con refuerzo. Como resultado, se deben obtener las llamadas columnas de refuerzo, que evitarán que la base se hunda en el futuro. Una vez que la solución se haya endurecido, se pueden rociar las zonas inundadas con tierra encima, compactándola bien con un rodillo.

Durante todo el proceso de trabajo, es muy importante no olvidarse de las precauciones de seguridad. Para evitar daños, asegúrese de instalar el gato de forma segura para que quede bien apoyado. Y entre la casa de troncos y el soporte del gato es necesario colocar tablas antideslizantes.

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Método tres: reemplazar la base

Y ahora en cuanto a parcial o completo. En el caso de una sustitución completa, todo está muy claro. Esto equivale a reconstruir un edificio con grandes inversiones financieras y un importante coste de tiempo. Por lo tanto, no es deseable permitir que esto suceda. Es mejor corregir a tiempo partes individuales de la base.

Para reemplazar parcialmente la base, lo más conveniente es utilizar el método antiguo, pero bien probado. Este es un reemplazo parcial de la base. Para ello, no se debe profundizar la suela. Para ello, es mejor hacer agujeros en el suelo de aproximadamente 1 m de profundidad en los lugares donde los cimientos y las paredes de la casa estén dañados. Frente a cada una de las celdas en la pared de cimentación, se hacen muescas con un taladro percutor para su futura fijación.

Ahora, con un potente chorro de agua, lave los cimientos cerca de las celdas excavadas y coloque vigas de refuerzo debajo de ellas, que deben engancharse con anclajes a las muescas realizadas en la pared. Luego mezcle una solución espesa y viértala en todas las células.

Después de eso, es imperativo reforzar las aberturas de puertas y ventanas. Para hacer esto, golpee las aberturas en los lugares sueltos y compruébelas con un nivel. Sólo que primero hay que nivelarlos cuidadosamente, si ya se han formado incluso pequeñas distorsiones.

Este método permitirá no solo restaurar parcialmente partes individuales de sus cimientos, sino también aumentar la capacidad de carga general de los cimientos para toda la casa. De este modo, se reducirá considerablemente el riesgo de que aparezcan nuevas grietas.

Así, se consideraron tres formas principales de mejorar los cimientos de una casa. Estos métodos son los más simples y efectivos si la deformación de la base aún no ha alcanzado una escala demasiado significativa. Los defectos corregidos de manera oportuna evitarán que el problema adquiera una escala más grave.

Los cimientos se hundieron: ¿qué hacer en este caso y cómo salvar la casa de la destrucción?

Para reparar los cimientos de una casa antigua, es necesario levantarla mediante gatos: automovilísticos, hidráulicos y mecánicos.

Restaurar esquinas caídas y muros de soporte es una tarea que requiere mucho esfuerzo y experiencia. Existen varios métodos, que dependen de los tipos de cimientos y materiales con los que están hechos los edificios. La situación con paredes agrietadas debido a cimientos hundidos ocurre con mayor frecuencia en casas antiguas construidas en áreas de suelo muy helado, en áreas pantanosas. Los cimientos pueden hundirse si, al construir una casa, elige un tipo de cimientos que no se adapta al área determinada. Por lo general, la pregunta de cómo arreglar los cimientos que se han hundido surge al comprar una casa antigua o recibir una herencia.

Los problemas con el hundimiento de los cimientos surgen debido a la acción del agua subterránea, que literalmente arrastra el suelo debajo de los cimientos, lo que provoca su hundimiento. Bajo la influencia de la alta humedad, el monolito pierde sus características de resistencia y comienza a colapsar.

Cimentación columnar y su restauración.

Los cimientos de columnas a menudo se construían con ladrillo rojo, que es muy higroscópico y se deteriora con el tiempo. A menudo se puede observar que los soportes de los cimientos de la casa con el tiempo se han hundido en el suelo, las coronas de la casa se han vuelto excesivamente húmedas y la casa misma se ha deformado. Esto provoca grietas y atascos en puertas y ventanas. Dependiendo del grado de destrucción de la base columnar, los soportes se restauran o reemplazan. Por lo general, se reemplazan los soportes de columnas de hormigón debajo de la casa, cuya corona se encuentra sobre la superficie del suelo.

Para realizar una columna de sustitución de hormigón se realiza un encofrado con una sección de 20 a 30 cm, debe estar equipado con una viga de soporte en la parte superior. La profundidad del hoyo debe hacerse calculando una profundización de 30 cm por encima de la profundidad de congelación del suelo. El agujero se realiza con un taladro para que el soporte pueda pasar primero en ángulo agudo y luego caer en su lugar. Después de instalar el poste, se rellena el agujero, se apisona cuidadosamente cada 10 cm y se golpea para un mejor asentamiento del suelo. Puede instalar los soportes utilizando un gato. La columna está lista para su uso 2 semanas después de verter la solución.

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Cimentación de tiras y casa de madera.

La base de la tira se restaura según el material del que está hecha la casa. Si la casa es de madera, se puede levantar con gatos y hundirse por completo. Para hacer esto, se vierte un cinturón monolítico que conecta el monolito antiguo y el nuevo en un solo todo. Primero, se lleva a cabo el trabajo preparatorio:

retirar muebles y pertenencias;
desmontar la estufa;
Se retiran los pisos, quedando sólo las paredes y el techo.

La casa se levantará mediante gatos: automovilísticos, mecánicos, hidráulicos. Con cimentación de columnas se preparan plataformas de 0,5x0,5 m, sobre las que se instalan gatos. Con los lineales, generalmente arrancan los ladrillos de la base o martillan el monolito para poder llevar el gato debajo de la casa. Al levantar una casa, la fuerza del gato debe transmitirse a través de una placa de acero con un espesor de al menos 5 mm.

Para evitar que la casa se desmorone debido al movimiento y el levantamiento, cada tronco se fija verticalmente con tablas clavadas, que crean una rigidez adicional. La construcción de una casa se realiza en varias etapas. En cada uno de ellos la casa se eleva sólo 1,5 cm, después de cada elevación se fija adicionalmente la posición con soportes de madera y se comprueba si la casa presenta daños. El proceso de elevar una casa a la altura requerida lleva mucho tiempo y requiere precaución en todo. Después de elevar la casa a la altura requerida, se fija firmemente y se comienza a trabajar para actualizar los cimientos.

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Reemplazo de la corona inferior de una casa de madera.

Los trabajos de reparación para restaurar los cimientos hundidos de una antigua casa de madera también requieren el reemplazo de las coronas inferiores. Como regla general, una base asentada conduce a la destrucción de la madera debido a la fuerte humedad. Para hacer esto, se colocan 2 capas de material para techos sobre la base. Las coronas viejas se retiran y se reemplazan por otras nuevas impregnadas con compuestos antifúngicos. Luego se baja la casa por un lado y se sube por el otro, repitiendo todos los pasos.

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Características de reparar una base lineal sin levantar la casa.

Una casa de ladrillo o piedra no se puede levantar y requiere un enfoque profesional cuidadoso.

Si el monolito está agrietado en varios lugares y esto no conduce a una violación de la integridad del edificio, y las grietas que aparecen no aumentan de tamaño, se frotan con mortero de cemento. Si la casa está deformada, entonces se lleva a cabo total o parcialmente, o se refuerza; todo depende del grado de daño.

Para reparar una sección dañada de una tira monolítica, primero cave una zanja, cuya longitud no debe exceder los 2 m. Si la sección dañada es más grande, primero repare una parte de la base, espere hasta que el concreto se asiente y solo entonces continuar. En la base antigua, los agujeros se perforan horizontalmente, de 60 cm de largo, verticalmente en 3-4 filas. El diámetro de la broca es 2-3 mm menor que el diámetro del refuerzo utilizado.

Esto es necesario para fortalecer completamente las varillas después de la instalación. Se introducen para formar el marco de cinta de refuerzo. Posteriormente se suelda el refuerzo horizontal mediante soldadura, los huecos, previamente limpiados y lavados de suciedad, se rellenan con hormigón espeso y se instala una malla de yeso con grandes celdas. Posteriormente se coloca y vierte el encofrado hasta una altura de hasta 0,5 m y el espesor requerido de al menos 15 cm.

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Reparación de los cimientos de una casa llena de escoria.

El objetivo principal de la reparación de cimientos asentados de una casa de piedra, ladrillo o escoria es la acción preventiva destinada a evitar una mayor contracción de los cimientos debilitados. se lleva a cabo mediante la creación de un cinturón monolítico de cerramiento y refuerzo (una superposición) en el interior y el exterior. Esto le permite corregir el hundimiento de la base, lo que provoca grietas en el techo, las paredes y las esquinas del edificio.

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Procedimiento

El fortalecimiento debe realizarse de la siguiente manera:

Cava una zanja alrededor del perímetro de 40 a 50 cm de ancho, en un ángulo de 35°. La base de los cimientos no se altera;
el monolito limpio de suciedad se limpia de suciedad, el yeso viejo y se eliminan las partes destruidas de la base y la base;
la superficie se trata con una imprimación de penetración profunda;
taladre toda la base cada 60-120 cm horizontalmente y en 3-4 filas de altura;
introduzca un refuerzo 2 mm más grande que la broca, diámetro total 10-14 mm;
el refuerzo horizontal se fija mediante soldadura;
rellene grietas profundas y áreas dañadas con hormigón;
sobre el refuerzo se coloca una malla metálica para trabajos de enlucido con un paso de celda grande;
si la base es generalmente fuerte y apenas ha comenzado a asentarse, se enyesa;
si hay destrucción y sedimentación significativas, instale el encofrado a una distancia de 5 a 15 cm de la base y rellénelo con concreto;
una vez endurecido el hormigón, se aplica la impermeabilización;
Se rellena la zanja y se compacta cuidadosamente cada capa de 15 a 20 cm.