Maiintindihan mo ang mga taong gustong bawasan ang gastos ng konstruksiyon at talagang sa pag-install ng mga sahig sa lupa. Narito ang isang halimbawa. May pundasyon. Upang makatipid ng pera, hindi palaging ginagamit ang backfilling. Sa halip, maaari kang maglagay lamang ng panel sa itaas. Kadalasan ang mga ito ay mga bilog na guwang na panel. Ngunit may ilang mga caveat sa kanilang paggamit.

Ang unang bagay na dapat mong bigyang-pansin ay ang round-hollow panel ay hindi idinisenyo upang gumana sa gayong mga kondisyon. Sa ngayon, ang lahat ng naturang mga panel ay prestressed. Nauunawaan na ang panel ay nakakabit sa base ng pundasyon na may mga anchor. At ito ang kanyang kahinaan. Ang proteksiyon na layer ng mga mount na ito ay manipis. At una sa lahat, ang mga bakal na anchor sa mga gilid ng slab ang apektado. Pagkatapos ang reinforcement ay nagsisimulang bumagsak. At pagkatapos ay konkreto.

Nangyayari ang prosesong ito dahil may libreng espasyo sa pagitan ng lupa at ng slab. Ang halumigmig na nagmumula sa lupa ay sumingaw at namumuo sa kongkreto, dahil ang temperatura nito ay medyo mababa.

Sa ngayon, ang mga tao ay bihirang magbayad ng sapat na pansin sa proteksyon ng hamog na nagyelo. Bilang isang resulta, ang isang malaking halaga ng frozen condensate ay bumubuo sa kantong sa pagitan ng slab at ng pundasyon. Lalo na, mayroong hindi bababa sa proteksiyon na layer ng mga anchor ng reinforcement.

Maiiwasan ito nang simple. Upang gawin ito, kailangan mong sumuntok sa mga butas ng bentilasyon sa mga suporta kung saan inilalagay ang plato. Gumagana ang mga ito dahil sa ang katunayan na ang hangin ay humihip ng labis na kahalumigmigan mula sa ilalim ng plato. Sa katunayan, ito ay isang walang hanggang draft, na nilikha ng sarili.

Ngunit kahit dito ang lahat ay hindi gaanong simple. Ang taas ng plinth ay dapat isaalang-alang. Sa taglamig, maaaring harangan ng mga snowdrift ang mga lagusan. Samakatuwid, ang distansya mula sa lupa hanggang sa mga butas ay dapat na hindi bababa sa 50 cm. Depende sa klimatiko na kondisyon, ang halagang ito ay maaaring mag-iba.

Sa kasamaang palad, hindi lahat ng bahay ay nakakatugon sa mga kundisyong ito. Ang panel ay matatagpuan mas malapit sa lupa, at bilang isang resulta, ang pag-aayos ng naturang mga lagusan ay nagiging napaka-problema. Sa sitwasyong ito, sa kawalan ng isang mahusay na itinayong basement, kinakailangan na gumawa ng mga sahig sa lupa.

Ngunit ang kanilang pagpapatupad ay wala sa kapangyarihan ng bawat tagabuo. At ang tanong ay hindi ang pambihirang kumplikado ng trabaho. Sa halip, ang problema ay nakasalalay sa isang hindi pagkakaunawaan sa kahalagahan ng pagtupad sa ilang mga kundisyon. Halimbawa, ang mga elemento tulad ng durog na bato na backfill at kongkretong paghahanda ay sapilitan, ngunit hindi lahat ng propesyonal ay maaaring pangalanan ang mga dahilan para dito. Samakatuwid, napakahalagang maunawaan ang mga dahilan kung bakit ito o ang layer na iyon ay ginawa.

Kaya, ang unang bagay na dapat gawin ay ang pundasyon. Pagkatapos ito ay hindi tinatablan ng tubig at iwiwisik. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang backfilling. Siyempre, mangangailangan ito ng karagdagang mga gastos sa pananalapi. Ngunit kung wala ito, imposibleng gumawa ng mga sahig sa lupa. Naturally, ang sitwasyon ay ipinahiwatig na walang sapat na espasyo para sa mga lagusan.

Kapag nagsasagawa ng backfilling, dapat tandaan na dapat itong gawin sa mga yugto, sa ilang mga layer. Sa kasong ito, ang mga layer ay hindi dapat lumagpas sa 20-30 cm ang kapal.Ang dahilan ay napaka-simple. Ang isang karaniwang rammer ay may mass na humigit-kumulang 150 kg. Samakatuwid, maaari itong mag-compact ng hindi hihigit sa 30 cm ng lupa.

Upang gawing mas mahusay ang tamping, ginagamit ang durog na bato na backfill. Ngunit hindi sapat na i-level ito ng pala. Dapat ding siksikin ang graba. Ang durog na bahagi ng bato ay dapat na mga 40-60 mm. Kapag ito ay na-rammed, ang puwersa ay ire-redirect sa lupa. Dahil ito ay magiging puro sa maliliit na bato, ang epekto ay tumagos din ng mas malalim. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng durog na bato backfill at soil compaction na may durog na bato.

Ang susunod na hakbang ay kongkretong paghahanda. Sa kasong ito, ginagamit ito bilang batayan para sa pagdikit ng isang hydrovapor barrier. Hindi dapat malito sa waterproofing. Pinoprotektahan lamang nito laban sa tubig. At sa kasong ito, kinakailangan upang protektahan ang iyong sarili, kabilang ang mula sa singaw. Dahil ang lupa ay may natural na kahalumigmigan, at ang temperatura sa loob ng gusali ay positibo, ang kahalumigmigan ay magsisimulang sumingaw nang naaayon. Kung walang vapor barrier, papasok ang moisture sa floor structure at mag-condense doon.

Ang vapor barrier batay sa bitumen o mastic ay maaari lamang ilagay sa isang matibay na base. Dahil hindi pa natutong lumipad ang mga manggagawa, kailangan nilang maglakad sa pundasyong ito. Kung ito ay malambot, sa ilalim ng singaw na hadlang ay maaaring may isang walang laman na lumitaw sa ilalim ng bigat ng isang tao. O isang maliit na bato ay gumulong lamang doon. Bilang resulta, ang vapor barrier ay may mataas na pagkakataon na mapunit lamang. Alinsunod dito, hindi na nito magagawa ang mga tungkulin nito. Samakatuwid, ang kongkretong paghahanda o screed ay isinasagawa sa siksik na lupa. Ang paghahanda ay ginagawa gamit ang mga mortar na mababa ang lakas, hindi na kailangan ang mga mortar na may mataas na lakas, sapat na ang kongkretong grade B7.5.

Susunod - pagtula ng pagkakabukod. Upang gawin ito, maaari mong gamitin ang iba't ibang mga materyales, ngunit pinakamaganda sa lahat - extruded polystyrene. Ito ay may mababang water saturation coefficient at medyo matibay. Kasabay nito, mayroon itong mataas na lakas ng pagdurog.

Matapos itong mailagay sa hydro-vapor barrier sa parehong pahalang at patayo, ang isang screed ay ginawa upang maprotektahan laban sa malamig na nagmumula sa mga dingding. Tinatawag din itong lumulutang, dahil wala itong matibay na sagabal sa base. Ito ay kinakailangang reinforced sa isang welded mesh. Kung ang sahig ay matatagpuan sa sala, kung gayon ang 100x100 na mga cell at isang diameter na 3 mm at isang kapal ng screed na 5-6 cm ay sapat. kinuha. Ang taas ng screed ay hindi bababa sa 10 cm. Kasabay nito, kailangan itong gawin ng kongkreto gamit ang durog na bato na may isang bahagi ng 10-20 mm.

Susunod sa screed na ito ay ang finish coating. At talagang sinuman. Maaari itong maging kahoy, dahil tapos na ang singaw na hadlang, o ceramic coating. Ang buong kumplikadong mga gawa ay mahal, ngunit maaasahan. Siyempre, maaari itong gawing mas mura. Ngunit kung ang mga mamahaling materyales sa pagtatapos o pagpainit sa sahig, tubig o kuryente, ay ginagamit, kung gayon mas mahusay na huwag gumamit ng mga pagpipilian sa ekonomiya.

Paano makatipid sa mga sahig sa lupa?

Ito ay nagkakahalaga pa rin na banggitin ang mga pagkakataon upang makatipid sa mga sahig sa lupa. Sa halip na isang vapor barrier, maaari kang gumamit ng isang regular na plastic film, palaging nasa dalawang layer. Ito rin ay ibinebenta sa pamamagitan ng manggas. Ito ay kinakailangan upang ilagay ito sa isang overlap ng 15-20 cm sa isang siksik na base. Ngunit huwag ilagay ang pelikula sa mga durog na bato. Ito ay medyo malambot na materyal. Samakatuwid, sa ilalim ng bigat ng tagabuo, maaari itong masira. Alinsunod dito, ang kahalumigmigan ay papasok sa pantakip sa sahig. Ang resulta ay fungus at hindi kasiya-siyang amoy.

Ngunit kung ang kapal ng backfill ay hindi hihigit sa 20 cm, kung gayon ang lupa ay maaaring siksikin ng luad, kahit na bahagyang moistened. At na sa base ng luad na ito maaari kang maglatag ng polyethylene, palaging may overlap. Ligtas din na sabihin na ang plastic film ay hindi nagbibigay ng isang buong garantiya na ang kahalumigmigan ay hindi makakapasok sa katawan ng sahig. Ngunit kung ang desisyon ay ginawa pa rin, kung gayon ang buong kasunod na hanay ng mga gawa ay nananatiling pareho. Ang heat insulator ay inilatag sa parehong paraan. Pagkatapos ay isang screed na pinalakas ng bakal na mesh ay ginawa.

Siyempre, gagawin din ng gayong disenyo ang mga pag-andar nito. Ngunit ipinapayo ng mga propesyonal na gamitin ito sa hindi gaanong kritikal na mga lugar. Maaari itong maging mga guest house, shed, garahe. Iyon ay, ang mga lugar kung saan hindi gagamitin ang mga mamahaling coatings. Huwag lang makipagsapalaran.

Ito ang mga pangunahing prinsipyo ng pagtatayo ng sahig sa lupa.

Paano hindi ito gagawin?

Salamat sa Internet, ang isang malaking halaga ng maling impormasyon ay malayang magagamit na ngayon, sa partikular na mga tip at rekomendasyon tungkol sa sahig. Ang isang naturang rekomendasyon ay ang paggamit ng mga geotextile. Ito ang payo ng isa sa mga regular na bisita sa mga construction forum. Iminungkahi niya ang paglalagay ng mga geotextile sa lupa. Pagkatapos ay pinlano na i-backfill ito ng durog na bato o pinalawak na luad. Ngunit ito ay lubos na hindi naaangkop. Kung naaalala natin ang nasa itaas, kung gayon kapag sinusubukang i-tamp ang lupa, hindi papayagan ng mga geotextile na gawin ito. Anuman ang puwersa ng tamping, hahawakan ng geotextile ang durog na bato at hindi papayagang masiksik ang lupa. Ang materyal na ito ay may sapat na mataas na lakas ng makunat, kaya ang rammer ay magiging walang silbi.

Samakatuwid, ang lupa ay dapat na siksik bago ilagay ang geotextile. Lohikal ba ito? Hindi. Sa kasong ito, ang pangangailangan para sa mga geotextile ay ganap na nawawala. Hindi ito vapor barrier o waterproofing. Upang maging mas malinaw, ang mga geotextile ay ginagamit sa ganap na magkakaibang mga kondisyon. Halimbawa, kung gusto mong gumawa ng drainage, salain ang buhangin o graba. Alinsunod dito, ang gayong disenyo ay ganap na hindi mabisa, hindi makatwiran at hindi katanggap-tanggap.

Bilang karagdagan, ang rekomendasyon ay tumutukoy sa paggamit ng pinalawak na luad. Ang puntong ito ay nangangailangan din ng paglilinaw. Ang pinalawak na luad ay isang tiyak na materyal. Ito ay sumisipsip ng kahalumigmigan nang napakabilis. Alinsunod dito, bilang isang pampainit para sa disenyo na ito, ito ay ganap na hindi angkop. Ang dahilan ay sobrang simple. Sa loob lamang ng isang linggo, ito ay ganap na mabubusog ng kahalumigmigan na nagmumula sa lupa at titigil sa pagsasagawa ng mga tungkuling itinalaga dito. Ibig sabihin, magiging pera itong itatapon sa hangin.

Pagkatapos nito, inirerekumenda na gumawa ng isang screed at topcoat. Nang walang waterproofing at pagkakabukod. Muli, ito ay masasayang pananalapi. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan na maging lubhang maingat tungkol sa impormasyong nabasa sa Internet, siguraduhing i-double-check ito at huwag pangunahan ng gayong mga "espesyalista".

Gayundin, ang tanong ay madalas na tinatanong sa mga forum: "Bakit hindi inirerekomenda na gumamit ng pinalawak na kongkreto na luad para sa mga sahig sa lupa? Ito ay magaan at matibay." Ang tanong na ito ay nararapat ng mas detalyadong sagot. Oo, ito ay magaan ang timbang at medyo matibay na materyal. Ngunit sa parehong oras ito ay isang kahila-hilakbot na insulator ng init. Ngayon, marami pang iba angkop na materyales. Ito ay parehong extruded polystyrene foam at foamed glass. Tulad ng para sa salamin, nagkakahalaga ito ng halos 2 beses na mas mataas kaysa sa polystyrene, ngunit isang perpektong proteksyon laban sa mga rodent. Kahit nunal ay hindi makalusot. Kaya ito ay isang karagdagang garantiya ng kapayapaan para sa mga naninirahan sa bahay.

At kung babalik tayo sa pinalawak na kongkreto na luad bilang isang materyal, dapat itong isipin na ito ay napaka-kapritsoso. Kapag ang pinalawak na clay concrete mixture ay inihahanda, ang expanded clay mismo ay nakakakuha ng maraming moisture. At kinukuha niya ito sa semento. At pagkaraan lamang ng isang araw, nang ang semento ay nakatakda na, ang sumusunod na sitwasyon ay nangyayari. Ang buhaghag na pinalawak na luad ay sumisipsip ng kahalumigmigan mula sa kongkreto. Lumipas ang mga araw. Bilang resulta, ang mortar ng semento, na isang uri ng pandikit, ay bumabalot sa pinalawak na luad. Alinsunod dito, ang lahat ng kahalumigmigan ay barado sa loob. Kaya, ang pinalawak na kongkretong luad ay hindi matutuyo sa loob ng isang buwan, hindi tulad ng ordinaryong mabigat na kongkreto na may tagapuno ng granite. Ang prosesong ito ay tatagal ng 2-3 buwan. At kung ang naturang kongkreto ay ginagamit sa isang basement na may mahinang bentilasyon, kung gayon hindi rin ito magiging posible na mautal tungkol sa anumang kasunod na pagtatapos ng sahig sa loob ng mahabang panahon.

Kung hindi, ang kahalumigmigan na patuloy na sumingaw mula sa pinalawak na luad sa kawalan ng singaw na hadlang ay masisira ang anumang pagtatapos. Sisirain lang nito ang sahig na gawa sa kahoy, bumukol lang ito at tataas. Kung ginamit ang mga ceramic tile, pagkatapos ay lilitaw ang isang fungus sa mga tahi nito, at isang patuloy na hindi kanais-nais na amoy ay lilitaw sa silid.

Kaya, kung ang desisyon na gumamit ng pinalawak na kongkretong luad ay ginawa pa rin, kung gayon ang isang mas mahabang teknolohikal na pahinga ay kinakailangan upang matuyo ito. Kinakailangan din na sukatin ang moisture content ng substrate bago ilagay ang floor finish.

Tulad ng nabanggit kanina, mayroong dalawang pangunahing pamamaraan sa paglikha ng mga sahig sa lupa. Isa itong opsyon sa ekonomiya at badyet. Sa unang kaso, ginagamit ang isang polyethylene film, na inilatag sa lupa. Mula sa itaas, ang pagtula ng pagkakabukod, mga screed at mga materyales sa pagtatapos ay nagaganap na. Ang pagpipiliang ito ay mas kanais-nais sa mga silid kung saan ang isang murang tapusin ay binalak: murang mga ceramic tile o murang mga sahig.

Ngunit kung plano mong gumawa ng maiinit na sahig o maglagay ng mamahaling tapusin, hindi na inirerekomenda ang pag-save. Ang dahilan ay ang posibilidad na ang pelikula ay masira sa pamamagitan ng isang mesh o pinindot ng isang bato sa panahon ng trabaho ay nananatiling medyo malaki. Samakatuwid, sa panahon ng kasunod na pagtula ng mga mamahaling sahig, hindi ka dapat mag-save sa mga yugto ng paghahanda.

Ngunit ang mga forum ay regular na nagtatanong tungkol sa paggamit ng pelikula. At humingi sila ng sagot.

Pwede bang black? polyethylene film sa isang layer, hindi para sa vapor barrier, ngunit upang hindi magbuhos ng kongkreto sa lupa? Ito ay mura at tila mas gumagana sa ganoong paraan.

Ngunit huwag kalimutan na ang pinakamahusay ay ang kaaway ng mabuti. Tulad ng sinabi ng higit sa isang beses, ang pelikula ay hindi nagbibigay ng isang daang porsyento na higpit. Kapag binubuwag ang gayong mga istruktura, ang mga propesyonal na tagabuo ay regular na nagmamasid ng isang layer ng tubig sa pagitan ng pelikula at kongkreto. Pagkatapos ng lahat, ang kahalumigmigan ay palaging nasa lupa, at ang kongkreto o mortar ay palaging nananatiling mga inertial na materyales. Samakatuwid, nasa lupa/kongkretong hangganan ang bubuo ng dew point. Alinsunod dito, ang mamasa-masa na hangin ay magpapalapot sa pagitan ng pelikula at kongkreto. Ito ay isang natural na pisikal na proseso.

Lumalabas ang sumusunod na sitwasyon. May konkreto. Isang pelikula ang inilatag sa ilalim nito. Kaya lang, mura lang. Ngunit palaging may labis na kahalumigmigan sa kongkreto, dahil upang makuha ang semento, sapat lamang ang 5-10% ng tubig mula sa masa nito. Naturally, may mas maraming tubig sa solusyon at kailangan itong pumunta sa isang lugar. Tanong: saan? Hindi siya makakaakyat sa itaas, dahil ang isang vapor barrier ay ilalagay doon, at hindi siya makakalabas sa lupa dahil sa inilatag na polyethylene. Alinsunod dito, ang tubig na nakagapos ng kemikal sa kongkretong istraktura ay hindi mapupunta kahit saan, at ang labis na kahalumigmigan ay mag-condense sa mga layer sa pagitan ng kongkreto at polyethylene film.

Ang isang mahalumigmig na kapaligiran sa isang positibong temperatura ay isang perpektong kapaligiran para sa pagbuo ng mga microorganism. At ang kongkreto ay magsisimulang takpan ng isang itim na patong. Hindi ito palaging nangyayari. Ngunit madalas, kapag binubuwag ang gayong mga screed, ang kongkreto ay ganap na pininturahan sa itim at asul na mga lilim. Siyempre, walang partikular na panganib sa kalusugan ng mga residente. Sa itaas ay isang vapor barrier at pagkakabukod, halimbawa, ang parehong extruded polystyrene, na hindi pinapayagan ang anumang fungi na umakyat. Ngunit ang kongkreto sa isang paraan o iba pa ay gagana sa mahirap na mga kondisyon at ang buhay ng serbisyo nito ay magiging mas kaunti.

Kung ang pelikula sa ilalim ng kongkreto ay nasira sa isang lugar o may mga maluwag na joints, kung gayon ang kahalumigmigan na tataas mula sa lupa ay magpapahusay lamang sa epekto. At ang pelikula ay magpapanatili ng kahalumigmigan at pigilan itong umalis. Alinsunod dito, ang kahalumigmigan ay unti-unting naipon at humahantong sa iba't ibang mga hindi kasiya-siyang sandali.

Ngunit paano kung walang ganoong pelikula? Kung ang tubig sa lupa ay matatagpuan nang malalim, kung gayon ang nilalaman ng kahalumigmigan ng lupa mismo ay magiging mga 15%. Ang dahilan ay ang capillary moisture. Bumangon siya mula sa antas tubig sa lupa at dagdagan ang kahalumigmigan. Ang lahat ay nakasalalay sa uri ng lupa. Kung ang mga ito ay mabuhangin na mga lupa, kung gayon ang taas ng pagtaas ng kahalumigmigan ng maliliit na ugat ay hindi hihigit sa 30 cm Kung ang mga lupa ay clayey, kung gayon ang taas ay magiging isang metro at kalahati na. Alinsunod dito, ang kahalumigmigan sa lugar ng hangganan sa pagitan ng lupa at ng screed ay maaaring mas mataas.

Sa kabilang banda, ang halumigmig ng solusyon ay 100% sa oras ng pagbuhos. Kahit na ito ay 90%. At kahit na may mataas na kahalumigmigan sa lupa, ang labis na kahalumigmigan ay papasok pa rin dito. Batay sa mga pisikal na batas ng pagsasabog, lumalabas na pagkatapos ng ilang oras ang moisture content ng kongkreto at lupa ay lalabas din sa paglipas ng panahon. Hanggang sa parehong 15%. Natural sa iba't ibang sitwasyon maaaring magbago ang halagang ito. Ngunit sa anumang kaso, mas mababa ang kahalumigmigan na nilalaman ng kongkreto na screed, mas mabuti.

At kung maglatag ka ng isang pelikula, kung gayon ang kahalumigmigan na ito ng 90% ay mapapanatili sa buong buhay ng screed. Siyempre, ang magbayad ng pera upang ang kongkreto, na binili din para sa sariling pagtitipid, ay gumana sa mas masahol na mga kondisyon ay isang hindi maiaalis na karapatan ng mamimili. Ngunit gayon pa man, hindi mo dapat gawin iyon. Walang kailangan para dito.

Ang paggamit ng vapor barrier sa mga sahig sa lupa

Mga susunod na tanong:

• Kailangan bang bilugan ang kongkretong screed sa paglipat sa dingding upang hindi mapunit ang vapor barrier?
• Magkano ang kailangan niyang patuyuin para mailagay ang nakadepositong hydrovapor barrier sa itaas?

Ang katotohanan ay ang singaw na hadlang, hindi katulad ng waterproofing, ay hindi nangangailangan ng ipinag-uutos na gluing sa base. Kung mayroong isang screed na malapit na katabi ng dingding at kinakailangan na gumawa ng isang hadlang ng singaw, kung gayon ito ay pinakamahalagang idikit ang lahat ng mga kasukasuan. Ngunit dapat tandaan na ang lahat ng mga adhesion ng vapor barrier strips ay dapat na lubos na maaasahan.

Bilang isang resulta, kapag ang lamad ay uminit, ito ay nagiging napakababanat, bumabalot sa sarili sa dingding, at ang lahat ay tila maayos. Ngunit huwag kalimutan na pagkatapos ng maikling panahon ito ay lalamig. At pagkatapos ay ang vapor barrier layer ay kinakailangang bumaba sa dami at isang uri ng kahabaan ang magaganap.

Kung, kapag inilalagay ang screed, ang lahat ng mga sulok sa pagitan ng dingding at sahig ay hindi bilugan, kung gayon ang isang walang laman ay nabuo doon. Walang mali dito. Ngunit mayroong isang malubhang panganib na sa panahon ng kasunod na pagtula ng mesh, napakadali at madaling masira ang hadlang ng singaw. Upang gawin ito, ito ay sapat na upang pindutin ang gilid ng lambat sa isang sulok, pindutin ng isang boot, pindutin ang durog na bato - anuman. At imposibleng protektahan ang iyong sarili mula sa gayong mga aksidente. Ito ay construction. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ang aparato ng rounding na ito. Ito ay magsisilbi upang mabawasan ang kadahilanan ng tao at ang posibilidad ng mga hindi inaasahang sitwasyon.

Kung gumawa ka ng isang rounding, pagkatapos ay ang mga voids ay hindi nabuo at ang singaw barrier ay protektado. At ang ilang random na suntok ay walang magagawa sa kanya. Ang vapor barrier ay hindi mapunit, dahil mayroong isang matibay na base sa ilalim nito.

Samakatuwid, kapag ang base ay nabuo at ang singaw na hadlang ay ibinebenta sa mga dingding, pagkatapos ay ang pagdikit nito sa screed ay hindi makatwiran. Ito ay sapat na upang maghinang ang mga joints. Iyon ay, upang matiyak ang integridad ng layer. At pagkatapos ay naglo-load lang ito mula sa itaas.

Siyempre, kung ang screed ay ganap na tuyo, pagkatapos ay ang singaw na hadlang ay maaaring welded sa. Pre-concrete ay primed na may bituminous primer, at pagkatapos ay isang layer ng singaw barrier ay welded. Ang intensity ng paggawa ay magiging isang order ng magnitude na mas mataas, ngunit ito ay ibebenta sa base. Magkakaroon ng dahilan upang ipagmalaki ang iyong sarili at matulog nang mapayapa sa gabi.

Ngunit sa pangkalahatan, isang beses kongkretong screed ay makatiis sa bigat ng isang tao, pagkatapos ay maaari mong simulan ang paglalagay ng vapor barrier. Ang pangunahing bagay ay upang maghinang ito sa mga dingding at siguraduhing maghinang ang lahat ng mga kasukasuan. At ang canvas ay maaaring nakahiga lamang sa kongkreto.

Isa sa mga madalas itanong: "Sa anong taas dapat mabuo ang waterproofing sa sahig sa lupa?".

Ang Euroruberoid ay karaniwang ginagamit bilang pagkakabukod. Ito ay pinainit sa isang gilid na may burner upang bumuo ng isang uri ng built-up na waterproofing. Dapat din itong ilagay hindi lamang malapit sa dingding, kundi pati na rin sa isang overlap sa dingding. Sa kasong ito, maaari mong protektahan ang iyong sarili mula sa iba't ibang mga aksidente, tulad ng moisture suction sa kahabaan ng dingding. Bilang resulta, ang buong patty sa sahig ay protektado mula sa posibleng pagtagos ng kahalumigmigan.

Alinsunod dito, pagkatapos ng pagtula ng waterproofing, posibleng maglagay ng extruded polystyrene foam na may kapal na 30-50 mm bilang pampainit. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ito ay hindi sapat, na higit pa ang kailangan, ngunit sa katotohanan ay hindi ito ang kaso.

Kung ang base ay insulated, pagkatapos ay hindi maaaring magyeyelo. At ang temperatura ng lupa ay karaniwang tungkol sa + 5-10 Celsius. Samakatuwid, sa isang pagkalkula ng heat engineering, sa pag-aakalang kahit na isang mainit na sahig na may temperatura na 20-25 degrees, ang pagkakaiba ay hindi hihigit sa 15 degrees. Sa kasong ito, gumagana ang pader sa mga pagkakaiba hanggang sa 50 degrees. Samakatuwid, 30-50 mm. Ang polystyrene ay sapat na para sa proteksyon.

Ang pagbabalik sa pagtula sa sahig, pagkatapos ng waterproofing at pagtula ng pagkakabukod, ang isang screed ay ginaganap. Dapat itong palakasin nang walang kabiguan. Ang katotohanan ay kapag naglalagay ng kongkreto sa isang hindi matibay na base, halimbawa, sa pagkakabukod, polystyrene foam, mineral na lana o buhangin, ito ay kanais-nais na palakasin ito. Makakatulong ito upang mabayaran ang lahat ng posibleng mga nuances ng hindi pantay.

Ito ay hanggang sa tuktok ng screed na kinakailangan upang magsagawa ng isang hadlang ng singaw. Ang waterproofing ay isinasagawa ng ilang sentimetro na mas mataas. Ito ay inilalagay sa isang layer ng pagkakabukod upang maprotektahan ito mula sa basa kongkreto. Dapat itong isipin na ang PSB foam ay natatakot sa isang alkaline na kapaligiran. At ang semento ay isang alkaline na kapaligiran lamang. Alinsunod dito, sa pakikipag-ugnay, ito ay masisira. Ngunit kung gumamit ka ng extruded polystyrene foam, hindi na ito kailangan ng isang pelikula. Ang materyal na ito ay mas maaasahan sa kalidad at ginawa gamit ang mas mahal na teknolohiya. Samakatuwid, walang dapat ipag-alala kung hindi magkasya ang pelikula. Kahit na sa kasunod na pagbuwag pagkatapos ng mahabang panahon, walang mga palatandaan ng kaagnasan o hindi pagkakatugma ang napansin.

Alinsunod dito, ang pelikulang ito ay ganap na hindi kailangan. Bukod dito, ang euroruberoid ay kasalukuyang natatakpan ng isang pelikula sa magkabilang panig upang ang mga layer nito ay hindi magkadikit at maaari itong maimbak nang mas matagal. At pagkatapos ng pagtula nito, pinapanatili ng pelikulang ito ang integridad nito, kaya hindi na kailangan ng karagdagang patong. Ito ay sapat na upang ilagay ang extruded polystyrene foam sa euroroofing material vapor barrier, at maaari kang huminto doon.

Bukod dito, ang karagdagang pelikula ay tiyak na makapinsala sa mga kabit o tubo na ilalagay sa screed.

Pagkakabukod ng dingding na may polystyrene foam

Ang layer ng thermal insulation ay 50 mm ng pinalawak na polystyrene na inilatag lamang at hindi kinakailangan na dagdagan ang ayusin o idikit ito, at ayon sa kategorya. Ang katotohanan ay kapag ang isang screed ay ginawa mula sa itaas, at mga 5 cm, kung gayon ang bigat nito ay nasa isang lugar sa paligid ng 400 kg bawat metro kuwadrado. Kaya walang pwedeng mangyari. Ang Styrofoam ay hindi bababa sa vapor barrier. Ang screed ay pinindot ito nang husto na ang anumang karagdagang mga fastener ay hindi na kailangan.

Ang pagtula ng pagkakabukod sa dingding ay hindi palaging kinakailangan. Karaniwan, ang panlabas na pagkakabukod ng basement ay sapat na. Ngunit sa ilang mga kaso, posible na maglagay ng polystyrene foam hindi lamang sa ibabaw ng sahig, kundi pati na rin sa antas ng screed. Ito ay magpapalawak sa landas ng malamig na hangin sa kahabaan ng dingding. Alinsunod dito, magkakaroon ito ng mas maraming oras upang magpainit. Ang paggamit nito ay nakasalalay lamang sa proyekto at panlabas na pagkakabukod. Kung hindi ito ibinigay para dito, hindi na kailangang gumamit ng polystyrene foam.

Ngunit ito ay nagkakahalaga ng paglalagay ng damper tape sa paligid ng mga gilid. Kasabay nito, kahit na bago mag-ipon ng polystyrene foam. Ito ay magbabayad para sa pagpapapangit ng screed dahil sa mga pagkakaiba sa temperatura. Ito ay lalong mahalaga kapag naglalagay ng underfloor heating. Ang mga ito ay pinainit sa 25 degrees, ayon sa pagkakabanggit, ang screed ay tataas ang laki. Ang damper tape ay nagbabayad para sa mga pagbabagong ito, at ang polystyrene foam ay hindi ganap. Maaari itong lumiit, ngunit hindi na nito maibabalik ang dati nitong volume. Ang foamed polyethylene o damper tape ay nakapagpapanumbalik ng volume nito. Ito ay mahalaga upang walang mga labi na nakakakuha sa pagitan nito at ng kongkreto.

Samakatuwid, ito ay nagkakahalaga ng pagsuri sa proyekto upang suriin kung kinakailangan ang karagdagang pagkakabukod. Kung oo, pagkatapos ay mas mahusay na mag-ipon ng polystyrene foam, kung hindi, pagkatapos ay magagawa mo nang wala ito.

Kailangan bang magwelding (magtali) ng reinforced mesh? Kapag naglalagay ng kongkretong screed sa pagkakabukod, ginagamit ang isang mesh na may sukat na mesh na 100x100 at diameter na 3 mm. Ito ay pinaniniwalaan na dapat itong welded o itali at pagkatapos ay ibuhos sa isang solusyon.

Ngunit ang mesh ay hindi isang load-bearing element sa buong kahulugan. Ito ay kinakailangan upang mabayaran ang pagpapapangit sa screed, upang sa kaso ng kongkretong pagpapapangit at mga bitak, pag-urong, ang screed ay hindi kahawig ng mga drifting ice floes. Iyon ay, kinakailangan ang reinforcement upang ang screed ay laging nakahiga. At kahit na lumitaw ang mga microcrack, posible na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay.

Paglalagay ng mga tubo sa sahig sa lupa

Ano ang gagawin kung ang mga tubo ay inilalagay sa screed? Paano ayusin ang mga ito? Ito ba ay nagkakahalaga ng paglakip sa kanila sa reinforcing mesh o marahil ay kailangan itong palakasin nang mas mahusay? Sa Internet, mayroong kahit na payo upang masira ang lahat ng mga layer, kabilang ang hydro-, vapor barrier at mag-install ng mga fastener sa kongkretong paghahanda.

Ang isang perpektong lehitimong tanong ay lumitaw. At paano gagawin ng mga layer na ito ang kanilang mga function sa kasong ito? Simple lang din ang sagot - no way. Samakatuwid, huwag makinig sa mga nakatutuwang tip. Kahit na 15 taon na ang nakalilipas, nang ang mga sahig sa lupa ay nagiging sikat pa lamang, ang lahat ng mga materyales ay na-import mula sa Alemanya. Pagkatapos ay inilatag ang isang pelikula bilang isang hadlang ng singaw, at inilagay ang puting foam sa itaas. May mga pimples ito at nakalatag ang mga tubo sa pagitan nila. Sa kaso ng isang makinis na ibabaw, ginamit ang mga plastik na fastener, ngunit sila ay naka-fasten din upang hindi maabot ang waterproofing. Tila, ang gayong payo ay lumitaw kapag nakita ng isang tao ang proseso ng pagtula ng mga sahig sa lupa, ngunit hindi naiintindihan nang eksakto kung paano ito ginagawa. Walang sinuman ang nakakabit ng mga tubo sa lahat ng mga layer.

Ang mga pangkabit ng tubo ay kinakailangan lamang para sa pag-aayos ng mga tubo sa panahon ng pagbuhos ng screed. Kinakailangan na ang mga tubo ay hindi lumayo mula sa mga posisyon na inilatag ng proyekto. Walang malalaking load doon, samakatuwid, ang mga espesyal na pagsisikap ay hindi kinakailangan upang ayusin ang mga tubo.

Kung tungkol sa mga tubo ng pagpainit at pagtutubero, dapat silang bihisan ng myrilon. Ang katotohanan ay ang mga tubo na ito ay mas malaki kaysa sa mga tubo ng isang mainit na sahig at binabago nila ang kanilang mga sukat hindi lamang mula sa mga pagkakaiba sa temperatura, kundi pati na rin bilang isang resulta ng martilyo ng tubig. Sa sandaling magbukas ang mga gripo, ang isang micro-hydraulic shock ay dumaan sa pipe, ayon sa pagkakabanggit, ang tubo ay tumataas sa laki. Kaya dapat magkaroon siya ng pagkakataong iyon. Kung hindi, ang tubo ay sasabog mahinang lugar. Ito ay lalong kapansin-pansin pagkatapos ng mahabang kawalan ng mga residente sa bahay, at sa sandaling ito ay naka-on mainit na tubig, ang tubo ay lalawak nang malaki.

Ngunit sa kasong ito, ang isang maliit na espasyo ay nananatili sa itaas ng tubo hanggang sa tuktok ng screed. Upang ang isang manipis na layer ng screed ay hindi bumagsak mula sa paglalakad at iba pang mga naglo-load sa sahig, ito ay nagkakahalaga ng paglalagay ng plaster mesh sa mga tubo, mas mabuti sa dalawang layer. Sa kasong ito, mapoprotektahan nito ang kongkretong screed mula sa pagkasira.

Sa tuktok ng mga tubo ng pagpainit sa sahig, itinuturing na kinakailangan na gumawa ng isang screed na 5 cm ang kapal. Sa katunayan, walang pinagkasunduan sa isyung ito. Kung isasaalang-alang natin ang physics ng underfloor heating at heat distribution vectors, pagkatapos ay lumitaw ang sumusunod na sitwasyon. Mula sa bawat tubo, ang init ay sumasakop sa isang tiyak na ibabaw ng sahig. Kasabay nito, ito ay mabuti kapag ang mga sektor ng pag-init ay magkakapatong sa bawat isa. Sa ganoong sitwasyon, ang sahig ay nagpainit nang pantay-pantay, napaka-kaaya-aya na maglakad dito.

Ngunit kung bawasan mo ang kapal ng screed, ang tinatawag na "zebra effect" ay nangyayari. Sa katunayan, ito ay isang alternating strip ng malamig at mainit na sahig. Ang katotohanan ay ang mga tubo ay hindi nagpapainit sa buong sahig, ngunit ang ibabaw lamang nang direkta sa itaas ng mga tubo. Bilang resulta, ang paglalakad sa sahig ay nagiging larong "hanapin ang mainit na lugar". Ang isang hakbang ay mainit, ang isa naman ay malamig.

Ang epekto na ito ay malakas na ipinakita ng eksklusibo sa mga unang yugto ng paggamit ng sahig. Kapag ang sistema ng pag-init ay gumagana nang mahabang panahon, ang zebra na ito ay na-level dahil sa pahalang na pamamahagi ng init at ang mga pagbabago sa temperatura ay naramdaman nang mas kaunti.

Ang isang tiyak na kapal ng screed ay kinakailangan lamang upang mabawasan ang mga lugar ng mga pagbabago sa temperatura. Kung may distansya na 15 cm sa pagitan ng mga tubo, kung gayon ang screed ay dapat na mga 4 cm ang kapal. Sa itaas, halimbawa, magkakaroon ng isa pang sentimetro ceramic tile at sapat na iyon. Kung ang pitch ng mga tubo ay mas malaki, kung gayon ang kapal ng screed ay dapat tumaas. Ngunit kahit na hindi natugunan ang kundisyong ito, mawawala ang pagkakaiba ng temperatura sa paglipas ng panahon.

Sa kabilang banda, kung gagawa ka ng kongkretong screed na masyadong makapal, mas maraming enerhiya ang kakailanganin para mapainit ito. Papataasin nito ang inertness ng sahig at ang oras ng warm-up nito. Ngunit kung ang mga tao ay permanenteng nakatira sa bahay, pagkatapos ay sa paglipas ng panahon ay naabot ang isang tiyak na temperatura, ang mga sensor ay na-trigger at ang system ay naka-off. Kaya ang kapal ng screed sa sahig ay hindi dapat lumagpas sa 7 cm.

Ito ay pinaniniwalaan na bago ibuhos ang solusyon, kinakailangan na painitin ang mga tubo ng pagpainit sa sahig sa pinakamataas na temperatura. Sa kasong ito, ang mga tubo ay lalawak hangga't maaari. At sa dakong huli, kapag tumigas ang screed, ang mga tubo ay hindi masisira sa sahig, na lumalawak mula sa temperatura. Ngunit ito rin ay payo mula sa kategorya: "Nakarinig ako ng tugtog, ngunit hindi ko alam kung saan iyon." Kinakailangan na ang sahig ay patuloy na nasa ilalim ng presyon. Ngunit hindi na kailangang painitin ito. Ang katotohanan ay ang alikabok ng semento ay maaaring makuha kahit saan. Samakatuwid, sa una ay gumagamit sila ng isang pansamantalang boiler o kahit na pagpainit ng kahoy. Alinsunod dito, hindi maaaring pag-usapan ang pagsisimula ng isang sistema ng pagpainit sa sahig. Hindi lang ito naka-install. Maaari pa ring magpatuloy ang trabaho sa boiler room. Kaya't ang paglulunsad ng mga kagamitan sa panahon ng mga gawaing sibil ay sadyang wala sa tanong.

Iyon ang dahilan kung bakit mali na simulan ang underfloor heating system hanggang sa matapos ang lahat ng gawaing pagtatayo. Gayundin, huwag kalimutan na ang masyadong mataas na temperatura ay hindi nangangahulugang kapaki-pakinabang para sa isang kongkretong screed. Hindi niya kukunin pinakamataas na lakas at masyadong mabilis na mawawalan ng moisture. Samakatuwid, ang isang sauna ay gagawin sa silid at hindi ito hahantong sa anumang mabuti.

Ang mga tubo ng pagpainit sa ilalim ng sahig ay dapat na nasa ilalim ng presyon. Talagang tataas sila sa laki, ngunit salamat dito, ang lahat ng mga loop ay kukuha ng kanilang mga lugar. Bilang karagdagan, sa isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay sumuntok ng isang butas sa sahig, halimbawa, sa pamamagitan ng pagsubok na suntukin ang isang butas sa sahig gamit ang isang perforator upang ma-secure ang isang bagay, ito ay magiging malinaw kaagad. Ang pressure gauge needle ay agad na mahuhulog, na nagpapahiwatig ng mababang presyon sa system, at ang nangungupahan ay magagawang mabilis na matukoy ang lokasyon ng pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng isang patak ng tubig na tumutulo mula sa tubo at isang basang lugar sa sahig. Mayroong dalawang dahilan kung bakit ang mga tubo ay dapat na nasa ilalim ng presyon ng trabaho. Ngunit walang punto sa partikular na pumping up ang temperatura kapag ibinubuhos ang screed.

Paglalagay ng mga ceramic tile at porcelain stoneware

Ngayon ay may isang pangkalahatang paraan upang gamitin ang pinakamahal na mga solusyon para sa pagtula ng mga ceramic tile at porselana na stoneware, lalo na ang mga nababanat na pandikit. Ngunit ito ay ganap na walang kabuluhan. Ang katotohanan ay ang mga mamahaling pandikit na ito ay lumalawak sa temperatura sa parehong paraan tulad ng mga mas mura. Ang lahat ng mga ito ay ginawa batay sa semento, iyon ay, kung ang semento mortar ay lumawak ng 1 mm mula sa pag-init, kung gayon ang mas mahal na pandikit ay tataas din ang laki ng 1 mm sa parehong paraan.

Ngunit ito ay nagkakahalaga pa rin ng pagdaragdag ng isang espesyal na additive sa semento mortar para sa screed. Ginagawa ito upang maisagawa ang mga function ng isang postifier at makakuha ng mas mataas na grado ng kongkreto sa parehong halaga. Dito dapat kang magtrabaho batay sa panuntunan - ang pinagbabatayan na base ay dapat magkaroon ng mas mataas na grado kaysa sa itaas na mga layer. Pipigilan nito ang delamination habang tinitiyak ang isang normal na bono. Samakatuwid, ang grado ng solusyon ay hindi dapat mas mababa sa M-50 o M-70. Ito ay kinakailangan upang maayos na mapatakbo ang tile at hindi ito lumipad sa sahig. Ito ang tanging limitasyon at walang karagdagang mga kinakailangan at karagdagang mga hakbang upang palakasin ang pandikit ng semento. Kahit na ang ordinaryong pandikit na semento ay magsisilbi nang walang reklamo nang hindi bababa sa 10 taon.

Mga alternatibo sa ground floor

Kung matupad mo ang lahat ng mga kundisyong ito at maingat na lapitan ang paglikha ng isang pie sa sahig sa lupa, kung gayon ito ay magiging isang maaasahang batayan para sa lahat ng hinaharap na dekorasyon ng silid.

Sa kasamaang palad, ang isang sitwasyon ay posible kapag ang mga lupa ay hindi matatag. Sa kasong ito, maaaring lumitaw ang iba't ibang mga hindi inaasahang problema. Ang isa sa mga pinaka-kapansin-pansin na halimbawa ay ang paghupa ng sahig. Dapat lamang isipin ng isa kung paano, pagkatapos makumpleto ang pag-aayos, pagkaraan ng ilang oras ang sahig ay lumubog nang husto, at ang mga baseboard ay nananatiling nakabitin sa dingding. Nakakainis at nakakatakot. Samakatuwid, sa ilang mga kaso ito ay nagkakahalaga ng pag-iisip tungkol sa mga alternatibong solusyon.

Kung babalik tayo sa simula at tandaan ang buong pamamaraan ng sahig sa lupa, lumalabas na karamihan sa lahat ng gawain ay naglalayong maghanda para sa pagtula ng waterproofing. At nasa ibabaw na nito, inilatag ang pagkakabukod, underfloor heating, mga komunikasyon at isang screed ng semento.

Kaya, ang anumang paghupa ng sahig at anuman posibleng mga problema kadalasang nauugnay sa hindi wastong paghahanda o mga problema sa mga lupa. Upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon, maaari kang gumamit ng monolithic slab sa halip na backfill at lean concrete. Ngunit hindi tulad ng mga bilog na guwang na panel, hindi sila magkasya sa base ng pundasyon, ngunit bahagi nito. Samakatuwid, walang problema sa katotohanan na ang anchor ay kalawang at ang integridad nito ay malalabag. Ang hindi tinatagusan ng tubig at lahat ng kasunod na gawain ay isinasagawa sa ibabaw ng plato na ito.

Hindi tulad ng mga sahig ng lupa, ang isang monolitikong pundasyon ay nangangailangan ng mas kaunting gastos sa pagtatayo. Ang kapal nito ay dapat na mga 10 cm lamang. Bukod dito, ang patong na ito ay maaaring mabuo mismo sa panahon ng pagtula ng pundasyon. Kaya, sa halip na maraming split plate, isang solong disk ang makukuha. Ang lakas nito at mga katangian ng pagganap sa kasong ito ay magiging mas mataas.

Ngunit paano gawin iyon? Ito ay talagang medyo simple. Sa panahon ng pagtula ng pundasyon sa yugto ng paglikha ng formwork, kinakailangan upang gawin ang batayan para sa naturang slab. Ang tanging puwang sa pagitan ng lupa at ng slab ay ang mag-iwan ng proteksiyon na espasyo. Ang formwork ay maaaring gawing isang piraso at iwanan sa ilalim ng sahig pagkatapos makumpleto ang lahat ng trabaho. Madali siyang mabulok. Sa kabilang banda, ang lupa ay maaaring gumanap ng papel ng formwork. Maaari itong maging anuman, hangga't ang mga tagapagtayo ay magagawang maglakad dito at gawin ang kanilang trabaho. Ngunit hindi ito nangangailangan ng espesyal na layer-by-layer tamping. Ang tanging mahalagang bagay ay upang matiyak na mayroong isang proteksiyon na layer ng hindi bababa sa 20 mm ng proteksiyon na espasyo sa pagitan ng hinaharap na slab at ng lupa. Ang isang reinforcing mesh ay inilalagay sa itaas at ang lahat ay kongkreto.

Ngunit ang pamamaraang ito ay mayroon ding mga kawalan. Una sa lahat, ito mataas na daloy mga formwork board. O kailangan mong punan ang isang sapat na malaking halaga ng lupa sa ilalim ng monolith. Siyempre, magagawa mo nang walang lupa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng isang board. Sa kabilang banda, kung minsan ang pagpuno sa lupa ay mas mura. Ang tanging tanong ay kung aling opsyon ang magiging mas kumikita mula sa pinansiyal na pananaw. Sa pamamagitan ng paraan, upang makatipid ng pera, maaari mong gamitin ang mga formwork board nang maraming beses, pagbuhos ng pundasyon sa mga yugto. Matapos makumpleto ang isang bahagi ng pundasyon, maaari mong alisin ang mga board at magpatuloy sa susunod na hakbang. Kaya, ang pagkonsumo ng board, at, nang naaayon, ang pera para sa pagbili nito ay magiging ilang beses na mas mababa.

Kapag nagbubuhos ng grillage, maaari kang mag-iwan ng reinforcement na halos isang metro ang haba sa ibabaw ng slab plane. Kasunod nito, pagkatapos matuyo ang solusyon, ito ay yumuko at magiging isang bono at isang karagdagang pangkabit ng isang monolitikong slab, sa mga lugar lamang kung saan bumagsak ang pinakamalaking pagkarga.

Ngunit sa kasong ito, tulad ng sa mga sahig sa lupa, mahalaga na mahulaan ang lahat ng mga komunikasyon nang maaga. Ito ay ipinag-uutos na suriin sa ilalim ng presyon ng tubig at mga tubo ng alkantarilya. Kung sakaling magkaroon ng pagkakamali, mga gastusin para sa pag-aayos ay maaaring napakalaki.

Sa pangkalahatan, kung aling pagpipilian sa sahig ang pipiliin ay nakasalalay sa maraming iba't ibang mga kadahilanan. Kaya kung may libreng espasyo hanggang sa sahig ng unang palapag at maaari kang gumuhit ng mga lagusan, kung gayon ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang paggamit ng mga round-hollow na slab. Kung hindi man, hindi ka dapat mag-save at mas mahusay na gamitin ang teknolohiya ng mga sahig sa lupa. Kung ang mga lupa ay hindi matatag, kung gayon upang maiwasan ang mga problema, ito ay nagkakahalaga ng paggamit ng iba pang mga teknolohiya. Ang pagpili ay palaging nananatili sa kliyente. Ngunit ang konsultasyon sa isang espesyalista ay makakatulong sa iyo na huwag magkamali at magsagawa ng kalidad ng trabaho sa pundasyon at sahig ng bahay. Ito ang batayan ng lahat ng hinaharap na dekorasyon ng silid.

Maaaring iba sa , bagama't ang mga partikular na pagkakaiba ay nakasalalay sa:

• antas ng tubig sa lupa;
• nakaplanong pagkarga sa sahig;
• paggamit ng teknolohiyang "mainit na sahig".

Kung ang tubig sa lupa ay mas malapit sa 2 metro mula sa ibabaw, kung gayon ang pagkakaroon ng waterproofing ay sapilitan, pati na rin ang "mga unan" ng buhangin at magaspang na graba. Ang paggamit ng isang "mainit na sahig" ay nagpapahiwatig ng isang 2-sentimetro na thermal gap sa pagitan ng kongkreto at mga dingding, kung hindi man ang punan ay maaaring masira sa panahon ng operasyon.

Ang pamamaraan ng pagpuno ay dapat isagawa bilang pagsunod sa isang bilang ng mga kinakailangan:

• ang lupa ay hindi dapat maging mobile;
• ang tubig sa lupa ay dapat na hindi bababa sa 5 metro;
• ang lupa ay dapat na tuyo.

Sa taglamig, ang silid ay dapat na pinainit, kung hindi man ang istraktura ay maaaring ma-deform dahil sa pagyeyelo ng lupa at, bilang isang resulta, ang mga mekanikal na pagkarga ay tataas.

Tandaan! Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang bahay na itinatayo pa, kung gayon ang sahig ay dapat na magsimula lamang pagkatapos na ang bubong ay handa na. Kaya't ang kasunod na gawain ay isasagawa nang mahusay hangga't maaari.

Stage 1. Depinisyon ng "zero" level

Una, tukuyin ang "zero" (punan ang antas ng solusyon), na dapat ay katumbas ng ilalim ng pintuan, at markahan ito sa paligid ng perimeter. Upang gawin ito, gumawa ng mga marka ng isang metro mula sa ilalim ng pambungad (tulad ng ipinapakita sa diagram) at ilipat ang mga ito sa mga dingding ng buong silid (malinaw naman, mas mahusay na gumamit ng antas ng laser para dito). Dagdag pa, mula sa mga markang ito, sukatin pabalik ng 1 metro pababa at iguhit ang pangalawang linya - ito ang magiging "zero", kung saan mapupuno ang sahig. Upang gawing simple ang pamamaraan, martilyo ang mga kuko sa mga sulok at iunat ang kurdon.

Stage 2. Paghahanda ng pundasyon

Pagkatapos matukoy ang antas ng "zero", ilabas basura sa pagtatayo at alisin ang matabang layer ng lupa. Ang sahig sa aming kaso ay magiging isang multi-layered na "pie" na humigit-kumulang 35 cm ang kapal. Samakatuwid, alisin ang lupa hanggang sa ang lalim mula sa "zero level" ay katumbas ng kapal ng hinaharap na "pie".

Susunod, tamp ang ibabaw. Maipapayo na gumamit ng isang vibrating plate para dito, kahit na sa kawalan nito maaari kang kumuha ng isang ordinaryong metro na haba ng log, magpako ng isang board mula sa ibaba, at dalawang hawakan mula sa itaas, at i-compact ang lupa gamit ang naturang tool. Ang resulta ay dapat na isang pantay at, pinaka-mahalaga, siksik na base. Mula sa paglalakad sa gayong batayan, walang mga bakas ang dapat manatili.

Tandaan! Kung nangyari na ang antas ng lupa ay mas mababa sa 35 cm, pagkatapos ay alisin lamang ang isang maliit na mayabong na layer, tamp at punan ito ng buhangin sa nais na marka. Pagkatapos ay i-compact ang buhangin mismo.

Upang mapabuti ang mga katangian ng hindi tinatagusan ng tubig ng base, takpan muna ang "katutubong" lupa ng isang layer ng luad, pagkatapos ay buhangin, ibuhos ang tubig sa ibabaw nito at i-compact ito nang lubusan.

Stage 3. Karagdagang backfilling

Matapos ang pangunahing layer, simulan ang backfilling ang graba. Punan ang materyal na may isang layer na 10 cm, ibuhos at tamp. Upang mapadali ang pagkontrol sa kapal, magmaneho ng ilang mga peg ng kinakailangang kapal sa base at itakda ang mga ito sa isang antas. Pagkatapos ng tamping, hilahin ang mga ito.

Takpan ang buhangin na may katulad na layer ng durog na bato (ang mga fraction ng huli ay dapat na humigit-kumulang 5 cm). I-compact ang mga durog na bato, iwisik ang isang manipis na layer ng buhangin sa itaas, antas at tamp. Kung napansin mo na ang mga nakausli na gilid ng mga durog na bato ay nananatili sa ibabaw, pagkatapos ay alisin ang mga ito o ilagay ang mga ito sa ibang paraan. Tandaan na ang resulta ay dapat na isang patag na eroplano na walang anumang sulok.

Tandaan! Suriin ang bawat napunong layer na may mounting level.

Stage 4. Paghihiwalay

Para sa waterproofing, maaari kang gumamit ng insulating membrane o ordinaryong polyethylene film, ang kapal nito ay magiging katumbas ng 200 microns. Takpan ang buong lugar ng silid na may isang overlap ng ilang sentimetro na may materyal, dalhin ang mga gilid sa mga dingding nang bahagya sa itaas ng antas ng "zero". I-seal ang lahat ng joints gamit ang tape.

Mayroong maraming mga materyales para sa thermal insulation, maaari kang pumili ng anuman. Kaya, para sa isang kongkretong sahig ay maaaring angkop:

• pinalawak na luad;
• isolon;
• Styrofoam;
• moisture resistant playwud;
• lana ng mineral, lana ng basalt;
• perlite;
• pinalawak na polystyrene (parehong regular at extruded).

Stage 5. Reinforcement

Upang ang sahig sa hinaharap ay maging sapat na malakas, dapat itong palakasin. Maaari mong gamitin ang parehong metal at plastic mesh para dito, at kung ang malalaking load ay binalak, pagkatapos ay itali ang reinforcing bar na 0.8-1.6 cm ang kapal nang magkasama sa pamamagitan ng hinang.

Huwag maglagay ng rebar nang direkta sa base pie. Gumamit ng maliliit na peg ("mga upuan") - ilagay ang mga ito sa mga hilera, palitan ang isang plate na hiwa mula sa asbestos sa ilalim ng bawat isa upang itaas ito sa taas na hindi bababa sa 20 mm. Sa kasong ito, ang reinforcement ay nasa loob ng kongkretong screed at bubuo ng isang buo kasama nito.

Tandaan! Kung gumagamit ng isang plastic na lambat, iunat ito sa mga istaka na itinutulak sa lupa para sa katulad na layunin.

Stage 6. Formwork at mga gabay

Upang mapaglabanan ang "zero" at sa parehong oras mapadali ang pamamaraan ng pagpuno, i-install ang mga gabay. Una, hatiin ang silid sa pantay na mga segment na hindi hihigit sa 2 m ang lapad, pagkatapos ay hatiin ang mga ito sa mga gabay. Para sa paggawa ng huli, maaari mong gamitin ang parehong mga bar o board, at mga bakal na tubo. Siguraduhin na ang taas ng mga gabay ay katumbas ng "zero" na antas. Ayusin ang mga ito gamit ang isang makapal na semento mortar.

Pagkatapos ay magpatuloy upang i-install ang formwork sa pagitan ng mga gabay, na bumubuo ng mga espesyal na "card" (magkaparehong mga parihaba, ang mga sukat nito ay pinili sa isang paraan na ang bawat isa sa kanila ay ibinuhos sa isang run). Ang paggamit ng "mga card" ay lubos na magpapasimple sa trabaho, lalo na sa isang malaking lugar, at makakatulong upang mapaglabanan ang "zero". Para sa paggawa ng "mga card" gumamit ng mga sariwang board (hindi tuyo) o moisture-resistant na playwud.

Tandaan! Ihanay ang mga gabay sa formwork sa ilalim ng antas ng "zero", kung hindi man ay maaaring maging hindi pantay ang sahig. Gamitin ang antas ng gusali para dito. Gayundin, gamutin ang mga elementong ito ng isang espesyal na langis (tulad ng Agat-C5, halimbawa) upang madaling maalis ang mga ito sa kongkreto.

Stage 7. Paghahanda ng solusyon at pagbuhos

Punan ang solusyon sa maximum na dalawang pass, bagaman ipinapayong gawin ito sa isa. Sa layuning ito, maaari kang mag-order ng "pabrika" kongkreto (ito ay ihahatid kaagad sa maraming dami) o gawin ang pagluluto sa iyong sarili (ito ay mas mura). Kung gagamitin mo ang pangalawang pagpipilian, kakailanganin mo:

• pala;
• kongkreto na panghalo (maaari mo itong arkilahin);
• "apat na raan" o "limang daan" na semento;
• durog na bato;
• buhangin;
• isang katulong.

Konkretong grado	Komposisyon ng masa, C:P:Sh, kg	Volumetric na komposisyon bawat 10 l ng semento P/Sch, l
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Konkretong grado	Komposisyon ng masa C:P:Sh, kg	Volumetric na komposisyon bawat 10 litro ng semento P/Sh, l	Ang halaga ng kongkreto mula sa 10 l ng semento, l
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Video - Paano maghalo ng kongkreto o kung paano gumawa ng kongkreto

Upang ihanda ang mortar, ibuhos ang semento, buhangin, durog na bato at tubig sa isang kongkretong panghalo sa isang ratio ng 1: 2: 4: 0.5 at ihalo ang lahat hanggang sa makuha ang isang homogenous na masa. Ibuhos ang natapos na solusyon mula sa sulok sa tapat ng pintuan sa harap. Matapos punan ang ilang "card", i-level ang solusyon gamit ang isang pala at ikalat ito sa paligid ng perimeter. Upang i-compact kongkreto, gumamit ng isang vibrator - ito ay hindi lamang compact ang timpla, ngunit din alisin ang mga bula ng hangin mula dito.

Matapos maproseso ang mga napunong card gamit ang isang vibrator, magpatuloy sa leveling. Upang gawin ito, kailangan mo ng 3-meter na panuntunan - ilagay ang tool sa mga gabay at hilahin ito patungo sa iyo. Aalisin nito ang labis na solusyon. Sa nakahanay na "mga mapa", lansagin ang formwork at punan ang mga nagresultang void ng kongkreto. Kapag napuno na ang buong sahig, takpan ito ng plastic wrap at mag-iwan ng dalawa hanggang tatlong linggo upang ganap na matuyo, huwag kalimutang pana-panahong magbasa-basa sa ibabaw ng tubig.

Pagkatapos ng oras na ito, maaari kang mag-aplay ng isang self-leveling mixture sa tapos na sahig, na magagawang pakinisin ang mga menor de edad na depekto at gawing perpektong pantay ang ibabaw. Maghintay ng tatlong araw para matuyo ang halo na ito.

Ang nasabing sahig ay nakikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang layer ng hangin sa pagitan ng lupa at ng screed, na ipinapayong sa mga lugar kung saan nadagdagan ang antas ng kahalumigmigan ng lupa, iyon ay, kung ang tubig sa lupa ay mas malapit sa 2 metro mula sa ibabaw. Gayundin, ang teknolohiyang ito ay maaaring gamitin kapag ang site ay matatagpuan sa hilagang rehiyon ng bansa, at ang sistema ng pag-init ay gagana nang pana-panahon.

Tandaan! Napakahalaga na ang antas ng lupa ay hindi bababa sa 10-15 cm sa ibaba ng kongkretong palapag. Kung ang puwang ay malaki, kung gayon ang pagkawala ng init ay tataas, at kung ito ay mas maliit, kung gayon ang bentilasyon ay hindi gaanong epektibo.

Isaalang-alang kung paano naiiba ang teknolohiya sa sahig sa kasong ito mula sa inilarawan sa itaas.

Stage 1. Paghahanda

Ihanda muna ang lupa.

Hakbang 1. Alisin ang layer ng halaman at punuin ng regular na lupa sa halip. Ibuhos ang lupa ng tubig at tamp sa isang paraan na sa dulo ang taas ng layer ay humigit-kumulang 15 cm.

Hakbang 2 Ibuhos ang graba sa itaas, muling pakialaman.

Hakbang 3 Takpan ang natapos na base na may durog na pinaghalong bato-dayap (bagaman maaari itong mapalitan ng mga sirang brick o, halimbawa, mga labi ng konstruksiyon).

Susunod, sa parehong distansya mula sa bawat isa (mga 70-100 cm), mag-install ng mga poste ng ladrilyo sa ilalim ng mga log. Gumamit ng pulang ladrilyo para dito, ngunit sa anumang kaso silicate. Ang pagkakaroon ng pag-install ng mga post, takpan ang bawat isa sa kanila ng materyal na pang-atip para sa layunin ng waterproofing, at sa ibabaw nito ay ilakip ang mga bar na 3 cm ang kapal, pre-treated na may antiseptiko.

Stage 3. Lags

Para sa paggawa ng mga lags, gumamit ng mga kalahati ng mga log, na sakop din ng isang antiseptiko. Ang mga joints sa pagitan ng mga lags ay dapat na matatagpuan sa itaas ng mga post, ngunit ilagay ang matinding lags 2-3 cm mula sa ibabaw ng mga pader. Suriin ang mga log na may antas, kung kinakailangan, ilagay ang mga bloke ng kahoy sa ilalim ng mga ito. Tandaan: ang maximum na pinahihintulutang pahalang na hindi pantay sa kasong ito ay 3 mm lamang.

Tandaan! Sa halip na brick para sa mga post, maaari mong gamitin ang mga metal pipe.

Hakbang 4. Mga susunod na hakbang

Ipako ang floorboard sa mga joists. Subukang panatilihing masikip ang mga board hangga't maaari. Kung nais mo, maaari kang gumamit ng mas maaasahang pamamaraan:

• 1 layer - hindi pinutol na mga board;
• 2 layer - waterproofing;
• 3 layer - mga floorboard.

Ang mga kasunod na yugto ng pagbuhos ay hindi naiiba sa mga inilarawan sa itaas.

Tandaan! Kinakailangan ang mataas na kalidad na bentilasyon sa ilalim ng lupa, kaya gumawa ng mga bintana ng bentilasyon na may sukat na 100x100 mm sa mga sulok. Isara ang mga bintana gamit ang mga metal bar. Maglagay ng mga espesyal na air vent sa basement (hindi bababa sa dalawa bawat silid).

Video - Pag-aayos ng sahig sa lupa

Nalalapat ang hanay ng mga panuntunang ito sa disenyo ng mga sahig sa pang-industriya, bodega, tirahan, pampubliko, administratibo, palakasan at mga domestic na gusali. I-download nang libre

Kapag nagtatayo ng mga pribadong bahay, ang hindi bababa sa mahal na paraan ng pag-aayos ay ang pagkonkreto ng sahig sa lupa. Sa proseso ng pagsasagawa ng gawaing ito, ang isang reinforced screed ay ibinuhos sa siksik na lupa, isang waterproofing layer ay inilatag, at ang thermal insulation ay ginaganap.

Sa wastong pagsunod sa lahat ng mga teknolohikal na subtleties, isang solidong magaspang na base ay nabuo, kung saan ang anumang uri ng sahig ay maaaring mailagay. Bilang karagdagan, sa kasong ito, walang paglabas ng radon sa kapaligiran. Ang pagkonkreto sa lupa ay hindi partikular na mahirap, ang gawaing ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng kamay, kailangan mo lamang malaman kung paano ito gagawin nang tama.

Ang kongkretong sahig sa isang pribadong bahay sa lupa ay medyo popular

Ang pamamaraan at mga kondisyon para sa pagbuhos ng isang kongkretong sahig sa isang pribadong bahay sa lupa

Upang husay na magbigay ng mga kongkretong sahig sa isang pribadong bahay, dapat sundin ang ilang mga kundisyon. Kabilang dito ang mga sumusunod na pangyayari:

• ang pangangailangan na bumuo ng isang solidong base para sa pag-install ng isang pagtatapos na patong;
• dapat walang kontak ng lumulutang na screed sa mga dingding.

Ang lumulutang na screed ay sinusuportahan ng well-compacted na lupa, kaya hindi ito nanganganib sa pagpapapangit bilang resulta ng paghupa o pamamaga.

Bilang karagdagan, hindi na kailangan ang bentilasyon sa ilalim ng lupa, walang akumulasyon ng radon, at ang pagkawala ng init ay nabawasan. Ang mga gastos sa pananalapi para sa pagtatayo ng formwork ay hindi rin kasama, dahil ang lupa ay nagsisilbing mas mababang bahagi nito. Sa eskematiko, ang isang kongkretong sahig sa lupa ay ginawa tulad ng sumusunod:

• ang itaas na bahagi ng lupa, na isang hard-to-compact fertile layer, ay tinanggal, ang base ay siksik;
• ang pagkakahanay ay binibigyan ng isang nakapailalim na layer na hanggang 40 sentimetro ng buhangin o graba;
• upang maiwasan ang pinsala sa waterproofing layer, ang isang kongkretong screed ay ginawa;
• pagkatapos ay inilatag ang waterproofing material;
• sa ibabaw nito - isang pampainit;
• pagkatapos ay ang isang kongkretong solusyon ay ibinuhos sa reinforcing mesh;
• upang maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga dingding, ang isang damping layer ay inilalagay sa kahabaan ng perimeter;
• sa tulong ng mga espesyal na sulok, ang isang expansion joint ay ginawa.

Scheme ng kongkretong sahig sa lupa

Ang gayong do-it-yourself flooring scheme ay ginagawang posible upang matiyak ang mataas na pagganap ng isang kongkretong sahig na ibinuhos sa lupa. Sinusubukang makatipid ng pera sa pag-aayos nito, ang ilang mga may-ari ng mga pribadong bahay ay hindi kasama ang pagpapatupad ng mga indibidwal na elemento ng paghahanda ng isang kongkretong screed mula sa scheme, na humahantong sa panganib na mapinsala ito sa hinaharap.

Kapag nagsasagawa ng trabaho, dapat itong maunawaan na ang isang lumulutang na kongkreto na screed ay hindi isang elemento ng kapangyarihan, samakatuwid, para sa hiwalay na mga istrukturang matatagpuan na may makabuluhang timbang, isang pangunahing pundasyon ang ginawa.

Gawin mo ang iyong sarili step-by-step na floor concreting technology

Bago magpatuloy sa concreting, kinakailangang markahan ang zero level ng sahig. Pagkatapos ay kailangan mong maayos na ihanda ang base, habang hindi nakakalimutan ang tungkol sa mga komunikasyon sa engineering. Susunod, ang isang unan ay ginawa gamit ang isang tumpok ng durog na bato at buhangin, at isang pinagbabatayan na layer ay inilalagay dito.

Susunod, ang waterproofing, insulation at reinforcement ng istraktura ay isinasagawa. Ang formwork at mga gabay ay naka-mount, ang kongkretong solusyon ay inihanda, at ito ay ibinubuhos. Ang isang hiwalay na pundasyon ay ibinigay para sa mga junction, partisyon, dingding at hagdan.

Isang halimbawa ng mga yugto ng paglalagay ng kongkretong sahig sa lupa

Kinakailangang punan ang sahig ng kongkreto sa kahabaan ng mga parola. Dapat itong maunawaan na ito ay kinakailangan upang magbigay ng kasangkapan sa isang kongkretong sahig sa lupa lamang kung isang pribadong bahay regular na pinainit, kung hindi man ang pagpapapangit at pagkasira ng patong ay magaganap dahil sa pagyeyelo ng lupa.

Ang bentahe ng disenyo na ito ay ang kadalian ng pag-install ng trabaho, ang lakas at pagiging maaasahan ng base, mataas na pagtutol sa epekto negatibong temperatura kapaligiran. Ang isang mahalagang kadahilanan ay ang mababang gastos Pera kumpara sa tradisyonal na sahig.

Una, markahan ang "zero" na antas ng sahig

Upang markahan ang zero level ng sahig, ang mga sumusunod na hakbang ay isinasagawa. Sa taas na isang metro mula sa hinaharap na ibabaw ng sahig, ang mga marka ay ginawa sa hamba ng pinto at lahat ng sulok ng silid sa parehong antas, na konektado ng isang karaniwang linya. Ngayon, upang maitakda ang antas ng sahig, dapat kang umatras mula sa mga marka pababa, batay sa antas ng pinakamataas na punto ng inihandang base, kung saan iginuhit ang isa pang linya, na nagpapahiwatig ng zero level ng sahig.

Zero level marking scheme para sa pag-aayos ng kongkretong sahig sa lupa

Ang kongkretong timpla ay ibubuhos kasama nito. Ang nais na kapal ng patong ay nakakamit sa pamamagitan ng paglipat ng mga marka sa naaangkop na distansya. Ang paggamit ng antas ng laser ay lubos na nagpapadali sa pagpapatupad ng mga manipulasyong ito. Walang pumipigil sa iyo na itakda ang tamang antas sa tulong ng isang maginoo na antas ng haydroliko sa anyo ng isang tubo ng tubig.

Pagkatapos ay ihanda ang base

Upang ihanda ang base para sa pagbuhos ng kongkreto, ang ibabaw nito ay nililinis ng iba't ibang uri ng mga labi. Pagkatapos ay tinanggal ang arable layer, dahil ang mga organikong compound ay palaging naroroon, na, nabubulok, ay hahantong sa paghupa ng kongkreto na screed kung sila ay naiwan sa base. Ang pagkuha ng lupa ay isinasagawa sa lalim na humigit-kumulang tatlumpu't limang sentimetro mula sa zero level ng sahig, ito ang kabuuang kapal ng lahat ng mga layer ng kongkretong sahig.

Pagkatapos ang lupa ay siksik. Pinakamainam na gumamit ng isang vibrating plate para dito, ngunit kung ito ay hindi magagamit, ang isang ordinaryong metro-long log ay maaaring iakma upang maisagawa ang gawaing ito. Upang gawin ito, ang isang board ay ipinako sa ibabang bahagi nito, at ang isang riles ay nakakabit sa itaas bilang isang hawakan.

Parang mano-manong tamping ang lupa

Ang paggamit ng naturang kasangkapan ay nangangailangan ng malaking paggasta ng pisikal na lakas. Matapos i-compact ang lupa sa isang paraan o iba pa, ang isang siksik na base ay nabuo, kapag gumagalaw kung saan dapat walang mga kopya ng mga bota sa trabaho.

Huwag kalimutan ang tungkol sa komunikasyon

Kapag nagkonkreto sa lupa, hindi dapat kalimutan ng isa ang tungkol sa mga komunikasyon sa engineering. Ang pag-aayos ng mga entry point sa network sa isang lumulutang na kongkretong screed ay hindi posible, kaya ang tubig at mga tubo ng alkantarilya ay inilalagay sa mga tubo na mas malaking diameter upang maalis ang mga ito at mapalitan kung kinakailangan.

Malinaw: ang mga imburnal ay dapat na inilatag bago ibuhos ang kongkreto

Ang lupa sa ilalim ng isang pinainit na bahay ay hindi nagyeyelo, kaya ang mga linya ng tubig ay nababaon ng halos isa at kalahating metro, at isang metro ay sapat para sa mga network ng alkantarilya, dahil wastewater sapat na mainit. Ang power electric cable ay inilalagay sa ilalim ng bahay sa lalim na limampung sentimetro.

Ngayon ay kailangan mong gumawa ng isang unan ng mga durog na bato at buhangin

Ang isang unan ay inilalagay sa siksik na lupa, na halos walong sentimetro ng durog na bato at buhangin. Pinoprotektahan nito ang istraktura mula sa impluwensya ng tubig sa lupa na tumaas sa panahon ng pag-ulan at pagtunaw ng niyebe. Bilang karagdagan, ang pag-aayos ng unan ay nagbibigay-daan sa iyo upang mas mahusay na ihanay ang base.

Matapos ang buhangin ay maayos na siksik, ang mga sapatos ng tagabuo ay hindi dapat mag-iwan ng mga marka dito.

Una, ang isang layer ng buhangin ay ibinuhos, moistened sa tubig at siksik, na sinusundan ng isang layer ng graba, na binubuo ng mga fractions, na may diameter na mga limang sentimetro. Ang mga matutulis na gilid na lumalabas ay binuburan ng buhangin, at ang unan ay pinapantay.

Kinakailangan ang underlay

Ang pinagbabatayan na layer ay nagsisilbing suporta para sa lumulutang na kongkretong base. Ang pinagbabatayan na layer ay siksik sa mga layer na labinlimang sentimetro.

Isang halimbawa ng pag-aayos ng pinagbabatayan na layer ng durog na bato

Ang buhangin ay maaaring gamitin para sa paggawa nito lamang sa isang mababang antas ng tubig sa lupa, dahil mayroon itong mahusay na kakayahang sumipsip ng kahalumigmigan. Sa mga lupang may mataas na lebel kahalumigmigan, durog na bato ay dapat gamitin, dahil sa materyal na ito ang pagtaas ng tubig sa pamamagitan ng mga capillary ay imposible.

Pag-aayos ng pagkakabukod at waterproofing

Maaaring gawin ang waterproofing, halimbawa, sa isang polyethylene film

Maaaring isagawa ang pag-init gamit ang iba't ibang uri ng mga materyales. Ang pinakakaraniwang ginagamit para sa mga layuning ito ay foam, mineral na lana o pinalawak na luad. Ang pag-install ng napiling pagkakabukod ay isinasagawa alinsunod sa mga rekomendasyon ng tagagawa ng ganitong uri ng produkto.

Ginamit ang Styrofoam bilang thermal insulation

Pagpapatibay ng istraktura at paglalagay ng "mainit na sahig"

Ang reinforcement ng istraktura ay isinasagawa gamit ang isang mesh na gawa sa metal o plastik. Ilagay ito sa mga pre-made stand, ang taas nito ay humigit-kumulang 2.5 sentimetro. Ginagawa ito upang sa panahon ng paggamot ng ibinuhos na kongkreto, ang reinforcing mesh ay nasa loob nito, na nagbibigay ng mga kinakailangang katangian ng lakas.

Ang mga plastic fitting para sa sahig ay medyo angkop, ang mga lining ay kinakailangan!

Kung sakaling inaasahan ang makabuluhang pag-load sa base, ang reinforcement ay isinasagawa mula sa mga reinforcement rod hanggang sa isa at kalahating sentimetro ang kapal. Ang pagtula ng isang mainit na sahig ay ibinibigay ng isang 2-cm na thermal gap sa pagitan ng lumulutang na kongkreto na screed at ng mga kisame sa dingding. Ang pag-crack at pinsala sa kongkreto ay maaaring mangyari kung ang puwang ay hindi naiwan.

Isang halimbawa ng pag-install ng pinainitang tubig na sahig pagkatapos ng pagkakabukod at mga kabit

Pag-install ng formwork at mga gabay

Ang ibabaw kung saan ibubuhos ang kongkretong timpla ay hinati ng mga gabay na gawa sa mga kahoy na bar o isang metal na profile sa mga cell na may gilid na halos dalawang metro. Dapat silang maayos na maayos na may makapal na halo-halong solusyon at siguraduhing mailagay sa parehong antas, dahil kumikilos sila bilang mga beacon para sa pag-level ng ibabaw. Ang mga gabay sa pagtula ay isinasagawa ayon sa isang pre-compiled scheme.

Naitakda na ang mga parola at maaaring magsimula ang pagkonkreto.

Upang matiyak ang paghihiwalay ng kongkretong layer sa mga fragment, ang isang formwork na gawa sa mga board o moisture-resistant na playwud ay inilalagay bilang mga gabay. Ang buong istraktura ay maingat na nilagyan ng antas gamit ang antas ng gusali, ang mga kahoy na bloke o mga board ay inilalagay sa ilalim ng mga elemento ng formwork sa mga tamang lugar, na kung saan ay hemmed sa itaas na bahagi. Upang mapadali ang pag-alis ng formwork pagkatapos ibuhos ang halo, ito ay lubricated na may langis.

Paghahanda at pagbuhos ng mortar

Ang solusyon ay inihanda mula sa 1 bahagi ng semento, 2 bahagi ng buhangin, 4 na bahagi ng durog na bato at 1/2 bahagi ng tubig. Ang komposisyon ay lubusan na halo-halong sa ninanais na pagkakapare-pareho at unang ibinubuhos sa mga cell na pinakamalayo mula sa pasukan upang hindi lumakad sa kongkretong pinaghalong hanggang sa ito ay ganap na gumaling. Siyempre, bago ibuhos ang sahig, kailangan mong tandaan na i-insulate ito.

Paglalagay ng kongkreto sa mga parola

Pagkatapos ng pagpuno sa ilang mga cell, ang ibabaw ay leveled na may reciprocating paggalaw ng panuntunan. Ang pagbuhos ng solusyon sa buong lugar ng base, kinakailangan na bigyan ito ng oras para sa kumpletong paggamot, na tinatakpan ito para sa panahong ito ng isang hindi tinatagusan ng tubig na pelikula. Upang maiwasan ang pag-crack ng ibabaw, dapat itong pana-panahong i-spray ng tubig.

Mga junction, partition, pader at hagdan

Upang mabawasan ang pagkawala ng init sa mga junction node, ang isang solong layer ng heat-insulating material ay inilatag. Ang mga partisyon, dingding at hagdan ay nagsasagawa ng makabuluhang lokal na presyon sa lumulutang na screed, na hindi isang elemento ng pagkarga ng istraktura, kaya ang isang hiwalay na pangunahing base ay nakaayos sa ilalim ng mga ito. Maaari mong gawin ito sa ibang paraan at sa tamang mga lugar ay dagdagan ang kapal ng concreting sa kinakailangang antas.

Ang Penoplex ay inilatag sa mga lugar kung saan ang kongkreto ay magkadugtong sa mga dingding

Pag-aayos ng sahig sa isang kahoy na bahay na may ilalim ng lupa

Para sa kongkretong sahig bahay na gawa sa kahoy sa ilalim ng lupa, una sa lahat, dapat mong maayos na ihanda ang base. Pagkatapos ay naka-install ang mga suporta, at ang mga log ay naayos. Susunod, ang mortar ay ibinubuhos sa ginawang sahig.

Sa kasong ito, mayroong isang puwang na puno ng hangin sa pagitan ng sahig at ng lupa, at sa mga rehiyon na may matinding taglamig ito ay nakakatulong upang makatipid ng init. Bilang karagdagan, ang paghuhugas ng kongkretong istraktura ng tubig sa lupa na matatagpuan malapit sa ibabaw ay pinipigilan.

Kapag inihahanda ang base, ang matabang lupa ay tinanggal mula sa ibabaw ng lupa. Sa halip, isang layer ng 15 cm ng ordinaryong lupa ang inilalagay, at ito ay siksik. Ang pagmamanipula na ito ay paulit-ulit na may graba na ibinuhos sa itaas.

Paghahanda ng base para sa sahig

Ang pinaghalong limestone at graba, na maaaring mapalitan ng durog na ladrilyo, ay sumasakop sa inihandang base. Ang isang karagdagang layer ng waterproofing ay dapat ilagay sa ibabaw ng siksik na lupa.

Pag-aayos ng mga suporta

Ang mga suporta para sa mga log ay gawa sa pulang ladrilyo at mga haligi na may mga kahoy na bar na naayos sa itaas, na ginagamot ng isang antiseptikong komposisyon na humigit-kumulang tatlong sentimetro ang kapal. Ang mga ito ay inilalagay nang pantay-pantay sa buong lugar ng base sa layo na 70 cm hanggang isang metro sa pagitan ng mga poste. Upang maiwasan ang mga agresibong epekto ng tubig, ang mga suporta ay nakabalot sa sheet waterproofing material.

Ang mga suporta ay handa na para sa paglalagay ng log

Ikinakabit namin ang mga log

Ang mga log ay pinalakas sa mga suporta, na gawa sa mga log na pinutol sa kalahati, ginagamot sa isang komposisyon na pumipigil sa pagbuo ng pathogenic microflora sa kanila. Ang mga joints ay dapat ilagay sa itaas ng mga suporta, habang pinapanatili ang isang puwang sa pagitan ng mga log at mga dingding na humigit-kumulang 3 cm.Ang gawa-gawang istraktura ay dapat na maingat na leveled gamit ang isang antas ng gusali, at ang maximum na pagkakaiba sa taas ay hindi dapat lumampas sa 3 cm.

Nilagyan namin ang sahig at nagbuhos ng kongkreto

Ang pinaka-maaasahang pag-aayos ng sahig ay gawa sa hindi pinutol na mga board na mahigpit na ipinako sa mga log, isang layer ng waterproofing na inilatag at ang mga subfloor na board ay naayos sa itaas. Ang halo ay ibinubuhos sa sahig sa karaniwang paraan. Sa mga sulok ng ilalim ng lupa, ang mga parisukat na butas sa bentilasyon na may gilid na sampung sentimetro ay ginawa, na natatakpan ng isang mesh na gawa sa metal.

Ang isang kongkretong sahig sa lupa sa isang pribadong bahay ay isang kilalang unibersal na paraan ng pag-aayos ng isang maaasahan at mainit na pundasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagong uri ng pagkakabukod, nakakakuha kami ng magandang thermal insulation ng buong sahig, na humahantong sa isang pagbawas sa gastos ng mga pampublikong kagamitan. At din ang pagkakabukod ay isang balakid sa pagtagos ng kahalumigmigan at ang hitsura ng fungus at amag.

At ang pinakamahalagang bagay ay maaari kang bumuo ng ganitong uri ng sahig gamit ang iyong sariling mga kamay. Sa artikulong ito susuriin natin ang lahat ng mga pakinabang at disadvantages. Isaalang-alang nang detalyado ang pag-aayos ng sahig sa lupa.

Sahig sa lupa: ang mga kalamangan at kahinaan

Magsimula tayo sa katotohanan na ang ganitong uri ng sahig ay isang "layer cake". At ang bawat layer ay may sariling mga pag-andar at layunin, salamat sa naturang aparato, ang sahig sa lupa ay may maraming mga pakinabang:

Walang maraming mga disadvantages, ngunit lahat sila ay naroroon:

Hindi maaaring gamitin sa maluwag na lupa.

Paano gawin ang tamang pagtatayo ng sahig sa lupa

Isasaalang-alang namin ang tamang klasikong istraktura ng sahig, na bubuo ng 9 na layer. Susuriin namin ang bawat layer nang hiwalay.

Ito ay nagkakahalaga na sabihin kaagad na para sa bawat master at espesyalista, ang bilang ng mga layer ay maaaring magbago, at ang mga materyales ay maaari ding magkakaiba.

Ang ganitong uri ng sahig ay perpekto para sa isang strip na pundasyon. Ang average na kapal ng "floor pie" ay humigit-kumulang 60-70 cm. Dapat itong isaalang-alang kapag nagtatayo ng pundasyon.

Kung wala kang sapat na taas ng pundasyon, pagkatapos ay piliin ang lupa, sa isang naibigay na lalim. I-level ang ibabaw at tamp. Para sa kaginhawahan, sa mga sulok sa paligid ng buong perimeter, ang isang sukat ay dapat ilapat sa mga palugit na 5 cm, kaya magiging mas maginhawang mag-navigate sa mga layer at antas.

Mahalaga, pinakamahusay na magrenta ng isang vibrating plate para sa pagsiksik ng lupa, dahil ang manu-manong pamamaraan ay aabutin ng maraming oras at hindi magbibigay ng mga resulta bilang isang espesyal na aparato.

Clay. Kung sa panahon ng sampling ng lupa naabot mo ang isang layer ng luad, pagkatapos ay hindi mo dapat punan ang isang bago. Ang kapal ng layer ay dapat na hindi bababa sa 10 cm.

Ang luad ay ibinebenta sa mga bag, ibinubuhos namin ito at binabasa ito ng isang espesyal na solusyon (4 litro ng tubig + 1 kutsarita ng likidong baso), at isinasagawa namin ang pagrampa gamit ang isang vibrating plate. Pagkatapos ng tamping, binubuhos namin ang isang layer ng luad na may gatas ng semento (10 litro ng tubig + 2 kg ng semento).

Tinitiyak namin na walang mga puddles. Sa sandaling malaglag mo ang luad na may ganitong komposisyon, magsisimula ang proseso ng pagkikristal ng salamin.

Hindi ka dapat gumawa ng anuman para sa isang araw, ito ay nagkakahalaga ng paghihintay para sa proseso ng pagkikristal upang sakupin, at ito ay magtatapos sa mga 14-16 na araw. Pinipigilan ng layer na ito ang pangunahing daloy ng tubig mula sa lupa.

Layer ng waterproofing material. Ang layunin ng layer na ito ay upang protektahan ang pagkakabukod mula sa kahalumigmigan. Maaari mong gamitin ang materyales sa bubong, mga polymer-bitumen na materyales, PVC membranes at polyethylene film na may kapal na hindi bababa sa 0.4 mm.

Sa kaso ng paggamit ng materyal sa bubong, mas mainam na ilagay ito sa dalawang layer, sa likidong bitumen. Maglagay ng waterproofing na magkakapatong sa isa't isa at sa mga dingding.

Sa pagitan ng kanilang mga sarili 10-15 cm, at sa mga dingding hanggang sa taas ng antas ng sahig. Ang mga seams ay dapat na nakadikit sa construction tape. Ang paglalakad sa materyal na hindi tinatablan ng tubig ay dapat na nasa malambot na sapatos.

pagkakabukod+ layer ng vapor barrier. Ang pinakamahusay na materyal para sa pagkakabukod ay extruded polystyrene foam (EPS). Para sa sanggunian, maaaring palitan ng EPPS na 5 cm ang kapal ng 70 cm na layer ng pinalawak na luad.

Ngunit sa gayon, maaari mong gamitin ang perlite concrete at sawdust concrete. Ang mga sheet ng pagkakabukod ay inilatag nang walang mga joints, upang ang isang eroplano ay nabuo.

Ang kapal ay tinutukoy depende sa rehiyon, ang inirerekumendang kapal ng pagkakabukod ay 5-10 cm. Ang ilan ay gumagamit ng mga banig na 5 cm ang kapal, at naglalagay ng dalawang layer, na may mga offset na tahi, at idikit ang mga upper seam na may espesyal na adhesive tape.

Upang maalis ang mga malamig na tulay mula sa pundasyon o basement, ang pagkakabukod ay inilalagay nang patayo at ikinakabit ng mga dowel na may sa loob. Inirerekomenda ng mga eksperto na i-insulating ang basement mula sa labas, na may isang sheet ng pagkakabukod at ayusin din ito gamit ang mga dowel.

Sa ibabaw ng pagkakabukod ay dapat ilagay ang isang layer ng singaw na hadlang. Bilang isang materyal na barrier ng singaw, pinakamahusay na gumamit ng mga lamad ng PVC, hindi sila nabubulok at mayroon pangmatagalan operasyon. Ang kawalan ng materyal na ito ay ang mataas na gastos.

Ang pangunahing gawain ng vapor barrier material ay upang protektahan ang pagkakabukod mula sa mga nakakapinsalang epekto ng alkalina ng kongkretong solusyon. Ang materyal ay inilatag na may isang overlap na 10-15 cm at nakadikit sa tape ng konstruksiyon.

Gumagawa kami ng smoothing sa tulong ng isang panuntunan o isang vibrating screed. Sa sandaling matuyo ang solusyon, dapat alisin ang mga beacon, at ang mga cavity ay puno ng solusyon.

Ang buong kongkretong sahig ay dapat na sakop ng isang pelikula at natubigan nang pana-panahon. Sa isang buwan, ang kongkreto ay makakakuha ng buong lakas. Upang ibuhos ang kongkreto gamit ang aking sariling mga kamay, gumawa ako ng solusyon ng sumusunod na komposisyon: semento + buhangin ng ilog sa isang ratio na 1 hanggang 3.

Sa kaso ng paggamit ng underfloor heating technology, tubig o kuryente. Siguraduhing i-mount ang magaspang na screed sa sahig sa lupa.

Pagkatapos ilagay ang pagkakabukod, ang mga tubo o mga wire ay inilatag. Pagkatapos ay pinupuno namin ang mga cavity ng kongkreto, inilatag ang mga elemento ng reinforcing at patuloy na pagbuhos ng kongkreto sa isang paunang natukoy na antas.

Ang teknolohiya sa ground floor ay maaaring gamitin hindi lamang sa mga brick at stone house, kundi pati na rin sa mga kahoy na bahay. Sa tamang diskarte at tamang mga kalkulasyon, ang mga layer ay hindi nakakapinsala sa mga elemento ng kahoy.

Tapusin ang sahig. Ang resultang kongkretong ibabaw ay angkop para sa anumang uri ng pinong sahig. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong mga kagustuhan at kakayahan sa pananalapi.

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang kumbinasyon ng mga bahagi, at ang bilang ng mga layer ay maaaring magkakaiba. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong pananalapi at kakayahan.

Konklusyon

Tulad ng alam nating lahat, mula 20 hanggang 30% ng init ay maaaring dumaan sa sahig. Sa mga kaso kung saan walang "mainit na sahig" na sistema, ang mga sahig ay dapat na thermally insulated hangga't maaari, at ito naman ay nagpapataas ng kahusayan ng enerhiya ng buong bahay.

Ang may-ari ng isang pribadong bahay ay tumatanggap ng kaginhawahan, kaginhawahan at pagtitipid sa mga bayarin sa utility. Ang mga sahig sa lupa na may pagkakabukod ay isang napaka-epektibo at pangmatagalang pagpipilian para sa bawat may-ari.

10 pinakamahusay na tindahan ng konstruksiyon at kasangkapan!

• Parket-sale.ru - Isang malaking hanay ng laminate, parquet, linoleum, carpet at mga kaugnay na materyales!
• Ang Lifemebel.ru ay isang furniture hypermarket na may turnover na higit sa 50,000,000 bawat buwan!
• Ezakaz.ru - Ang mga muwebles na ipinakita sa site ay ginawa sa sarili nitong pabrika sa Moscow, pati na rin ng mga pinagkakatiwalaang tagagawa mula sa China, Indonesia, Malaysia at Taiwan.
• Ang Mebelion.ru ay ang pinakamalaking online na tindahan na nagbebenta ng mga muwebles, lamp, interior decor at iba pang mga produkto para sa isang maganda at maaliwalas na tahanan.

Anuman, kahit na ang pinaka matibay na tabla, sa kalaunan ay natatakpan ng fungus at nabubulok. Ang mga sahig sa bahay sa lupa, iyon ay, sa anyo ng isang monolitikong kongkreto na base, ay walang ganoong disbentaha.

Mga tampok ng disenyo

Basahin din:Foundation: paglalarawan ng device, mga uri, kumpletong sunud-sunod na mga tagubilin para sa pag-bookmark gamit ang iyong sariling mga kamay (Larawan at Video) + Mga Review

Kapag nagtatayo ng isang strip na pundasyon o isang pundasyon na may grillage ng maliit na taas, posible na gumamit ng mga sahig sa lupa - isang istraktura na binubuo ng mga sumusunod na layer:

• sand at gravel cushion na idinisenyo upang patatagin ang kongkretong layer at protektahan ito mula sa kahalumigmigan sa ilalim ng lupa
• screeds (kongkretong paghahanda, footings): ayon sa mga rekomendasyon ng SNiP, sa gitnang lane Sapat na para sa Russia na ayusin ang isang layer na 5 cm ang kapal
• roll waterproofing
• layer ng pagkakabukod
• kongkretong underlayment na 1 cm ang kapal
• malinis na sahig: maaari silang magamit, halimbawa, tile, linoleum o nakalamina; ang paggamit ng isang klasikong base sa anyo ng mga sahig na gawa sa kahoy sa kahabaan ng mga log ay pinapayagan din

Hindi tulad ng isang slab foundation, ang screed sa mga sahig sa lupa sa isang pribadong bahay ay hindi masyadong makapal. Pagkatapos ng lahat, dapat itong makatiis sa bigat lamang ng mga muwebles, mga gamit sa bahay at iba pang mga bagay sa bahay. 2 layer ng screed: magaspang, inilatag kaagad pagkatapos ng unan, at ang pagtatapos, itaas, ay magiging sapat. Ang isang katulad na pundasyon ay ginawa lamang pagkatapos ng pagtatayo ng istraktura mismo.

Basahin din:

Mayroong dalawang uri ng sahig sa lupa. Kaya nila:

• itali sa tape base;
• gawin sa anyo ng isang lumulutang na screed, hindi konektado sa pundasyon

Ang bawat isa sa mga disenyo ay may parehong mga pakinabang at disadvantages. Sa isang matibay na bono sa pundasyon, ang screed na nakahiga nang direkta sa pundasyon ay mas mababa, kaya hindi ito pumutok. Ngunit kapag ang pundasyon ay humupa, maaari lamang itong "makabit" sa hangin. Bagaman may mataas na kalidad na reinforcement ng base, hindi ito isang malaking problema. Makakatulong ang backfilling upang maiwasan ang pagbaba ng slab, hindi gamit ang lupa na kinuha mula sa hukay, ngunit may espesyal na imported na non-metallic na materyales, buhangin at graba.

Kapag gumagamit ng isang lumulutang na screed, kapag ang base ay lumiit o ang lupa ay gumagalaw, ang stress ay hindi maipapadala sa kongkreto na slab, at ang mga bitak ay hindi magaganap sa mga sahig. Gayunpaman, maaari itong "maglaro" sa sarili nitong, na kadalasang humahantong sa mga depekto - pag-crack o ang hitsura ng mga puwang sa pagitan nila at ng dingding. Samakatuwid, kapag ibinubuhos ang sahig sa ibabaw ng pundasyon, ang lakas ng kongkretong solusyon at ang paggamit ng mataas na kalidad na reinforcement ay mahalaga.

Mga kalamangan at kahinaan

Basahin din:Aling palapag sa kusina ang mas mahusay: isang pangkalahatang-ideya ng mga modernong tanawin. Mga tile, self-leveling floor, laminate, parquet at iba pang materyales (100+ Mga Larawan at Video) + Mga Review

Mayroong maraming mga pakinabang sa mga kongkretong sahig sa lupa sa isang pribadong bahay. Inilista namin ang mga pangunahing:

• Maaaring gamitin sa karamihan ng mga uri ng lupa
• minimum na pagkonsumo ng kongkreto at, bilang isang resulta, mababang gastos
• sapat na paglaban sa mga puwersa ng frost heaving
• salamat sa maingat na pagkakabukod sa isang bahay na may katulad na base sa taglamig, mas madaling mapanatili ang isang positibong temperatura, dahil ang isang screed na may heat insulator na nakalagay sa loob ay nakakapag-ipon ng init nang maayos, bilang isang resulta, ang mga gastos sa pag-init para sa gusali ay nabawasan. ; ito ay sapat lamang upang i-insulate ang basement at ang bulag na lugar na rin
• ang mga naturang sahig ay hindi nangangailangan ng bentilasyon at taunang pagpapatayo
• hindi tulad ng mga sahig na gawa sa kahoy, hindi sila nangangailangan ng pana-panahong pagpapalit ng mga bulok na beam

• Kasama sa mga disadvantage ang pagiging kumplikado ng pag-aayos ng mga komunikasyon. Samakatuwid, kinakailangang maglagay ng mga duplicate na manggas sa kongkreto, kung saan matatagpuan ang mga karagdagang sistema ng alkantarilya at supply ng tubig. Maaari silang konektado nang mabilis at walang mga problema sa kaso ng pagbara ng mga pangunahing sistema ng komunikasyon.
• Ang isa pang disbentaha ng naturang mga batayan ay ang kakulangan ng isang basement. Gayunpaman, ang underground sa isang pribadong bahay ay maaaring maging maayos sa isa pang utility room.

Ang ilang mga developer na nag-a-advertise ng kanilang sariling mga serbisyo ay nag-aangkin na sa ilalim ng naturang mga sahig ay patuloy itong basa. Ngunit sa kaso ng pag-aayos ng mataas na kalidad na drainage, stormwater drainage at drainage ng baha at tubig sa lupa, ang moisture accumulation ay maaaring ganap na maiiwasan.

Mga Kinakailangan sa Lupa

Basahin din:Ang blind area sa paligid ng bahay: view, device, schematic drawings, mga tagubilin kung paano ito gagawin sa iyong sarili (30 Photos & Videos) + Review

Sa kasamaang palad, ang naturang base ay hindi maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupa. Pagkatapos ng lahat, sa mga paggalaw at pag-angat ng lupa sa ilalim ng sahig ng bahay, ang kongkretong pinsala ay posible. Ang pagtula ng naturang pundasyon ay pinahihintulutan lamang kung ang tubig sa lupa ay matatagpuan sa ibaba ng antas ng 0.5-0.6 m mula sa ibabaw.

Ang mga pangunahing yugto ng konstruksiyon

Basahin din:Self-leveling floor: device, mga rekomendasyon at sunud-sunod na mga tagubilin kung paano ito gagawin sa iyong sarili (50 Mga Larawan at Video) + Mga Review

Mas mainam na simulan ang trabaho sa pagtula ng mga sahig ng bahay sa lupa sa tag-araw, pagkatapos ng pagtatayo ng gusali, ang pagtayo ng mga dingding, at ang bubong. Dahil kapag naghuhukay ng isang hukay ng pundasyon para sa isang strip na pundasyon, ang lalim ng hukay ay lumalabas na makabuluhan, ito ay natatakpan ng parehong lupa na may layer-by-layer compaction.

Upang matukoy ang mas mababang punto ng marka, ang isang puntong tinatawag na zero mark ay dapat tandaan sa ibaba ng threshold ng pinto. Sa kanya magsisimula ang countdown ng deepening sa lupa. Sa karaniwan, ito ay 30-35 cm

Maaari mong balangkasin ang pinakamataas (zero) na punto ng mga sahig sa tulong ng mga pako at isang kurdon na hinihimok sa paligid ng perimeter ng istraktura

Sa mga sahig sa lupa, siguraduhing maingat na ihanda ang base. Ang perpektong backfill para sa kanila ay buhangin. Ito ay rammed sa maliliit na layer na may taas na hindi hihigit sa 15 (o mas mabuti pa sa 10) cm. Ayon sa SNiP, ang kabuuang taas ng mga layer ay 60 cm

Ang bawat isa sa kanila ay unang siksik na tuyo, at pagkatapos ay bubo ng tubig at pinindot muli. Ang isang jet ng tubig ay maaaring masira ang mga layer, kaya ang ganitong gawain ay dapat isagawa sa pamamagitan ng isang spray nozzle. Ang labis na oversaturation ng buhangin na may tubig ay walang silbi - dapat itong sapat na basa-basa, ngunit hindi basa. Ibinubuhos nila ito gamit ang isang hose at dumaan dito gamit ang isang vibrating plate nang dalawang beses na may pagbabago sa direksyon ng paggalaw

Ito ay mas maginhawa upang kontrolin ang taas ng pagpuno ng buhangin sa tulong ng mga kahoy na peg na may marka. Ang mga ito ay matatagpuan sa mga sulok. Matapos i-backfill ang susunod na layer, ang mga pusta ay aalisin at ang mga bago ay inilalagay.

Upang i-compact ang mga layer, ang graba ng isang malaking bahagi ay ibinuhos sa itaas. Kapag ito ay na-rammed, dahil sa malakas na presyon ng mga bato, kahit na ang pinakamababa, pinakamalalim na layer ng buhangin ay mahusay na na-compress.

Ang susunod na layer ay isang screed. Tulad ng nabanggit na natin, ang malaking kapal nito ay walang silbi. Sapat na 5 cm

Sa magaspang na screed (kongkreto), ang heaving load na kung saan ay maliit, ang paggamit ng reinforcement ay hindi kinakailangan - ito ay kinakailangan lamang para sa pag-aayos ng huling kongkreto layer - ang pagtatapos screed. Ang pagpapatibay ng footing ay ipinapayong lamang sa pagkakaroon ng mga lupa na may pagtaas ng hamog na nagyelo o may isang makabuluhang masa ng mga istraktura sa bahay

Upang punan ang layer na ito ng screed, pinapayagan ang paggamit ng mga lean concrete mortar na may pinakamababang porsyento ng semento. Sa mataas na pagkarga sa mga sahig, ang halaga nito sa solusyon ay maaaring tumaas. Sa mga kasong ito, inirerekomenda din na gumamit ng semento na may pinahusay na mga katangian ng lakas.

Ang ikatlong layer ay waterproofing. Upang likhain ito, maaari kang gumamit ng medyo makapal na plastic film. Ang inirekumendang kapal ay 150 microns. Kinakailangan na ilatag ang pelikula sa base na may isang overlap sa mga dingding at magkakapatong na mga layer na 15-20 cm.Ang bawat isa sa mga seams ay maingat na nakadikit o nakakabit sa isang stapler ng konstruksiyon. Ito ay kanais-nais na mag-ipon ng waterproofing hindi sa isa, ngunit sa dalawang layer.

Maaari mong palitan ang pelikula ng mga bituminous roll na materyales. Ang mga ito ay hinangin sa kongkretong layer na may overlap ng 2 layer.

Bilang isang insulator ng init, mas mainam na gumamit ng hindi pinagsama, ngunit materyal na plato, na may mataas na lakas ng compressive

Ang isang perpektong pagkakabukod para sa mga sahig ng isang bahay sa lupa ay isang layer ng extruded polystyrene foam. Maaari ka ring gumamit ng regular na foam (bagaman ang pagtatrabaho sa marupok na materyal na ito ay medyo mas mahirap). Ang parehong pinalawak na polystyrene at polystyrene ay ganap na nagpapanatili ng kanilang mga katangian ng heat-shielding kahit na basa.

Kapag gumagamit ng mga materyales na mahusay na sumisipsip ng kahalumigmigan (halimbawa, mineral na lana o pinalawak na luad), dapat silang hindi tinatablan ng tubig. Kung hindi, bababa ang kanilang mga katangian ng thermal insulation.

Ang mga plato ng pagkakabukod ay inilatag lamang nang hiwalay (sa isang pattern ng checkerboard). Ang lahat ng mga kasukasuan ay dapat punan mounting foam. Ang kapal ng layer ay depende sa lugar ng tirahan. Maaari itong maging 5-20 cm

Kapag naglalagay ng pinalawak na polystyrene sa 2 layer, ang mga slab ay nakaposisyon sa paraang ang mga seams ng pangalawang layer ay dumaan sa gitna ng slab ng mas mababang layer.

Ito ay kanais-nais na protektahan ang porous heat insulator na may isang pelikula. Kung hindi, ang kahalumigmigan mula sa kongkreto ay papasok sa pinakamaliit na butas nito, at bababa ang lakas ng kongkreto.

Kapag ibinubuhos ang tuktok, tinatapos ang screed, semento M400-500 ay ginagamit kasama ang pagdaragdag ng buhangin na walang mga dumi ng luad (mas mabuti ang quarry o ilog) at durog na bato ng isang bahagi ng 5-10 mm. Ang lakas ng kongkreto ay dapat na hindi bababa sa M150

Ang reinforcement ng finishing screed ay isinasagawa gamit ang isang 100x100 metal mesh o isang 3-4 mm bar. Ang lakas ng compressive ng fiberglass wire ay mas masahol pa, kaya ito ay ginagamit para sa reinforcement lamang sa mga lupa na hindi madaling gumalaw.

Upang maiwasan ang kalawang, ang reinforcement ay dapat nasa gitna ng kongkreto na screed, kaya inilatag ito sa mga plastik na nakatayo na may taas na 20-30 mm.

Kapag gumagamit ng lambat, ito ay nakaunat sa pagitan ng mga hammered metal peg. Ang kahoy na napapailalim sa pagkabulok ay hindi kanais-nais para sa mga layuning ito.

Posibleng magbigay ng karagdagang waterproofing upang maprotektahan laban sa kahalumigmigan ng capillary gamit ang isang layer ng maingat na siksik na luad na matatagpuan sa ilalim ng buhangin at graba na unan.

Basahin din:Dalawang-pipe na sistema ng pag-init ng isang pribadong bahay: aparato, mga uri ng mga sistema, mga scheme, layout, mga kable, pag-install at paglulunsad ng system (Larawan at Video) + Mga Review

Inihahanda ang formwork para sa pagbuhos ng screed. Upang ang lumulutang na screed ay matatagpuan sa isang tiyak na distansya mula sa mga dingding, dapat itong i-level sa isang antas ng gusali. Para sa kadalian ng pag-alis ng formwork, ang puno ay maaaring pre-treat na may langis.

Upang maiwasan ang paglitaw ng mga malamig na tulay, ang solusyon ay ibinubuhos sa isang yugto, upang ang isang monolitikong screed na walang mga tahi ay nakuha. Dapat kang magtrabaho nang mabilis hangga't maaari upang ang kongkreto ay walang oras upang makuha.

Ang mga proporsyon nito sa panahon ng paghahalo ay direktang nakasalalay sa tatak ng semento (tingnan ang talahanayan). Upang ang semento at buhangin ay pantay na ibinahagi sa solusyon, ang mga tuyong bahagi ay dapat munang lubusan na halo-halong, at pagkatapos lamang ang likido ay dapat idagdag.

Ang paghahalo ng mortar sa malalaking dami nang hindi gumagamit ng kongkretong panghalo sa kasong ito ay hindi makatotohanan. Sa kawalan nito, mas mahusay na bumili ng isang handa na solusyon, halo-halong sa isang mekanisadong paraan, mula sa isang pinagkakatiwalaang tagagawa. Para sa pagbuhos ng footing, ito ay kanais-nais na gumamit ng semento ng isang grado na hindi mas mababa sa M200-300, na hindi pumutok kapag solidified.

Nagsisimula ang trabaho sa malayong sulok. Ang isang vibrator ay ginagamit upang alisin ang mga voids. Ang kongkreto ay nilagyan ng isang espesyal na tool sa pagtatayo sa anyo ng isang mahabang riles ng metal - ang mga patakaran. Matapos punan ang lahat ng mga seksyon sa pagitan ng mga beacon, maingat na inalis ang mga ito at ibinubuhos ang kongkreto sa mga butas na nabuo. Upang ang solusyon ay matuyo nang pantay-pantay, ang ibabaw ay natatakpan ng isang pelikula at iniwan upang matuyo. Sa unang linggo, ang kongkreto ay dapat na pana-panahong moistened sa tubig. Sa wakas ay nakakakuha ito ng lakas nang hindi bababa sa isang buwan. Ang anumang trabaho na sinimulan bago ang oras na ito ay maaaring magpahina sa lakas ng kongkreto.

lumulutang na sahig

Paano gumawa ng mga lumulutang na sahig sa lupa sa isang pribadong bahay? Ang prinsipyo ng paglikha ng parehong mga istraktura - lumulutang at mahigpit na naayos na sahig - ay magkatulad. Upang matiyak ang kadaliang mapakilos ng base, ang isang damper gap ay ibinibigay sa pagitan nito at ng pundasyon, sa tulong kung saan ang mga linear expansion ng kongkreto ay binabayaran.

Ang isang espesyal na tape ay ginagamit bilang isang pamamasa layer. Ito ay inilatag sa paligid ng buong perimeter ng pundasyon. Ang pagkakabukod (polystyrene foam) ay inilalagay sa gilid kasama ang buong taas ng screed.

Ano ang batayan ng mga pader na nagdadala ng pagkarga?

Basahin din:Do-it-yourself sewerage sa isang pribadong bahay - mabilis at walang problema. Paglalarawan ng device, ano ang mga uri at scheme (20 Mga Larawan at Video) + Mga Review

Dahil ang ganitong uri ng base ay hindi nagdadala ng pagkarga, ang pagsasandal ng mabibigat na kalan, mga partisyon ng ladrilyo at napakalaking hagdan dito ay lubos na nasiraan ng loob. Sa mga kasong ito, bilang batayan para sa panloob na mga pader gumamit ng strip foundation.

Kapag nagtatayo ng mga partisyon, ang sumusunod na paraan ay maaari ding gamitin upang maiwasan ang pagkasira ng kongkreto:

• ang mga stiffening ribs ay naka-mount sa ilalim ng mga ito - reinforced concrete girder, na nakasalalay sa pundasyon; kapag ang pundasyon ay gumagalaw, sila ay kumikilos bilang nababanat na pagsingit, pamamasa ng gayong mga pagpapapangit
• ang isang puwang ay ginawa sa thermal insulation layer na may pag-install ng isang reinforcing cage sa loob nito, na konektado sa pangunahing frame ng sahig; kung ang kapal ng layer ng pagkakabukod ay hindi sapat upang maiwasan ang paglitaw ng malamig na mga tulay, dapat kang bumaba ng 20-40 cm

Sa mga lugar na may matinding frosts, ang kongkreto na may pagdaragdag ng semento ng hindi bababa sa M400 grades, na lumalaban sa hamog na nagyelo, ay ginagamit para sa pagbuhos. Ang semento ng mga katulad na grado ay dapat ding kunin para sa pagbuhos ng screed sa basang lupa. Ang nasabing materyal ay mayroon ding mas mataas na mga katangian ng tubig-repellent.