Hvordan danne tomater riktig i to stilker i et drivhus. Beskjæring av prydbusker Hvordan danne en busk

Når du dyrker tomater, må du vite hvordan du danner tomater i et drivhus, hvilke regler du skal følge når du vanner, fôrer, opprettholder temperatur og fuktighet. Med riktig dannelse av planten er det mulig å oppnå en god høst selv fra en busk. For å gjøre dette, bør du gjøre deg kjent med de grunnleggende anbefalingene, instruksjonene og diagrammene for dannelse av tomater av forskjellige varianter under drivhusforhold.

Gartnere anbefaler ulike metoder for å danne en busk. Imidlertid har de også til felles: ikke mer enn 3 stilker og 8 børster brukes.

Dannelsen av tomater i drivhuset utføres som følger:

Den første klypingen bør utføres noen uker etter at frøplantene ble plantet i drivhuset. I fremtiden er en prosedyre nødvendig hver 2. uke.
Stengelen som det er første blomster på, anses å være den viktigste.
Alle skudd som dannes mellom bladene og hovedstammen er stebarn. Når størrelsen nærmer seg 5-6 cm, vil det være nødvendig å fjerne dem.

Det skal bemerkes at fjerning av stebarn av en tomatbusk anbefales ved å bryte av. Prosedyren utføres om morgenen. Stebarn brytes av ikke ved roten, men la noen få centimeter stå, noe som kan forhindre utseendet av gjentatte skudd på dette stedet.

Når det dannes enstammede tomater i drivhuset, må du fjerne hvert eneste skudd. Hvis en tomatbusk dyrkes i et drivhus i flere stilker, er skuddet som er under den første børsten og den nærmest den igjen. Skuddene fjernes på den andre stilken på samme måte som på den viktigste. På hver stilk trenger du ikke lagre mer enn 4 børster.

Dannelsen av en tomatbusk i et drivhus innebærer at plantene må bindes med knagger, slik at toppen av stilkene ikke bryter fra belastningen av frukt.

For å få tilgang til buskene med tilstrekkelig mengde lys og lette pleie, brukes den skjema 30x40 eller 50x50 cm, tar hensyn til typen plante. For det meste kan slike anbefalinger finnes på frøemballasjen, siden hver sort har sin egen grad av forgrening. På kortere avstand er fuktighetsbevaring mulig, noe som provoserer utseendet til visse sykdommer, og hvis vanningen er for rikelig, reduseres utbyttet.

Etter å ha "akseptert" tomatene ved jorda (vanligvis skjer dette etter 2 uker), er det verdt å visuelt inspisere buskene. I løpet av denne perioden dannes de første stebarna - prosesser som vokser fra de grønne bihulene. De fjernes først når de når 3-5 cm.

Det skal bemerkes at ukontrollert klyping er forbudt, siden skuddene kan ta de nødvendige næringsstoffene for eggstokken. Knipeprosedyren utføres hver 10.-14. dag.

Når stepping utføres, er det verdt å følge følgende regler:

Hvis stesønnen er liten, må du klype den av med fingrene.
Prosessen fjernes ikke ved basen, slik at det ikke dannes en vekst. Hvis plukkingen utføres på denne måten, kan utviklingen av følgende prosesser bli forsinket.
Hvis prosessen er mer enn 5 cm, er det verdt å bruke en beskjærer. I dette tilfellet vil såret på stilken leges mye raskere, fordi mikrobielle og patogene mikroorganismer kan komme inn gjennom det ubeskyttede området.
Pasynkovanie utføres om morgenen, slik at sårene kan gro allerede om kvelden.
Vanning bør ikke utføres umiddelbart etter at skuddene er kuttet for å hindre inntrengning av overflødig fuktighet eller bakterielle mikroorganismer som er i vannet.

Pasynkovanie tomater (video)

Klemming av toppene og beskjæring av planten

Etter at et tilstrekkelig antall blomsterbørster har dukket opp på hver stilk, kan du begynne å klype toppene. Denne prosedyren er nødvendig for å forhindre ytterligere vekst av planter i høyden og utseendet av nye eggstokker. De vil fortsatt ikke kunne vokse og henge med, så du bør ikke kaste bort næringsstoffer på dem.

I midtbanen skal topping utføres fra 15.-31. juli. Toppene fjernes som følger: noen få blader er igjen over hver børste med blomster, og resten kan nådeløst kuttes av.

Det er ingen konsensus om beskjæring av tomater. Noen har en tendens til å tenke at etter at fruktene er dannet, bør de fjernes og legges på toppen av 2-3 blader for å gi bedre lys og ventilasjon, noe som også reduserer risikoen for soppsykdommer. Men andre hevder at hvis du gjør dette, kan du forstyrre ernæringsprosessen og fotosyntesen, så du trenger kun å kutte av de nedre gulnede eller visnende bladene. Hvordan du går frem er opp til deg å bestemme.

Du kan eksperimentere: fjern bladene på den ene sengen og la den stå på den andre, og evaluer deretter resultatet.

Når slike lunefulle planter som tomater, agurker eller paprika dyrkes, kan selv den minste mangel på omsorg påvirke utbyttet betydelig. Et viktig poeng er rettidig og korrekt gjennomføring av alle agrotekniske tiltak, der det viktigste er fjerning av stebarn.

Dannelse av en tomatbusk (video)

Relaterte innlegg:

Ingen relaterte oppføringer funnet.

Hvis du seriøst bestemmer deg for å gå inn i vindyrking, må du mestre mange spesifikke landbruksteknikker. En av dem er dannelsen av vinbusker og deres beskjæring. Bare ved å utføre disse prosedyrene regelmessig, er det mulig å oppnå god vekst av vintreet og som et resultat rikelig frukting. Hvordan danne druer riktig, og på hvilke måter kan dette gjøres?

Druer er en kraftig liana, under naturlige forhold uten problemer med å klatre i trær, hvis høyde er flere titalls meter. Som alle slyngplanter har druer en vekstpolaritet, det vil si at hver sesong kommer veksten av skudd fra de øverste knoppene som er i stand til å spire. I naturen er dette viktig, fordi for å begynne å frukte må du ta et komfortabelt sted under solen. For druer som vokser i kultur, kan en slik aspirasjon oppover betraktes som ubrukelig - de mest opplyste stedene er allerede valgt for vingårder. Planter kan imidlertid ikke gi opp sin "naturlige vane".

Hvorfor er det nødvendig å utføre dannelse og beskjæring av druer? Hvis et tre eller en busk, selv uten riktig pleie, fortsatt beholder sin form og bærer frukt, blir druene raskt til et "nett" av tynne, dårlig modnende skudd. Og man kan ikke håpe på god frukting: alt som kan oppnås fra en slik plante er små bær av dårlig kvalitet, samlet i underutviklede børster. I tillegg er forsømte planter mer utsatt for sykdom, vinteren verre, det er vanskelig å dekke dem til vinteren uten skade.

For riktig beskjæring av druer må du kjenne plantens biologiske egenskaper godt og forestille deg hva denne eller den handlingen vil føre til. Feil beskjæring kan føre til fullstendig tap av avlingen. Men uansett hvor vanskelig det kan virke, er det nødvendig å lære å danne en druevin på riktig måte, fordi bare slik beskjæring vil tillate deg å få frem ønsket form på busken, opprettholde tilstanden i mange år og få rike avlinger av høyeste kvalitet.

Metoder for beskjæring og forming av druer

Selv i eldgamle tider la folk merke til det faktum at planter, hvis vinranker spises av dyr, gir avlinger av bedre kvalitet sammenlignet med de som forble uskadd. Ved å prøve forskjellige måter og metoder for å beskjære druer, innså dyrkere at for å oppnå maksimal kvalitet på avlingen, bør ikke mer enn 50% av den totale årlige veksten forbli på buskene. Det hender at 90% av alle skudd og til og med flerårig ved fjernes.

Avhengig av plantenes alder, tidspunktet og målene som forfølges, skilles det ut ulike typer beskjæring. Beskjæring, rettet mot å skape den planlagte formen til busken, kalles forming. Regulerende og stimulerende fruktsetting - beskjæring for fruktsetting. Fjerning av syke eller skadede vinstokker - sanitær beskjæring. Mottak som holdes om sommeren er grønne operasjoner.

Grunnregelen for beskjæring og forming av druer er å sørge for at planten er optimalt belastet med skudd og frukt. For å gjøre dette kuttes noen vinstokker helt ut, mens andre forkortes.

Beskjæring av vinstokker kan utføres i forskjellige lengder. Det avhenger av sortens evne til å danne fruktbare skudd, metoden for druedannelse og planters vinterhardhet. Ved lang beskjæring er det mer enn 9 øyne igjen på skuddet. For en kultur i Non-Black Earth-regionen er denne metoden for å forme druer berettiget hvis det er fare for delvis frysing av knoppene. Med en gjennomsnittlig beskjæring er det 5-8 øyne igjen, den brukes til de aller fleste varianter, uavhengig av deres dannelse og type kultur. Ved kort beskjæring er det 3-4 øyne igjen på skuddet. Denne typen drueformasjon brukes til varianter som kan danne fruktbare skudd fra de laveste øynene. Det er relativt få av disse variantene; blant de vinterharde kan Agat Donskoy, Aleshenkin, Rusven og noen andre tilskrives dem.

I prosessen med å danne en druebusk på koblingene til frukting, brukes en blandet type beskjæring. Fruktskuddet er oftest forkortet til en gjennomsnittlig lengde, fruktbærende vinstokker vil vokse fra øynene. Og erstatningsknuten er forkortet med 3 øyne, fra skuddene som er dannet over sommeren, vil en ny fruktlenke bli dannet neste år.

Metoder for å danne en druebusk og deres beskrivelse

Det er metoder for å forme druer, i beskrivelsen som navnet på verktøyet som brukes til å utføre arbeidet aldri blir brukt. Ikke bli overrasket - faktisk, slike metoder krever ikke en kniv eller en beskjærer. Vi snakker om å fikse vinstokkene på espalier, eller strømpebånd.

Vintreet er vanligvis en trådstøtte strukket mellom to stolper. Støttestenger kan monteres før planting. Hvordan danne druer på denne måten? Tråden trekkes i det andre året før starten av vekstsesongen. For støtte kan du også bruke metall- eller trerister og andre enheter, så lenge de er sterke nok. Strømpebåndet utføres om våren og sommeren. Om våren brukes et tørt strømpebånd - for å fikse flerårige deler av planten frigjort fra vinterly på støtter; om sommeren bruker de et grønt strømpebånd - til å dyrke skudd. Ved hjelp av et strømpebånd får buskene ønsket form, noe som gir optimale forhold for vekst og frukting, samt for bekvemmeligheten av å ta vare på planter.

Som du kan se på bildet, når du danner druer, kan du overvinne polariteten ved å fikse vinstokkene i en horisontal eller skrå stilling:

På grunn av dette skjer oppvåkningen av øynene og veksten av skudd langs hele lengden av vinstokkene, og ikke bare i deres øvre del.

Dannelsen av en druebusk avhenger av det valgte systemet for buskforvaltning, det vil si hvilke støtter planten vil bli festet, og hvilken orientering av grenene i rommet er ment å være. Dette i sin tur bestemmes av klimatiske forhold og vinterhardhet av varianter.

Å dyrke druer er mulig både på støtter og uten dem. Det er mer hensiktsmessig å dyrke druer på støtter, hvorav de beste er forskjellige espalier. Den ikke-støttede metoden har noen fordeler: druene får god belysning, og det er ingen kostnader for å installere og vedlikeholde espalier. Men fortsatt har det flere ulemper, og de viktigste er som følger:

vinstokker som ligger på bakken er mer utsatt for soppsykdommer, og det er vanskelig å utføre beskyttende tiltak under slike forhold;
høsting er mer arbeidskrevende, og bærene i seg selv er sterkt forurenset;
slik dyrking krever ganske store arealer, og egner seg hovedsakelig for lavtvoksende sorter.

Denne videoen viser hvordan du danner druer på et espalier og et strømpebånd:

Teknikk og timing ved beskjæring av druer

For beskjæring av druer brukes de vanlige verktøyene for hver gartner: en beskjærer for å jobbe med ungt tre som har en liten diameter, og en hagesag for holdbare flerårige deler av planten. Sekatoren må holdes ren og perfekt slipt.

Når du følger teknikken med å beskjære druer, er det viktig å sørge for at skjærebladet er på siden av den delen av planten som er igjen, og støttebladet er på siden av den uønskede delen som skal fjernes. Dette vil bidra til å unngå vevsskade nær kuttet.

Hagesagen skiller seg fra den vanlige ved den spesielle fortynningen av tennene og deres skjerping. Dette lar deg enkelt, uten mye anstrengelse, lage pene kutt. Takket være den spesielle formen på bladet kan hagesagen fjerne grener selv på upraktiske steder. Etter å ha fjernet grenen med en hagesag, korrigeres kuttet med en hagekniv.

Hvis det er nødvendig å forkorte den ettårige veksten, lages et skrått kutt 2-4 cm over noden. Den nedre kanten av kuttet skal rettes i motsatt retning av øyet. Dette er et viktig poeng, fordi hvis du gjør det motsatte, kan saften som strømmer fra kuttet skade øyet. Ved fjerning av flerårige greiner (ermer), små, ca 1 cm høye, blir stubber igjen. Årlige vekster må fjernes helt i bunnen, og etterlater ikke engang veldig små stubber, men også uten å dykke ned i flerårig ved.

Og når beskjæres druer i midtbanen? Under forholdene i Non-Black Earth-regionen beskjæres druer to ganger. Første gang buskene beskjæres om høsten, i første halvdel av oktober, rett før ly av plantene for vinteren. Dette kuttet er foreløpig. Når det utføres, kuttes svake skudd helt ut, samt klippe og snurretopper, med mindre de selvfølgelig er nødvendige for å danne nye ermer. Fjern ødelagte eller syke deler av busken. Resten av vinstokkene er bare forkortet, men lengden bør være 2,5-3 ganger lengre enn nødvendig for den endelige beskjæringen. Alle stebarn på dem er avskåret over den første knuten. Forbeskjæring gjør det lettere å skjerme buskene for vinteren.

Om våren etter fjerning av tilfluktsrom - den andre termen for beskjæring av druer: det kan gjøres både før bladene blomstrer og etter. Hvis denne hendelsen utføres tidlig (i april), vil saften aktivt strømme fra skivene. Dette fenomenet, kalt gråt, oppstår på grunn av det faktum at rotsystemet allerede jobber intensivt, men det er ingen blader ennå. Når bladene åpner seg, stopper gråten. Mange dyrkere tror at en sterk strøm av bigård kan føre til en viss svekkelse av druebusken. Denne frykten har imidlertid ikke signifikante bevis - næringsinnholdet i bigården er ubetydelig.

Det er tillatt å utføre beskjæring og forming av druer i mai. På dette tidspunktet blomstrer bladene allerede, og du kan nøyaktig bestemme om planten overvintret godt og hvor lenge veksten skal forkortes for ikke å stå uten avling og ikke overbelaste planten. Dermed avhenger perioden med vårbeskjæring av drueranker i stor grad av sortens vinterhardhet.

Dannelse av en stamme av druer i midtbanen

Det er lett å gjette at beskjæring og forming av druer i midtbanen, som i andre regioner, utføres i vekstsesongen. Grønne operasjoner er ikke hjelpemidler, implementeringen er like nødvendig som beskjæring, toppdressing eller ly for vinteren. Sommerarbeid på drueplanten er rettet mot å forhindre fortykning av buskene, gi skuddene riktig posisjon, forbedre kvaliteten på avlingen og forbedre modningen av vinstokkene.

Som vist på bildet begynner dannelsen av druer om sommeren med fjerning av overflødige skudd:

Første gang utføres det når de unge skuddene når en lengde på 5-10 cm.Samtidig fjernes skudd av tvillinger og tees - bare ett skudd skal vokse fra hvert øye. Unødvendig er det ikke nødvendig å la skuddene dannet på den flerårige delen av busken fra sovende knopper. Brudd av svake skudd gjentas etter utseendet av alle blomsterstander. Denne tiden er lett å bestemme av rankene som dukket opp på skuddene over blomsterstandene.

Hvis det er dannet et stort antall blomsterstander, må noen av dem fjernes når du danner en stengel av druer. Dette gjelder for varianter som "Aleshenkin", "Beauty of the North" og noen andre. Svake og underutviklede klynger bør ikke stå igjen - kvaliteten på avlingen vil være høyere.

Før du skjærer vinranken, utføres kunstig pollinering på planter av varianter med funksjonelle kvinnelige blomster: pollen samles fra planter med bifile blomster av andre varianter, og deretter påføres med en børste til de ønskede blomsterstandene. Druer pollineres av vind, men værforholdene er ikke hvert år som bidrar til å få en god høst, så det er alltid bedre å spille det trygt og utføre kunstig pollinering.

Voksende skudd bindes til espalieret etter behov. Denne teknikken kalles det grønne strømpebåndet. For god belysning bør avstanden mellom skuddene være minst 10 cm. De skal ikke i noe tilfelle bindes i armfuller.

Når du beskjærer druer, bør nybegynnere ikke glemme at antennene også må fjernes, siden planten bruker mye plaststoffer på dem som kan brukes til å danne en avling. I tillegg forstyrrer de riktig forming og gjør det vanskelig å fjerne planten fra støttene for ly for vinteren.

For å forbedre kvaliteten på bærene brukes tynning av de nedre bladene som skygger for klasene. Samtidig får modnende bunter mer sollys og tilstrømningen av assimileringsprodukter til dem øker.

Det er spesielt nyttig å utføre denne operasjonen i år med regnfulle somre - risikoen for spredning av soppsykdommer reduseres.

På slutten av sommeren stopper veksten av skudd gradvis. En reduksjon i vekstprosesser er bevist ved utretting av toppen av skuddene, bøyd ned i perioden med intensiv vekst. Omtrent på samme tid, i midten av august, er det nyttig å utføre jaging - fjerning av den øvre voksende delen av skuddet.

På den ene siden bidrar dette til bedre modning av skuddene, på den andre siden har det en positiv effekt på avlingen. Tross alt, for veksten av vintreet i lengden, er det også nødvendig med næringsstoffer, derfor, når vekstpunktet og utviklende blader fjernes, vil alle assimileringsprodukter gå til bærene.

Hvis toppene fjernes under dannelsen av druevinen i de tidlige stadiene, kan dette provosere den raske utviklingen av stebarn, og i de senere stadiene er det praktisk talt ubrukelig. Toppene fjernes over det 15-16. bladet, skuddene bør ikke kuttes for lavt - dette vil føre til svekkelse av buskene.

Se hvordan dannelsen og beskjæringen av vinranker utføres i videoen nedenfor:

Typer forming av druer og et opplegg for beskjæring av busker for nybegynnere (med bilde)

I mange århundrer med druedyrking har et stort antall forskjellige formasjoner blitt utviklet.

Druebusken består av flerårige og ettårige deler. Siden frukting ikke forekommer på flerårig tre, bør andelen i volumet av hele vintreet være liten. Det utgjør skjelettet til en busk, representert av en eller flere ermer, hvis lengde er begrenset. Siden fruktbare skudd dannes bare på fjorårets vekster, er hovedoppgaven å fornye dem årlig. Samtidig bestemmes antall inkrementer og deres lengde av typen formasjon og variasjon, men kan også justeres for en bestemt plante.

Avhengig av kraften til busken, må hver plante ha en viss belastning. Med belastning menes antall øyne på busken, og derfor antall skudd, og størrelsen på avlingen. Hvis belastningen er liten, dannes et stort antall kraftige toppskudd med en tykkelse på mer enn 1,5 cm på busken. Slike overdreven voksende skudd modnes ikke godt om vinteren og blir oftere syke. I dette tilfellet bør belastningen på buskene økes, det vil si ved beskjæring, la flere øyne være igjen. Med overdreven belastning reduseres kvaliteten på avlingen (bærene blir mindre, smaken blir dårligere, underutviklede klynger dannes), og skuddene blir svake og tynne. Derfor må belastningen av busken reduseres - for å utføre en sterkere beskjæring.

For årlig produksjon av fruktbare skudd og samtidig opprettholde et visst volum og form på busken, dannes fruktlenker på de flerårige delene av planten. Ved å bruke denne typen forming av en druebusk, for å fjerne fruktlenker, blir skuddene som dannes direkte på ermet kraftig forkortet etter overvintring, slik at 2 øyne forblir på dem - nå kalles de horn. På begynnelsen av sommeren sørger de for at det bare kommer ett skudd fra hvert øye, som vokser fritt gjennom hele sesongen. Neste vår blir vekstene på hornet forkortet: en fruktpil dannes fra toppen (middels og noen ganger lang beskjæring brukes), og en erstatningsknute brukes fra bunnen (kort beskjæring). Alle skudd dannet på fruktlenken vokser fritt, i løpet av sesongen utfører de hele komplekset av grønne operasjoner. Fruktsetting skjer på fruktpilen, 2 golde skudd vokser på erstatningsknuten. På våren året etter klippes hele fruktskuddet med utvekstene av over erstatningsknuten, mens det fanger en del av den tre år gamle veden til hornet.

Se på bildet - med denne typen forming av druer oppnås en ny fruktkobling fra trinnene som er dannet på erstatningsknuten:

Den øvre veksten vil bli en ny fruktpil, og den nedre vil bli en ny erstatningsknute. Denne druebeskjæringsordningen gjentas årlig. Hvis bare ett skudd som er egnet for videre dannelse har dannet seg på erstatningsknuten, kan en ny fruktlenke utledes ved å bruke det nedre trinnet på den gamle fruktpilen. Uansett er det viktig at erstatningsknuten alltid er ved bunnen av fruktlenken.

Hvordan kutte en vintreet riktig og danne en vinbusk (med foto og video)

Alle eksisterende former kan deles inn i 6 grupper: capitate, koppformet, standard, fan og semi-vifte, cordon, kombinert. Hvis du er en nybegynner, så før du beskjærer druer, må du ha en god ide om hva hver av disse formene er.

Capitate - de enkleste dekkeformene for kroner. De består av en flerårig overgrodd del (hode) og en eller tre fruktlenker som ligger direkte på den. Dette skjemaet er veldig enkelt å vise og lett å dekke for vinteren. Slike busker begynner å bære frukt tidligere enn andre, og en liten belastning lar deg få utmerkede utbytter av utmerket kvalitet. Imidlertid fører ufullstendig lasting av buskene ofte til fremveksten av et stort antall topper. Som et resultat av den lave posisjonen til hodet er alle kutt nær bakken, noe som øker risikoen for sykdom. I tillegg fører en liten mengde flerårig ved raskt til nedgang i planter. Til tross for manglene, brukes capitate-former ofte i små gårder og i private hager.

Avledningen av capitate-formen er basert på den stilkløse versjonen av Guyot-systemet. For å danne en druebusk på denne måten det første året, som nevnt ovenfor, er det nødvendig å dyrke 2 sterke skudd. Om høsten er de litt forkortet, fjernet fra støtten og dekket. I det andre året kuttes skuddene, og etterlater 3 øyne på dem - dette er hornene som fruktlenken vil dannes på. I løpet av sommeren dannes det 6 skudd (alle tvillinger må fjernes). De er dekket for vinteren. Om våren det tredje året utføres beskjæring for frukting: de øvre vinstokkene - fruktpiler - er forkortet til en gjennomsnittlig lengde. De andre vinstokkene - erstatningsknuter - er avkortet. Av de to laveste vekstene fjernes den ene, og den andre klippes kort og legges til sikkerhetsnett (restitusjonsknute), den reddes fra år til år i tilfelle busken må restaureres. Etter å ha utledet buskens endelige form, må den opprettholdes gjennom hele plantens levetid. Hvert år om våren kuttes fruktlenkene i henhold til den allerede vurderte ordningen. Når normalt
Under de rådende omstendighetene begynner frukting fra det tredje året etter planting.

Se en video om hvordan du skjærer druer på denne måten:

Koppformede busker antyder fremveksten av en avrundet krone, bestående av tre eller flere ermer rettet i forskjellige retninger. Vanligvis utføres de i henhold til stakesystemet, det vil si i stedet for et espalier, er staker installert på de riktige stedene, hvor flerårige deler av busken er festet. Slike former for busker er vanskelige å dekke for vinteren, og under forholdene i den ikke-svarte jordregionen brukes de som regel ikke. Ikke egnet for de nordlige regionene og dannelsen av busker på høye boler.

Vifte- og semi-viftekroner er utbredt i vindyrking. De består av tre eller flere hylser plassert i samme plan. La vanligvis et jevnt antall ermer. Vifteformer skiller seg fra semi-vifte i retning av ermene. Sistnevnte har ermer rettet i én retning, som lar deg dekke buskene for vinteren. Og selvfølgelig, for de nordlige regionene, blir buskene tatt ut uten boler.

Ved avl av semi-fan type busker de to første årene, dyrkes plantene på samme måte som for avl av capitate-formen.

Disse bildene viser hvordan du beskjærer druer for å få en ekte og halvviftekrone:

Om våren det tredje året dannes ermer: de velger riktig antall vinstokker, helst tre, rettet i en retning, og kutter dem i en høyde på 40-60 cm, og nærmere midten av busken - kortere , videre - lenger. Hvordan kutte druer riktig for å danne ermer? For å gjøre dette, er en vintreet kuttet kort, dette er en restaureringsknute, resten er helt fjernet. På ermene er 2 øvre øyne igjen, og alle plassert under blinde. I løpet av sommeren utvikles det 2 skudd på hvert erme. De forkortes litt på slutten av sommeren, og om høsten løsnes buskene fra støttene og dekkes for vinteren. På våren det fjerde året blir fjorårets vekster avskåret for frukting, og danner ett ledd av frukting på slutten av hvert erme. Dermed vil den første fruktingen med denne formasjonen skje i det fjerde året.

Druebeskjæringsvideoen viser hvordan ermene er dannet:

Hvis planten er sterk og i det første året begynte å vokse godt, kan begynnelsen av frukting akselereres. I dette tilfellet, i det andre året, blir alle overgrodde vinstokker forkortet til ønsket høyde på begynnelsen av sommeren, og fruktlenker dannes fra de dannede stebarna om våren det tredje året og den første høsten oppnås samme år .

I fremtiden, hvis belastningen på busken er for lav, kan koblingene dannes med to fruktpiler. For dette kuttes erstatningsknuter en nyre lenger. Hvis det er nødvendig å bytte ut hylsen, brukes coppice-skudd.

Cordon-former sørger som regel for en ganske høy stilk, men for forholdene til en dekkende kultur kan en stilk dannes ganske liten. I alle fall vil det ikke være veldig praktisk å dekke en slik busk. Likevel har avsperringer et stort antall modifikasjoner, lar deg posisjonere planten optimalt i rommet, og er ganske enkelt uunnværlige for ikke-dekkende varianter som ligger på pergolaer, buer eller vegger i bygninger og dekorerer dem. Avsperringer er en- eller toarmet, og kan bestå av fire armer arrangert i to lag.

Ved avl av en toskuldret kordon det første året, dyrkes planten som vanlig. I det andre året forkortes en vintreet i høyden av skuldrene, men slik at minst tre øyne forblir på den, hvis det er mer igjen, må de nedre brytes ut. En gjenopprettingsknute dannes fra den andre vintreet.

Se bilder av druebeskjæring for kordonformer:

Til slutten av sommeren vokser skuddene fritt, om høsten fjernes busken fra støttene og dekkes for vinteren. Om våren det tredje året er det 4-5 øyne igjen på de to øverste vinstokkene. De resulterende ermene festes horisontalt på trellisen. Den tredje vintreet fjernes. Og hvordan kutte druene hvis du trenger å danne et andre lag? For å gjøre dette er skuldrene til det første laget dannet av to nedre vinstokker, og den øverste vintreet kuttes omtrent på høyden av det andre laget (70-90 cm) og festes vertikalt. På denne vintreet er 3 øvre øyne igjen, og resten er brutt ut. Det neste året dannes det andre laget på samme måte som det første.

På ermene som er festet horisontalt langs hele lengden, dannes skudd, som når de vokser, bindes vertikalt på et espalier. Blomsterstander kan dannes på disse skuddene. Det er bedre å fjerne dem for å danne en sterkere busk. Er sorten dekkende er det vinterstengt som vanlig. Om våren det fjerde året fikseres planten i ønsket form, og alle fjorårets vekster på ermene blir kortklippet, og etterlater 2 øyne hver. Om sommeren vokser planten fritt, bare grønne operasjoner utføres på den. Om våren det femte året utføres beskjæring for frukting.

Når du danner en kordon, går den lengste perioden før den første fruktingen. På dette tidspunktet får imidlertid gartneren en sterk, velutviklet plante. I tillegg er dette den mest dekorative formen, og hvis sorten ikke dekker og fungerer som hagedekorasjon, er det verdt å velge det.

Som du allerede har forstått fra beskrivelsen, bildet og videoen av beskjæring og forming av druer, avhenger valget av form av mange faktorer. I noen tilfeller kan du bruke en kombinert formasjon, som inkluderer forskjellige teknikker.

Vinrankrot kuttet

I vekstsesongen utføres det i tillegg til grønne operasjoner kutt. Det sørger for arbeid rettet mot dannelsen av et dypt rotsystem. På unge planter utføres rulling to ganger: i juni og august, på fruktbærende busker - en gang, om våren. For å kutte røttene til druer må du forsiktig rake jorden rundt planten til en dybde på 15-20 cm og fjerne alle duggrøttene som er dannet i denne jordhorisonten med en beskjærer.

Hvis den katartiske ble savnet på et hvilket som helst år, blir det neste år, for ikke å svekke planten, fjerning av duggrøtter utført i flere trinn. Imidlertid, hvis dybden av det fruktbare laget er grunt eller grunnvannet er nært, er det nødvendig å fjerne overflaterøttene med forsiktighet, siden røttene på større dybde kan være dårlig utviklet.

Relaterte artikler

Hvordan danne tomater i et drivhus?

For å få et høyt utbytte av tomater, fjerner vi bladene under den første eggstokken. Når neste børste er dannet, fjerner vi igjen bladene til denne børsten.

Denne gruppen inkluderer de korteste variantene av tomater, og som regel krever de ikke stepsoning. Når du dyrker slike varianter, må du nøye lese anbefalingene fra produsenter om dannelsen av en tomatbusk, som er gitt på pakken med frø.
ubestemt;

Hvor mange stilker vil drivhustomatene dine ha. Avhengig av typen tomater og arealet av drivhuset, kan du danne en busk i en, to eller tre stilker.

3-5 cm lang

Hvis du ikke fjerner stebarn, er prisen på en slik passivitet en enorm mengde blader, med en liten høst. Derfor bør du ikke gi opp å klype, du trenger bare å forstå hvordan du klyper tomater i et drivhus riktig, slik at plantene får alle de nødvendige næringsstoffene og kan glede deg med en god høst. La oss se nærmere på hvordan og når vi skal klype, samt hvordan skille et stebarn fra et blad.

En ubestemt tomat er en plante med ubegrenset vekst. Den vokser vanligvis opp til 2 meter eller mer i høyden. En bestemt tomat vokser til en viss høyde, i gjennomsnitt 50-70 cm, noen ganger enda lavere.

Regelmessig påføring av næringsstoffer på grunn av det overfladiske rotsystemet;

På tre stengler.

De fleste varianter av tomater og aubergine må danne en busk for å få en god høst. Fra akslene på bladene som ligger på hovedstammen, streber mange skudd - stebarn - etter å vokse. Hvis de ikke fjernes, vil plantene bli til flerstammede busker, og fruktene som har satt seg vil ikke ha tid til å modnes og falle av.

Hovedregelen som bør overholdes er at hvis alle fruktene ennå ikke har bundet seg i børsten, så bør de fleste bladene være intakte over børsten, selv om det dannes en annen børste der. Og omvendt - hvis alle tomatene allerede har startet i børsten, kan du trygt fjerne alle bladene under denne børsten. På en gang bør du ikke fjerne mer enn ett eller to blader fra planten, for ikke å provosere den til å gjenopprette grønn masse til skade for fruktmodning. Bladene av tomater brytes lett av hvis det gjøres riktig - presser bladstilken ved bunnen opp langs stilken. Hvis du trekker bladet ned, strekker det seg ofte en lang stripe hud fra stilken bak det avrevne bladet, noe som skader busken. Vi gjør denne prosedyren om morgenen på en solrik dag, slik at såret tørker opp på en dag.

Først av alt blir buskene til de mest verdifulle variantene av tomater, så vel som de mest sunne plantene, klemt. Alle tomatbusker som har noen flekker, gulning og andre problemer, stebarn sist.

Oftest er det på lavtvoksende planter formet til én stilk at tomater får tidlig høsting. For dette trenger du:

semi-determinant;

. Dette er nødvendig for at planten ikke skal kaste bort næringsstoffer på veksten, og også for ikke å skade busken unødvendig ved å fjerne store skudd.

Hvordan danne aubergine i et drivhus?

Dannelsen av en tomatbusk av ubestemte og determinante varianter skjer på forskjellige måter. En ubestemt plante må dannes på en slik måte at kun én hovedstamme gjenstår. For å gjøre dette, må den fjerne alle stebarn.
god og rettidig vanning;
I analogi med den andre metoden, må du forlate to stebarn, som vil ha 2 børster med frukt. Hovedstammen vil få en last på 3 fruktbørster.
Å dyrke tomater i beskyttet jord gir ikke negative resultater, du må følge noen få regler. Disse anbefalingene er rettet mot hvordan du kan danne en tomatbusk riktig i et drivhus. Alle handlinger bør være rettet mot å danne 5-6 børster med frukt på planten. Dette gjøres ved hjelp av klyping. Fordi dannelsen av en tomatbusk er å fjerne stebarn.
Høye varianter, i tillegg til å fjerne stebarn, må du også klype - fjern kronen for å stoppe veksten, og etterlater 1-2 blader over den øverste børsten. I det sentrale Russland gjør de dette mot slutten av juli-begynnelsen av august. Det vil si at det antas at alle ytterligere børster fortsatt ikke har tid til å danne en avling. Etter en slik klyping, når vi i prinsippet ikke trenger å øke den vegetative massen, kan vi fjerne alle bladene, bortsett fra de øverste 3-4. noe og en god forebygging av tomatsykdommer.
Det er bedre å bryte ut stebarn og prøve å forhindre at plantesaften kommer på hendene.

Fjern alle stebarn.

avgjørende faktor.

I følge eksperter innen landbruk er den enkeltstammede typen tomatbuskformasjon den mest egnede for drivhus. Erfarne gartnere er ikke enige med dem: etter deres mening, jo flere stilker tomatene har, desto høyere fruktutbytte kan oppnås fra hver drivhusbusk.

Gitt enkelheten til denne prosedyren, vil svaret på dette spørsmålet være veldig enkelt: så snart du så stebarn på en tomatbusk. De dannes mest aktivt etter at de første blomsterbørstene dukker opp på buskene.

Tomatstikking er fjerning av alle overflødige sideskudd - stebarn som vokser fra akslene på bladene. Det er nødvendig å utføre denne prosedyren, siden stebarn tar de fleste næringsstoffene som kommer fra røttene til luftdelen av tomaten.

superda4nik.ru

Dannelse av en tomatbusk: færre stebarn - en bedre høst

På pakken med bestemmende tomatfrø skriver de noen ganger også "ikke-stebarn", og vilder dermed folk. Selvfølgelig vil slike tomater også oppfatte dannelsen av en busk positivt. Men stebarn må fjernes ikke alle. En bestemt plante er formet til to eller tre stengler. Det er nødvendig, i tillegg til den sentrale stilken, å forlate henholdsvis ett eller to nedre stebarn (den første er under blomsterbørsten, den andre er den sterkeste av de resterende), hvorfra sidestilker vil dannes i fremtiden.

konstant fuktighet, som oppnås ved mulching radavstand;

En ideell tomatbusk er 5-6 børster med frukt og omtrent tre dusin blader. En slik plante vil gjøre det mulig å lede alle næringsstoffer til vekst og modning av tomater.

Regler for å klype tomatbusker:

Når vi danner busker i to stilker, lar vi hovedskuddet og stesønnen vokse under den første blomsterbørsten. Det er vanligvis den kraftigste.

Du kan lære mer om hvordan du klyper en tomat riktig i et drivhus fra videomaterialene som ligger her.

La 2-3 blomsterstander stå, fjern resten.

Ved buskforming brytes alle stebarn i én stilk, samt de såkalte «tvillingene» som dannes når stilken er todelt, men alle blomsterbørstene står igjen, også den nederste.

Det vanskeligste å gjøre er å knipe tomater i et drivhus hvis du ikke har kuttet av stesønner på lenge. Det vanskeligste er å forstå hvilken av de store vokste stilkene som er stesønnen og hvilken som er den ekte.

Målene til stebarn er:

fb.ru

Å tråkke tomater i et drivhus, hvorfor er det nødvendig?

Stebarn fjernes så snart de når 7-10 cm lange. De må brytes med tommelen og pekefingeren. Og det er å bryte det ut, og ikke klippe det ut med kniv eller saks. Det er også umulig å plukke og trekke ut - etter slik klyping får planten et sår som ikke gror på lenge, åpent for en soppinfeksjon. Generelt forblir sårene fra klypning uansett. For at de skal helbrede raskere, bør dannelsen av en tomatbusk utføres på en klar solrik morgen.

Og den obligatoriske dannelsen av en plante.

For å redusere antall blader på planten, må du gradvis fjerne dem. Noen få ark i uken er bedre. Ellers vil tomatene bli stresset og vokse saktere.

Hva er stebarn?

Begynn å klype planter så snart de går i intensiv vekst,

På bildet er den gule pilen stesønnen, den hvite pilen er blomsterbørsten. Vi binder den umiddelbart og følger de to stammene på samme måte. Alle andre stebarn - over og under regelmessig, omtrent en gang i uken, bryter ut.

Nesten hver gartner dyrker tomater på tomten hans. Men ikke alle klarer å høste en stor avling, for noen "går hele avlingen inn i toppen". For å få en god avling av tomater (tomater) må de klemmes riktig.

Etter den siste blomsterstanden er det igjen noen blader og klyper toppen - vekstpunktet.
Hver av disse artene har sine egne egenskaper for dannelse og klyping. Du kan se videomateriale om hvordan du steson tomater i et drivhus.
Råd: du kan bestemme stesønnen etter plasseringen: de vokser vanligvis fra under den første blomsterbørsten.

Hvordan skille en stesønn fra et blad?

Dannelse av en busk i det nødvendige antall stilker: i en eller flere.

Etter å ha brutt stesønnen, må du legge igjen en liten stubbe 1-2 cm høy.Hvis dette ikke er gjort og skuddet er helt ødelagt, vil stesønnen igjen begynne å danne seg fra samme sted.

Planten står igjen med kun én stilk hvis den er svak eller det ikke er nok plass i drivhuset. I dette tilfellet må du forlate ett sterkt skudd, som må bindes til en ledning eller pinne. Eggstokkene som planten gir, må tynnes ut, og toppen av skuddene med frukt klemmes. Alle nyoppståtte skudd og knopper fjernes umiddelbart. Hvordan stesønn tomater i et drivhus. Stebarn fjernes, og etterlater en liten stubbe.

Når bør du stebarn?

Hvis det er besluttet å la tre stilker stå, lar vi stesønnen stå under den første blomsterbørsten og velger den kraftigste av de som ligger under, eller den som er plassert umiddelbart eller en over blomsterstanden og dyrker dem som ekstra stilker, og binder hver til støttene.

Hvorfor stesønn tomater og hva er stebarn, dessverre, vet noen gartnere ikke. Stepping er fjerning (utbrudd) av alle unødvendige skudd - unødvendige stebarn. Hva er stebarn? Stebarn i planter er alle sideskudd som kommer ut fra akslene på bladene. For ikke å forveksle stebarn med blader, se nøye på busken. Bildet viser tydelig hva en stesønn er.

Viktig: når du danner semi-determinante og determinante varianter av tomater i en stilk, med 3-4 blomsterdusker bevart, vil tomater på slike busker dukke opp et par uker tidligere.

Dette er varianter av tomater som ikke har vekstbegrensninger. Slike varianter danner som regel i en stilk. Dette skyldes det faktum at ubestemte planter har en tendens til å danne mange sideprosesser.

Når de danner tomater i to stilker, forlater de ikke bare hovedstammen, men også den første stesønnen, som regel den sterkeste og mest aktivt utviklende. Den er plassert rett under buskens aller første blomsterbørste. Alle andre stebarn fjernes. Dette er godt synlig på bildet.

Hvordan utføre riktig kniping

Den mest gunstige tiden å tilbringe staking av tomater i et drivhus, ifølge videoen, er morgen. Det er på dette tidspunktet de lettest bryter av. I tillegg, om en dag vil såret som dannes etter å ha brutt ut, leges.

Få en tidligere frukthøst. (Se Hvordan sette opp bed for en god høst) Når en gartner begynner å danne en tomatbusk, må han tydelig skille mellom en stesønn og et blomsterskudd. Noen bryter ubevisst ut blomsterskudd i stedet for unge skudd, og reduserer dermed utbyttet av tomater naturlig. Selv om det er en betydelig og tydelig forskjell mellom dem. Stesønnen har alltid løv, selv når han fortsatt er veldig liten. Det er ikke et eneste blad på blomsterkvasten En sterk plante med nok plass i drivhuset får mulighet til å vokse til flere grener, og dette vil være riktig dannelse av en auberginebusk.
For å få høye avlinger for å dyrke store tomater i et drivhus, må du riktig danne en stilk nær en tomatbusk.

Flere metoder brukes til å utføre aktiviteter rettet mot dannelsen av en tomatbusk.

Dannelse av en busk i en stilk

Det er mulig å fjerne alle stebarn opp til 3-4 børster på determinant og semi-determinant varianter, for så å la ett kraftigste stebarn stå igjen.

Stebarn vokser ikke på en bar stilk. Først vokser et blad, og først da fra bladaksen (mellom bladet og hovedstammen) dukker det opp et skudd - en stesønn som stadig vokser. Nye blader og "sine egne" stebarn av 2. orden vises på den. Dermed begynner busken å forgrene seg. Stebarn må fjernes i tide når de når en lengde på 5-7 cm. Eksperter anbefaler å ikke klippe dem av, men å bryte dem av med fingrene, rette dem til siden, etterlate en 2-3 mm stubbe til hindre en ny stesønn i å vokse på dette stedet. noe bedre å gjøre om morgenen. når stesønner lett bryter av. Hvis den optimale timingen er savnet og den nye stesønnen har vokst ut, bør den fortsatt fjernes, siden planten vil bruke juice på den. Stebarn bør være fra første opptreden av stebarn etter å ha plantet busken i bakken til selve august, hvis du savner tiden, vil alt gå inn i bladmassen og det vil være få frukter.

Formasjon i to stilker

Avslutningsvis, en liten instruksjon om de generelle reglene for å klemme tomater dyrket i et drivhus:

For å danne en tomatbusk i en stilk, er det nødvendig å fjerne alle stebarn. Det anbefales å legge igjen en "stubbe" på stedet for fjernskuddet, ca. 1 cm høy. Dette bidrar til langsommere dannelse av nye skudd. På en så høy plante er det som regel omtrent 10 blomsterskudd igjen, og fjerner resten.

Formasjon i tre stilker

For å få tre stilker på en busk trenger tomater:

Viktig: for å forhindre spredning av ulike virussykdommer fra en plante til en annen, må stesønnen brytes ut og prøve å forhindre at juicen kommer på hendene.
Forlenger fruktperioden til tomatbusker.
I tillegg til kniping inkluderer dannelsen av en tomatbusk i et drivhus også kniping, d.v.s. fjerning av vekstpunktet på de lagrede skuddene. Dette gjøres i første halvdel av august

Egenskaper ved å klype forskjellige typer

For å dyrke en kompakt auberginebusk med velutviklede sideskudd, er det nødvendig å fjerne toppen av hovedstammen. Dette gjøres best når planten har vokst til ca 25-30 cm Busker med sammenklemt topp begynner raskt å forgrene seg. Av alle skuddene som har dukket opp, er det mest rimelig å la bare 4-5 øvre grener (stesons), og fjerne resten. På venstre skudd vil det dannes en avling. Samtidig er 16-20 frukter igjen på aubergineplanter. Planten kommer kanskje ikke i klem, men det er nødvendig å fjerne de ekstra stebarna.

Det er bare nødvendig å danne tomatbusker i 1 stilk - hovedstammen går opp, og den er også bundet opp. Bladene til planten, også på hovedstammen, og deretter blomsterbørster vil vokse på den, som deretter blir til fruktbørster. Og det skal ikke være en eneste stesønn (ekstra stamme). Spesielt skummelt er det når stebarn kommer opp av bakken, ved siden av hovedstammen. Dette er ville stebarn, de må fjernes. Derfor, etter dannelsen av en tomatbusk, bør du ha en stilk, blader og deretter blomsterbørster på den. Ikke noe mer.
På den ene stilken.
Å legge igjen flere stengler på en plante er ikke rasjonelt. Siden høye tomater er praktisk talt ubegrenset i vekst, vil det være vanskelig for røttene å "mate" mer enn tre stilker. - noe vil påvirke størrelsen og kvaliteten på frukten. Hvis innhøstingen er viktig for deg, bør du ikke i noe tilfelle gjøre plantingene tykkere. Planten kan vokse fullt ut bare i sterkt lys. Og i fortykkede plantinger er det mindre lys, så planten er ikke i stand til å bære frukt fullt ut. Med et stort antall frukter på busken (uten å klemme), er deres modning sterkt forsinket. Det er grunnen til at mange ikke venter på den modne avlingen, og tomatene modnes allerede i plukket form.I den fortykkede busken skapes gunstige forhold for den mest skadelige nattskyggesykdommen - senbryst. Busken må nødvendigvis og veldig godt ventilert.

Før du klyper tomater, må du først og fremst bestemme selv hvordan du skal danne en busk. Ubestemte varianter, med ubegrenset vekst, opptil 2 meter eller mer dyrkes, som regel i en stilk, determinant, semi-derminant (lav) - i 2-3. Du kan bestemme sorten ved å lese informasjonen på pakken med frø.På en busk i en stilk vil fruktene modnes raskere, siden mindre energi vil bli brukt på utvikling av grønn masse i planten. Selvfølgelig må de enten bindes opp på et espalier eller på en støtte.

Stepping tomater bare om morgenen, i solfylt og tørt vær. Når stebarn fjernes på dette tidspunktet, gror sårene godt og planten blir ikke syk. Hvis du må fjerne stebarn i vått vær med høy luftfuktighet, må verktøyet som skal fjernes desinfiseres med en 1% løsning av kaliumpermanganat etter å ha jobbet med hver plante.

Ubestemte varianter

Hvis størrelsen på drivhuset tillater det, kan du danne slike busker i to stilker. (Se Polykarbonat drivhus dimensjoner) For å gjøre dette, la den første eller andre stesønnen, hvoretter busken er hilled og mulched. På den andre stilken kan du legge igjen 4-5 blomsterbørster, sørg for å fjerne alle side- og basalskudd.

Vi lar stesønnen ligge under den første blomsterbørsten.

Før du fortsetter med fjerning av alle unødvendige skudd, må du bestemme deg for følgende:

Semi-determinante varianter

Få mer frukt av høy kvalitet per enhet drivhusareal

En god forebygging mot soppsykdommer hos tomater vil også være fjerning av de laveste bladene som berører bakken. Dette bør gjøres med alle blader som vokser på stilken i "30 cm-sonen", med start fra jordoverflaten.

Fjernede stebarn kan legges i en komposthaug på landet eller de kan dekkes med jord på bærbed eller under frukt- og bærbusker, solbær vil spesielt sette pris på dette.

Determinante varianter

Dannelse av en lavtvoksende tomatbusk: Lavtvoksende tomatsorter trenger ikke klyping og beskjæring. Høye tomater av ubestemte og hybride varianter er utsatt for rask vekst. Det er lavtvoksende tomatsorter som anbefales for dyrking i drivhus for mer effektiv bruk av området med beskyttet mark.

I denne teknikken er det ment å fjerne alle stebarn fra hovedstammen for å etterlate 5-6 børster med frukt på. Bak børstene med fremtidige frukter må du legge igjen noen blader. Dette er nødvendig for riktig sirkulasjon av juice i plantens stilker.

Gamle, gulnende og flekkete blader bør fjernes først. Etter dem er det verdt å lette buskene fra tid til annen - kutt ut bladene som vender mot nordsiden, eller ligger i dypet av busken, eller i skyggen av andre busker. Et slikt skyggelagt blad vil fortsatt ikke gi oss mye nytte når det gjelder fotosyntese, og ved å fjerne overflødige blader vil vi forbedre den generelle ventilasjonen av plantingen, spesielt når det gjelder et drivhus.
Når vi danner busker i en stilk, forlater vi bare en hovedstamme, vi fjerner nesten alle stebarn. Når du danner bestemmende varianter i 1 stilk, er det bedre å ikke berøre den øverste stesønnen, for sikkerhets skyld. Det hender at busken slutter tidlig, hovedstammen slutter å vokse, så er det en ekstra stesønn, som eggstokker og frukt også vil utvikle seg på.
Stesønns drivhustomater må gjøres ukentlig, kan kombineres med bladfjerning.

Semi-determinante tomater kan vokse opp til 180 cm. Hvis plantene ikke er plantet veldig tett, kan de dannes både i to og tre stilker.

Vi finner og etterlater oss nok en sterk og velutviklet stesønn. Vanligvis ligger den rett under den første stesønnen.

På bildet indikerer røde merker stebarn som må fjernes.

Instruksjoner for å knipe og knipe tomater.

Tomater er en vanlig grønnsak som vokser på mange sørlige breddegrader. Det er ingen hemmelighet at det er i varme områder at tomater modnes veldig raskt og deres enorme høsting blir observert. Men på de nordlige breddegrader er det ikke så mye lys og varme, så det er nødvendig å ta vare på tomatene riktig for å få et anstendig resultat. Ellers vil ikke buskene ha nok tid, lys og varme til å produsere et stort antall frukter av god kvalitet.

Når trenger du å forme tomater?

Det er verdt å merke seg at for å få en god avling av tomater, er det nødvendig å danne dem. Formasjon refererer til klemme og klemme busker. Alle disse manipulasjonene er nødvendige for å utvikle en spesiell landbruksteknikk som lar deg få en enorm avling uten tap.

Det er verdt å merke seg at på nesten alle sørlige breddegrader vokser tomater ganske godt og modnes raskt. Dette er på grunn av det optimale temperaturregimet, og fuktighet og lys. I de nordlige regionene, på grunn av lave temperaturer, forlenges modningstiden til tomater. Dette er forårsaket av lav temperatur og muligens høyt fuktighetsinnhold. Under slike forhold er det nødvendig å fremskynde modningen av frukt. Det er for dette den brukes i dannelsen av en busk. Det vil si å klype den og klype den.

På mange sørlige breddegrader regnes tomater som ikke ettårige, men flerårige. På våre breddegrader skjer ting litt annerledes, fordi temperaturen ikke er den mest optimale for veksten av denne avlingen. Derfor, hvis tomaten får vokse som den vil, med et stort antall sideskudd og stengler, vil ikke rotsystemet ha nok styrke til å gi tomatene nyttige stoffer og til at frukten kan modnes. Styrker vil hovedsakelig bli brukt på vekst av skudd og blader, og ikke på dannelse, modning av frukt. Det er for dette formålet at dannelsen av busker utføres.

Gartnere har flere alternativer og måter å danne en tomatbusk på. Alt avhenger av om de vokser utendørs eller i et drivhus. Det er verdt å merke seg at den første klypingen, det vil si dannelsen, utføres 10-12 dager etter planting av frøplantene. I dette tilfellet plukkes den øverste delen av. Etter det, igjen etter 10-12 dager, utføres neste klyping. I dette tilfellet er hovedstammen og skuddet allerede bestemt. Basert på dens definisjon utføres kniping og kniping.

Hvordan danne høye tomatbusker riktig i et drivhus og åpent felt: ordninger, anbefalinger

Dannelsen av en busk avhenger av hvilken sort tomatene tilhører.

Tidlig moden. Hvis du dyrker tidligmodnende varianter, modnes de i prinsippet ganske raskt, og oftest er det veldig praktisk å ta vare på slike tomater. Det er ikke nødvendig å fjerne sidegrener, fordi fruktene modnes veldig raskt. I dette tilfellet trenger tomatene praktisk talt ikke å bli tatt vare på, og du vil bruke et minimum av tid på å knipe av sidegrenene. Fordi fruktene selv modnes veldig raskt og næringsstoffer i en liten mengde brukes på veksten av sidegrener.
Høye busker. Oftest anbefales det å stå igjen med en stilk, det vil si at omtrent alle sidestilker fjernes. Dette gjøres omtrent en gang i uken. Det er nødvendig for å øke mengden avling og fremskynde modningsprosessen.
Middels busker. På mellomstore busker er det ikke nødvendig å vokse i en stilk, du kan la tre være igjen. Det vil si å lage en ekte busk med sideskudd. Hovedsideskuddene skal være 3. Ytterligere grener og stebarn fjernes. Det utføres i henhold til hovedordningen.

Det vil si at høye busker oftest dyrkes i en stilk. Dette gjelder spesielt for drivhus. Denne metoden er veldig praktisk for dyrking i drivhus. På denne måten er det mulig å oppnå en enorm høsting av tomater. Alle næringsstoffer brukes på hovedstammen og på børstene med fruktene som utvikler seg på dem. Rotsystemet fungerer ikke for sideskudd, fordi de fjernes hver 10.-12. dag. Bare én stilk gjenstår.

Hvordan danne lave tomatbusker riktig i et drivhus og åpent felt: diagrammer, anbefalinger

Standardvarianter er lave karakterer. Dette er en rekke determinante varianter som kjennetegnes av en kort og veldig sterk stilk. Samtidig ligner bladene på kronen på et tre. Slike varianter er veldig enkle å ta vare på og krever ingen formasjon eller klyping. Det vil si at det ikke er nødvendig å fjerne sidegrenene, fordi sorten i seg selv ikke gir sideskudd, men bare den frodige hovedkronen er dannet på toppen av busken.

Noen ganger utføres klyping i 3 stammer. Det viser seg en frodig busk.

Hvordan danne en tomatbusk riktig i 1 stamme: diagram, beskrivelse

Å danne en tomatstamme er en vanlig teknikk som brukes til å dyrke tomater i drivhus og utendørs. Dette gjelder determinante varianter. Metoden for å danne en busk er ganske enkel.

Instruksjon:

Etter at du har plantet frøplantene i bakken, vil du etter 10-12 dager se sideskudd som må knipes. Det vil si at absolutt alle sideblader må fjernes.
Bare én hovedstamme gjenstår, det er på den det vil danne seg børster og nye frukter. Etter at du ser en enorm mengde frukt nærmere høsten, må du klype toppen.
På denne måten vil du gjøre det klart for planten at veksten er over, og det er nødvendig å fremskynde prosessen med å modne fruktene selv.

Metoden for å danne en stamme er ganske vanlig, og mange av oss kan observere den. Oftest kan erfarne gartnere se i sengene akkurat en slik måte å danne busker på. Det viser seg at den ene stammen stikker ut, det er en enorm mengde frukt på den. Og det er praktisk talt ingen blader og skudd. Denne metoden lar deg fremskynde modningen og er ideell for dyrking av tomater i et drivhus.

Hvordan danne en tomatbusk riktig i 2 stammer: diagram, beskrivelse

Dobbeltstammemetoden er ideell for determinanter som ikke vokser særlig godt. Antall børster på toppene er begrenset, så du kan øke antallet frukter ved å øke antallet hovedstilker.

Instruksjon:

I dette tilfellet utføres dannelsen i to stilker. For å gjøre dette, etter utseendet til hvert ekstra skudd, venter de på at to blader skal vises.
Stesønnen fjernes, på nøyaktig samme måte fjernes alle sidegrener. Som et resultat oppnås et anstendig antall grener på stammen, hvorfra 2 stengler går.
Denne metoden bidrar til å fremskynde prosessen med fruktmodning, samt øke antallet. Metoden er ideell for dyrking utendørs.

Hvordan danne en tomatbusk riktig i 3 stammer: diagram, beskrivelse

Gartnere bruker også prinsippet om å danne busker i tre stammer. Selve metoden er basert på å få tre stammer fra en enorm busk, som det vil dannes cyster med frukt på. Det utføres i henhold til en viss ordning, der stebarn fjernes etter to. Det vil si at 2 ikke fjernes, etter at den ene er fjernet, oppnås en veldig frodig busk. Nedenfor er et diagram over dannelsen av en busk i tre stammer.

Tomater Dubrava, Kirsebær, Bulls hjerte: hvordan dannes best en busk?

Metoden for å danne en busk er valgt avhengig av variasjonen og utbyttet av tomater. Hvis vi snakker om visse varianter, da eik brava eller Eik refererer til tidlig modning. Derfor modnes den raskt nok, henholdsvis for å danne en busk, er det nødvendig å velge en metode i to eller tre stammer. Også mange sommerboere merker at det er mulig å ikke klemme og danne en busk i det hele tatt. Siden den er underdimensjonert og tidlig moden. Derfor vil tomater uansett ha tid til å modnes, selv med et stort antall på børstene. Det mest interessante er at denne varianten er ideell for nybegynnere og gartnere uten erfaring, som fortsatt ikke helt vet hvordan de skal stebarn og danne busker riktig.

kirsebær forskjellig i den lille størrelsen på frukten og brukes veldig ofte i salater.

Voksende funksjoner:

Det er verdt å merke seg at kulturen vokser veldig raskt og er preget av utviklingen av et stort antall sidegrener. Det vil si at tomatene er veldig buskete. Hvis du lar alt gå sin gang, kan du få en tomatjungel med et minimum antall frukter.
Derfor er det nødvendig å klype og klype denne kulturen nesten hver uke. Busken er dannet i 2 eller 3 stammer. I dette tilfellet fjernes absolutt alle laterale og nedre blader.
I midten av september kan den øvre grenen modnes ganske sakte. Hvis du merker at det begynner å bli kaldere, må den øvre børsten, sammen med grønne frukter, fjernes helt. Dette vil fremskynde modningen av de to andre sidestilkene og fruktene på dem.
Samtidig må grønne tomater brettes i bokser, de vil modnes direkte i dem.

Tomater Dubrava

Hvor mange stammer er bedre å danne tomater: tips

Prinsippene for dannelsen av busker, så vel som valget av antall hovedstammer, avhenger av sorten. Hvis dette er tidlig modne varianter, er det i prinsippet ikke nødvendig å bry seg med dem. Siden fruktene vil ha tid til å modnes raskt nok. Følgelig kan dannelsen utføres i 2 eller 3 stammer. Siden tomater modnes ganske raskt.

Hvis dette er senmodnende varianter eller varianter som vokser i drivhus, så er det best å la én hovedstamme stå. Fordi slike tomater modnes i lang tid, og det er nødvendig å gi en tilstrømning av nødvendige stoffer til grønne frukter og akselerere deres modning. Det skal bemerkes at for det meste hybridvarianter dyrkes i en stilk, så vel som ubestemte.

Hvordan klype toppen av tomater, stesønn: tips

Klemming er fjerning av selve toppen, det utføres hovedsakelig for å la busken vite at det er nødvendig å stoppe prosessen med dannelse av stengler og sideblader, så vel som stebarn. Dermed stopper veksten av selve busken i høyden og alle krefter går bort slik at fruktene modnes så raskt som mulig.

Instruksjon:

Pasynkovanie og klyping utføres tidlig om morgenen på en solrik dag. Det er nødvendig å gjøre dette slik at stedet der du fjerner grenen har tid til å tørke ut på slutten av dagen, kommer ikke infeksjonen inn.
Mange gartnere anbefaler å behandle kuttestedet med en svak løsning av kaliumpermanganat. Klyping og kniping kan gjøres med fingre eller sekatur. Hvem er mer komfortabel.
Selve prosessen utføres hver 10.-12. dag, noen varianter må knipes hver uke. Disse inkluderer Cherrytomater, som er veldig buskete, gir et stort antall sideskudd.

Hva skjer hvis tomatene ikke dannes?

Mange gartnere lurer på hva som vil skje hvis du ikke danner busker, ikke klem. Alt avhenger av hvilken busk du plantet. Hvis dette er underdimensjonerte, tidligmodnende busker, vil du i prinsippet få en mer eller mindre grei avling. I utgangspunktet er det ikke noe stort behov for å knipe og forme slike busker. Fordi de gir en liten mengde sideskudd og greiner.

Men hvis du dyrker planter som er veldig buskete, vil du i dette tilfellet få en ugjennomtrengelig jungel av tomater med svært få frukter. Dette skyldes det faktum at alle kreftene vil bli brukt på veksten av sideskudd, stengler og blader. Samt maten deres. Samtidig vil næringsstoffer ikke være nok til å mate fruktene selv og utviklingen av børster. Derfor risikerer du å få en svak høst, eller du får et stort antall grønne tomater som ikke rekker å modnes på greinene.

Som du kan se, er det ikke lett å dyrke tomater, for i tillegg til å vanne, binde opp og gjødsle, må du regelmessig klype og klype buskene. Dette bidrar til god utvikling av busken, i tillegg til å få en enorm avling av tomater.

VIDEO: Stepping tomater

Det er på tide å begynne å trimme prydbusker. Arbeidet er ikke så enkelt som det ser ut ved første øyekast, og krever en forståelse av plantens biologi, egenskapene til deres vekst.

Jasmin (hånlig appelsin)

Ikke ta opp en beskjærer uten en klar forståelse av formålet med beskjæringen. Og målene er forskjellige...

Sanitær beskjæring, eller rengjøring. Vi fjerner alle tørre, ødelagte, syke og skadede greiner.
Formativ, eller strukturell beskjæring. La oss se på busken fra siden og forestille oss bildet av planten, som vi vil strebe etter i flere år. Etter å ha bestemt buskens optimale form, fjerner vi alt unødvendig, kutter ut kryssende, skygger for hverandre eller grener som vokser mot midten.
Anti-aldring, eller dypt kutt. En gang hvert tredje år kutter vi ut en del av de gamle grenene til basen.
radikal beskjæring, eller "stubbelanding". Hvert år i begynnelsen av april kutter vi hele busken til en kort stubbe.

Tidspunktet for beskjæring avhenger av typen beskjæring og egenskapene til veksten av busker.

Tidlig vår. Beskjæring, som utføres fra slutten av frosten til knoppbrudd, faller sammen med plantelivets naturlige rytmer og stimulerer derfor den kraftige veksten av skudd.
Tidlig sommer. Etter fullføringen av aktiv saftstrøm, i begynnelsen av skuddveksten, kuttes vårblomstrende busker og vinstokker.
Sommerbeskjæring. Frem til august fjernes grener selektivt for å begrense vegetativ vekst.

Trimmeteknikk

Kuttet skal være glatt, uten skade på cortex og kambium, som vil "stramme" såret. Tynne grener (opptil en centimeter i diameter) fjernes med en beskjærer, tykkere med en hagefil eller en gren. Forkorte grenene, gjør et "kutt på nyren."

Skiver dekkes umiddelbart med hagebek eller forsegles med teip. Seksjoner med en diameter på mindre enn 0,5 cm kan stå ubehandlet.

Behovet for beskjæring av ulike busker

Funksjoner ved å beskjære en busk avhenger av egenskapene til veksten. Konvensjonelt kan busker deles inn i flere grupper.

Første beskjæringsgruppe

Dette er løvfellende busker som blomstrer om våren og forsommeren. De danner alltid nye skudd i nedre del av busken eller midt på fjorårets greiner, og blomsterknopper - på fjorårets vekster.

Busker av denne gruppen beskjæres umiddelbart etter blomstring. Sanitærbeskjæring påføres dem om våren og vedlikeholdsbeskjæring (en gang hvert tredje år) om våren etter blomstring, mens omtrent halvparten av alle gamle greiner fjernes helt. Hvis busken ikke har blitt trimmet på lenge, prøv å forynge den ved å kutte den nesten til basen.

Denne gruppen inkluderer høy vårblomstring spirea(skarptannet, Thunberg, Wangutta, crenate, eikeblad, nippon, grå eller askegrå), forsythia, falsk oransje(hagesjasmin) action, weigela, japansk kerria, dekorativ rips, trepion og andre tidligblomstrende busker.

De fleste eldes raskt: det dannes merkbart færre blomster på gamle grener, grenene blir nakne og busken mister sin dekorative effekt.

Kerria japansk.

Japansk kerria, ofte fryser om vinteren, kan du kutte det hele kort, det har tid til å vokse opp til en meter i en sesong og til og med blomstre. De resulterende buskene har en penere form enn de gamle som faller fra hverandre. Spesielt interessant er de spraglete formene for kerria plantet på en stubbe.

Weigela Red Prince.

Weigel teoretisk sett er det umulig å beskjære sterkt (det vil ikke blomstre). Men veigel har en ganske høy skudddannende evne, så frosne planter kan trygt kuttes "under null": om høsten blomstrer de til og med med noen få blomster.

Forsythia europeisk.

forsythia, der de fleste blomstene er dannet på tre år gamle grener, berører de ikke uten et presserende behov, de utfører bare sanitær beskjæring.

Andre trimgruppe

Denne gruppen inkluderer løvfellende busker som blomstrer midt på sommeren og høsten, der det dannes blomster på skuddene i inneværende år: buddleya, sommerblomstrende spireaer(japansk, Douglas, hvitblomstret, løsbladet), hortensia paniculata, hortensia tre, cinquefoil busk.

For å bevare den kompakte vakre formen til disse buskene, kuttes fjorårets årsskudd radikalt tidlig på våren - til en kort stubbe 10-15 cm høy. Tynne svake greiner kuttes til basen. Visne blomsterstander klippes også av, men hos hortensiaer berøres ikke blomsterstander som beholder sin dekorative effekt til slutten av sesongen.

Hortensia

Årlig beskjærte japanske spireaer danner tette, rikt blomstrende, lyse planter.

Denne gruppen inkluderer også løvfellende busker: caryopteris, lavatera, lavendel, duftende rue. Skuddene til disse plantene er bare treaktige i den nedre delen, og den øvre delen fryser som regel om vinteren.

De kuttes ikke tidlig på våren, men litt senere, når knoppene våkner i den nedre delen av busken og du kan se hvor mye du skal forkorte stilkene.

Tredje beskjæringsgruppe

Denne gruppen inkluderer løvfellende prydløvbusker (hvit derain, forskjellige typer hyllebær).

Deren skiller seg ikke bare i vakre blader, men også i veldig lys rød eller kirsebærbark. Men dette skjer bare på unge skudd, med alderen blir barken grå, bladene blir mindre.

Alltid lyse grener kan bare oppnås ved årlig eller annethvert år "landing på en stubbe", det vil si ved tidlig vår kort beskjæring (stubber på 10-15 cm er vanligvis igjen). Ikke vær redd for å gjøre dette: torven vokser over sesongen.

Nesten alle arter trenger sterk beskjæring om våren. hyllebær. I tillegg fryser hyllebærsortene kraftig i svart vinter. Hyllebær, etter beskjæring, vokser raskt og vises i all sin prakt av sine store utskårne blader.
Tamarix og Myricaria også fryse. Men de beskjæres hardt hvert år selv i land med mildt klima (for ikke å strekke seg). Etter beskjæring vokser planteskuddene med 1-1,5 m og ser fantastiske ut, overraskende med delikatesse.

Fjerde trimgruppe

Det inkluderer alle busker som ikke dannes regelmessig og erstatter skudd ved bunnen av busken. Busker som produserer nye skudd bare fra de apikale og øvre sideknoppene langs kronens periferi, blomstrer og forblir levedyktige selv uten vedlikeholdsbeskjæring. Eldre greiner er ikke overflødige her - de danner kronen.

Alle typer hagtorn, shadberry, syrin, løvfellende euonymus, cotoneaster, viburnum, garveri, dekorative varianter av kirsebær, plommer og epletrær, buskete lønner trenger bare sanitær beskjæring og tynning av kronen.

Mer enn andre trenger spesiell beskjæring syrin. Uten beskjæring blir blomstringen knapp, vekster og blomsterstander blir mindre.

Syrinblomstknopper er plassert på toppen av fjorårets vekster plassert i den øvre delen av kronen, så de kan ikke forkortes. I en velutviklet busk kan du fjerne noen av skuddene med blomsterknopper, og etterlate de sterkeste og mest velplasserte, da blir de resterende blomsterstandene større. Til samme formål kuttes alle svake og innadvoksende kroner, kryssende, konkurrerende skudd til en ring.

Beskjæres syriner om våren, før saftstrømmen starter. Før du setter frøene, fjernes falmede panikler, og prøver å ikke skade de nærliggende skuddene med blader som nye blomsterknopper legges på.

Femte trimgruppe

Denne gruppen inkluderer eviggrønne busker og krypende former (rhododendron, eviggrønne arter av viburnum og cotoneaster, laurbærkirsebær, dvergformer av pil og torpe). På grunn av jevn vekst langs omkretsen av kronen, danner de en sterk vakker busk uten beskjæring. Bare syke eller frosne skudd fjernes på dem om våren.

Finesser av beskjæring

Grener med lange internoder er forkortet noen få millimeter over den ytre knoppen. Dette gjelder busklønn, hortensia, veigel, samt busker med hule skudd (forsythia, hyllebær, noe kaprifol).
Livskraften og blomstringsprakten til svært mange prydbusker stimuleres av beskjæring, eller vedlikehold, når de ved å fjerne gamle greiner gir plass til yngre og sterkere skudd. Busker som har blitt neglisjert eller har vært feil beskjært i årevis kan settes i stand ved hjelp av foryngende beskjæring.
Vær oppmerksom på den naturlige formen til busker. Det er knapt mulig å holde en busk liten over lengre tid eller få den til å vokse på en unaturlig måte uten å skade blomstringen. Med vedlikeholdsbeskjæring, prøv å bevare plantens naturlige utseende, og ikke klipp alle grenene "one size fits all". Begynn å beskjære fra bunnen av busken, beveg deg oppover. Dette vil spare deg for dobbeltarbeid, da tynnere greiner fjernes på en gang med hele greinen.
I de fleste tilfeller er det å dø av gamle skudd i busker en naturlig prosess og bør ikke skape særlig bekymring.

For å forstå med hvilket intervall du skal kutte ut gamle skudd for å forynge en busk, må du vite forventet levetid for ett skudd: i vårblomstrende spirea og cinquefoil busk -3-5; i falske appelsiner, ville roser, weigels, berberis - 5-10 år.

Skudd av høye busker (syrin, hagtorn) lever mye lenger. Gamle greiner identifiseres ved svake sidegrener med mange korte vekster.

Prydranker beskjæres etter at bladene blomstrer sent på våren eller sommeren. Tidlig vårbeskjæring er farlig på grunn av sterk saftstrøm. Oftere kuttes bare tørre og mislykkede skudd ut.