Ofte kommer damplokomotiver eller Stanley Steamer-biler til tankene når du tenker på "dampmotorer", men bruken av disse mekanismene er ikke begrenset til transport. Dampmaskiner, som først ble skapt i en primitiv form for rundt to tusen år siden, har blitt de største kildene til elektrisitet i løpet av de siste tre århundrene, og i dag produserer dampturbiner rundt 80 prosent av verdens elektrisitet. For bedre å forstå naturen til de fysiske kreftene bak en slik mekanisme, anbefaler vi at du lager din egen dampmaskin av vanlige materialer ved å bruke en av metodene som er foreslått her! For å komme i gang, gå til trinn 1.

Trinn

Dampmaskin fra en blikkboks (for barn)

Skjær av bunnen av aluminiumsboksen med en avstand på 6,35 cm. Bruk en metallsaks og skjær bunnen av aluminiumsboksen jevnt til omtrent en tredjedel av høyden.

Bøy og trykk på rammen med en tang. For å unngå skarpe kanter, bøy kanten på boksen innover. Når du utfører denne handlingen, vær forsiktig så du ikke skader deg selv.

Trykk ned på bunnen av glasset fra innsiden for å gjøre den flat. De fleste drikkebokser i aluminium vil ha en rund bunn som buer innover. Flat bunnen ved å trykke ned på den med fingeren eller bruke et lite flatbunnet glass.

Lag to hull i motsatte sider av glasset, gå 1,3 cm tilbake fra toppen. For å lage hull er både en papirhullstans og en spiker med hammer egnet. Du trenger hull med en diameter på litt over tre millimeter.

Plasser et lite varmelys i midten av glasset. Krøll sammen folien og legg den under og rundt lyset slik at den ikke beveger seg. Slike lys kommer vanligvis i spesielle stativer, så voksen skal ikke smelte og renne inn i aluminiumsboksen.

Vikle den sentrale delen av kobberrøret 15-20 cm langt rundt blyanten i 2 eller 3 omdreininger for å lage en spiral. 3 mm røret skal bøye seg lett rundt blyanten. Du trenger nok buede rør til å løpe over toppen av glasset, pluss 5 cm ekstra rett på hver side.

Sett endene av rørene inn i hullene i glasset. Sentrum av serpentinen skal være over lysveken. Det er ønskelig at de rette delene av røret på begge sider av røret kan ha samme lengde.

Bøy endene av rørene med en tang for å lage en rett vinkel. Bøy de rette delene av røret slik at de ser i motsatte retninger fra forskjellige sider av boksen. Deretter en gang til bøy dem slik at de faller under bunnen av krukken. Når alt er klart, skal følgende vise seg: Serpentindelen av røret er plassert i midten av glasset over stearinlyset og går over i to skråstilte "dyser" som ser i motsatte retninger på begge sider av glasset.

Dypp glasset i en bolle med vann, mens endene av røret skal være nedsenket. Din "båt" skal holde sikkert på overflaten. Hvis endene av røret ikke er nedsenket nok i vannet, prøv å gjøre glasset litt tyngre, men ikke i noe tilfelle drukne det.

Fyll røret med vann. Den enkleste måten er å dyppe den ene enden i vannet og trekke fra den andre enden som et sugerør. Du kan også blokkere ett utløp fra røret med fingeren, og erstatte det andre under en vannstrøm fra springen.

Tenne et lys. Etter en stund vil vannet i røret varmes opp og koke. Når det blir til damp, vil det gå ut gjennom "dysene", noe som får hele glasset til å begynne å snurre i bollen.

Malingskanne dampmaskin (for voksne)

1. Klipp et rektangulært hull nær bunnen av 4 liters malingsboks. Lag et 15 x 5 cm horisontalt rektangulært hull på siden av glasset nær bunnen.

   • Du må sørge for at denne boksen (og den andre brukte) kun inneholdt lateksmaling, og også vaske den grundig med såpevann før bruk.

2. Klipp en 12 x 24 cm stripe av metallnetting. Bøy 6 cm langs lengden fra hver kant i en vinkel på 90 o. Du vil ende opp med en 12 x 12 cm firkantet "plattform" med to "bein" på 6 cm. Plasser den i glasset med "bena" ned, og juster den med kantene på det kuttede hullet.

   Lag en halvsirkel av hull rundt omkretsen av lokket. Deretter vil du brenne kull i en boks for å gi varme til dampmaskinen. Ved mangel på oksygen vil kull brenne dårlig. For at glasset skal ha nødvendig ventilasjon, bor eller stikk flere hull i lokket som danner en halvsirkel langs kantene.

   • Ideelt sett bør diameteren på ventilasjonshullene være ca. 1 cm.

3. Lag en spole av et kobberrør. Ta ca. 6 m av et mykt kobberrør med en diameter på 6 mm og mål 30 cm fra den ene enden. Start fra dette punktet, gjør fem omdreininger med en diameter på 12 cm. Bøy den gjenværende lengden av røret til 15 omdreininger på 8. cm i diameter Du skal ha ca 20 cm igjen .

   Før begge ender av spolen gjennom ventilasjonshullene i dekselet. Bøy begge endene av spolen slik at de peker opp og passer begge gjennom et av hullene i dekselet. Hvis lengden på røret ikke er nok, må du løsne en av svingene litt.

   Legg serpentinen og kullet i glasset. Plasser serpentinen på nettingplattformen. Fyll plassen rundt og inne i spolen med kull. Lukk lokket godt.

   Bor hull for røret i den mindre krukken. Bor et hull med en diameter på 1 cm i midten av lokket på en liters krukke. Bor to hull med en diameter på 1 cm på siden av krukken - ett nær bunnen av krukken, og det andre over det nær lokket.

   Sett det forseglede plastrøret inn i sidehullene på den mindre glasset. Bruk endene av kobberrøret, lag hull i midten av de to pluggene. Stikk et stivt plastrør 25 cm langt inn i den ene pluggen, og det samme røret 10 cm langt inn i den andre pluggen De skal sitte tett i pluggene og se litt ut. Sett korken med det lengre røret inn i det nederste hullet på den mindre glasset og korken med det kortere røret inn i det øverste hullet. Fest slangen til hver plugg med klemmer.

   Koble røret til den større krukken til røret til den mindre krukken. Plasser den mindre krukken på toppen av den større krukken med stopperøret vendt bort fra åpningene til den større krukken. Bruk metalltape og fest røret fra bunnpluggen til røret som kommer ut av bunnen av kobberspiralen. Fest deretter røret på samme måte fra topppluggen til røret som kommer ut av toppen av spolen.

   Sett kobberrøret inn i koblingsboksen. Bruk en hammer og skrutrekker for å fjerne midten av den runde elektriske metallboksen. Fest klemmen under den elektriske kabelen med en festering. Sett 15 cm med 1,3 cm kobberrør inn i buntebåndet slik at røret stikker noen centimeter under hullet i boksen. Sløjf kantene på denne enden innover med en hammer. Sett denne enden av røret inn i hullet i lokket på den mindre glasset.

   Stikk spyden inn i dyvelen. Ta et vanlig grillspyd i tre og sett det inn i den ene enden av en 1,5 cm lang hul trepinne med en diameter på 0,95 cm.

   • Under driften av motoren vår vil spyddet og pluggen fungere som et "stempel". For bedre å se stempelbevegelsen kan du feste et lite papir-"flagg" til det.

4. Klargjør motoren for arbeid. Fjern koblingsboksen fra den mindre toppboksen og fyll toppboksen med vann, slik at den kan renne over i kobberspiralen til boksen er 2/3 full av vann. Se etter lekkasjer ved alle koblinger. Fest glasslokkene godt ved å banke på dem med en hammer. Sett koblingsboksen tilbake på plass over den mindre toppkrukken.

5. Start motoren! Krøll sammen avisbiter og plasser dem i plassen under nettet nederst på motoren. Når kullet har antent, lar du det brenne i ca 20-30 minutter. Når vannet i spolen varmes opp, vil damp begynne å samle seg i den øvre bredden. Når dampen når nok trykk, vil den skyve dybelen og spyden opp. Etter at trykket er sluppet, vil stempelet bevege seg ned under tyngdekraften. Om nødvendig, kutt av en del av spyddet for å redusere vekten på stempelet - jo lettere det er, jo oftere vil det "flyte". Prøv å lage et spyd med en slik vekt at stempelet "går" i konstant tempo.

   • Du kan fremskynde brenningsprosessen ved å øke luftstrømmen inn i ventilene med en hårføner.

6. Hold deg trygg. Vi mener det er en selvfølge at man må være forsiktig når man arbeider og håndterer en hjemmelaget dampmaskin. Kjør den aldri innendørs. Kjør den aldri i nærheten av brennbare materialer som tørre løv eller overhengende grener. Kjør motoren kun på en solid, ikke-brennbar overflate som betong. Hvis du jobber med barn eller tenåringer, bør de ikke stå uten tilsyn. Barn og tenåringer må ikke nærme seg motoren når det brenner kull i den. Hvis du ikke kjenner temperaturen på motoren, så anta at den er så varm at den ikke bør berøres.

   • Sørg for at det kan komme damp ut av den øverste "kjelen". Hvis stempelet av en eller annen grunn setter seg fast, kan det bygges opp trykk inne i den mindre dunken. I verste fall kan banken eksplodere, noe som Veldig farlig.
• Plasser dampmaskinen på plastbåten, dypp begge endene i vannet for å lage en dampleke. Du kan kutte en enkel båtform ut av en plastflaske med brus eller blekemiddel for å gjøre leken din mer "grønn".

Advarsler

• For å håndtere en motor som går, bruk tang, tang eller grytekluter.
• Ikke prøv å lage en mer kompleks dampmaskin med en kjele hvis du aldri har laget en før. Eksplosjonen av selv en liten kjele kan forårsake alvorlige skader.
• Hvis du trenger å håndtere en motor som går, må du ikke peke endene av rørene mot folk, da varm damp eller vann kan skålde huden.
• Ikke plugg endene av kobberrøret på noen annen måte enn ved å dyppe i vann. Det er imidlertid lite sannsynlig at overtrykk kan bygge seg opp og føre til at røret sprekker.

DAMP ROTERENDE MOTOR og DAMP AKSIELL STEMPEMOTOR

Den roterende dampmaskinen (roterende dampmotor) er en unik kraftmaskin, hvis utvikling ennå ikke er tilstrekkelig utviklet.

På den ene siden eksisterte forskjellige design av roterende motorer i siste tredjedel av 1800-tallet og fungerte til og med godt, inkludert for å drive dynamoer for å generere elektrisk energi og forsyne alle slags gjenstander. Men kvaliteten og nøyaktigheten til å produsere slike dampmaskiner (dampmotorer) var veldig primitiv, så de hadde lav effektivitet og lav effekt. Siden den gang har små dampmaskiner blitt en saga blott, men sammen med virkelig ineffektive og lite lovende stempel-dampmaskiner, har også roterende dampmaskiner som har gode utsikter blitt en saga blott.

Hovedårsaken er at det på teknologinivået på slutten av 1800-tallet ikke var mulig å lage en virkelig høykvalitets, kraftig og holdbar rotasjonsmotor.
Derfor er det bare dampturbiner med enorm kraft (fra 20 MW og over) av alle forskjellige dampmotorer og dampmotorer som har overlevd med suksess og aktivt frem til i dag, som i dag står for omtrent 75% av elektrisitetsproduksjonen i vårt land. Kraftige dampturbiner gir også energi fra atomreaktorer i kampmissilbærende ubåter og på store arktiske isbrytere. Men de er alle flotte biler. Dampturbiner mister dramatisk all effektivitet når de reduseres i størrelse.

…. Det er grunnen til at kraftdampmaskiner og dampmaskiner med effekt under 2000 - 1500 kW (2 - 1,5 MW), som effektivt vil operere på damp hentet fra forbrenning av billig fast brensel og diverse fritt brennbart avfall, ikke er i verden.
Det er i dette teknologifeltet som er tomt i dag (og absolutt nakne, men med stort behov for en kommersiell nisje), i denne markedsnisjen av maskiner med lav effekt, kan og bør damproterende motorer ta sin meget verdige plass. Og behovet for dem bare i vårt land er titalls og titusenvis ... Spesielt små og mellomstore kraftmaskiner for autonom kraftproduksjon og uavhengig strømforsyning er nødvendig av små og mellomstore bedrifter i områder fjernt fra store byer og store kraftverk: - ved små sagbruk, avsidesliggende gruver, i feltleirer og skogstomter osv. osv.
…..

..
La oss ta en titt på faktorene som gjør roterende dampmaskiner bedre enn sine nærmeste slektninger, dampmaskiner i form av frem- og tilbakegående dampmaskiner og dampturbiner.
… — 1) Roterende motorer er kraftmaskiner med volumetrisk ekspansjon - som stempelmotorer. De. de har et lavt dampforbruk per kraftenhet, fordi damp tilføres arbeidshulrommene deres fra tid til annen, og i strengt oppmålte porsjoner, og ikke i en konstant rikelig strøm, som i dampturbiner. Det er derfor roterende dampmotorer er mye mer økonomiske enn dampturbiner per enhet utgangseffekt.
— 2) Roterende dampmotorer har en skulder for å påføre de virkende gasskreftene (momentskulder) betydelig (mange ganger) mer enn stempel-dampmaskiner. Derfor er kraften utviklet av dem mye høyere enn for dampstempelmotorer.
— 3) Damprotasjonsmotorer har mye større kraftslag enn stempel-dampmaskiner, d.v.s. ha evnen til å omdanne det meste av den indre energien til damp til nyttig arbeid.
— 4) Damprotasjonsmotorer kan operere effektivt på mettet (våt) damp, uten vanskeligheter med å tillate kondensering av en betydelig del av dampen med dens overgang til vann direkte i arbeidsseksjonene til damprotasjonsmotoren. Dette øker også effektiviteten til dampkraftverket som bruker en roterende dampmotor.
— 5 ) Damprotasjonsmotorer opererer med en hastighet på 2-3 tusen omdreininger per minutt, som er den optimale hastigheten for å generere elektrisitet, i motsetning til stempelmotorene med for lav hastighet (200-600 omdreininger per minutt) med tradisjonell damp av lokomotivtypen motorer, eller fra turbiner med for høy hastighet (10-20 tusen omdreininger per minutt).

Samtidig er roterende dampmotorer teknologisk relativt enkle å produsere, noe som gjør produksjonskostnadene relativt lave. I motsetning til de ekstremt dyre dampturbinene å produsere.

SÅ, SAMMENDRAG AV DENNE ARTIKKELEN - en roterende dampmotor er en meget effektiv dampkraftmaskin for å konvertere damptrykk fra varmen fra brennende fast brensel og brennbart avfall til mekanisk kraft og til elektrisk energi.

Forfatteren av dette nettstedet har allerede mottatt mer enn 5 patenter for oppfinnelser på ulike aspekter ved design av damproterende motorer. Det ble også produsert en rekke små roterende motorer med en effekt på 3 til 7 kW. Nå designer vi roterende dampmotorer med effekt fra 100 til 200 kW.
Men roterende motorer har en "generisk feil" - et komplekst system av tetninger, som for små motorer viser seg å være for komplisert, miniatyr og dyrt å produsere.

Samtidig utvikler nettstedets forfatter dampaksiale stempelmotorer med motsatt - motgående stempelbevegelse. Dette arrangementet er den mest energieffektive variasjonen når det gjelder kraft fra alle mulige ordninger for bruk av et stempelsystem.
Disse motorene i små størrelser er noe billigere og enklere enn rotasjonsmotorer og tetningene i dem brukes de mest tradisjonelle og enkleste.

Nedenfor er en video av en liten motbevegelig aksialstempelmotor i bruk.

For tiden produseres en slik 30 kW aksialstempelboksermotor. Motorressursen forventes å være flere hundre tusen motortimer, fordi hastigheten til dampmotoren er 3-4 ganger lavere enn hastigheten til forbrenningsmotoren, blir stempel-sylinderfriksjonsparet utsatt for ione-plasma-nitrering i en vakuummiljø og hardheten til friksjonsflatene er 62-64 enheter HRC. For detaljer om prosessen med overflateherding ved nitrering, se.

Her er en animasjon av operasjonsprinsippet til en slik aksialstempelboksermotor, lignende layout, med en motgående stempelbevegelse

Årsaken til konstruksjonen av denne enheten var en dum idé: "er det mulig å bygge en dampmaskin uten maskiner og verktøy, bare bruke deler som du kan kjøpe i en butikk" og gjøre det selv. Resultatet er dette designet. Hele monteringen og oppsettet tok mindre enn en time. Selv om design og utvalg av deler tok seks måneder.

Det meste av konstruksjonen består av rørleggerbeslag. På slutten av eposet gjorde spørsmålene til selgerne av jernvarebutikker og andre butikker: "kan jeg hjelpe deg" og "hva er du for?" virkelig forbanna meg.

Og så samler vi grunnlaget. Først hovedtverrbjelken. Tees, fat, halv tomme hjørner brukes her. Jeg fikset alle elementene med en tetningsmasse. Dette for å gjøre det lettere å koble dem til og fra for hånd. Men for å fullføre montering er det bedre å bruke rørleggerbånd.

Deretter de langsgående elementene. En dampkjele, en spole, en dampsylinder og et svinghjul vil bli festet til dem. Her er alle elementene også 1/2".

Så lager vi stativer. På bildet, fra venstre til høyre: stativet for dampkjelen, deretter stativet for dampfordelingsmekanismen, deretter stativet for svinghjulet, og til slutt holderen for dampsylinderen. Svinghjulsholderen er laget av en 3/4" tee (yttergjenger). Lagre fra et rulleskøyte-reparasjonssett er ideelle for det. Lagrene holdes på plass av en kompresjonsmutter. Disse mutrene kan finnes separat eller hentes fra en t-skjorte for flerlagsrør. høyre hjørne (brukes ikke i designet). En 3/4" t-skjorte brukes også som holder for dampsylinderen, kun gjengen er helt hunn. Adaptere brukes til å feste 3/4" til 1/2" elementer.

Vi samler kjelen. Det brukes et 1" rør til kjelen. Jeg fant en brukt på markedet. Ser fremover vil jeg si at kjelen viste seg å være liten og ikke produsere nok damp. Med en slik kjele vil motoren går for tregt.Men det går.De tre delene til høyre er: hette, adapter 1 "-1/2" og nal. Slyngen settes inn i adapteren og lukkes med en hette. Dermed blir kjelen lufttett.

Så kjelen viste seg først.

Men sukhoparniken var ikke av tilstrekkelig høyde. Vann kom inn i dampledningen. Jeg måtte sette en ekstra 1/2" fat gjennom en adapter.

Dette er en brenner. Fire innlegg tidligere var materialet «Hjemmelaget oljelampe fra rør». I utgangspunktet ble brenneren unnfanget akkurat slik. Men det fantes ikke egnet drivstoff. Lampeolje og parafin er kraftig røkt. Du trenger alkohol. Så foreløpig har jeg bare laget en holder for tørt drivstoff.

Dette er en veldig viktig detalj. Dampfordeler eller spole. Denne tingen leder damp inn i arbeidssylinderen under arbeidsslaget. Når stempelet beveger seg tilbake, blir damptilførselen kuttet og utslipp skjer. Spolen er laget av et tverrstykke for metall-plastrør. En av endene skal tettes med epoksysparkel. Med denne enden vil den festes til stativet gjennom en adapter.

Og nå den viktigste detaljen. Det vil avhenge av om motoren vil fungere eller ikke. Dette er arbeidsstempelet og spoleventilen. Her brukes en M4 hårnål (selges i møbelbeslagsavdelinger, det er lettere å finne en lang og sage av ønsket lengde), metallskiver og filtskiver. Filtskiver brukes til å feste glass og speil med andre beslag.

Filt er ikke det beste materialet. Det gir ikke tilstrekkelig tetthet, og motstanden mot reise er betydelig. Deretter klarte vi å kvitte oss med filten. Ikke helt standard skiver var ideelle for dette: M4x15 for stempelet og M4x8 for ventilen. Disse skivene må være så tett som mulig, gjennom et rørleggerbånd, sett på en hårnål og pakk 2-3 lag med samme tape fra toppen. Kvern deretter forsiktig med vann i sylinderen og spolen. Jeg tok ikke et bilde av det oppgraderte stempelet. For lat til å demontere.

Det er faktisk en sylinder. Laget av en 1/2" fat, er den sikret inne i 3/4" T-skjorten med to knutepunkter. På den ene siden, med maksimal tetning, er en beslag tett festet.

Nå svinghjul. Svinghjulet er laget av en dumbbell pannekake. En stabel med skiver settes inn i senterhullet, og en liten sylinder fra et inline skate reparasjonssett er plassert i midten av skivene. Alt er forseglet. For holderen av bæreren var en henger for møbler og malerier ideell. Ser ut som et nøkkelhull. Alt er satt sammen i rekkefølgen vist på bildet. Skrue og mutter - M8.

Vi har to svinghjul i vårt design. Det må være en sterk sammenheng mellom dem. Denne koblingen leveres av en koblingsmutter. Alle gjengeforbindelser festes med neglelakk.

Disse to svinghjulene ser ut til å være like, men det ene vil være koblet til stempelet og det andre til spoleventilen. Følgelig er bæreren, i form av en M3-skrue, festet i forskjellige avstander fra midten. For stempelet er bæreren plassert lenger fra sentrum, for ventilen - nærmere midten.

Nå lager vi ventilen og stempelet. Møbelkoblingsplaten var ideell for ventilen.

For stempelet brukes en vinduslåspute som spak. Kom som familie. Evig ære til den som oppfant det metriske systemet.

Sammensatte stasjoner.

Alt er montert på motoren. Gjengeforbindelser festes med lakk. Dette er stempeldrevet.

Ventildrift. Merk at stempelholderen og ventilposisjonene avviker med 90 grader. Avhengig av hvilken retning ventilholderen fører stempelholderen, vil det avhenge i hvilken retning svinghjulet vil rotere.

Nå gjenstår det å koble sammen rørene. Dette er silikon akvarieslanger. Alle slanger skal sikres med wire eller klemmer.

Det skal bemerkes at det ikke er noen sikkerhetsventil. Derfor bør det utvises størst mulig forsiktighet.

Voila. Vi heller vann. Vi satte fyr på det. Venter på at vannet skal koke. Under oppvarming må ventilen være i lukket stilling.

Hele monteringsprosessen og resultatet på videoen.

Kopierer fra forumet:
bilen er installert på en båt der, noe som ikke er nødvendig for oss

BÅT MED DAMPMOTOR

Koffertproduksjon
Skroget på båten vår er kuttet av tørt, mykt og lyst treverk: lind, osp, or; bjørk er vanskeligere og vanskeligere å jobbe med. Du kan også ta gran eller furu, men de prikkes lett, noe som kompliserer arbeidet.
Etter å ha valgt en tømmerstokk med passende tykkelse, kapp den med en øks og sag av et stykke av ønsket størrelse. Karosseriets produksjonssekvens er vist i figurene (se tabell 33, venstre, øverst).
Skjær ut dekket fra et tørt brett. Ovenfra gjør du dekket litt konveks, som på ekte skip, slik at vann som har falt på det renner over bord. Skjær grunne riller på den med en kniv for å gi dekkoverflaten et utseende som planking.

Kjelekonstruksjon
Etter å ha kuttet et tinnstykke med en størrelse på 80x155 mm, bøy kantene omtrent 10 mm brede i motsatte retninger. Etter å ha bøyd tinn til en ring, koble de bøyde kantene til en søm og loddet den (se tabell, midten, høyre). Bøy arbeidsstykket for å lage en oval, kutt to ovale bunner langs den og lodd dem.
Stikk to hull i toppen av kjelen: ett for vannpåfyllingspluggen, det andre for passasje av damp inn i dampkokeren. Sukhoparnik - en liten rund krukke laget av tinn. Et lite rør loddet fra tinn kommer ut av damperen, på enden av hvilket et annet gummirør trekkes, gjennom hvilket damp går til sylinderen til dampmaskinen.
Brannkammeret er kun tilpasset for en alkoholfakkel. Bunnen av brennkammeret har en blikkbunn med buede kanter. Figuren viser et mønster av brennkammeret. Stiplede linjer viser brettelinjer. Det er umulig å lodde brennkammeret; sideveggene er festet med to eller tre små nagler. De nedre kantene på veggene er bøyd utover og dekket av tinnbunnens kanter.
Brenneren har to bomullsveker og et langt traktformet rør loddet av tinn. Alkohol kan helles inn i brenneren gjennom dette røret uten å fjerne kjelen med brennkammeret fra båten eller brenneren fra brennkammeret. Hvis kjelen er koblet til sylinderen på dampmaskinen med et gummirør, kan brennkammeret med kjelen enkelt fjernes fra båten.
Hvis det ikke er alkohol, kan du lage et brennkammer som fungerer på fint forhåndsantent kull. Kull helles i en blikkboks med spaltebunn. Kassen med kull er installert i brennkammeret. For å gjøre dette, må kjelen gjøres avtakbar og festes over brennkammeret med ledningsklemmer.

Maskinproduksjon
Modellen av båten er utstyrt med en dampmaskin med en vippesylinder. Dette er en enkel, men velfungerende modell. Hvordan det fungerer er vist i tabell 34, øverst til høyre.
Den første posisjonen indikerer øyeblikket for dampinntaket når hullet i sylinderen faller sammen med dampinntaket. I denne posisjonen kommer damp inn i sylinderen, trykker på stempelet og skyver det ned. Damptrykket på stempelet overføres gjennom koblingsstangen og sveiven til propellakselen. Når stempelet beveger seg, roterer sylinderen.
Når stempelet er litt kort fra bunnpunktet, vil sylinderen stå rett, og dampinntaket vil stoppe: hullet i sylinderen stemmer ikke lenger med innløpshullet. Men rotasjonen av akselen fortsetter, allerede på grunn av tregheten til svinghjulet. Sylinderen dreier mer og mer, og etter hvert som stempelet begynner å bevege seg oppover, vil sylinderboringen stille seg på linje med et annet utløp. Eksosdampen i sylinderen presses ut gjennom utløpet.
Når stempelet stiger til høyeste posisjon vil sylinderen rette seg opp igjen og utløpet lukkes. Ved begynnelsen av den omvendte bevegelsen av stempelet, når det allerede har begynt å falle, vil hullet i sylinderen igjen falle sammen med dampinnløpet, dampen vil igjen bryte inn i sylinderen, stempelet vil få et nytt trykk, og alt vil gjenta seg.
Skjær sylinderen fra et messing-, kobber- eller stålrør med en hulldiameter på 7-8 mm eller fra en tom patronhylse med tilsvarende diameter. Røret skal ha glatte innervegger.
Sag ut koblingsstangen fra en messing- eller jernplate 1,5-2 mm tykk, skjær ut enden uten hull.
Støp stempelet fra bly direkte i sylinderen. Metoden for støping er nøyaktig den samme som for dampmaskinen beskrevet tidligere. Når støpeblyet er smeltet, ta koblingsstangen som er klemt med tang i den ene hånden, og hell blyet inn i sylinderen med den andre hånden. Senk umiddelbart den fortinnede enden av koblingsstangen ned i ledningen som ennå ikke har stivnet til en dybde som er merket på forhånd. Det vil bli fast loddet inn i stempelet. Pass på at koblingsstangen er dykket nøyaktig vertikalt og inn i midten av stempelet. Når støpen er avkjølt, skyv stempelet med koblingsstangen ut av sylinderen og rengjør den forsiktig.
Skjær ut sylinderdekselet fra messing eller jern med en tykkelse på 0,5-1 mm.
Dampfordelingsanordningen til en dampmaskin med en vippesylinder består av to plater: en sylinderdampfordelingsplate A, som er loddet til sylinderen, og en dampfordelingsplate B, loddet til stativet (rammen). De er best laget av messing eller kobber, og kun som en siste utvei fra jern (se tabell, venstre, øverst).
Platene skal passe tett mot hverandre. For å gjøre dette, stresser de. Det gjøres slik. Ta ut den såkalte testflisen eller ta et lite speil. Dekk overflaten med et veldig tynt og jevnt lag med svart oljemaling eller sot slettet på vegetabilsk olje. Malingen gnis på overflaten av speilet med fingrene. Plasser platen som skal skrapes på en speilflate dekket med maling, trykk den med fingrene og flytt den fra side til side langs speilet en stund. Fjern deretter platen og skrap alle de utstikkende malingsdekkede stedene med et spesialverktøy - en skrape. En skrape kan lages av en gammel trekantet fil ved å skjerpe kantene, som vist på figuren. Hvis metallet som dampfordelingsplatene er laget av er mykt (messing, kobber), kan skrapen erstattes med en pennekniv.
Når alle utstikkende malingsdekkede steder på platen er fjernet, tørk av den resterende malingen og plasser platen på testflaten igjen. Malingen vil nå dekke et stort område av platen. Veldig bra. Fortsett å skrape til hele overflaten av platen er dekket med små, hyppige malingsflekker. Etter å ha formet dampfordelingsplatene, lodd skruen som er satt inn i hullet som er boret i platen til sylinderplaten A. Lodd platen med skruen til sylinderen. Lodd deretter sylinderdekselet også. Lodd en annen plate til rammen til maskinen.
Skjær rammen ut av en messing- eller jernplate 2-3 mm tykk og fest den til bunnen av båten med to skruer.
Lag propellakselen av ståltråd 3-4 mm tykk eller fra aksen til "designer"-settet. Akselen roterer i et rør loddet fra tinn Messing- eller kobberskiver med hull er loddet til endene nøyaktig langs akselen. Hell olje i røret slik at vann ikke kan komme inn i båten selv når den øvre enden av røret er plassert under vannstand. Propellakselrøret festes i båtskroget ved hjelp av en påloddet skrå rund plate. Fyll alle sprekkene rundt røret og monteringsplaten med smeltet harpiks (var) eller dekk med sparkel.
Veiven er laget av en liten jernplate og et stykke ledning, og festes til enden av akselen ved lodding.
Velg et svinghjul ferdig eller støpt av sink eller bly, som for ventildampmaskinen beskrevet tidligere. På bordet i sirkelen viser metoden for støping i en blikkboks, og i rektangelet - i en leireform.
Propellen kuttes av tynn messing eller jern og loddes til enden av akselen. Bøy bladene i en vinkel på ikke mer enn 45° i forhold til propellaksen. Med større helling vil de ikke skru seg ned i vannet, men bare spre det rundt.

montering
Når du har laget en sylinder med et stempel og en koblingsstang, en maskinramme, en sveiv og en propellaksel med et svinghjul, kan du begynne å merke, og deretter bore inn- og utløpshullene til rammens dampfordelingsplate,
For merking må du først bore et hull i sylinderplaten med et 1,5 mm bor. Dette hullet, boret i midten av toppen av platen, skal passe inn i sylinderen så nært sylinderhodet som mulig (se tabell 35). Stikk et stykke blyant i det borede hullet slik at det stikker 0,5 mm ut fra hullet.
Sett sylinderen sammen med stempelet og koblingsstangen på plass. På enden av skruen loddet inn i sylinderplaten, sett på fjæren og skru på mutteren. Sylinderen med grafitt satt inn i hullet vil bli presset mot rammeplaten. Hvis du nå roterer sveiven, som vist i tabellen over, vil grafitten tegne en liten bue på platen, i endene som du må bore et hull på. Disse vil være innløpsportene (venstre) og utløpsportene (høyre). Gjør innløpet litt mindre enn utløpet. Hvis innløpshullet er boret med et bor med en diameter på 1,5 mm, kan utløpet bores med et bor med en diameter på 2 mm. På slutten av merkingen, fjern sylinderen og fjern pennen. Skrap forsiktig av gratene som er igjen etter boring langs kantene av hullet.
Hvis det ikke er noen liten drill og bor for hånden, kan du, med litt tålmodighet, bore hull med en drill laget av en tykk nål. Bryt av nåløyet og stikk det halvveis inn i trehåndtaket. Slip den utstående enden av øyet på en hard blokk, som vist i sirkelen på bordet. Ved å vri håndtaket med nålen i den ene eller den andre retningen, kan du sakte bore hull. Dette er spesielt enkelt når platene er laget av messing eller kobber.
Rattet er laget av tinn, tykk wire og jern 1 mm tykt (se tabell til høyre under). For å helle vann i kjelen og alkohol i brenneren, må du lodde en liten trakt.
For at modellen ikke skal falle sidelengs på land, er den installert på et stativ - et stativ.

Testing og oppstart av maskinen
Etter at modellen er fullført, kan du begynne å teste dampmaskinen. Hell oksene i gryten til 3/4 av høyden. Sett vekene inn i brenneren og hell i alkoholen. Smør lagrene og friksjonsdelene på maskinen med flytende maskinolje. Tørk av sylinderen med en ren klut eller papir og smør den også. Hvis dampmaskinen er bygget nøyaktig, overflatene på platene er godt overlappet, dampinnløps- og utløpshullene er riktig merket og boret, det er ingen forvrengninger og maskinen roterer lett av skruen, bør den umiddelbart gå.
Følg følgende forholdsregler når du starter maskinen:
1. Ikke skru ut vannpåfyllingspluggen når det er damp i kjelen.
2. Ikke lag en tett fjær og ikke stram den for mye med en mutter, da dette for det første øker friksjonen mellom platene og for det andre er det fare for at kjelen eksploderer. Det må huskes at hvis damptrykket i kjelen er for høyt, er sylinderplaten med en riktig valgt fjær som en sikkerhetsventil: den beveger seg bort fra rammeplaten, overflødig damp slipper ut, og på grunn av dette vil trykket i kjelen holdes normal hele tiden.
3. Ikke la dampmaskinen stå lenge hvis vannet i kjelen koker. Den resulterende dampen må konsumeres hele tiden.
4. Ikke la alt vannet i kjelen koke bort. Hvis dette skjer, vil kjelen loddes opp.
5. Ikke fest endene av gummirøret veldig godt, som også kan være en god sikring mot at det dannes for mye trykk i kjelen. Men husk at et tynt gummirør vil blåses opp av damptrykk. Ta et sterkt ebonittrør, der det noen ganger legges elektriske ledninger, eller pakk et vanlig gummirør med isolerende tape,
6. For å beskytte kjelen mot rust, fyll den med kokt vann. For å få vannet i kjelen til å koke raskere, er det lettest å helle varmt vann.

Samme men i pdf:

Hei alle sammen! Kompik92 er med deg igjen!
Og i dag skal vi lage en dampmaskin!
Jeg tror alle en gang ønsket å lage en dampmaskin!
Så la oss gjøre drømmene dine til virkelighet!

Jeg har to alternativer for å gjøre det: enkelt og vanskelig. Begge alternativene er veldig kule og interessante, og hvis du tror at det bare vil være ett alternativ, så har du rett. Det andre alternativet legger jeg ut litt senere!

Og la oss gå rett til instruksjonene!

Men først....

Sikkerhetsreguleringer:

1. Når motoren går og du vil flytte den, bruk tang, tykke hansker eller et ikke-ledende materiale!
2. Hvis du vil gjøre en motor hardere eller kraftigere, er det bedre å lære av noen enn å eksperimentere! Feil montering kan føre til at kjelen eksploderer!
3. Hvis du vil ta en motor som går, ikke rett dampen mot folk!
4. Ikke blokker dampen i boksen eller røret, dampmaskinen kan eksplodere!

Og her er instruksjonen for alternativ nummer 1:

Vi trenger:

• Aluminium Cola eller Pepsi boks
• Tang
• Metallsaks
• Papirhuller (ikke å forveksle med drocol)
• lite stearinlys
• Aluminiumsfolie
• Kobberrør 3mm
• Blyant
• Salatskål eller stor bolle

La oss komme i gang!
1. Du må kutte av bunnen av krukken med en høyde på 6,35 cm. For et bedre kutt, tegn først en linje med en blyant og kutt deretter bunnen av boksen nøyaktig langs den. Dermed får vi kroppen til motoren vår.

2. Fjern skarpe kanter. For sikkerhets skyld fjerner du de skarpe kantene på bunnen med en tang. Pakk ikke mer enn 5 mm! Dette vil hjelpe oss å fortsette å jobbe med motoren.

3. Skyv bunnen. Hvis glasset ikke har flat bunn, skyv det med fingeren. Dette er nødvendig for at motoren vår skal svømme godt, hvis dette ikke gjøres, vil det forbli luft der som kan varmes opp og snu plattformen. Det vil også hjelpe stearinlyset vårt.

4. Lag to hull. Lag to hull som vist på bildet. Det skal være 1,27 cm mellom kanten og hullet, og selve hullet skal være minst 3,2 mm i diameter. Hullene må være motsatt hverandre! Vi vil sette inn kobberrøret vårt i disse hullene.

5. Tenn et lys. Bruk folie og plasser lyset slik at det ikke beveger seg i kroppen. Selve lyset skal være et metallstativ. Vi har installert en kjele som skal varme opp vannet vårt, og dermed sikre driften av motoren.

6. Lag en slange. Lag tre til fire nøster i midten av røret med en blyant. Det skal være minst 5 cm på hver side Vi laget en serpentin. Vet du ikke hva det er?

Her er et sitat fra Wikipedia.

Spole - et langt metall-, glass-, porselens- (keramisk) eller plastrør, bøyd på en vanlig eller uregelmessig måte, designet for å sikre maksimal varmeoverføring mellom to medier adskilt av spolens vegger på et minimum av plass. Historisk sett ble denne varmevekslingen opprinnelig brukt til å kondensere dampen som passerer gjennom spolen.

Jeg tror det ble lettere, men hvis det fortsatt ikke blir lettere, skal jeg forklare meg. En serpentin er et rør der væske strømmer for å varmes opp eller avkjøles.

7. Legg på håndsettet. Plasser røret ved hjelp av hullene du har laget, og sørg for at spolen er nøyaktig ved siden av lysveken! Dermed er vi nesten ferdig med motoren, oppvarming kan allerede fungere for oss.

8. Bøy røret. Bøy endene av røret med en tang slik at de peker i forskjellige retninger og bøyes 90 grader fra spolen. Vi har uttak for varmluften vår.

9. Forberedelse til arbeid. Senk motoren vår ned i vannet. Den skal flyte godt på overflaten, og hvis rørene ikke er nedsenket minst 1 cm i vann, så vekt kassen. Vi fikk rørene til å gå ut i vannet slik at hun kunne bevege seg.

10. Litt mer. Fyll røret vårt, dypp det ene røret i vannet og trekk det andre gjennom et cocktailrør. Vi har nesten laget motoren!