Sannsynligvis har alle kommet over en situasjon hvor den nødvendige skruen enten ikke er på salg, eller skruene trengs i morgen, men pakken sitter fast et sted... Da dukker det opp en helt fornuftig løsning - burde jeg ikke lage skruen selv ?

Vanligvis i dette tilfellet er det bare én grunn som stopper en sunn idé: hvordan få en skrue med de gitte egenskapene?

Faktisk er alt ganske enkelt - det krever verken komplekse beregninger eller svært komplekst utstyr. Som vanlig er det nok med litt sunn fornuft, en blyant, en linjal, kunnskap om skolegeometri og litt strake hender.

Denne artikkelen vil diskutere nøyaktig dette: hvordan man korrekt beregner geometrien til en skrue med gitte parametere og hvordan man produserer den. Vanligvis trenger du ikke mye tid - 1-2 timer for grafiske beregninger + 2-3 timer for å lage selve skruen.

Fig 1. Propellteori. Skruestigning.

En lignende situasjon oppstår hvis vi trenger to propeller med forskjellige rotasjonsretninger, eller hvis vi trenger 3-4 bladede propeller. Alt dette kan løses med en fornuftig tilnærming og de enkleste verktøyene.

La oss se nøye på Fig. 1. Hva ser vi der? Her er hva:
- En skrue med radius R går en avstand H i luften i én omdreining. R er radiusen til skruen (fra rotasjonsaksen til dens ende), H er skruens stigning hvis den ikke sklir i luften , men er skrudd inn i den som en skrue i et tre. Dette er faktisk de to hovedparametrene til vin. D = 2xR og H - propellstigning.

Vanligvis vet en person godt hvilken skrue han trenger til modellen... Hvis ikke, så er dette et tema for en egen samtale. Foreløpig vil vi anta at vi har en god ide om hva slags skrue vi trenger: d.v.s. vi kjenner parametrene D og H, eller R og H...

For å lære de geometriske dimensjonene til den nødvendige skruen, hvis vi kjenner R og H til skruen, er den enkleste måten å bruke en geometrisk beregning. Vi ser på fig. 2. Horisontalt plotter vi på en eller annen skala (jeg har (2:1 for større nøyaktighet) radiusen til skruen. Vertikalt er avstanden som skruen vil reise i én omdreining uten å skli, H/2xPi, hvor Pi er Tallet 3.14, kjent siden skoleårene....

Figur 2. Bestemmelse av helningsvinkelen til propellprofilen.

Hvorfor akkurat dette og ingen annen måte - vil jeg ikke bevise her. De som studerte geometri godt på skolen vil umiddelbart forstå, men resten må enten lese skolebøkene på nytt eller stille spørsmål under diskusjonen. Litt lavere er sideprofilen til propellen. Det ble faktisk valgt utelukkende fra min erfaring med å lage enkle skruer. Alle har rett til å velge det helt vilkårlig. Jeg valgte tykkelsen på skruen ved baken (nær navet - 10 mm) og på slutten - ved maksimal radius - 2 mm. Hensikten med denne geometriske beregningen er å få riktige skruebredder i ovenfra. De. få de geometriske dimensjonene til en skrue med en diameter på 150 mm og en stigning på 100 mm... Dette er skrevet ned øverst til høyre på arket..

Se fig. 2. For å oppnå dette målet tegner vi en rett linje fra trinnpunktet på den vertikale koordinaten til ønsket seksjon (linje 1). Til å begynne med valgte jeg en seksjon med avstand fra rotasjonsaksen med 37,5 mm = dvs. nøyaktig i midten av den utformede skruen. I henhold til sideprojeksjonen er tykkelsen på skruen på dette stedet 6,5 mm. Flytt denne dimensjonen opp (operasjon 2) og tegn et rektangel rundt den skråstilte linjen. Det (rektangelet) gir oss bredden på propellbladet i ovenfra - 14 mm. Vi flytter denne målingen ned (operasjon 3) og får bredden på skruen i denne delen...

Figur 2. Bestemmelse av alle helningsvinkler ved alle designpunkter

Etter å ha utført lignende konstruksjoner for alle 6 seksjoner av skruen, oppnår vi skruens bredde i en avstand på 12,5, 25,0, 37,5, 50, 62,5 og 75 mm. Det er mulig å konstruere et større antall seksjoner, men dette vil ikke gi mye nøyaktighet. Som et resultat, i fig. 2, ved å sirkle de oppnådde skruebreddene på seks punkter, vil vi få profilen til skruen i toppvisningen.

Vi tar et emne av passende tre og merker det. Først av alt gir vi den tykkelsen og lengden på den nødvendige skruen - 10 mm x 150 mm. Bredden på arbeidsstykket skal være litt større enn skruens bredde på det bredeste punktet - 15 mm.

Figur 3. Mal og merket skruemne

Vi påfører markeringer på siden (tykkelsen ved baken er 10 mm og 2 mm på enden av bladet) og på topp- og bunnvisningen ved hjelp av en produsert mal.

Fig. 4 Sett ovenfra av det merkede arbeidsstykket.

Fig 5 Arbeidsstykket sett fra siden og ovenfra

På fig. 4-5 ser du det merkede arbeidsstykket. Først av alt, ved hjelp av en fil eller kniv, fjern overflødig tre i sidevisningen. Du kan se hva som skal skje i fig. 6. Hvis du lager en skrue av ganske mykt treverk (lind, balsa), så er det nok å bruke en modellkniv og sandpapir, men hvis du trenger en skrue av hardt tre som bjørk eller bøk, da er det bedre å bruke en bastardfil (med et stort hakk) eller en fintannet rasp.

Figur 6. Balansering av arbeidsstykker

Umiddelbart etter å ha gitt arbeidsstykket riktig sideprofil, er det nødvendig å balansere arbeidsstykket. Jeg pleier å gjøre det på denne måten: Jeg skrur et tynt bor (0,5-1,0 mm) inn i rotasjonssenteret og plasserer boret på to vertikale støtter. I dette tilfellet er dette to identiske glass. (Figur 6.).
Deretter, ved å pusse, oppnår jeg samme vekt for begge fremtidige blader.

Fig 7. Merking av frontseksjonen

Etter at sidesynet er profilert går vi over til merking av halene for å få ønsket fiskeprofil. I toppvisningen - fra forsiden (vi lager en skrue med normal rotasjon - mot klokken) markerer vi en linje som går gjennom 2/3 av skruens bredde. Se figur 7.

Fig 8. Merking av prøven av den bakre delen...

Tegn linjer fra kanten av skruen med ca. 1 mm i bunnen (bakfra). Den nedre delen av skruen setter bare stigningen (eller helningsvinkelen til seksjonen) ...

Fig 9 Valgt bakre del av propellen.

Deretter begynner vi å fjerne overflødig tre med en kniv eller fil, og starter fra den nederste (bakre) delen av skruen i henhold til markeringene som er laget. Etter å ha fjernet alt bakfra (bunn), slip det først med grovt sandpapir (120-160), og deretter med fint sandpapir tilbake skru...

Figur 10. Valgt fremre del av propellen

Deretter gjentar vi det samme for den fremre delen av skruen. Se figur 10...
Etter å ha forsikret oss om at alt overflødig ved er fjernet, pusser vi forsiktig hele propellen for å gi den den nødvendige profilen - lik profilen til vingen, dvs. avrundet forkant, maksimal tykkelse ca. 30 % av seksjonsbredden og skarp bakkant. I prosessen med å gi denne profilen, er det en god idé å kontinuerlig overvåke balanseringen av skruen som behandles, som vist i fig. 6.

Når begge bladene har fått ønsket form og profil, samt balansering, kan du gå videre til sluttfasen - maling og lakkering. Se figur 11.

Figur 11. Balansering av en lakkert skrue.

Jeg pleier å male den ferdige skruen tradisjonell svart og deretter dekke den med 2-4 strøk lakk. Som regel bruker jeg klassisk emalje. Tørker raskt og er lett å slipe. Under maling og lakkering, ikke glem balansering. Se figur 11.

Skruene som er oppnådd på denne måten er etter min mening ikke dårligere enn kjøpte plastskruer, som vanligvis også krever ekstra balansering. Hvis du er mer fornøyd med skruer laget av karbon eller glassfiber, så ved å bruke skruen laget ved hjelp av metoden beskrevet ovenfor som en mestermodell, kan du lage støpeformer for skruer av karbonfiber....

På en helt lik måte kan du enkelt lage en skrue av hvilken som helst diameter og stigning du trenger, samt en omvendt rotasjonsskrue - med klokken.

Etter å ha beregnet og produsert ett blad av en to-bladet propell, kan du dessuten bruke det til å lage former for tre- eller 4-bladede propeller av glass-karbon-plast, men dette er et emne for en egen artikkel...

Magasinet "Modelist-Konstruktør"

Artikkel fra Modelist-Constructor magazine nr. 1 for 1974.
Skanning: Petrovitsj.

Snøscootere, luftbåter, alle typer luftputefartøy, akranofly, mikrofly og mikrogyrofly, ulike vifteinstallasjoner og andre maskiner kan ikke operere uten propell(propell).

Derfor bør enhver teknisk entusiast som planlegger å bygge en av de listede maskinene lære å lage gode propeller. Og siden det under amatørforhold er lettest å lage dem av tre, vil vi bare snakke om trepropeller.

Det bør imidlertid tas i betraktning at ved å bruke tre (hvis det viser seg å være vellykket) er det mulig å lage helt lignende skruer fra glassfiber (ved å støpe inn i en matrise) eller metall (ved å støpe).

På grunn av deres tilgjengelighet er de mest utbredte to-blads propeller laget av et helt stykke tre (fig. 1).

Tre- og firebladspropeller er vanskeligere å produsere.

..
Ris. 1 . To-bladede treskruer laget av et helt stykke tre: 1 - blad, 2 - nav, 3 - frontflens, 4 - navboltmutter, 5 - akseltå slotmutter, 6 - aksel, 7 - bakre flens, 8 - pigger.

MATERIALVALG

Hvilket tre er best å lage en skrue av? Dette spørsmålet stilles ofte av lesere. Vi svarer: valg av tre avhenger først og fremst av formålet og størrelsen på skruen.

Skruer beregnet for motorer med høyere effekt (ca. 15-30 hk) kan også lages av monolittiske hardtrestenger, men kravene til kvaliteten på treet øker i dette tilfellet. Når du velger et arbeidsstykke, bør du være oppmerksom på plasseringen av vekstringene i blokkens tykkelse (den er tydelig synlig på slutten, fig. 2-A), og gi preferanse til stenger med horisontale eller skråstilte lag, kuttet fra den delen av stammen som er nærmere barken. Naturligvis skal arbeidsstykket ikke ha knuter, skjeve lag eller andre feil.

Hvis det ikke var mulig å finne en monolittisk stang av passende kvalitet, må du lime sammen arbeidsstykket fra flere tynnere plater, hver 12-15 mm tykke. Denne metoden for å produsere propeller var utbredt i begynnelsen av utviklingen av luftfart, og den kan kalles "klassisk". Av styrkehensyn anbefales det å bruke treplanker forskjellige raser(for eksempel bjørk og mahogni, bjørk og rød bøk, bjørk og ask), med gjensidig kryssende lag (fig. 2-B). Skruer laget av limte emner har et veldig vakkert utseende etter sluttbehandling.

..
Ris. 2. Propellemner: A - fra et helt stykke tre: 1 - splintved del av stammen, 2 - plassering av emnet; B - et emne limt fra flere planker til en rektangulær pakke: 1 - mahogni eller rød bøk; 2 - bjørk eller lønn.

Noen erfarne spesialister limer emner fra flerlags flykryssfiner av merket BS-1, 10-12 mm tykke, og setter sammen en pakke med ønsket størrelse fra den. Vi kan imidlertid ikke anbefale denne metoden til et bredt spekter av amatører: finerlag plassert på tvers av skruen, under bearbeiding, kan danne vanskelige å fjerne uregelmessigheter og forringe kvaliteten på produktet. Endene på propellblader laget av kryssfiner er svært skjøre. I tillegg, i en høyhastighetspropell, virker en veldig stor sentrifugalkraft ved roten av bladene, og når i noen tilfeller opp til et tonn eller mer, og i kryssfiner motstår ikke de tverrgående lagene brudd. Derfor kan kryssfiner kun brukes etter å ha beregnet rotseksjonsarealet til bladet (1 cm2 kryssfiner tåler omtrent 100 kg riving og 1 cm2 furu - 320 kg). Skruene må tykkes, og dette forverrer den aerodynamiske kvaliteten.

I noen tilfeller er angrepskanten på propellen dekket med en stripe av tynn messing, såkalt beslag. Den er festet til kanten med små skruer, hvis hoder, etter rengjøring, er loddet med tinn for å forhindre selvløsning.

PRODUKSJONSSEKVENS

I henhold til propelltegningen er det først og fremst nødvendig å lage maler av metall eller kryssfiner - en mal for ovenfra (fig. 3-A), en mal fra siden og tolv bladprofilmaler, som vil være nødvendig for å kontrollere propellen. på slipp.

Skrueemnet (blokken) må høvles nøye, og ta hensyn til størrelsen på alle fire sider. Deretter tegnes senterlinjene og konturene til sidemalen (fig. 3-B) og overflødig tre fjernes, først med en liten øks, deretter med et plan og rasp. Den neste operasjonen er behandling langs konturen av toppvisningen. Etter å ha plassert bladmalen på arbeidsstykket (fig. 3-B) og midlertidig festet den med en spiker i midten av hylsen, spor malen med en blyant. Vri deretter malen nøyaktig 180° og spor det andre bladet. Overflødig tre fjernes med en båndsag; hvis det ikke finnes, bruk en håndholdt fintannet sirkelsag. Dette arbeidet må gjøres veldig nøyaktig, så det er ingen grunn til å forhaste seg.

Produktet fikk form av en skrue (fig. 3-D). Nå begynner den viktigste delen av arbeidet - å gi bladene den ønskede aerodynamiske profilen. Det bør huskes at den ene siden av bladet er flat, den andre er konveks.

Hovedverktøyet for å gi bladene ønsket profil er en slipt, godt ansatt øks. Dette betyr ikke at arbeidet som utføres er "klossete": med en øks kan du gjøre mirakler. Bare husk den berømte Kizhi!

Veden fjernes sekvensielt og sakte, først gjør små korte kutt for å unngå flising langs laget (fig. 3-D). Det er også nyttig å ha en liten tohåndsbarbering. Figuren viser hvordan du kan fremskynde og lette arbeidet med å trimme profildelen av bladet ved å gjøre flere kutt med en fintannet baufil. Når du utfører denne operasjonen, må du være veldig forsiktig så du ikke skjærer dypere enn nødvendig.

..
Ris. 3. Sekvens av skrueproduksjon: A - maler (ovenfra og fra siden); B - merking av den tomme blokken i henhold til sidemalen; B - merking av arbeidsstykket i henhold til malen ovenfra; G - arbeidsstykke etter bearbeiding i henhold til maler; D - behandling av blader langs profilen (nedre, flat del); E - behandling av den øvre, konvekse delen av bladet.

Etter grovbearbeiding av bladene bringes propellen i stand ved hjelp av fly og rasper og sjekkes i slipsen (Fig. 4-A).

For å lage en slipway (fig. 4), må du finne en plate som er lik skruen og tykk nok til at det kan gjøres tverrgående kutt 20 mm dype i den for montering av maler. Den sentrale stangen til slipbanen er laget av hardt tre, dens diameter må tilsvare diameteren på hullet i propellnavet. Stangen er limt strengt vinkelrett på overflaten av slipwayen. Ved å sette skruen på den, bestemmes mengden tre som må fjernes for å matche bladet til profilmalene. Når du gjør denne jobben for første gang, må du være veldig tålmodig og forsiktig. Ferdigheten tilegnes ikke umiddelbart.

.
.
Ris. 4. Slipway og bladprofilmaler: A - installasjon av maler i slipwayen; B - kontroll av bladet som behandles ved hjelp av maler og tellermaler.

Etter at den nedre (flate) overflaten av bladet er ferdigstilt i henhold til malene, begynner etterbehandlingen av den øvre (konvekse) overflaten. Kontrollen utføres ved bruk av motmønstre, som vist i figur 4-B. Kvaliteten på skruen avhenger av grundigheten til denne operasjonen. Hvis det uventet viser seg at det ene bladet er litt tynnere enn det andre – og dette skjer ofte med uerfarne håndverkere – må tykkelsen på det motsatte bladet reduseres tilsvarende, ellers vil både vekten og aerodynamisk balansering av propellen bli forstyrret. Mindre feil kan rettes ved å lime biter av glassfiber ("lapper") eller påføre fin sagflis blandet med epoksyharpiks (denne mastikken kalles i daglig tale brød).

Når du rengjør overflaten til en treskrue, bør retningen til trekornet tas i betraktning; Høvling, skraping og sliping kan kun utføres "lag for lag" for å unngå riper og dannelse av grove områder. I noen tilfeller, i tillegg til sykluser, kan glasskår være en god hjelp til å fullføre skruen.

Erfarne snekkere, etter sliping, gni overflaten med en glatt, godt polert metallgjenstand, trykk hardt på den. Ved å gjøre dette komprimerer de overflatelaget og "glatter ut" de minste ripene som er igjen på det.

BALANSERING

Den produserte propellen må være nøye balansert, det vil si bringes til en tilstand hvor vekten på bladene er nøyaktig den samme. Ellers, når skruen roterer, oppstår risting, noe som kan føre til ødeleggelse av vitale komponenter i hele maskinen.

Figur 5 viser en enkel anordning for balansering av skruer. Den lar deg utføre balansering med en nøyaktighet på 1 g - dette er praktisk talt nok for amatørforhold.

Praksis har vist at selv med svært nøye produksjon av propellen, er vekten på bladene ikke den samme. Dette skjer av forskjellige årsaker: noen ganger på grunn av forskjellig egenvekt av baken og øvre deler av blokken som skruen er laget av, eller forskjellige tettheter av lag, lokal nodularitet, etc.

Hvordan være i dette tilfellet? Det er umulig å justere bladene etter vekt ved å kutte av en viss mengde ved fra tyngre. Det er nødvendig å gjøre det lettere bladet tyngre ved å klinke blybiter inn i det (fig. 6). Balanseringen kan betraktes som fullført når propellen forblir ubevegelig i en hvilken som helst posisjon av bladene i forhold til balanseringsanordningen.

Skruutløp er ikke mindre farlig. Et skjema for å kontrollere en propell for utløp er vist i figur 7. Ved rotasjon på en akse må hvert blad passere i samme avstand fra kontrollplanet eller vinkelen.

.
.
Ris. 5. Den enkleste enheten for å kontrollere balanseringen av skruen er å bruke to nøye innrettede brett og en aksial foring.

Ris. 6. Balansere propellen ved å nagle biter av bly inn i et lettere blad: A - bestemme ubalansen ved hjelp av mynter; B - å legge inn et stykke bly med lik vekt på en lik arm (forsenke hullet litt på begge sider); B - utsikt over blystangen etter nagling.

Ris. 7. Opplegg for kontroll av skrue for utløp.

ETTERBEHANDLING OG FARGING AV SKRUEN

Den ferdige og nøye balanserte skruen må males eller lakkes for å beskytte den mot atmosfæriske påvirkninger, samt for å beskytte den mot drivstoff og smøremidler.

For å påføre maling eller lakk er det best å bruke en sprøytepistol drevet av en kompressor med et minimumstrykk på 3-4 atm. Dette vil gjøre det mulig å få et jevnt og tett belegg, uoppnåelig med penselmaling.

De beste malingene er epoksy. Du kan også bruke glyftalsyre, nitro- og nitroglyftalsyre eller de nyere introduserte alkydbeleggene. De påføres en tidligere grunnet, forsiktig sparklet og slipt overflate. Tørking mellom lag er nødvendig, tilsvarende en bestemt maling.

Det beste lakkbelegget er den såkalte "kjemisk herdende" parkettlakken. Den fester seg godt til både rent tre og malte overflater, og gir den et elegant utseende og høy mekanisk styrke.

Mange kjenner sikkert til et slikt leketøy som en flygende propell. Det er en skrue som er festet til en akse. For å starte en slik propell ble dens akse klemt fast i håndflatene, og deretter, med en parallell bevegelse av håndflatene, vridd propellen ut og tok av. Mer avanserte skruer hadde en spesiell utløsermekanisme der du må trekke i en streng for å skru ut skruen. Denne artikkelen vil se på et eksempel på en startenhet som bruker en elektrisk motor. Et slikt hjemmelaget produkt vil ikke bare være interessant for barnet, men vil også åpne for ham underverkene i verden av hjemmelagde produkter.

Materialer og verktøy for produksjon:
- 3V motor (finnes i leker, elektriske barbermaskiner, etc.);
- knapp;
- ledninger;
- strømkilde (to AA-batterier);
- batteriholder;
- en propell og en aksel for den (hvis du monterer propellen for hånd);
- bore;
- loddebolt med loddetinn;
- saks;
- PVC-kobling;
- PVC girkasse;
- kulepenn;
- Elektrisk tape;
- varmt lim og mer.

Hjemmelaget produksjonsprosess:

Steg en. Motorinstallasjon
Montering av et hjemmelaget produkt begynner med å installere motoren. Den må plasseres i en PVC-redusering og festes der med varmt lim. Når du gjør dette, må du være forsiktig så du ikke lar limet komme på akselen eller inne i motoren. Limet påføres rundt omkretsen, som du kan se på bildet. Etter installasjon av motoren limes en skive til toppen; det påvirker ikke enhetens strukturelle egenskaper, men gir den ganske enkelt et mer behagelig utseende. Motorledningene må komme ut fra baksiden av røret og være lange nok til å koble dem sammen.

Trinn to. Installerer knappen
Du må bore et hull i PVC-koblingen for knappen. Den skal være litt større enn diameteren på knappen. Knappen må plasseres på en slik måte at den ikke forstyrrer installasjonen av girkassen i røret. Knappen er sikret med en mutter som er tilstede på den. Hvis det ikke er en mutter, kan knappen limes med varmt lim.

Etter dette kan du installere girkassen i koblingen. Det er godt mulig at girkassen vil passe tett inn i koblingen, og du må gi den noen lette slag med en hammer. Det er viktig å ikke treffe motorakselen.

Trinn tre. Lodding av kjedet
Nå trenger du en loddebolt. Du må koble ledningen fra motoren eller bytte til batteriet. Det er viktig her å ikke snu polariteten, ellers vil motoren snurre propellen i den andre retningen og den vil rett og slett ikke ta av. Knappen er installert på gapet mellom batteriet og motorkontakten. Du kan imidlertid klare deg uten loddebolt, bare vri ledningene. Deretter må ledningene ved koblingspunktene være godt isolert.

Trinn fire. Montering av enhetens kropp
En adapter brukes til å installere batteripakken, den kan også lages av et stykke PVC-rør eller andre detaljer. Holderen med batterier er installert i røret, og deretter festes dette røret til koblingen ved hjelp av bred tape. I fremtiden vil det være like enkelt å bytte batterier som å vikle av båndet.

Trinn fem. Vi lager en aksel for å overføre dreiemoment til skruen
For å koble propellen til enheten, må du lage en spesiell adapter. Forfatteren gjør det fra spissen kulepenn. Den settes med en skarp ende på motorakselen og deretter helles varmt lim inni den. Det viktigste er at spissen er plassert nøyaktig i midten av motorakselen. Ellers vil det oppstå vibrasjoner, og dette vil forhindre at skruen skrus ut til ønsket hastighet, og vil føre til rask utlading av batteriet.

Trinn seks. Å lage skrueaksen
Skruaksen er laget av et stykke plaststrå. Du trenger bare å kutte et stykke til ønsket lengde og deretter feste det til propellen med varmt lim. Det er også veldig viktig her at sugerøret er sentrert på skruen.

Trinn sju. Hjemmelagde tester
For å starte propellen må du utføre flere trinn. Først må propellen installeres på motorakselen, i vårt tilfelle er dette hetten fra håndtaket. Deretter må du ta en linjal eller lignende gjenstand og trykke skruen litt mot enheten. Etter dette kan du trykke på knappen og vente til skruen spinner til maksimal hastighet. Så snart linjalen flyttes til siden, vil skruen umiddelbart fly opp. Dermed kan du starte propellen ikke bare oppover, men også sidelengs. Du kan også kjøre den opp ned på et bord slik at den snurrer som en topp.

Mange eiere prøver å finne et høydepunkt for utsiden av hjemmet sitt, men det er ikke mange slike enheter. En værhane er ideell for dette. Den utfører både praktiske og estetiske funksjoner samtidig.

Egenskaper til en værvinge med propell

Denne enheten kan være forskjellige former, oftest har værhanen form av et husdyr eller et vilt dyr, en engel, en eventyrhelt eller et fly.

En værhane er ikke bare en funksjonell enhet, men også en dekorasjon for taket på et hus.

Velge materiale for å lage en værhane

Hovedkriteriet ved valg av materiale for en værvinge bør være det endelige formålet med produksjonen. Men til tross for dette, anbefales det å velge materialet som vil gjøre strukturen til en dekorasjon av hjemmet ditt i lang tid. En værhane kan lages av nesten hvilket som helst materiale, men hver av dem krever forskjellige verktøy og utstyr.

Værvinge av tre

Ganske lett og enkel å bruke byggemateriale, som ikke krever spesifikke verktøy og ferdigheter. Høykvalitets råvarer er egnet for en værhane. Før bruk anbefales det å impregnere treet med blandinger for å beskytte det mot fuktighet og skadelige insekter. Et slikt produkt vil imidlertid ikke vare lenge.

Dette materialet er slitesterkt og motstandsdyktig mot mekanisk påkjenning. Oftest brukes svart eller rustfritt stål til værvinger. Den andre typen er motstandsdyktig mot korrosjon, har lang levetid, men krever fortsatt riktig vedlikehold og rettidig reparasjon. Dette kan være et problem fordi værvingen er installert på et sted hvor reparasjoner er ganske vanskelige.

Stål har høye anti-korrosjonsegenskaper, derfor kan en værvinge av stål oftest sees på taket

Det er et slitesterkt metall som til og med tåler orkaner. Det er ganske enkelt å jobbe med. I tillegg kan et lag med sølv påføres overflaten av en kobberværvinge, for hvilke reagenser som brukes til å lage fotografier er ideelle. Dette metallet er motstandsdyktig mot korrosjon, slik at produktet kan utsettes for regn i lang tid og vil vare lenge uten reparasjon.

Kobber er svært motstandsdyktig mot værforhold, så det er best egnet til å lage værvinger.

Plastkonstruksjoner

Plast er moderne materiale, preget av høy styrke og motstand mot sollys. En annen fordel er enkel behandling. Plastprodukter kan sages, limes, loddes, og materialets egenskaper endres ikke.

Værvingen i plast kan lages i alle farger, den er svært slitesterk og motstandsdyktig mot sollys

Kryssfiner

For å lage en værvinge er bare flerlags vanntett kryssfiner egnet, men du må være forberedt på at et slikt produkt ikke vil vare lenge. Farging av materialet vil bidra til kunstig å øke levetiden, men for en veldig kort periode.

For å lage en værvinge kan du bare bruke flerlags vanntett kryssfiner

Verktøy for å lage en værhane

Listen over verktøy for å lage denne enheten er ganske enkel:

• metall saks;
• baufil eller sag;
• sandpapir av forskjellige fraksjoner;
• elektrisk drill;
• bulgarsk;
• kontorverktøy, for eksempel linjal, blyant, lim.

Grunnleggende elementer i en værhane

Uansett hvilken form værhanen din skal ha, må den inneholde visse elementer, de viktigste er en akse og et flagg med motvekt.

Vinkelkropp og akse

Kroppen fungerer som en støtte for hele strukturen. Både stål- og messingrør med en diameter på 1 tomme er egnet for produksjon. Kroppen har en strengt vertikal akse - en stang, vanligvis laget av stålforsterkning.

Hovedfunksjonen til støttestangen er å holde vindmøllen. Diameteren på armeringen er ca 9 mm, dette er nok til å tåle sterke vinder og enhver annen mekanisk belastning som vil virke på værvingen.

Værvingekroppen er støtten til hele strukturen

Flagg med motvekt (vindvinge)

Hoveddelen av enheten ligger på den vertikale aksen. Flagget viser hvilken retning vinden blåser. Motvekten tjener til å balansere flagget og er plassert på motsatt side. Hovedvanskeligheten ved fremstillingen av dette elementet er at flagget og motvekten må være jevnt plassert på begge sider av aksen, det vil si ha samme masse.

Av hele strukturen er det værhanen som er av kunstnerisk verdi. En erfaren håndverker er i stand til å lage en del av enhver form uten å forstyrre balansen mellom flagget og motvekten.

Når du lager en værvinge er det viktig å opprettholde en jevn massefordeling på begge sider av aksen

Beskyttende hette

Beskyttelseshetten har form som en sirkel eller en kjegle og er plassert på værvingens akse, oftest rett over kroppen. Hovedfunksjonen er å beskytte huset og lagrene mot fuktighet og smuss.

Rose of Wind

En kardinal retningsindikator som består av to stenger krysset i en vinkel på 90°. Som regel er stengene festet til toppen av lokket i stasjonær tilstand. På endene av pekeren er bokstaver installert for å indikere kardinalretningene. For å fikse elementet i riktig posisjon, må du bruke et kompass.

For å sette kardinalretningsindikatorene i riktig retning, må du bruke et kompass

Kulelager

De er plassert inne i kroppen og sikrer fri bevegelse av støttestangen under vindkast. Innvendig diameter på delene er 9 mm.

Festemidler

Valget av festemidler avhenger av materialet som brukes og festemetoden. Disse kan være hjørner, overlegg, bolter, nagler.

Propell

Det hjelper med å bestemme vindhastigheten. Du kan lage propellen selv av plast og tre eller bruke ferdige deler.

Det er flyet med propellen som ser mest organisk ut, siden denne detaljen også finnes i det originale designet. Og det er mye lettere å modellere denne formen enn andre.

Flyet er ideelt for å lage en værvinge med propell

Tegning av et fly værvinge med en propell

Værvingen er vanligvis plassert på taket, så det stilles høye estetiske krav til den – ifølge ham utseende de vil dømme ikke bare smaken til eieren av huset, men også hans rikdom. Derfor er det veldig viktig å designe strukturen riktig, samtidig som du viser maksimal fantasi og kreativitet. Tegningen av den fremtidige modellen bør være så detaljert og nøyaktig som mulig.

Tegningen av den fremtidige flymodellen bør være så detaljert som mulig og med nøyaktige dimensjoner

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en værhane for et fly

Denne enheten vil bare bli husets kjennetegn hvis elementet er riktig laget og installert.

Værvinge av metall

Det utføres i følgende rekkefølge:

1. Kutt et rør 120 mm langt. Lag små hull i den for å feste til støtten med nagler eller bolter. Hullene må først tappes.
2. Sett lagrene fra hver ende inn i røret, fest med sveising. I tillegg kan lagrene festes ved å varme opp røret som lageret skal settes inn i. Etter at røret er avkjølt vil lagrene sitte ganske fast i det. Fyll selve røret med fett.

   Lagre hjelper værvingen til å enkelt rotere rundt sin akse

3. Lukk toppen av røret med en hette, som kan være en plastplugg. Nå må du forsegle dette stedet med isolerende tape. Et lag med filtkjertel må legges mellom hetten og kroppen.
4. Nå kan du begynne å lage værhanen. Du må lage en tegning på papir, som deretter må overføres til en stålplate. Husk at dimensjonene til flyet må være proporsjonale med kroppsparametrene. Det anbefales å lage et produkt med en lengde på 400–600 mm og en høyde på 200–400 mm.

   Det er veldig enkelt å kutte stålplater med spesielle metallsakser

5. Etter at flyfiguren er klar, må du feste den til støttestangen ved hjelp av klemmer eller sveising. Det siste trinnet er installasjonen av propellen. Den må monteres på en værvinge eller på en støttestang. Når det gjelder et fly, vil det se mer harmonisk ut på værhanen. For feste anbefales det å bruke en bolt, som må plasseres mellom to skiver. For å redusere støyen fra værvingen anbefales det å plassere den på et lager.

Værhane laget av plastflasker

Du kan lage et fly værhane av plast flasker. For å gjøre dette trenger du:

1. Samle tomme beholdere og vask dem grundig. For en værhane i form av et fly er 4 flasker nok. Skjær av den øverste delen av to flasker med korken halvveis. Som et resultat bør du ha 2 kuttede topper med kork og 4 bunner, hvis høyde er 5 cm.

   Du må kutte av toppen og bunnen av flasken

2. På hver bunn i en vinkel på 45°, gjør kutt i form av grader, som vil tjene som festemidler.

   Bunnen av flasken må kuttes i strimler

3. Nå må du jobbe med de øverste delene av flaskene. Du må skru ut pluggen for å lage hull til akselen. Dette kan gjøres med en syl eller en hot rod. Skru denne pluggen tilbake. La den ene øvre delen av flasken være uten kork.

   Bruk en syl for å lage hull i pluggene til akselen.

4. Nå kan du begynne å montere værhanen. De to øvre delene er forbundet med snittflater som vender mot hverandre. Denne prosessen minner om å samle hekkende dukker. Det er nødvendig å feste bunnene med kutt, plasser dem rundt kroppen i en retning. Nå må du tre en stang eller metallstang gjennom de nederste hullene på flasken, og plassere flaskekorken på toppen av den. Det er det, flyets værhane er klar. Installer den på et egnet sted.

   En værhane laget av en plastflaske ser ikke veldig estetisk tiltalende ut, men den utfører sine funksjoner effektivt

Video: værhanefly laget av plastflasker

For en hjemmelaget værhane kan du bruke rester av kryssfiner. I tillegg til dette materialet trenger du:

• spiker eller skruer;
• flate perler - 3 stykker;
• spesiallim for kryssfiner;
• liten treblokk;
• beskyttende maling.

Alt arbeid med fremstilling av en værvinge fra dette materialet utføres i følgende rekkefølge:

Video: DIY værvinge i tre med propell

Propellen kan lages av hvilket som helst materiale

Produksjonsprosessen er som følger:

1. Forbered en trekloss med en side på 5 cm Tegn diagonaler på hver side av kuben og merk stedet der de krysser hverandre. Bor et gjennomgående hull i et av planene.
2. På et tinnark merker du segmenter som er lik bredden på stangen. Klipp strimler som måler 15x5 cm Det skal være 4 slike strimler Bearbeid kantene på hver strimmel med en slipemaskin.
3. Hver stripe er grovt delt i 5 deler. Bøy en av dem med en tang i rett vinkel. Som et resultat bør du ha fire L-formede blader. Plasser hver del diagonalt på den ene siden av en treterning med et hull.
4. De utstikkende delene av arket må kuttes av slik at delen som skal fikses blir akutt.
5. Nå må bladene festes med skruer på to steder.
6. Slip en annen trebjelke i den ene enden til en kjegle, og fest kuben med kniver til denne siden med en spiker. Denne propellen kan installeres på en forhåndslaget værvinge.

Video: DIY tinnpropell

Husk at når du installerer en vindvinge på taket, må du sørge for at vanntettingen til sistnevnte ikke blir skadet, ellers kan lekkasjer ikke unngås. Det anbefales heller ikke å installere en værvinge på et møne eller piperør. Feil installasjon kan også føre til at enheten lager mye støy, skremmer vekk fugler og irriterer andre.

Mange tekniske innretninger krever alltid en propell eller, som det ellers kalles, en propell. Det er ulike mål, og for hvert bør du velge en spesifikk teknologi og strategi. Hvis du er interessert i hvordan du lager en værvinge med en propell med egne hender, så er denne artikkelen spesielt for deg.

Hvilket materiale du skal velge

Hva skruen skal være laget av bør velges avhengig av dens videre formål. For eksempel er solide stenger ideelle for å lage propeller beregnet på kraftige motorer (ca. 15-30 hk)

Hvis du anser deg selv som en erfaren håndverker, er et fly-kryssfineremne med et stort antall lag egnet for deg. Men amatører bør ikke begynne med det, fordi denne prøven er veldig skjør og kan danne ujevne overflater.

Bruksanvisning

Så, hvordan lage en propell med egne hender? Prosessen med å lage en propell ser slik ut:

1. Først må du jobbe med malene, nemlig: 1 mal for toppen, 1 for sidene og 12 maler for bladet i profilen.
2. Høvle skruemnet i henhold til dimensjonene på alle fire sider og tegn akselinjene og konturene til sidemalen.
3. Fjern overflødig tre. Først gjør du dette med en øks, og deretter med et fly og rasp.
4. Plasser nå bladmalen på arbeidsstykket og fest den med en spiker i midten av ermet en stund, og spor den deretter med en blyant.
5. Roter malen 180° og spor det andre bladet. Overflødig tre kan fjernes ved hjelp av en fintannsag. Dette arbeidet bør gjøres nøye og ikke hastverk.
6. Fjern veden uten hastverk, gjør små og korte kutt.
7. Skruen skal bringes i beredskap ved hjelp av et plan og rasp og kontrolleres i slipp.
8. For å lage en slipway, må du se etter et brett som har samme lengde som skruestørrelsen, og som også lar tykkelsen lage tverrgående kutt på 2 cm for å installere maler. For å lage den sentrale stangen til slipwayen trenger du heltre. Og diameteren skal være den samme som diameteren på hullet i skruenavet. Stangen skal limes til overflaten av slipebanen i en vinkel på 90°.
9. Sett på propellen og se hvor mye ved som må kuttes for å få bladene til å passe til profilmalene.
10. Når bunnflaten av skruen begynner å matche malene, kan du begynne å fullføre toppoverflaten. Denne operasjonen er veldig viktig, siden kvaliteten på den resulterende skruen er basert på den.

For nybegynnere er det ikke uvanlig at bladene ikke stemmer overens i størrelse. Den ene ble for eksempel tynnere enn den andre. Men for å lage riktig propell, må du oppnå lik størrelse ved å redusere tykkelsen på det andre bladet. Ellers vil ikke propellen ha balanse. Små feil kan lett rettes. For eksempel, lim små biter av glassfiber eller smør med liten sagflis blandet med epoksyharpiks.

Prop Balanse

Den allerede lagde skruen må balanseres. Det vil si å sikre at vekten på bladene stemmer. Ellers, når skruen roterer, vil det skje risting, noe som fører til alvorlige konsekvenser - alle de viktigste komponentene i enheten din vil bli ødelagt.

Men i praksis er det ikke uvanlig at dyktige håndverkere som ikke lurer på hvordan man lager en propell, finner ut at vekten på bladene varierer. Og dette er selv om alle produksjonsnyansene er observert! Det er mange forklaringer på dette: forskjellig egenvekt av de forskjellige komponentene i stangen som skruen er laget av, forskjellig lagtetthet og mange andre årsaker.

Men det er en vei ut av denne situasjonen. Det er nødvendig å justere propellbladene i henhold til vekten. Riktignok er det ett "men" her.

Endelig

Så hvordan lager du riktig propell? Under ingen omstendigheter skal tre kuttes fra et tyngre blad. Tvert imot - du må tynge ned det mindre bladet ved å nagle i bly.

Her er svaret på spørsmålet om hvordan man lager en propell hvis propellen ikke beveger seg under balansering. Vi anbefaler på det sterkeste at du følger alle personlige sikkerhetstiltak. En propell er for det første en gjenstand som raskt roterer rundt sin akse, noe som betyr at den potensielt kan være farlig. Hvis du prøver å finne ut hvordan du lager en propell, så sørg for at sikkerheten overholdes.