A pesar de que las armas de fuego se utilizan ampliamente en el mundo moderno, todavía se utilizan armas blancas: dagas y cuchillos de bayoneta. Aquí termina el uso oficial de armas blancas en combate. y dagas han pasado a formar parte de los trajes históricos y nacionales. Los jugadores de rol y recreadores luchan con entusiasmo utilizando madera, plástico, acero para automóviles y otros materiales en sus peleas.

En casi todas las escuelas de combate cuerpo a cuerpo, puedes encontrar una dirección para luchar con palos y espadas de entrenamiento. Porque la esgrima desarrolla el equilibrio corporal, la orientación, la velocidad de movimiento y la flexibilidad muscular. Una persona que sabe esgrimir con una espada de acero puede hacer lo mismo fácilmente con cualquier palo.

¿Qué tipos de espadas son?

Hay varios tipos de espadas. Los más sencillos y fáciles de fabricar son los rectos, de una mano y media y de dos manos. Se diferencian en peso, tipo de pelea con ellos.

Recto o eslavo: el más pequeño y cómodo de manejar con una mano. En la segunda mano suelen llevar un escudo u otra espada similar. El mango de dicha herramienta está diseñado para un cepillo. Para seleccionar el tamaño, tome la pieza de trabajo en la mano; la punta de la hoja debe tocar el suelo.

La una y media es una espada intermedia entre la recta y la de dos manos. La batalla con esto se lleva a cabo con las dos manos o con una y un pequeño escudo, para que siempre puedas ayudar con la segunda mano. En las escuelas de combate cuerpo a cuerpo, este tipo de espada es muy común, ya que permite desarrollar la cintura escapular superior y fortalecer las articulaciones.

El más pesado y largo, si lo apoyas en el suelo, el mango debe llegar hasta la barbilla. Sólo se puede controlar con las dos manos. En el entrenamiento, es bueno para el desarrollo muscular.

Todas las espadas, de una forma u otra, desarrollan la coordinación de movimientos, especialmente si la batalla es contra varios oponentes.

Hacer una espada de madera: ¿qué material elegir?

Una espada de madera se puede fabricar con diferentes tipos de materiales. Algunos recomiendan tomar madera muerta o partes de tablas de abedul, avellano, roble y álamo temblón. Esto es adecuado si necesitas espadas de madera para entrenar, por lo que no te importa romperlas. Si te estás preparando para un juego de roles y quieres lucir una espada impresionante y duradera, vale la pena recoger un retoño nuevo. El grosor depende del tipo de espada. También puede tomar un árbol más grueso, pero luego debe elegir el núcleo como la parte más duradera.

Tenga cuidado con la elección del material, las espadas de madera con nudos, podredumbre y bichos de madera no duran mucho. La pieza de trabajo seleccionada primero debe empaparse hasta que esté completamente saturada de humedad y luego secarse muy lentamente para que la madera no se agriete. Si sigues la tecnología de secado de la madera, obtendrás una espada ligera y muy duradera.

Espada en casa: ¿cómo hacer?

Una espada de madera, a pesar de la maleabilidad del material, requerirá paciencia y habilidad para trabajar con la pieza de trabajo: retire la corteza con una cepilladora, elimine las irregularidades del camino y enderece el tronco. Recortar el tronco por ambos lados para que la hoja mida de 3 cm a 0,5 cm, no tiene sentido afilar el árbol, dada la resistencia del material. Se deben eliminar todos los bordes afilados y la hoja debe hacerse ovalada. No debes hacer el mango redondo, de lo contrario durante la batalla la espada se desplazará en tu mano, es mejor elegir un rectángulo con bordes redondeados como forma. Entre la hoja y el mango, haga un lugar para la guarda. La protección puede estar hecha de madera, metal o nailon. Hacemos dos partes simétricas idénticas y las sujetamos con cinta aislante.

El mango también se envuelve con cinta aislante o cuero mojado. El equilibrio de la espada debe estar a una distancia de una o dos palmas desde la guarda hasta la hoja, si este punto no se observó durante la fabricación de la espada, al enrollar el mango debajo del devanado, puede ocultar las inserciones de plomo. . El árbol en sí debe reforzarse con compuestos impregnantes, como resina epoxi. Tu arma te durará más y no temerá a la humedad. Las espadas de madera también se pueden embellecer. Por lo tanto, en la última etapa solo queda decorar la espada a tu gusto.

¿Aún te preguntas cómo hacer una espada de madera? Este es un producto fácil. Pero para perfeccionar una habilidad, puedes comenzar con un cuchillo o un bote.

tipo escandinavo

Los escudos redondos se llaman escandinavos, aunque se usaban en todas partes entre los escuadrones eslavos, ya que los escudos redondos son fáciles de hacer. Su diámetro solía ser de 65 a 90 cm y los escandinavos los fabricaban de fresno, roble y arce. Los de tilo fueron especialmente apreciados por su bajo peso. El espesor de dichos escudos era de 6 a 12 mm. Las tablas estaban unidas con placas de acero, y ellas mismas estaban pintadas y decoradas de varios colores. A veces, un producto terminado y decorado se convertía en un regalo caro.

Hacer un escudo de madera

Según las preferencias de los escandinavos y los materiales modernos, lo más sencillo es hacer un escudo con madera contrachapada de 6 mm de espesor. Según las marcas, corte un círculo del diámetro que necesita. Corta un agujero en el centro para el puño. Con un cuchillo para madera o pintura, puedes imitar tablas. Para mayor durabilidad y una mejor apariencia, cubra el escudo con tinte.

Dependiendo del tamaño de tu mano, haz un umbón de metal para cerrar el agujero. El mango del escudo está unido a dos barras, que se unen a todo el diámetro del producto. El mango está fabricado de roble, abedul o fresno. Se fijan con clavos, las partes que sobresalen se retiran con un alicate y se remachan.

En la siguiente etapa, el escudo se pega con cuero o arpillera. Después de eso, se monta el umbón. El escudo está forrado con metal o con cuero. El metal tiene un espesor de 1 a 1,5 mm, y la piel durante la forja debe ser más gruesa, a partir de 5 mm.

Para facilitar su uso, es necesario hacer una correa de cuero. Tal adición le permitirá usar un escudo en su hombro o arrojarlo sobre su espalda sobre su cabeza.

La etapa final, la decoración, depende de usted. El escudo a menudo representaba un escudo de armas, un signo de destacamento o simplemente un dibujo destinado a intimidar al enemigo.

Entrenamiento con espada de madera

En las escuelas de combate cuerpo a cuerpo, el entrenamiento de lucha con espada suele realizarse en el aula. Desarrolla perfectamente la coordinación, la reacción, el sentido de la distancia. Y el dolor de los golpes te permite creer en la realidad de la batalla. Las espadas y escudos de madera son armas excelentes para este tipo de entrenamiento. Hay escuelas separadas para la lucha con espada donde usan protección pesada, y la pelea se parece más a un espectáculo. Pero hay un inconveniente en este tipo de entrenamiento: un luchador, al acostumbrarse a una armadura fuerte, comienza a sufrir golpes y, en el caso de una pelea callejera con palos, esto provoca lesiones.

Pero intenta quitarte la protección, cada golpe deja moretones. Después de algunas lecciones, los estudiantes comienzan a esquivar los golpes. Cuando luchan contra un oponente más fuerte, aprenden a no recibir el golpe con fuerza, sino a redirigirlo. En una batalla con varios oponentes, desarrollan coordinación, velocidad de movimiento, pensamiento e intuición. Estas habilidades te resultarán útiles en la vida real, y no sólo en el ring.

Una espada de madera es más barata y fácil de fabricar, por lo que se utiliza para entrenar. Con él puedes practicar la mayoría de los movimientos, pero al cambiar a otros materiales tienes que volver a aprender mucho, ya que el peso cambia mucho. Algunos entrenadores utilizan espadas de madera muy pesadas y torpes para que los estudiantes desarrollen los músculos y luego practiquen los movimientos que ya están sobre el metal.

Protección adicional

Mirando fotos de espadas de madera y haciendo las tuyas propias, no te olvides de la protección. En el fragor de una pelea de entrenamiento, es fácil perder los estribos y empezar a golpear con toda su fuerza. Para evitar fracturas, conviene utilizar protección adicional para brazos, piernas y cabeza. La primera defensa es la propia espada, luego la guardia de la espada. Están en riesgo los dedos, las muñecas y los antebrazos. En las batallas masivas, todo lo demás cae en la zona de riesgo. Por lo tanto, se recomienda proteger las manos con guantes, las muñecas y los antebrazos, con mangas. Cubra el cuerpo con una chaqueta de cuero gruesa o una colcha. Vale la pena ponerse un gorro de punto ajustado en la cabeza, en caso de pase, suavizará y distribuirá el golpe. No olvides un protector bucal para proteger tus dientes. Las piernas desde el pie hasta la rodilla deben cubrirse con botas altas o botas con rodilleras.

recreadores

En nuestro mundo, el movimiento de actores y recreadores es popular. Algunos utilizan argumentos de libros de fantasía para sus juegos, otros reconstruyen batallas de nuestra historia. Si el primero puede salir con un papel no demasiado activo y no participar en batallas masivas, entonces es mejor que el segundo tenga habilidad en esgrima, buen entrenamiento físico y destreza, y también pueda luchar en las filas.

Siempre es más fácil comprar una espada en un taller especial, no es difícil encontrar una entre los jugadores de rol, pero si decides hacer una espada de madera con tus propias manos, entonces ten paciencia.

Érase una vez, una buena espada o daga no era sólo un objeto que denotaba el estatus de su propietario. La vida de su dueño a menudo dependía de la calidad de la hoja. Hoy en día, las armas blancas cumplen una función bastante decorativa, pero mucha gente quiere saber cómo hacer una espada.

Una espada hecha a mano puede ser una excelente decoración interior y el orgullo de su dueño.

Una manera fácil de hacer una espada en casa.

Para hacer una cuchilla en casa, necesitarás las siguientes herramientas y materiales:

• chapa de acero de unos 5 mm de espesor;
• Búlgaro;
• perforar;
• esmeril eléctrico.

El contorno de la plantilla se traza con un marcador en la forja y se recorta en la rueda de desbaste.

La obra comienza con un boceto de la futura espada sobre papel. Después de eso, los contornos de la hoja se transfieren al metal, teniendo en cuenta los márgenes de procesamiento.

1. Según el contorno aplicado, se perforan agujeros en las esquinas con un taladro, si la forma de la espada es bastante compleja. Esto facilitará el corte del contorno con una amoladora. Haga agujeros para fijar el mango.
2. Corte la pieza de trabajo a lo largo del contorno del metal. En ausencia de amoladora, esta operación se puede realizar con un cincel y un martillo.
3. El procesamiento adicional se realiza con esmeril o lima: se debe eliminar el exceso de metal, dando al producto la forma de una espada, engrosada hacia el centro y delgada en los bordes cortantes. El relieve de la hoja en forma de valles u otros detalles se realiza con las mismas herramientas.
4. La hoja se templa y se libera. El proceso se describe a continuación, en una forma más compleja de hacer armas con tus propias manos.

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¿Cómo forjar una espada con tus propias manos?

Para obtener el grosor deseado, alinee el plano de la hoja moviéndola hacia adelante y hacia atrás en círculo.

La forja implica la formación de un producto metálico al golpear un material caliente que, debido a la exposición a altas temperaturas, se vuelve plástico y blando. Para hacer una espada forjada, necesitarás:

• acero con bajo contenido de carbono (barra o tira);
• martillo;
• yunque y forja.

Si comienza a forjar a partir de una barra, el primer paso es forjarla en un cuadrado o rectángulo en toda su longitud. Luego, a partir de esta pieza de trabajo se dispersa una tira, cuyo espesor corresponde al espesor del producto previsto, más el exceso que se eliminará durante el procesamiento posterior.

Se debe tener cuidado de no enfriar demasiado el metal, ya que es mejor enderezar la inevitable flexión del mismo durante la forja antes del siguiente calentamiento de la pieza de trabajo.

El margen a lo largo del extremo se muele junto con los bloqueos y se nivela contra la superficie lateral del círculo.

Desde el extremo de la tira se retira una distancia que será ligeramente menor que la longitud requerida del mango, dado que al adelgazar esta parte se alargará. La pieza de trabajo se calienta con la luz roja del metal y se rompe el vástago. Para hacer esto, a la distancia correcta en el borde del yunque o en la herramienta de respaldo, se forma un "escalón" con el extremo afilado del martillo: los hombros del cuerpo de la hoja. La parte más delgada se llama vástago. Tire del vástago hacia el cono.

Al cuerpo de la pala se le da el contorno deseado. Los descensos desde el centro hasta los bordes se pueden formar con esmeril o forjar golpeando en un ángulo estrictamente definido desde los bordes hasta el centro de la tira. El codo del forjador presionado contra el cuerpo ayudará a mantener una posición constante del martillo durante la forja. Así, los golpes se aplicarán estrictamente verticalmente, y la inclinación del percutor con respecto al plano del yunque se controlará fijando el cepillo en una posición determinada. Los valles de la hoja se forjan tradicionalmente mediante una plantilla.

Las partículas de incrustaciones que quedan en el metal hacen que su superficie sea desigual y cubierta de abolladuras de diferentes profundidades. Para eliminar las incrustaciones durante el proceso de forja, el martillo y el yunque se humedecen periódicamente con agua.

La parte inferior de la escápula se satina en toda su longitud y luego se procesa la línea transversal del talón.

Después del acabado final de la hoja, se recoce para eliminar tensiones internas: se calienta al rojo y se deja enfriar en la fragua. Luego proceder al endurecimiento:

1. La hoja se calienta hasta obtener un brillo rojo apenas perceptible de la forma más uniforme y lenta posible. El flujo de aire del chorro no debe caer sobre el producto. A la temperatura de endurecimiento se mantiene durante algún tiempo, que se calcula multiplicando por 0,2 el tiempo de calentamiento.
2. Para enfriar rápidamente una cuchilla calentada, se necesita una gran cantidad de agua fría. Se sumerge en un recipiente verticalmente o en ángulo por completo.
3. El área de la hoja se pule hasta que brille y la hoja se coloca nuevamente en la fragua para templarla después del endurecimiento. El calentamiento se realiza hasta que la zona limpia adquiere un color dorado. La espada se enfría al aire.

Quizás la espada medieval haya sido parte de la historia durante mucho tiempo y no pueda competir con las armas modernas, pero esto no significa que deba olvidarse para siempre. Al practicar esgrima, una persona aprende a controlar su cuerpo, sus manos se vuelven más fuertes y sus movimientos adquieren precisión. Habiendo aprendido a hacer una espada usted mismo, podrá apreciar todas sus ventajas en la práctica.

Determinación de dimensiones y piezas óptimas.

Intentar fabricar un arma, aunque sea de madera, sin saber nada al respecto, es el colmo de la frivolidad. La espada eslava recta más simple consta de dos partes: una empuñadura y una hoja. Los componentes de la empuñadura son el pomo, la empuñadura y la guarda, y la hoja tiene una hoja y una punta.

Al hacer una copia de madera de una espada, no se pueden tener en cuenta todos los matices que conocían los verdaderos maestros de la artesanía de damasco de los últimos años, pero es necesario saber algo para que la herramienta sea lo más cómoda posible.

Antes de hacer una espada de madera, conviene determinar qué mano es la que lleva la mano y no necesariamente con la que la persona escribe o corta.

Puedes hacer una pequeña prueba:

1. Tome un palo en su mano derecha, cuya longitud coincida con la longitud de su antebrazo.
2. Transfiérelo a tu mano izquierda.
3. En cuál es más conveniente retener, ese es el líder.

Después de determinar la mano principal, debes tomar el palo aproximadamente en la forma en que se sostendrá la espada y bajarlo libremente a lo largo del cuerpo. Luego intercepte el palo de modo que su punta toque el suelo: la distancia desde el extremo del palo hasta la mano es la longitud óptima de la hoja más el grosor de la guarda.

En base a estos valores, se calculan todas las demás dimensiones. Por ejemplo, si las medidas resultaron ser 102,5 cm y va a hacer que la protección tenga un grosor de 2,5 cm, entonces la longitud de la hoja es 1 m, la longitud del mango se toma como 1/10 de la longitud de la hoja (es decir, 10 cm). ). No importa una ligera imprecisión en el tamaño.

Puntos importantes

La longitud de la hoja y el mango son parámetros importantes, pero no los únicos. Antes de proceder con la fabricación de la espada, Queda por ver cuáles serán las futuras armas con los siguientes parámetros:

Elaboración y autoproducción.

Para la fabricación se utiliza cualquier madera duradera (la mejor opción es avellano, abedul, roble) sin nudos ni podredumbre. Se recomienda remojar una pieza de trabajo de tamaño adecuado durante varios días y luego secarla lentamente para que el árbol no se agriete. Con este método de procesamiento de madera, el producto resultará duradero y ligero.

Es recomendable elegir madera de densidad media, fácil de procesar. El corte de la espada debe realizarse estrictamente a lo largo de las fibras, de lo contrario se romperá instantáneamente.

Para comenzar a hacer una espada de madera con sus propias manos, debe abastecerse de un trozo de madera adecuado con una sección de 5x10 cm.

Necesitará las siguientes herramientas y elementos:

• una sierra de mano u otra herramienta diseñada para trabajar con madera;
• lápiz;
• cuchillo afilado;
• regla y cinta métrica;
• papel de lija.

El trabajo de hacer una simple espada de madera con tus propias manos se divide en varias etapas:

Si tienes herramientas más complejas y experiencia con la madera, puedes intentar hacer una espada utilizando una tecnología diferente. Consistirá en una hoja torneada por separado con un mango y una protección, y se parecerá más a una hoja real. Para la fabricación de la hoja y el mango se utiliza una barra de la longitud requerida, con una sección de 2,5 x 4,5.

Los pasos para hacer una espada de madera son los siguientes:

Para evitar resbalones, el mango a veces se envuelve con cinta aislante, cinta adhesiva, tela o se le hacen muescas.

Algunas palabras sobre el equilibrio

A veces, un arma con la forma perfecta resulta incómoda y, cuando intentas trabajar con ella, tu mano se cansa al instante. Quizás la culpa sea del exceso de peso, pero la causa más común es el desequilibrio, es decir, un desplazamiento del centro de gravedad.

Se cree que lo ideal es que esté en la hoja, por debajo de la guarda entre 7 y 15 cm. La ubicación exacta depende de las características anatómicas del propietario de la espada, en particular, del tamaño de sus palmas. Si el centro de gravedad se desplaza hacia la punta, el golpe de la hoja gana más fuerza, pero resulta difícil controlar el arma. Cuando se desplaza hacia el mango, la fuerza y ​​​​la precisión del golpe disminuyen.

Si es necesario, realice ajustes haciendo lo siguiente:

1. Marque el lugar aproximado donde debería estar el centro de gravedad.
2. Encuentre el verdadero centro de gravedad (punto de equilibrio) colocando la espada sobre un dedo extendido en ángulo recto.

Según la posición relativa de estos dos puntos, realizar un ajuste, para lo cual:

• Reducir el peso de la hoja quitando una capa de madera. El centro de gravedad se moverá hacia el mango. Pero es importante tener en cuenta que una hoja demasiado fina puede romperse rápidamente.
• Reduzca el peso del mango de la misma forma para acercar el centro de gravedad al punto. Pero no olvide que un mango demasiado fino resultará incómodo.
• Aumente el peso del mango usando pesas (almohadillas de plomo) y acerque el centro de gravedad a la protección. Este último método de corrección, debido a su simplicidad y la posibilidad de realizar cambios, es el más utilizado.

Las placas deberán colocarse en el mango y fijarse con cinta aislante o cinta adhesiva.

Después de ajustar el peso, es necesario volver a probar la espada, comprobando su comodidad para la mano, fuerza y ​​​​precisión del golpe. Repita todos los pasos si es necesario.

Quizás, cuando se domine una versión simple de la espada, surgirá el deseo de hacer armas de una forma más compleja con sus propias manos.

En este artículo, intenté mostrar cómo hacer un nuevo revestimiento de madera para el mango, cubrirlo con cuero y envolverlo con hilo para mayor confiabilidad. Por conveniencia, en el futuro este revestimiento de madera se llamará simplemente mango. Sobre en qué consiste la empuñadura de una espada está escrito en el artículo Anatomía de una espada, espada, sable.

Este proyecto tiene dos partes. La Parte I trata sobre la adición de nuevas piezas de madera y la Parte II trata sobre envolver la empuñadura en cuero.

La parte I de este proyecto trata sobre la empuñadura de espada Oakeshott tipo XIV. La espada venía con una cruz que estaba un poco desigual, así que decidí arreglarla y al mismo tiempo ajustar el mango para que se adaptara a mi mano. La imagen de abajo muestra la empuñadura de la espada, y se puede ver que la cruz no estaba colocada correctamente, no muy lejos del batán. Además, no me cansé de que la cruz sea bastante normal y un poco pequeña para mi gusto.

Cheren no se ve tan mal, pero eso no es suficiente para mí y quiero destruirla para arreglar la espada. Para cambiar este mango como quiero, tendré que quitar el núcleo de cuero y madera y empezar de nuevo.

Desmontaje de la empuñadura de la espada.

Le quité la piel, luego partí la madera y la tiré. El trozo de madera estaba pegado por varias partes, pero se sujetaba firmemente. Era posible quitarlo con cuidado quitando el pomo, pero para ello tendría que pulir la punta del vástago y abrir el pomo, pero no quería daños adicionales.

Luego golpeé un poco el pomo con un martillo y se deslizó hacia abajo como se muestra en la imagen de abajo. Como puedes ver, había algo de metal en la parte superior de la espiga y se ensanchaba hacia la hoja. Era imposible quitar el pomo para no dañarlo sin partir antes el trozo de madera.

La siguiente imagen solo muestra el pomo y la punta del mango. El agujero en el pomo llega hasta el final y le aplicaron un poco de pegamento en la parte inferior.

Montaje de empuñadura de espada

al principio

Después de rehacer la cruz, amplié el agujero en el pomo, acorté el vástago para proporcionar resistencia e hice una hendidura adicional en la parte superior del pomo.

En primer lugar, alineé el travesaño con el empalme de la espada. (Vea la imagen a continuación) ... se ve mucho mejor.

También rehice el forrado de madera en negro y lo cubrí con cuero, pero se explicará más adelante. A continuación se muestra una imagen del estado original del pomo.

La siguiente toma muestra el pomo después de cincelar el área oculta para el vástago.

La siguiente ilustración muestra el pomo después de instalarlo (puedes ver el pomo feo). Probablemente lo clavé demasiado fuerte, pero realmente salió sólido. Estoy seguro de que todo se hace muy bien.

A continuación, en la imagen, el pomo y el vástago están limpios, para que se vea y se mantenga seguro en este momento.

A continuación, en la imagen, se muestra un mango y un pomo pulidos. La punta del mango apenas se ve.

La siguiente imagen muestra la espada terminada con la nueva empuñadura. Estoy muy contento con cómo resultó todo. Todo queda muy ajustado y ahora tiene mucho más metal en el pomo.

Detalles de madera de la empuñadura de la espada.

al principio

He quitado las partes de madera viejas del mango y tengo a mano algunos pequeños trozos de madera de álamo para hacer un mango nuevo. Corté la primera pieza un poco más grande que el tamaño de la pieza final. Este es un permiso para procesar y moler. Coloqué el mango sobre el trozo de madera y lo marqué dibujando algunas líneas en la madera. Luego cogí unos pequeños trozos de álamo que acabarán siendo los laterales del mango. Tendrán un grosor de 6 mm (1/4"), mientras que las piezas superior e inferior tendrán un grosor de 13 mm (1/2").

La imagen de arriba muestra cómo pegué (usando cualquier buen pegamento para madera) dos piezas de madera de 6 mm en la parte inferior. Los sujetamos y los dejamos secar durante una hora.

La imagen de arriba muestra las dos piezas laterales pegadas en la parte superior, idénticas a la inferior, están recortadas y listas para pegar.

Generalmente he podido formar un mango de madera maciza y colocarlo sobre la espiga, pero puede haber problemas para colocarlo en la espiga. Es mucho más fácil colocar el mango si es de dos partes. Así que utilizo un viejo truco de carpintero: pegar dos piezas (superior e inferior) a través de un trozo de papel entre ellas. Esto se hace con una presión fuerte y me permite ajustar la forma y las dimensiones del mango y luego separar el mango antes de instalarlo en el vástago. La imagen de arriba muestra cómo se pega la hoja de papel al fondo. Es mejor utilizar algo un poco más grueso que el papel estándar. Aquí estoy usando un trozo de cartón.

Anteriormente mencioné que las dos piezas tenían 6 mm (1/4") de espesor. Pero la espiga de esta espada estaba más cerca de 4,7 mm (3/16"), así que cincelé parte de la parte inferior para que el espacio fuera solo algo más de 4,7mm para que quede algo de espacio para la cola epoxi con la que pegaremos el mango al pomo. Aquí despacio... no dispares demasiada madera... ¡es mejor disparar muy poco que un poco más!

Aplica un poco de pegamento en el otro lado del papel y en la parte superior del bolígrafo. La imagen de arriba muestra todas las piezas sujetas, por lo que deberían aguantar durante aproximadamente una hora. Utilice aquí únicamente pegamento para madera.

Si tiene todo pegado, ahora está listo para tallar bonitos mangos redondeados a partir de un cuadrado en blanco de la pieza de trabajo. Nuevamente, tómatelo con calma aquí. La amoladora es muy práctica para girar, pero también se puede hacer a mano. Intenté esmerilar para que la parte superior e inferior del mango coincidieran con el grosor del vástago y la cruz.	Después de girar con cuidado, conseguí un asa. Lo lijé para que quedara bastante suave. Tendrás que hacer el lijado final después de pegar el vástago, pero en su mayor parte puedes terminarlo en esta etapa.

En la imagen de arriba, solo mostré lo que sucede al final. Repito de nuevo: intenté que el mango coincidiera con el grosor del pomo en la parte superior y la cruz en la parte inferior. Además, estoy seguro de que hice un mango cómodo para mi mano.

Si su pomo aún no está remachado al mango, asegúrese de que el mango encaje muy cómodamente y aplique una presión uniforme al mango, la cruz y el pomo.

Estoy contento con la forma y el acabado del mango y ahora estoy listo para dividirlo en dos mitades. Simplemente inserte un destornillador y separe suavemente las dos piezas a lo largo de la línea del papel. Cuando la partas en dos, necesitarás lijar un poco para quitar el papel que queda en la madera. ¡La imagen de arriba muestra que mi tormento está llegando a su fin y que todo funcionará!

Dejo la pieza de trabajo pegada con pegamento epoxi durante 5 minutos, para que el mango de madera se adhiera uniformemente al mango. Asegúrese de que el vástago esté limpio y libre de aceites. Mezcle y aplique epoxi al mango y a ambas partes del mango. Asegúrate de no raspar demasiado los lados o los extremos. Al sujetarlos, asegúrese de que no se caigan y estén correctamente alineados. Es posible que desees probarlos varias veces para asegurarte de que permanezcan alineados mientras se seca el pegamento. El epoxi se toma aproximadamente 20 minutos.

También asegúrese de que el mango esté ajustado contra la protección para que no se tambalee. Por lo general, agrego un poco de epoxi alrededor del protector por si acaso.

Me desmontaron el mango y ensanché un poco la punta de la espiga. El epoxi permanece un poco flexible durante unas horas, así que después de pegarlo, fijé el pomo al vástago. Por lo tanto, el pomo también debe asentarse firmemente y sujetar el mango. Se secará por completo en unos días.

La imagen de arriba muestra la espada terminada. Probablemente necesites lijar cualquier adhesivo que se haya filtrado o simplemente para una limpieza final. Sólo tenga cuidado de no rayar las piezas metálicas mientras hace esto.

Y ahora puedes tomar la espada en tu mano. Pero eso no es todo.

La invención de la espada tuvo un gran impacto en nuestra civilización. La espada no es sólo un arma punzante, es un símbolo de la Edad Media, un signo de estatus y un símbolo de honor. A las espadas se les daban nombres propios, se las conocía por sus características, se creía que la espada podía tener carácter propio. La vida de la pala fue larga y difícil, al igual que su fabricación.

Debe entenderse que en todo momento la espada no era solo un arma, era un signo de un guerrero-caballero profesional, la élite del ejército. Dominar la espada requería largos estudios y la fuerza de la mano del propietario. La espada en sí era prácticamente una obra de arte. Su producción requirió mucho tiempo y recursos. Y los artesanos que fabricaban tales hojas fueron valorados en todo momento por su peso en oro, o incluso más. Vale la pena señalar que en aquellos días era imposible controlar la temperatura y soportar el tiempo de endurecimiento, todo se hacía con el ojo y el tacto, sin embargo, las espadas antiguas aún nos sorprenden por la calidad de su metal, gracias a la increíble habilidad del herrero.

evolución de la espada

Las leyendas hablan del uso generalizado de espadas por parte de los guerreros de la antigüedad y la Edad Media. Pero en realidad todo fue diferente. El principal material para la fabricación de armas entonces era el cobre y sus aleaciones, como el bronce. A pesar de su baja dureza, el bronce se utilizaba mucho para fabricar armas.

El siguiente paso en la metalurgia fue el uso del hierro, su forja y la producción de aceros con bajo contenido de carbono a partir de él. Las principales armas del soldado de infantería eran la espada, la lanza y el hacha.

Las espadas cortas hechas de hierro dulce ya se usaban ampliamente en la antigüedad.

Los manípulos romanos y los hoplitas griegos iban a la batalla armados con espadas cortas de una mano. La calidad del metal de estas espadas dejaba mucho que desear, pero se producían en masa y no era necesario cortar armaduras de hierro.

Pero la metalurgia mejoró y poco a poco aparecieron nuevos métodos de procesamiento del hierro y fundición del acero. En el siglo IV-III a.C. Apareció la tecnología de soldadura por forja, luego el cobre, pero más tarde también se utilizó para soldar tiras de acero con bajo contenido de carbono.

Ya en los siglos XII-IX, los artesanos aprendieron a soldar tiras de metal en una sola tira, después de lo cual, sometiéndola a un tratamiento termoquímico, sus bordes se convertían en hojas de espada.

No había depósitos de hierro de alta calidad en el territorio de Rusia, por lo que los artesanos rusos utilizaron metal de alta calidad comprado en Suecia. Bueno, o forjaron repetidamente metal obtenido del mineral del pantano, incluso los herreros eslavos hicieron magníficos productos de acero con él.

espadas vikingas

Los famosos vikingos, como sabéis, proceden de Escandinavia. Y, en términos modernos, se trataba de pequeñas unidades de la Infantería de Marina bien armadas y entrenadas, que aterrorizaron a toda Europa. De las campañas traían consigo los tesoros robados.

La zona de la moderna Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca, como principales lugares de su asentamiento, tenía un clima bastante duro. Lo que, en consecuencia, dejó su huella en la formación del poder y la estructura jerárquica de los vikingos.

A la cabeza de una tribu o clan estaba un líder militar con el "derecho de los fuertes".

Bajo su mando había clanes separados, que a su vez se unieron en clanes. El jefe de la tribu tenía un escuadrón militar y barcos: drakkars.

La economía se desarrolló únicamente a través de la extracción y venta de mineral de hierro y sus productos, así como de la escasa caza y pesca, ya que la agricultura en esas partes era bastante inconveniente y peligrosa, desde el punto de vista de las malas cosechas y los negocios. La principal vía de desarrollo económico fue el comercio, la piratería y las incursiones en las ciudades costeras de otras naciones con fines de robo.

Debido al estilo de vida tribal, la extracción de metal, la producción de armas e incluso las operaciones tecnológicas individuales para decorarlo estaban en manos de varios clanes o clanes separados. Así se conoce al género Ulfberht, una de las famosas familias de herreros de francos y daneses.

El armamento de los escuadrones de los reyes escandinavos no se destacaba de ninguna manera en comparación con el armamento de las unidades francas o alemanas antiguas. Por lo general, para un guerrero mayor era una espada, un escudo y una armadura, para los guerreros comunes, hachas y escudos hechos de madera con umbones rellenos y un borde de escudo tachonado de metal.

La espada escandinava tiene su origen en la espada recta franca, también llamada carolingia.

Se trata de una hoja larga, recta, de doble filo con una cruz. El mango es de sección transversal redonda u ovalada y se desgasta en el vástago de la hoja. Sobre el mango llevaba un pomo de manzana.

Las espadas creadas por herreros escandinavos están diseñadas para cortar. Longitud, normalmente 70 ... 90 cm Espesor - 4..4,2 mm. Ancho: 5 ... 6 cm El extremo suele ser romo o incluso redondeado. El caso es que es inconveniente asestar puñaladas con una espada. Según la clasificación de Oschcott, estas espadas son una subespecie de las "espadas carolingias" europeas.

Las espadas se usaban según le convenía al guerrero, generalmente en la cadera. Pero a diferencia de las películas, llevar espadas en la espalda no es muy cómodo y, además, extremadamente peligroso; no podrás quitártelas rápidamente si es necesario. Por esa razón, es puramente cinematográfico.

La hoja se fabricó forjando capa por capa, alternando hierro blando y duro, logrando así una alta ductilidad y elasticidad de la hoja.

Más tarde, los herreros escandinavos también dominaron el método de forja en capas, fabricando espadas utilizando un método similar al acero de Damasco, pero a diferencia de Oriente, esta tradición no echó raíces entre los escandinavos.

En primer lugar, esto se debe a la presencia de depósitos de mineral de hierro, de donde se obtuvo acero de alta calidad, que se valora hasta el día de hoy, el segundo factor fue el tiempo. Se podían necesitar hasta seis meses para fabricar una espada costosa, los vikingos no tenían ese tiempo y las incursiones debían realizarse con mucha más frecuencia.

Por esta razón, las espadas del tipo carolingio de los vikingos son más bien un arma para un guerrero o líder mayor. En el equipo escandinavo, las hachas y los martillos se consideraban más convenientes debido a su estilo de lucha.

metalurgia en japonés

El hierro llegó a Japón más tarde, pero a pesar de ello, son las espadas japonesas las que son conocidas por sus características letales. El "maestro de espadas" en Japón en la sociedad de clases estaba al mismo nivel que el samurái. Este derecho le dio su habilidad.

Los herreros-armeros - kaji, estaban fuera del rango de artesanos y formaban parte de 80 ... 120 escuelas de herrería, en diferentes momentos su número cambió.

El mineral de hierro se extraía de la arena de los ríos, y fundir acero a partir de ese mineral era un proceso largo y laborioso. Después de la fundición, el acero resultante se forjó repetidamente hasta obtener una masa densa y homogénea. Se unieron tiras de dicho material mediante soldadura por forja en un paquete y se forjaron nuevamente.

Es necesario distinguir la tecnología japonesa para producir un compuesto a partir de capas metálicas de la tecnología europea para producir acero de Damasco. Si en Japón era costumbre soldar capas de acero sobre la base, en la fabricación de Damasco se utilizó un paquete monolítico, unido mediante soldadura de forja.

Hacer espadas japonesas fue un proceso complejo. Había dos tipos principales de forja de espadas:

• itame: un paquete de metal muy duro doblado repetidamente se soldaba a una tira de acero dulce, que formaba una hoja;
• masame: también se utilizó una tira de acero dulce como base, pero se soldó una tira enrollada de metal duro en el área de la hoja mediante soldadura de forja, y una hoja hecha de hagane, una aleación muy dura, ya estaba soldada sobre ella.

La hoja en sí tenía forma de cuña, lo que simplificaba su procesamiento y soldadura repetida.

La fabricación de la espada samurái se diferenciaba en tecnología y calidad de los productos de los maestros europeos. Aunque tenía algunas características comunes.

espada europea

Las tecnologías de producción de metales evolucionaban constantemente, pero inicialmente se utilizaban las mismas tecnologías en casi todas partes. Para comprender la esencia de la espada, es necesario profundizar en la tecnología de su creación desde el principio. De recibir mineral.

Del mineral al hierro

Inicialmente, el hierro se extraía de los pantanos, del llamado mineral de pantano, pero ya a principios de la Edad Media también se extraía de depósitos cerrados.

El mineral resultante se fundió hasta obtener metal mediante el método de explosión en bruto, que debe su nombre al uso de aire a temperatura atmosférica para alimentar la combustión.

La eficiencia de la producción de metal era extremadamente baja. El acero se obtuvo con una estructura inestable, intercalada con escoria. Para llevarlo a un estado aceptable, fue necesario forjar repetidamente la pieza de trabajo y posteriormente carburarla.

Hacer espadas en Rusia era un proceso bastante caro y complicado precisamente debido al mineral de los pantanos, casi todas las armas de alta calidad se fabricaban con hierro importado de Suecia.

Cabe señalar que el acero es una aleación de hierro y carbono. Cuanto más carbono hay en el hierro, más duro es el metal, pero al mismo tiempo, con una cantidad significativa de carbono, el material se vuelve demasiado quebradizo. Cuando se sobresatura, se convierte en hierro fundido, que en ese momento se consideraba un material inútil debido a la imposibilidad de forjarlo.

La fundición se realizaba en un horno, donde se vertía mineral de hierro mezclado con carbón vegetal y se quemaba durante un tiempo determinado.

El aire se suministraba a la casa mediante fuelles. El proceso es bastante lento y costoso, especialmente si se tiene en cuenta que el carbón también requiere un largo proceso de combustión en ciertos tipos de madera.

Después de quemar el carbón, se sacaban del horno lingotes de metal llamados kritsy. Era una aleación de escoria, acero y hierro fundido. La grieta se rompió en pedazos más pequeños, se separó el acero y luego se forjó, eliminando huecos y partículas de escoria. Después de eso, los espacios en blanco se vendieron a maestros armeros.

forja de espada

Tras la obtención del hierro, fueron necesarias muchas más operaciones. La tecnología para forjar armas militares a partir de ese mineral es un asunto delicado y requiere experiencia, precisión y habilidad. La espada fue creada en varias etapas:

• obtención de paquetes de metal de diferente dureza, forjado repetido con soldadura de forja;
• forjar paquetes de soldadura para crear una hoja de espada;
• formación;
• tratamiento termoquímico de superficies de corte;
• endurecimiento final;
• pulido de cuchillas;
• afilar y montar el mango.

Se utilizó soldadura por forja de paquetes metálicos de diferente dureza para que la hoja de la espada tuviera suficiente elasticidad (núcleo blando), resistencia (paquetes laterales de dureza media) y dureza (área de la hoja).

El tratamiento termoquímico generalmente consistía en cementar la superficie, se bajaba una pieza de trabajo al rojo vivo a un recipiente con carbón finamente molido y se calentaba en él. En ese momento, las capas superficiales de acero estaban saturadas de carbono, lo que aumentaba la dureza de la superficie de la hoja.

Cabe señalar que la cementación superficial no capturó la profundidad y, por lo tanto, después de un ciclo de afilado, la espada requirió una repetición de este procedimiento, ya que el afilado eliminó la capa cementada.

Así se fabricaban las famosas espadas carolingias, la fabricación de espadas escandinavas prácticamente no se diferenciaba de este proceso.

El proceso de obtención de dichos productos lo dominan actualmente los entusiastas de la herrería, según bocetos y dibujos de armas de la Edad Media creados de forma independiente, pero incluso ahora, utilizando tecnologías relativamente modernas, se necesitan hasta seis meses para crear una espada de alta calidad.

Acero que lleva el nombre del bazar de Damasco y acero de damasco, y sus diferencias

El acero de Damasco, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con la ciudad; recibió su nombre en la Edad Media debido al gran mercado de armas que allí se encontraba. Y apareció en la antigüedad.

Una hoja de acero de Damasco es una hoja hecha de varios paquetes de acero con diferente contenido de carbono.

El más famoso es el llamado acero "haraluzhnaya". En este caso, el herrero soldó en un paquete varias barras de metal con diferente contenido de carbono, luego lo torció en una trenza y lo forjó en una barra, varias de estas barras también fueron soldadas, torcidas y forjadas.

Con una acertada selección de temperaturas se obtuvo una hoja flexible y dura.

Después de forjarla, la hoja se endurecía y afilaba. Se grabó el característico patrón ordenado en su superficie.

La segunda opción para fabricar Damasco era forjar repetidamente un paquete de placas de acero, con su constante plegado y doblado. Como resultado, se obtuvo un “hojaldre” a partir de más de cien microcapas de material de diferente dureza y viscosidad.

Pero esta opción llevó mucho tiempo. Para tal forja, era necesario utilizar el trabajo de los martilladores, ya que un herrero por sí solo claramente no habría hecho frente a tal trabajo.

Así se obtuvo un arma magnífica, las leyendas la apodaron con el nombre de la ciudad oriental de Damasco, pero de hecho, las hojas de haraluzh aparecieron en Europa a principios de la Edad Media, como lo demuestran numerosos hallazgos arqueológicos. Entonces, los bastardos, es decir, las espadas europeas de una mano hechas de acero de Damasco, aparecieron antes que los kilichi y shamshirs del Este.

El acero de Damasco era diferente de las hojas compuestas de los artesanos japoneses y europeos. Pero, a pesar de las excelentes características, la fabricación de tales espadas requería demasiado tiempo. No recibieron una distribución especial, pero entraron en la leyenda.

Cabe señalar que las cualidades de las hojas de Damasco son muy exageradas. La hoja no podía atravesar una armadura de placas por sí sola ni atravesar una almohada; todos estos son inventos de novelistas de los siglos XVIII y XIX. Las hojas de Damasco se diferenciaban sólo por su mayor resistencia, nitidez de afilado y mayor propiedad de corte, debido a la estructura multicapa de la hoja.

A finales del siglo XIX, el metalúrgico ruso Anosov obtuvo acero de Damasco y acero de damasco. Pero si las hojas de damasco se producían en masa en la planta de Zlatoust, entonces la producción de acero de Damasco se consideraba económicamente no rentable debido a su complejidad.

Bulat, a diferencia de Damasco, es un metal fundido y no se obtiene mediante soldadura por forja.

Recién llegó a Europa desde el Este, con el nombre de Wutz se hizo en la India, en Afganistán e Irán, también se le conoce con el nombre de Bueno. Exteriormente, es relativamente fácil distinguir el acero de Damasco del acero de damasco. El acero damasco tiene un patrón caótico y desordenado, mientras que en el Damasco, obtenido por forja, el patrón es más estable y ordenado.

El acero de damasco se obtuvo a partir de acero con alto contenido de carbono, prácticamente hierro fundido, añadiéndole partículas de metal con bajo contenido de carbono durante la fusión, partículas no completamente fundidas de estructura con bajo contenido de carbono y dando al acero de damasco sus patrones característicos.

En general, los antiguos maestros poseían no solo este secreto, había muchas opciones para la fundición, pero ésta era la principal y la más fácil de dominar.

Al igual que Damasco, el damasco no tenía poderes sobrenaturales. Hoja de acero de alta resistencia, buena tenacidad y dureza: esta es una hoja hecha de acero damasco.
Pero en el contexto de las espadas compuestas contemporáneas, a menudo fabricadas con violaciones de la tecnología, el acero de damasco se distinguía por sus excelentes características.

Con el final de la Edad Media, en la que hubo guerras y la invasión de los tártaros, se perdió el secreto de la obtención de Damasco y el acero de damasco. Fue restaurado en 1881 por el metalúrgico ruso Anosov.

Conclusión

Creo que después de leer el artículo queda claro por qué valía la pena cambiar las espadas medievales por un pueblo, o incluso dos. De lo contrario, ¿cómo se puede evaluar la intensidad del trabajo y la cantidad de tiempo y recursos invertidos en una unidad de armas? El dueño de la espada tenía una fortuna en sus manos.

Pero al mismo tiempo, si lo miramos desde el punto de vista de la metalurgia moderna, las hojas de aquella época no representan nada especial y no tienen ninguna habilidad sobrenatural.

Al mismo tiempo, fue precisamente en la fabricación de armas donde se desarrolló la metalurgia, porque los arados y las rejas de arado no requerían ni aceros de alta resistencia, ni métodos de procesamiento térmico, ni siquiera carburación. Todo esto era necesario sólo para conseguir armas. Resulta que "la guerra es el motor del progreso".

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