Motoarele monofazate sunt mașini electrice de putere mică. În circuitul magnetic al motoarelor monofazate există o înfășurare bifazată, constând din înfășurările principale și de pornire.

Sunt necesare două înfășurări pentru a provoca rotirea rotorului unui motor monofazat. Cele mai comune motoare de acest tip pot fi împărțite în două grupe: motoare monofazate cu o înfășurare de pornire și motoare cu un condensator de funcționare.

Pentru motoarele de primul tip, înfășurarea de pornire este pornită prin condensator numai în momentul pornirii, iar după ce motorul a dezvoltat o viteză normală de rotație, acesta este deconectat de la rețea. Motorul continuă să funcționeze cu o înfășurare funcțională. Dimensiunea condensatorului este de obicei indicată pe plăcuța de identificare a motorului și depinde de designul acestuia.

Pentru motoarele de curent alternativ asincrone monofazate cu un condensator de funcționare, înfășurarea auxiliară este conectată permanent prin condensator. Valoarea capacității de lucru a condensatorului este determinată de proiectarea motorului.

Adică, dacă înfășurarea auxiliară a unui motor monofazat pornește, aceasta va fi conectată numai în timpul pornirii, iar dacă înfășurarea auxiliară este un condensator, atunci va fi conectată printr-un condensator care rămâne aprins în timpul funcționării motorului.

Este necesar să cunoașteți dispozitivul înfășurărilor de pornire și de lucru ale unui motor monofazat. Înfășurările de pornire și de lucru ale motoarelor monofazate diferă atât prin secțiunea transversală a firului, cât și prin numărul de spire. Înfășurarea de lucru a unui motor monofazat are întotdeauna o secțiune mai mare a firului și, prin urmare, rezistența sa va fi mai mică.

Uitați-vă la fotografie, puteți vedea clar că secțiunea transversală a firelor este diferită. O înfășurare cu o secțiune transversală mai mică este cea de pornire. Puteți măsura rezistența înfășurărilor cu indicator și testere digitale, precum și cu un ohmmetru. O înfășurare cu rezistență mai mică este una funcțională.

Orez. 1. Înfășurări de lucru și pornire ale unui motor monofazat

Iată câteva exemple pe care le puteți întâlni:

Dacă motorul are 4 ieșiri, atunci după ce ați găsit capetele înfășurărilor și după măsurare, vă puteți da seama cu ușurință de aceste patru fire, rezistența este mai mică - funcționează, rezistența este mai mare - pornire. Totul este conectat simplu, 220v este furnizat la fire groase. Și un vârf al înfășurării de pornire, pe unul dintre muncitori. Pe care dintre ele nu există nicio diferență, sensul de rotație nu depinde de acesta. Depinde și de modul în care introduceți ștecherul în priză. Rotația se va schimba de la conectarea înfășurării de pornire, și anume, schimbarea capetelor înfășurării de pornire.

Următorul exemplu. Acesta este momentul în care motorul are 3 ieșiri. Aici măsurătorile vor arăta astfel, de exemplu - 10 ohmi, 25 ohmi, 15 ohmi. După mai multe măsurători, găsiți vârful de la care citirea, cu celelalte două, va fi de 15 ohmi și 10 ohmi. Acesta va fi unul dintre firele de rețea. Vârful, care arată 10 ohmi, este tot de rețea, iar al treilea de 15 ohmi va fi cel de pornire, care este conectat la a doua rețea printr-un condensator. În acest exemplu, sensul de rotație, nu veți schimba ceea ce este și va fi. Aici, pentru a schimba rotația, va fi necesar să ajungeți la circuitul de înfășurare.

Un alt exemplu, când măsurătorile pot indica 10 ohmi, 10 ohmi, 20 ohmi. Aceasta este, de asemenea, una dintre varietățile de înfășurări. Astfel, a mers pe unele modele de mașini de spălat, și nu numai. În aceste motoare, înfășurările de lucru și de pornire sunt aceleași (conform proiectării înfășurărilor trifazate). Nu există nicio diferență aici pe care o vei avea de lucru și pe care pornește înfășurarea. , se realizează și printr-un condensator.

Editat de A. Povny

Ca un băiețel de 3 ani, m-am cumpărat pentru 113 ruble. Motocicletă MV-18. După părerea mea, aceasta este cea mai de succes versiune a bicicletei. Am lăsat-o 17 ani și deja fiul meu l-a rupt. Acum 3 ani am văzut pe piață un Dyrchik Forester chinezesc cu motor de bicicletă F50 (KD50). Mi-am amintit de copilărie și l-am cumpărat cu 11.300 de ruble. Vreau să fac o analiză comparativă a motoarelor D și KD. Este logic să compari D8 și KD50: D8 este ultimul din seria D, KD50 și KD80 sunt identice din punct de vedere structural. Ambele modele au un strămoș comun D5. Există o versiune conform căreia URSS a transferat liniile de producție D4 și D5 în RPC. Care este diferența dintre D8 și KD50 de D5. Sisteme de putere, aprindere și evacuare mai avansate. Carburatorul D8 este mai convenabil de reglat. Pe D6-ul meu, am ajustat calitatea amestecului din mers, în aproape fiecare călătorie. În sistemul de aprindere au apărut o înfășurare ușoară și o bobină de aprindere. Noul toba de eșapament a oferit o creștere semnificativă a puterii. Pe scurt, modernizarea a mers prin a complica designul. Chinezii au mers pe cealaltă direcție. Carburatorul a devenit mai simplu. Reglarea calității amestecului se realizează prin setarea nivelului de combustibil în camera de plutire. Setul de plase pentru filtrul de aer a fost înlocuit cu cauciuc spumă. Sistemul de alimentare cu combustibil a bobinei a fost înlocuit cu unul cu piston. Aprinderea de pe CD a devenit electronic. Mai mult, Forester-ul meu are un regulator centrifugal UOZ. Uneori există o înfășurare ușoară. Ambreiajul CD-ului a devenit un singur disc. Manipularile cu toba de eșapament vă permit să creșteți puterea motorului. Chinezii au abandonat căptușeala cilindrului din fontă. În general, motorul D8 este mai durabil decât KD50. Dar mai des necesită întreținere. CD-ul este mai puternic și mai simplu. Piesele sunt ușor disponibile pentru ambele. Cea mai frecventă defecțiune a D6-ului meu: motorul nu pornește - există o scânteie, lumânarea este udă. În copilărie, în astfel de cazuri, am tăiat cercuri în jurul blocului, schimbând periodic poziția clapetei filtrului de aer. MV-18-ul meu și am trăit 17 ani pentru că am acționat pe principiul „nu face rău”. Până la stabilirea diagnosticului, nu există nimic care să întoarcă piulițele. Întotdeauna trebuie să te gândești, dar poți întoarce totul așa cum a fost? Cel mai bun este dușmanul binelui. Dacă, totuși, vă mâncărime mâinile, atunci cumpărați mai întâi piesa pe care doriți să o actualizați și experimentați-o. Acum câteva sfaturi pentru începători. O bicicletă este o opțiune cu buget redus. Urmează sfatul. Dacă bunicul Dashka zace pe undeva, încearcă să o reînvie. Piesele de schimb pot fi găsite pe internet. Există posibilitatea de a cumpăra o bicicletă gata făcută, luați-o. Dacă aveți de gând să puneți un motor de bicicletă pe o bicicletă, cumpărați mai întâi un motor de bicicletă (KD50 este mai rapid, KD80 este mai puternic, puteți găsi un nou D8, dar nu vă sfătuiesc). Criterii de alegere a unei biciclete: Recomand cu incredere amortizoarele din fata (altfel vei depasi punctul 5, spitele vor zbura). Dacă este scump, atunci nu o luați cu roți mici (din același motiv): acolo unde o roată mare se rostogolește peste un obstacol, una mică lovește. Acum pentru partea de operare. Căutând pe forumurile de ciclomotor, veți găsi o mulțime de sfaturi de reglare inteligentă. Dacă o bicicletă este un mijloc de transport pentru tine, atunci mergi până se sparge ceva. Principalul criteriu pentru reglarea motorului este culoarea electrozilor bujiilor (cărămidă). Dezvoltatorii seriei D pentru fiecare model au recomandat un nou tip de lumânare de la A10 pe D4 la A23 pe D8. Așa că încercați singur. CD-ul are ceva chinezesc. O bujie prea fierbinte duce la aprindere strălucitoare, în timp ce o bujie prea rece duce la ungerea cu ulei. Acum pentru aprindere. Aprinderea electronică este mai fiabilă, nu necesită întreținere. Dar dacă aveți o aprindere de contact, atunci nu încercați să-l aruncați. UOZ poate fi schimbat pe el. Sunt piese de vanzare. D5 avea un magneto și came. Ei sugerează înlocuirea camelor cu o placă și o bobină. Aprinderea este defectă - ce să schimbați? Dacă ești cu electronice pe tine - un steag în mâini. Dacă nu, cumpărați contactul de pe CD și, după puțină reparație, setați-l pe D.

În revista „Modelist-constructor” nr. 4 pentru 2008, a fost deja publicată una dintre dezvoltările mele ale unei mici mașini de găurit de birou. Acum ofer cititorilor o altă construcție, după părerea mea, mai universală și interesantă. Între timp, această mașină de găurit verticală cu un singur ax nu este deloc dificil de realizat singur, având abilități practice de prelucrare a pieselor metalice și asamblarea lor de lăcătuș, iar unele dintre cele mai complexe piese pot fi comandate de un maestru specializat.

Scopul și principiul de funcționare al mașinii de găurit propuse sunt similare cu modelele similare. Diferențele sunt în detalii. Mașina are trei viteze de ax. Pentru a face acest lucru, ar trebui să transferați cureaua de la un flux de scripete la altul, ceea ce se face foarte ușor.

Componentele principale ale mașinii sunt o masă, un suport, o consolă cu un cap de sculă. Desigur, li se atribuie și un motor electric, dar aceasta este o unitate independentă și fabricată din fabrică și, prin urmare, voi nota doar caracteristicile acesteia. Tip motor electric - KD-50U4, putere - 60 W, viteza - 2750 pe minut, tensiune de alimentare - 220 V.

Masa este o placă relativ grea din oțel sau fontă. În acest design, a fost folosit canalul nr. 14 cu rafturi frezate scurtate, asta doar pentru că la momentul fabricării mașinii s-a dovedit a fi cel mai potrivit material disponibil. Dar dacă mașina nu trebuie să fie transferată din când în când, atunci este mai bine să folosiți o placă. Cu o bază masivă, mașina nu va „dansa” din cauza vibrațiilor de pe masă în timpul funcționării. În planul mesei, sunt realizate trei găuri filetate M5 pentru atașarea suportului.

Suportul este realizat dintr-o tija rotunda de otel cu diametrul de 20 mm. De jos, un rulment axial sub forma unei șaibe tăiate este sudat cu găuri netede amplasate corespunzător (ca într-un tabel). Este important să vă asigurați că axa cremalierei este strict perpendiculară pe planul rulmentului axial. Cu ajutorul unui lagăr axial, suportul este atașat de masă cu trei șuruburi M5.

1 - desktop (canal nr. 14); 2-flansa de sprijin (otel 45); 3 - suport (oțel 45, cerc 20); 4-consolă (fontă SCh-21); 5-motor electric (KD-50U4); 6-panouri pentru un comutator si o iluminare de fundal (textolit sau duraluminiu, tabla s5); 7-rolie conducătoare a motorului electric (duralumin, cerc 54); 8 - fixarea scripetei de antrenare pe arborele motorului (șurub M3); 9 - centura (inel de cauciuc); 10-carcasa scripetelor si curelelor, duraluminiu, tabla b 1); 11 - unitate de antrenare a arborelui; 12-lagăr ax superior (Nr. 18); 13 - sticla (otel 45); 14-fus (otel 45); 15 - rulment inferior arborelui (nr. 200); mandrina pentru scule cu 16 cleme (B-10); 17-maner (cauciuc); 18-maner (St3, cerc 10); Suport cu 19 mânere (șurub M6, 2 buc.); 20 șaibe (4 buc.); 21 - LED; 22 - comutator (comutator cu trei pozitii); 23 - fixarea carcasei rulmentului pe consolă (șurub M3, 3 buc.); 24- mecanism de blocare a consolei; 25-fixarea flanșei de sprijin a suportului pe masă (șurub M5, 3 buc.)

Raftul servește pentru deplasarea verticală a consolei de-a lungul acestuia. Consola este realizată dintr-o țeavă destul de masivă din fontă gri de gradul 21-40 și, pentru a facilita detaliile, partea sa de mijloc este îngustată cât mai mult posibil - aici se face un filet mare. Desigur, consola poate fi și din oțel, dar fonta are cele mai bune proprietăți anti-fricțiune și suprafețele de frecare nici măcar nu trebuie lubrifiate. În părțile de capăt ale consolei, au fost găurite două găuri principale de trecere cu diametre de 21 și 32 mm, cu o distanță centrală de 95 mm: primul pentru rack, iar celălalt pentru cupa axului. Dacă pentru cineva, supraînălțarea cartușului pare puțin mică, atunci consola poate fi realizată cu o distanță centrală mare între găurile pentru rack și unealtă. Dar apoi unele dimensiuni trebuie ajustate în consecință.

Cupa axului este realizată din oțel St45. Pentru ca sticla să se miște în sus și în jos la o anumită distanță de avans de 42 mm, o canelură de 6 mm lățime și 60 mm lungime este frezată de-a lungul celui de-al doilea orificiu (mai mare) din consolă pe o parte.

Roțiile de pe motorul electric și axul sunt interblocate, cu trei toroane. Sunt din duraluminiu, deși puteți folosi și plastic (textolit), precum și să ridicați gata făcute (chiar și din oțel). Nu a fost posibilă găsirea unei curele trapezoidale de dimensiunile cerute și, prin urmare, pentru transmiterea rotației a fost folosită o curea rotundă de cauciuc (din cilindrul hidraulic al mașinilor agricole). Apropo, o astfel de centură elastică oferă chiar avantaje - este mai ușor să o reinstalați dintr-un flux în flux și, în plus, nu este necesar un întinzător.

Unul dintre blocurile de scripete este montat direct pe arborele motorului și fixat aici cu un șurub M3 înșurubat în orificiul corespunzător din capătul arborelui. Un alt bloc de scripete ax este montat pe manșonul de antrenare și fixat pe acesta cu un șurub înecat M3 prin orificiul filetat corespunzător, găurit în canelura din mijloc a blocului de scripete.

1 - scripete antrenat (de antrenare) (duralumin, cerc 59); 2 - manșon de antrenare a arborelui (oțel 45, cerc 18); 3 - conectorul scripetei condus și al manșonului de antrenare (șurub M3 cu cap înecat); 4 - carcasa rulmentului scripetelui condus și manșonului de antrenare (oțel 35, cerc 57); 5 - rulment (Nr. 1000902) al scripetei condus și al manșonului de antrenare; 6 - inel despicat de reținere interior; 7 - inel despicat de reținere exterior; 8 axuri („mobilier”)

Axul din sticlă este instalat în doi rulmenți cu bile: nr. 18 (dхDхВ = 8x22x7) și nr. 200 (10x30x9). Pot fi selectați și alți rulmenți, de preferință închise cu șaibe rezistente la praf. Capătul arborelui are un conic Morse scurtat pentru mandrina V-10 cu autocentrare. Cartușul asigură fixarea unui burghiu cu o parte cilindrică de la 0,3 la 6 mm. Dacă doriți, puteți realiza un ax pentru un cartus cu un număr mai mare, conceput pentru a monta un burghiu de până la 10 mm, dar trebuie remarcat că pentru găurirea în piese de oțel cu acest diametru, puterea unui motor electric standard poate nu fi suficient.

Ansamblul arborelui este asamblat în următoarea secvență. Rulmentul nr. 1000902 (15x28x7) este montat pe bucșa de antrenare și blocat cu un inel de siguranță intern. Apoi, rulmentul (cu bucșă) este introdus în carcasa sa și fixat în el cu un alt inel de siguranță (exterior). Carcasa rulmentului este înșurubată de sus pe consolă cu patru șuruburi M4 înecate. După aceea, un scripete este montat pe manșon și fixat aici cu un șurub M3 cu cap înfundat printr-o gaură din fluxul de mijloc.

Partea superioară a axului pe o lungime de 75 mm are plăci pe părți opuse și există două proeminențe laterale corespunzătoare în manșon. Datorită acestora, atunci când perechea „manșon - ax” lucrează împreună, devine posibilă rotirea și alimentarea simultană a cartuşului montat pe ax cu unealta.

Rulmentii sunt lubrifiati cu LITOL sau CIATIM.

Motorul electric ales este destul de comun, folosit la aparatele de uz casnic - KD-50U4. Puterea sa este N = 60 W, numărul de rotații este de 3000 pe minut. Motorul este atașat în trei puncte lateral de panoul de control. Un comutator cu trei poziții este de asemenea instalat pe același panou.

Suportul are o înălțime de 300 mm - pentru a găuri găuri în părți mici și supradimensionate, acest lucru este suficient. Dacă piesa este înaltă, atunci pentru a o procesa, consola trebuie întoarsă la 180 de grade, iar mașina în sine trebuie instalată pe marginea mesei (bancul de lucru) și fixată aici cu o contragreutate de la o încărcare masivă suplimentară sau cleme.

Pentru a ține consola la o înălțime dată pe rafturi, se folosește un mecanism de blocare, constând dintr-o clemă, care este o jumătate de știft (sau șurub fără cap) M10 cu o decupare mică de-a lungul diametrului raftului și un ondulat corespunzător. piuliță cu șaibă. Clema este instalată în orificiul oarbă al consolei și iese doar capătul său mic filetat. Cel mai interesant lucru este că din exterior nu puteți vedea cum funcționează acest nod.

1 - clemă (oțel 45, cerc 10); 2 - puc (St3, cercul 20); Piuliță cu 3 cifre М10х1

Orez. 4. Schema schematică a conectării mașinii la o rețea electrică casnică

Mânerul de alimentare este realizat dintr-o bară rotundă de oțel, pe ea este montat un mâner dielectric. Mânerul este ușor îndoit în lateral - acest lucru îmbunătățește vizibilitatea și sporește confortul controlului instrumentului de lucru. La capătul mânerului este găurit un orificiu pentru ax, cu ajutorul căruia se leagă la consolă. Axa - șurub M6. Se realizează o zonă plată în partea de mijloc a mânerului (platele sunt realizate pe ambele părți) și se decupează o canelură alungită. Corpul șurubului M6 înșurubat în sticla axului se va deplasa de-a lungul canelurii. Prin apăsarea acestui șurub, sticla cu axul este ținută în consolă, adică cartușul nu se va mișca - acest lucru este necesar atunci când alimentarea trebuie efectuată nu cu o unealtă, ci cu o piesă de prelucrat.

Circuitele electrice pentru conectarea unui motor electric la o rețea casnică au fost discutate în mod repetat pe paginile revistei și nu există dificultăți în această chestiune. În plus, pe carcasa motorului este fixată o placă pentru conectarea acestuia la o rețea de 220V. Dar în schema mașinii de găurit propuse are propriile sale caracteristici. De exemplu, un LED este inclus în el, care semnalează disponibilitatea pentru lucru. Mașina este echipată cu o lumină de fundal cu un reflector atașat pe partea laterală a consolei (nu este prezentat în figură), care este pornit simultan și împreună cu motorul electric, un comutator cu trei poziții (comutator cu poziția neutră), care permite utilizarea inversului. Iluminarea suplimentară în zona de lucru afectează semnificativ calitatea muncii, în special atunci când se forează găuri cu diametru mic.