Verandaen er knyttet til huset og fungerer som et slags hvilested om sommeren. Karakteristiske trekk ved en slik bygning er mangel på oppvarming og god ventilasjon. Det er muligheter for verandaer, både åpne og innglassede. Uansett hvilken type som velges, må verandaen ha tak for å beskytte den mot regn. Eieren må bestemme formen på taket og dets materiale. Oftest er verandaer laget med et skurtak med en liten helling.

Så, hvordan feste taket på verandaen til huset?

Takkonstruksjon og funksjoner

Verandaen kan bygges inn, det vil si være under samme tak med huset. Men det hender at det er festet til et allerede bygget hus, da vil det ha et individuelt tak, rett og slett ved siden av hovedbygningen.

Skurtak finnes på verandaer som er festet til siden av huset - dette er oftest. Men noen ganger bygges et slikt sommer lysthus fra baksiden eller forsiden, i så fall kan du lage et gaveltak.

For å få taket på verandaen til å se harmonisk og vakkert ut med egne hender, er det laget av de samme materialene som taket på huset. Det kan imidlertid være unntak.

Når du velger hvordan du lager et tak på verandaen med egne hender, fra hvilke materialer, bør du ta hensyn til mengden nedbør i form av snø. Taket må være sterkt nok til å tåle snølaget.

Termisk isolasjonsmateriale må legges under taket, men dette er ikke nødvendig, siden verandaen er designet spesielt for bruk om sommeren, og tilleggsvarme kan til og med være overflødig. Men du må gi plass til fri passasje av luftstrømmer, ellers i sommervarmen vil taket overopphetes kraftig, fuktighet vil samle seg inne. Dette vil påvirke levetiden til taket negativt.

Det er ikke veldig vanskelig å lage et tak på verandaen, siden bygningen er liten i størrelse og kan brukes hovedsakelig i den varme årstiden. La oss finne ut hvordan du bygger et verandatak.

Først av alt, før du fester taket på verandaen til det skrånende taket eller bygger et separat, må du bestemme vinkelen på taket og dets materialer.

Hvis skråningen er sterk, vil også vindmotstanden være sterk og nedbør fra et slikt tak faller lett av. Hvis vinkelen er høyere enn 25 grader, kan materialet i den stekende solen bevege seg ut hvis det er på ruller. Hvis hellingen er opp til 60 grader, vil forbruket av materialer bli doblet.

Når du velger materialer, er det verdt å vurdere gjennomsnittlig nedbør i regionen; vekten til menneskene som skal dekke taket; vindstyrke og andre atmosfæriske egenskaper.

Taket på en gjør-det-selv-veranda kan lages av mange materialer. La oss vurdere de viktigste:

• Flislegging. Et av de vanligste alternativene. Et slikt tak ser estetisk tiltalende ut, vil vare lenge, tåler kraftig nedbør, uten å være brennbart. Ved høye temperaturer mister den ikke egenskapene sine, varmeoverføringen er langsom, så selv om natten vil taket varmes opp. Dette materialet er pustende, så naturlig ventilasjon er gitt. Det er en keramisk flis, den brukes oftest, et annet alternativ er sement-sand - det koster mindre og er mindre i vekt, selv om det ikke kan skilles fra keramikk i utseende. Velg også myke fliser, dette materialet er også veldig stabilt og elastisk.
• Metallflis. Denne typen fliser bør tas ut separat. Den er enten laget av stål eller aluminium. Veldig praktisk å bruke. Kan legges direkte oppå gammelt gulv. Det blekner ikke i solen, er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, nedbør. Den er i tillegg behandlet mot forekomst av rust. Men det er også en ulempe - den lager mye støy i regn eller vind.
• Materialer i ruller. Vanligvis er dette rimelige materialer i form av takmateriale, takpapp osv. De er plassert på kassen, festet med spiker og lekter.
• Polymer. De er rimelige, men veldig slitesterke, holdbare og passerer godt solstrålene. Dessuten absorberer et slikt tak lyd godt, veier lite, holder på varmen og sender lys med nesten 100 %. Hvis du vil lage et gjennomsiktig tak på verandaen, velg gjennomsiktig polykarbonat. Et slikt tak dugger ikke, nedbørsdråper ruller ned, består av plater som er festet med metallprofiler. Et gjør-det-selv polykarbonattak for en veranda er en flott løsning for alle typer tilbygg.
• Ondulin og skifer som inneholder asbest og sement. Disse typer materialer er svært like i sine egenskaper og utseende. Hvordan dekke taket på verandaen med ondulin? Enkelt nok. Materialet er en plate med bølget form, asbest-sementskifer er produsert i samme form. De er vanligvis festet med skruer eller spiker til kassen. Fordelene inkluderer holdbarhet, enkel installasjon og utskifting av ett ark, lav pris, brannmotstand, elektrifiserer ikke, er motstandsdyktig mot fuktighet og har gode lydisolerende egenskaper.
• Det er et annet alternativ for å lage et markisetak med et teleskopsystem, det vil si om nødvendig kan et slikt tak flyttes bort og da vil det være en åpen himmel over deg. Et slikt tak vil fullstendig beskytte mot sol, nedbør, støv, men hvis du vil ha mer plass og frisk luft, kan du enkelt flytte det bort. Hvis du lager en veranda med et slikt tak, vil dette ikke bli betraktet som en utvidelse av huset, det vil si at legalisering av konstruksjon ikke er nødvendig.

Ifølge eksperter, hvis hellingen er over 22 grader, bygger vi taket på verandaen med egne hender ved hjelp av skifer eller fliser.

Hvis verandaen er festet til siden av huset, er taket laget skur. Det er mest praktisk hvis taket på huset og verandaen er ett. Så lekkasjer er praktisk talt utelukket, pluss besparelser på installasjon og byggematerialer.

Trinn-for-trinn guide for hvordan du lager taket på huset og verandaen:

• Først av alt må du bestemme hva helningsvinkelen skal være. Hvis det er mye nedbør i form av snø, bør taket være mer skrånende slik at det ikke svikter under vekten av snøblokkeringer. Det samme gjelder områder med sterk vind. Jo skarpere vinkelen på taket er, jo mer vindbestandig er det.
• Deretter jobbes det med å reise en treramme. Dette gjøres på samme måte som for konstruksjonen av taket på huset.
• Sperresystemet er utstyrt.
• Taktekking gjøres. For å gjøre dette er rammebjelkene festet på den ene siden til veggen, og på den andre til mønet. Mellom seg er bjelkene festet med pinner og wire. Taket legges i samsvar med anbefalingene og instruksjonene for det valgte materialet.

Hvordan koble taket på verandaen til taket på huset? Det er noen detaljer om hvordan du skjærer inn i et tak når du bygger en veranda.

• Trinnet med å legge takplater skal være lik trinnet som går på husets hovedtak. Hvis et mykt tak velges som materiale, for eksempel takmateriale, kan du ganske enkelt lage et solid gulv fra plater.
• Ved hjelp av spiker festes platene til fagverkssystemet under visiret til det allerede eksisterende taket på huset.
• Taket på huset bør være minst 5 centimeter på taket av verandaen, dette vil sikre at dråpene heller ned, og ikke siver mellom de to takene.

Gjør-det-selv-taket i andre etasje på verandaen er bygget på samme måte. For å forhindre at vann kommer inn, i krysset av krysset til forlengelsen til huset, bør det legges en kryssstang og ikke glem at takene skal overlappe.

Taket på verandaen for skiftehuset bygges med egne hender, ved å følge trinnvise instruksjoner ovenfor.

Hvis du bygger en veranda ikke for et vanlig landsted, men for en hytte, bør du bruke takmaterialene som dekker taket på selve huset. Men hvis dette ikke er mulig, kan du lage taket på verandaen av polykarbonat. Dette er også et veldig edelt materiale.

Nå vet du hvordan du gjør taktekking av verandaen med egne hender.

Hvordan feste taket på verandaen til huset med egne hender: video

Hvis du er en lykkelig eier av din egen tomt i nærheten av huset, så vet du at selv halvparten av alle ønskede landskapsdesignideer ikke kan realiseres - det er rett og slett ikke nok plass. Og du må prioritere: først og fremst - grønne områder, deretter - et lysthus med en grill, et sted for en bil, en minihage, et svømmebasseng ... Men for en terrasse åpen for solen, noen ganger er det ikke nok bortgjemt og komfortabelt hjørne.

Det er da innbyggerne ufrivillig stirrer på de dristige prosjektene til moderne arkitekter, når slike rekreasjonsområder er utstyrt rett i friluft, i høyden. Liker du slike løsninger? Tro meg, i praksis er alt mye enklere enn i teorien! Og våre trinnvise mesterklasser, videoopplæringer og verdifulle tips fra erfarne arkitekter vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du lager en terrasse på taket av ditt eget hus.

Hvordan tegne et kompetent prosjekt av en terrasse på et hus?

Når du designer og tenker over terrassen på taket av huset ditt, bør du vurdere alle de sesongmessige og klimatiske egenskapene til breddegraden din. Muligheten for å implementere et slikt prosjekt og dets detaljer vil først og fremst avhenge av klimaspesifikasjonene:

I løpet av de siste tiårene har det allerede dukket opp en del erfaring med å arrangere en terrasse direkte på taket av bolighus. Og du vil garantert være interessert i å lære det! Så for eksempel er det ikke alltid slike terrasser er åpne fra alle fire kardinalretninger.

For det første forårsaker slik åpenhet ofte ubehag og en følelse av usikkerhet. For eksempel er det en stor stygg fabrikk eller en motorvei på høyre side, og i det minste fra denne siden vil du gå i dekning.

Men jeg vil gjerne la solen og skogen være til venstre, ikke sant? Vel, hvis den på høyre side fra en skjemmende utsikt dekker en del av taket, og dette ble til og med designet fra begynnelsen av konstruksjonen:

Byggingen av en terrasse som en del av taket er fullt mulig å implementere i vanlig boligbygging:

Et annet godt alternativ er når terrassen fungerer som en naturlig forlengelse av loftet. Slike prosjekter er nå på moten, og har et stort antall fordeler:

Hvis terrassen ligger på husets flate tak, og er åpen fra alle sider på en gang, så er den såkalte personvernskjermen utstyrt. De kan tjene som en spesialbygd vegg for en grillovn, samt en pergola, solid landskapsarbeid eller et nøye utvalgt lysdesign:

Finessene ved å arrangere et inversjonstak

La oss nå gå videre til de tekniske detaljene. Og la oss starte med det vanskeligste øyeblikket: feste terrassen til selve taket, nemlig fundamentet med det ytre laget av taket. Oftere for å ordne gulvet på taket brukes fliser, kunststein og terrassedekke:

Terrassebord: hvordan du installerer og sikrer riktig

Den enkleste og mest pålitelige løsningen er å lage gulvet på takdekket av komposittdekke. Den råtner ikke, blir ikke våt, falmer ikke og veier ikke mye. Og utvalget av teksturer og farger er enormt.

Det er noen punkter: et flatt tak er alltid beskyttet av vanntetting, og dets rolle er uvurderlig for taket. Og derfor, når du installerer terrassebord over isolasjon, er hovedoppgaven ikke å skade isolasjonen.

For dette ble det utviklet elementer i form av sopp med en plasthette. I tillegg anbefales det at før du installerer isolasjonen, legger du et annet lag med vanntetting eller forsterker det med flere eksisterende lag:

Andre øyeblikk. Ofte er et flatt tak beskyttet med euroroofing materiale, og det er viktig at materialet som kommer i kontakt med det ikke er utsatt for forfall. Moderne justerbare ben er perfekte for denne ideen. Og de har allerede satt trestokker.

Dessuten vil treet ikke råtne, fordi. den er godt beskyttet mot regn ovenfra og sølepytter under. De er spesielt uunnværlige hvis basen ikke er jevn:

Og til slutt, hvis du skal utstyre en terrasse på taket av et tilbygg til huset, for eksempel på en garasje, så vet du at dette bare er dekket med takmateriale. Og dette er ikke det beste alternativet som underlag for gulvet.

Faktum er at over tid mister alle rullede materialer sin elastisitet og blir sprø, og det er grunnen til at de begynner å slippe gjennom vann. I tillegg skal taket som terrassen skal monteres på være dampgjennomtrengelig.

Derfor er det ideelt hvis vanntettingen av et slikt tak fortsatt er laget av et annet materiale. I alle fall må du legge det ekstra laget, kassen, lagfestet og selve brettet:

Når du velger et brett for gulvet på en slik terrasse, vær oppmerksom på en matt, med en grov overflate slik at den ikke glir etter regn:

Som en siste utvei, hvis terrassedekke virker dyrt for deg, velg lerkedekke. Som du gjettet, kalles ikke et slikt dekkbrett bare. Den tåler det atmosfæriske fenomenet, tåler bemerkelsesverdig sterke temperaturendringer og konstant fuktighet. Og til slutt, det mest budsjettalternativet er et furugulv, som dessverre ikke vil vare lenge, men som et midlertidig vil det gjøre det.

I dag i butikkene finner du mange alternativer for moderne terrassebord, som umiddelbart kommer med komponentstokker. Både terrassebordet og stokkene er også laget av komposittmateriale, og forringes derfor ikke selv ved konstant regn.

Husk at en takterrasse vanligvis ikke har sitt eget tak, noe som er ganske vanskelig å utføre under slike forhold, og ulogisk på et slikt sted. Derfor er den alltid åpen, som en palme, mot himmelen med regn, hagl, snø og vind. Kort sagt, det er i tøffe klimatiske forhold 365 dager i året.

Justerbare støtter justerer hellingen og høyden på terrassegulvet, takket være at de fordeler belastningen perfekt på hele bærekonstruksjonen. I tillegg kan du gjøre gulvet på terrassen litt skrånende slik at regnvann lett kommer ned fra det. Den største fordelen med slike støtter er at de ikke trenger å festes inne i taket, og derfor vil du ikke skade vanntettingen.

Når stokkene legges på støttene, vil hele strukturen på terrassen bli en enkelt helhet, fordi. støtte krever ikke ekstra festing. Det er fortsatt et pluss her at under et slikt gulv vil en naturlig vannstrøm falle ned, for eksempel fra regn eller smeltende snø. De. taket vil direkte utføre sine funksjoner, og på det vil det være en ramme med terrassegulv, som ikke forstyrrer noe.

Her er et nyttig praktisk råd om det vi nettopp har snakket om:

Forresten, terrassedekke trenger ikke alltid bare være den naturlige fargen på tre, selv her kan du finne interessante løsninger:

Fliser, kunststein eller småstein: hva er bedre?

Både keramiske fliser og stein ser bra ut i ethvert prosjekt, ikke bare så uvanlig som de som er implementert på taket. Men husk samtidig at et slikt belegg har en betydelig vekt. Selvfølgelig kan du ordne gulvet fra naturstein, men bare umiddelbart med beregningen av belastningen på husets fundament. Og selv om sistnevnte ble bygget med en viss margin, er det likevel bedre å ikke nå grenseverdiene.

Hvis du bestemmer deg for å foretrekke dette materialet, må du vite at det er tillatt å installere et varmt gulv på taket. Det vil varme terrassen litt om vinteren slik at snøen og isen smelter, og en liten helling og organisering av et sluk vil bidra til å kvitte seg med nedbør umiddelbart. For å gjøre dette er skråningen arrangert selv under konstruksjonen av taket, og avløpet er ofte plassert i sentrum av en slik terrasse.

Den neste tingen å ta vare på er vanntetting. Hovedkravet for det er elastisitet ved temperaturer under null, sprekkmotstand og evnen til å legge motstående materialer på den (hovedsakelig er dette en to-komponent vanntetting).

Deretter velger du et porselensflislim, og ikke alle passer her. Limet må ha høy vedheft og deformerbarhet. I henhold til normene, for konstruksjon på taket, må det ha egenskapene C2 og S1.

Og til slutt stilles følgende krav til fuging: styrke, vannavstøtende egenskaper og frostbestandighet. De. her trenger du din egen spesielle fugemasse, for gateterrassen er annerledes ved at støv, greiner, skitt og snø flyr på den. Og derfor, for en terrasse på taket ditt, ta sementbasert fugemasse, eller enda bedre - epoksy, som tåler sterk russisk frost godt.

Det viktigste er at fugemassen til slutt ikke absorberer vann og lar sømmene se ut som nye. Tross alt er dette ikke et bad, dette er stedet som vises til gjestene først og fremst, og slike bagateller kan ødelegge hele inntrykket. Det samme gjelder fugemasser. Hvis du får en lav kvalitet, vil den til slutt bli gul, mørkere og til og med bli dekket av sopp.

Kort sagt, du må velge de materialene som oppfyller driftsbetingelsene til friluftsstedet, spesielt siden terrassen er i høyden.

Som gulvbelegg på terrassen kan du også legge småstein, pukk eller til og med en grønn plen. Men tenk umiddelbart på et godt gjerde slik at en småstein fra en slik høyde ikke flyr direkte inn i pannen til noen. Faktisk, i tillegg til de rampete barna til gjestene dine, er det fortsatt sterk vind, stormer og bare ulykker.

Problemer med landskapsarbeid, utvalg av møbler og gjerder

Så hvis du allerede har bygget et tak, er dette 50 % suksess! Det gjenstår bare å velge møbler, innredning og sikre all denne beskyttelsen og sikkerheten.

Valget av møbler: fra elegant til bekvemmelighet

For hagemøbler og landskapsdesignelementer på en slik terrasse, brukes i økende grad spesielle kompositteksteriørelementer, der tre kombineres med polymerer. Som et mer budsjettalternativ - lette hagestoler, bord, benker og lignende:

Heldigvis er hagemøbler i dag spesialprodusert, som lett tåler konstant brennende sol, snø og temperaturendringer. Og hele sett!

Landskapsarbeid: kunstgress eller ekte gress?

Hvis terrassen din på taket av huset vil se på byen, er det fornuftig å skape et ekte hjørne av dyreliv i den, en så spektakulær kontrast av komfort og urban teknogenisitet.

I Vesten er det vanlig å heve mobilt grønt på en slik terrasse. Det er tydelig at det ikke er lett å dyrke ekte gress på et omvendt tak, og det er ikke alltid nødvendig. Totalt er det to løsninger på et slikt problem: enten for dette formålet, gjør inversjonstaket komplekst og tungt, hvis fundamentet tillater det, eller legg kunstgress.

Det første alternativet er dårlig fordi, på grunn av vekten, må et slikt tak først inkluderes i prosjektet til huset, med tanke på belastningen på fundamentet. I tillegg må du huske på at levende jord for levende gress alltid er skitt.

Du må tenke nøye på sidene for slik landskapsarbeid, slik at i regnet ikke all denne skitten renner på veggene i huset. Og til slutt vil du fortsatt ikke legge et tilstrekkelig lag med jord direkte på taket, og derfor kan planter med jevne mellomrom bli syke, et slikt økosystem viser seg å være for lukket.

Et annet alternativ er kunstgress. Det er lett, det trenger ikke levende jord, og det ser bra ut. Hvis det ikke var for én ting: støv, skitt etter snøsmelting og fallne løv samler seg raskt på slikt gress. De. over tid blir kunstgress skittent og til og med dekket med mose. Derfor må det tas vare på ikke mindre enn bassenget.

Og til slutt, et så viktig øyeblikk som å gli av vått kunstig og naturlig gress. Derfor anbefaler vi at du forlater begge ideene og fortsatt lager et typisk terrassebord for et terrassebord. Og heve grøntområder som er behagelige for øyet i form av planter i potter, spesielt siden landskapsdesignere elsker denne teknikken så mye:

Perimeterglassrekkverk: stilig beskyttelse

Tenk nøye på sikkerheten også. Hvis du skal gå tur med dyr på terrassen, uten en sammenhengende omkrets, er ikke dette den beste ideen. Dessverre er det mange tilfeller når dyr faller fra en høyde og hopper opp etter en sommerfugl, og dette er ganske vanskelig å holde styr på.

Ja, og litt berusede venner som har samlet seg for en piknik kan miste følelsen av fare, og med det en følelse av forsiktighet. I alle fall, hvis det ikke er noen barrierer rundt omkretsen, er alle, selv innenlandske, i fare, fordi enhver person kan føle seg svimmel eller plutselig skli.

Det er derfor, selv om bare du vil hvile på terrassen, må det i det minste fortsatt lages et lite gjerde. Og samtidig må du huske på at det vil være synlig fra siden av gaten, og hvordan nøyaktig det vil smelte sammen i den generelle utformingen av huset er en like viktig sak. Derfor anbefaler vi deg å installere det populære glassrekkverket. I dag er det mer populært enn noen gang, og når det gjelder styrken er det ikke dårligere enn et gjerde laget av noe annet materiale:

Glassrekkverk er ofte plassert på utendørs utendørsbasseng eller idrettsbaner. Dette er ideelt for steder som trenger sollys (blomster, områder for soling). Naturligvis er det ikke nødvendig å sette et tomt gjerde rundt omkretsen av terrassen i høyden - hva er vitsen med å blokkere hele utsikten?

Selv om det skjer når det er bedre å gjemme seg fra slik skjønnhet i form av falleferdige hus eller ikke spesielt elskede naboer. Deretter, langs et slikt gjerde, arrangeres landskapsarbeid for å skjule dets unattraktivitet.

I alle andre tilfeller må du sette glass, og tro meg, det vil ikke være skjørt. Selv om du ønsker det, er det vanskelig å falle ut av en slik terrasse, og samtidig vil lettheten, luftigheten og gjennomsiktigheten til en slik bygning forbli i kraft. I tillegg krever ikke glasset periodisk maling, noe som også er bra, fordi det er ganske upraktisk å utføre maling og maling i høyden av andre etasje.

Som selve glasset for inngjerding er herdet glass utmerket. Den er laget ved høye temperaturer. Men dessverre er slikt glass dårlig beskyttet mot skade, så rammemetoden anbefales ikke for det. Redigering har med andre ord sine egne utfordringer.

Triplex er også egnet - laminert glass, der den øverste er dekket med en forsterkende polymerfilm. Triplex er laget av hvilken som helst tykkelse, som er dens største fordel. Og et slikt gjerde tåler store belastninger, spesielt under støt.

Til slutt er en kostbar type solid glass buet glass. Den er mer brukt til dekorasjon, men egner seg også til å gjerde terrasser i høyden. Dette er brannsikkert glass med støyisolering, frostmotstand og til og med kulemotstand, noe som er ganske verdifullt for realitetene i moderne byer.

Her er en sammenligning av alle tre typene:

Slike glass festes vanligvis gjennom et hull i glasset ved hjelp av braketter med en myntformet plugg. Det må bare skrus fast i bunnen av glassholderen. Det viser seg at glasset er satt inn som i en ramme og skrudd. Under installasjonen av et slikt gjerde trenger du spesielle glassplater, rustfritt stål eller trestolper, braketter og til og med lamper for belysning, spesielt fargede. Tro meg, ved hjelp av disse kan du lage et unikt lysdesign for terrassen din.

Med et ord, hvis du nærmer deg saken med omhu, kan du selvstendig realisere selv det mest utrolige prosjektet!

Takmontering er det siste og vanskeligste stadiet i byggingen av en bygning eller tilbygg til et hus. Derfor krever installasjonen av et gjennomsiktig tak for en terrasse fra husmesteren ikke bare evnen til å håndtere verktøyet fritt, men også en ekstremt ansvarlig holdning til utførelsen av de nødvendige beregningene og forberedelsen av materialer.

Hvilket materiale du skal velge til terrassetaket

Terrasser og lysthus er moderne uthus designet for å organisere komfortabel hvile og avslapning av husholdningen i et privat hjem. For å øke komforten og gi terrassen et mer sofistikert utseende, er taket ofte laget av gjennomsiktige materialer.

Fordeler med gjennomskinnelig taktekking:

• enkel installasjon av strukturen og om nødvendig demontering;
• letthet og styrke på belegget;
• maksimal belysning av sommerbygningens lokaler med naturlig lys;
• enkelt og ukomplisert arbeid med å rengjøre gulvet fra smuss og fuktighet;
• fint utseende.

I moderne konstruksjon brukes en av følgende typer gjennomsiktige takmaterialer:

• Polykarbonatplast (polykarbonat) - på grunn av sin kjemiske struktur har den høy lystransmisjon, når 92%, den er slagfast i kombinasjon med lav vekt.
• Glass eller ferdige doble vinduer er en ganske sjelden løsning på grunn av kompleksiteten til installasjonen og de høye kostnadene for materialet og komponentene. Den har høyest mulig lysgjennomgang.

Typer polykarbonatmateriale

Denne typen byggelerret er tilgjengelig i flere versjoner:

1. Cellular. Den har en intern cellulær struktur, så taket til terrassen vil være lett i vekt, men overlegen i varmeisolasjonsegenskaper i forhold til andre typer plast.
2. Med profilert overflate. Det er preget av en bølget overflatestruktur, laget i form av en halvsirkelformet eller trapesformet profil. Under forhold med en liten skråning øker det utstrømningen av vann.
3. Monolitisk utførelse. Glatte og gjennomsiktige plater har økt tetthet og dermed styrke, derfor brukes de som gulv i områder med mye nedbør.

Forberedelse for arrangement av terrassetaket

Pålitelig og høykvalitets installasjon av strukturen kan sikres ved hjelp av spesielle festemidler designet for å koble polykarbonatmateriale med ulike typer støttestrukturer. Utvalget av profesjonelle verktøy og komponenter garanterer holdbarhet og attraktivt utseende av strukturen.

For produksjon av arbeid trenger du:

• forbindelsesprofiler - ende, U-formet, H-formet (ett stykke);
• hjørneprofiler;
• et sett med møneprofiler;
• ledeprofiler for feste av materiale til veggflater.

Funksjoner ved å feste polymerark

Festemidler er laget med selvskruende skruer, utstyrt med spesielle termiske skiver eller gummipakninger som forhindrer inntrengning av fuktighet i hullene. Med en polykarbonattykkelse på 6-10 mm brukes selvskruende skruer 4-5 cm lange.

En praktisk løsning vil være å bruke en spesiell termisk skive med fot for å feste tykke polymerplater. I dette tilfellet utføres forboring av pinholes med et trinn på 40-50 cm og en diameter som overstiger diameteren til de selvskruende skruene med 2-3 mm.

Utformingen av den termiske skiven med et ben gir en tettere passform til arbeidsarket. I tillegg er slike termiske skiver utstyrt med originale låser som pålitelig beskytter festeskruen mot vann.

Hvis det er satt opp en ramme av tre på terrassen, festes det gjennomsiktige materialet ved hjelp av stål- eller aluminiumsprofiler. Imidlertid er bruk av galvaniserte selvskruende skruer mest å foretrekke her.

Gjør-det-selv installasjon av et gjennomsiktig tak på terrassen

Ved montering av polypropylenplater er det forbudt å bruke stiv festing, samt å utelukke bruk av spiker, nagler og stifter. Innskruing av skruer bør gjøres uten ekstra innsats og press.

Monolitisk glatt polykarbonat har en perfekt flat overflate og forskjellige tykkelser. Som et alternativ er det også en monolitisk korrugert type med sin iboende bølgelignende eller flislagte struktur. Festingen av slike ark forårsaker ikke vanskeligheter, og den generelle teknologien for å arrangere et gjennomsiktig tak for en veranda utføres på følgende måte:

1. Fabrikasjon og klargjøring av elementer av fagverksrammen. Profilene kuttes i samsvar med beregningene som er gjort, overflatene deres behandles med antiseptiske midler eller maling.
2. Rafters er festet til den ferdige øvre trimmen av strukturen, og opprettholder en gitt vinkel (5-10 °). De mest passende verktøyene er en skrutrekker og selvskruende skruer.
3. Deretter fortsetter de med å kutte polykarbonatplater, hvis dimensjoner beregnes basert på trinnbredden til fagverkselementene. Pass på at skjøtene til arkene er plassert i midten av støttebjelkene med en overlapping på 1-1,5 cm, og når du legger plastavstivningene, skynder de seg i retning av takhellingen. Ved festepunktene er hull forberedt i en avstand på 30-40 cm fra hverandre, hvis dimensjoner skal overstige diameteren til de selvskruende skruene med 2-3 mm.
4. Det ekstreme sperrebenet fungerer som et styreelement, som endeprofilen festes til og monteringen av det første plastplaten begynner.
5. For montering av polykarbonat til rammen brukes kun galvaniserte selvskruende skruer, som ikke er utsatt for korrosjon og salter. Hver selvskruende skrue er utstyrt med en termisk skive eller en gummipakning for å beskytte hullene mot fuktighet.
6. Tetting og feste av plater ved skjøter på sperrebenet utføres ved hjelp av en endeprofil.
7. Etter at installasjonen er fullført, er alle polykarbonatoverlappinger fylt med tetningsmasse.

Funksjoner ved montering av cellulær polykarbonat

Festingen av materialet med en bikakestruktur utføres med mer forsiktighet og ytterligere operasjoner:

• fabrikkfilmen fjernes først etter fullført arbeid;
• ark med ultrafiolett beskyttelse er vendt mot solen med den tilsvarende siden;
• polymerark legges i honeycombs nedover;
• polykarbonatplater er koblet til hverandre ved hjelp av avtakbare eller H-formede profiler i ett stykke;
• åpne kanter på lerretene er fullført med U-formede plastprofiler;
• det anbefales å bruke finporøse fleksible bånd for å tette endene av elementene.

Design løsninger

Polymerplaststrukturer kan gis et annet utseende, noen ganger til og med ganske uvanlige og eksklusive. I dette tilfellet bestemmes takets form av kompleksiteten til konstruksjonen av fagverksrammen:

• Flatt tak. Hellingsnivået overstiger ikke 1-2°. Det utføres på steder hvor det er mye snø. Tykkelsen på plasten er valgt minst 10 mm. Ideell for små terrasser og verandaer.
• Kastet. Enkel eller gavltak utføres i en vinkel på opptil 40 °. Den lave vekten til polymeren lar deg eksperimentere med alle skråningsinnstillinger.
• Buet. For den originale buede designen er honeycomb-karbonat egnet, som er lett deformerbar. Fleksible ark er formbare i hendene på en håndverker som kan bringe enhver original idé ut i livet. I dette tilfellet brukes bare metallprofiler.
• Kuppel. Under konstruksjonen brukes også honeycomb-materiale, som har økt fleksibilitet. Opprettelsen av en kuppel hindres av kompleksiteten til nøye beregning og montering av støtteelementene i taket.

Ved å følge teknologien beskrevet ovenfor, kan du lage et gjennomsiktig tak til terrassen med egne hender riktig og til minimal kostnad. Den lave kostnaden for polykarbonat lar deg bruke den til alle tilstøtende bygninger - verandaer, lysthus, provisoriske garasjer og lekeplasser.

Byggingen av et tak fra doble vinduer er et ganske komplisert arbeid og krever en egen beskrivelse.

Gjennomsiktig tak for terrassen (video)

Verandaen lar deg lønnsomt utvide bruksområdet til et boligbygg. I et riktig oppført og velutstyrt tilbygg kan du komfortabelt tilbringe tid både i den varme og den kalde årstiden.

Et tilbygg bygges best slik at det lukker inngangsdøren til hovedhuset. Derfor vil du ikke kunne bygge en veranda fra noen ønsket side av den allerede ferdige hovedbygningen. Ellers vil verandaen bli revet av fra hovedbygningen og du må gå inn gjennom gaten.

Utvidelsesdimensjoner velges individuelt. For en familie på 3-6 personer er det nok med en veranda på 3x4 m. Det er også viktig å ta hensyn til den generelle utsikten fra gaten. For eksempel, hvis du bor i et stort to- eller til og med tre-etasjers hus, og verandaen er veldig liten, vil det generelle arkitektoniske ensemblet vise seg å være uharmonisk. For kompakte hus kan du trygt feste verandaer i bredden på hele veggen til hovedbygningen - det ser bra ut.

Viktig notat! Uavhengig av den valgte størrelsen og generelt funksjonene til utvidelsen, må konstruksjonen først legaliseres. For å gjøre dette må du ha et prosjekt i hånden. Du kan finne den i åpne kilder eller bestille den fra et spesialisert selskap.

Med det ferdige prosjektet, gå til den lokale arkitektavdelingen. Ansatte ved avdelingen vil studere prosjektet ditt, gjøre de nødvendige endringene og gi tillatelse. Husk at det tar omtrent 2-3 måneder i gjennomsnitt å gjennomgå og godkjenne et prosjekt, så det er best å ta tak i dette problemet om vinteren, før byggesesongen starter.

Byggeplassmerking

Vi begynner å klargjøre byggeplassen vår.

Første skritt. Vi fjerner omtrent 150 mm av det øverste laget av jord langs omkretsen av den fremtidige bygningen og tar det til blomsterbedene, til hagen eller et annet sted.

Andre trinn. Juster den resulterende fordypningen.

Tredje trinn. Vi gjør markup. Først, med fokus på prosjektet, kjører vi inn metall- eller trepinner i hjørnene av stedet, deretter kjører vi på samme måte inn mellompinner hver 1-1,5 m, og deretter trekker vi tauet mellom pinnene. Vi vil la oss lede av det i prosessen med å arrangere stiftelsen.

Vi lager grunnlaget

Oftest er verandaer bygget på bunnen av en søyle- eller tapetype. Dybden på støtten tas lik dybden på fundamentet til hovedhuset. Det anbefales på det sterkeste ikke å koble hovedstøtten med fundamentet til forlengelsen, fordi. disse designene vil ha mye varierende vekt. Derfor vil graden av deres krymping også variere. For å hindre at et tungt hus trekker et relativt lett tilbygg, må sistnevnte reises på et eget fundament. For å gjøre dette, la mellom fundamentene være ca. 3-4 cm mellomrom.

Viktig poeng! Når du velger type fundament, må du først og fremst vurdere egenskapene til jorden i ditt område og den totale massen til verandaen. For konstruksjon av tunge strukturer på heving jord er monolittiske best egnet. Lette strukturer, for eksempel laget av tre, kan bygges på søylestøtter.

Tape base

Tape-fundamentet er optimalt egnet for videre konstruksjon av en veranda på den fra byggeklosser eller murstein. Tykkelsen på basen, som allerede nevnt, opprettholdes lik tykkelsen på fundamentet til huset. Hvis dette er et nybygg, holder vi tykkelsen på nivået 70-80 cm.

Første skritt. Vi graver en grøft langs omkretsen av veggene til utvidelsen.

Andre trinn. Vi utjevner bunnen og veggene i grøften, fra treplater eller skjold, i henhold til høyden på den fremtidige betongstøtten.

Tredje trinn. Vi fyller suksessivt bunnen av grøften med et 10 cm lag med sand og det samme laget av grus med obligatorisk tamping av hver kule med tilbakefylling.

Fjerde trinn. Vi legger armeringsnettet på 10-12 mm stenger. Anbefalt maskevidde er 10x10 cm, så basen blir så sterk som mulig.

Femte trinn. Vi heller betong tilberedt av en del sement, tre porsjoner sand, 4-5 porsjoner grus og vann.

Utjevn fyllingen forsiktig og la den tørke og få styrke i 3-4 uker. I varmen heller vi betong hver dag for å unngå at den sprekker.

søyleformet base

Perfekt for en veranda laget av tre eller polykarbonat. Groper for stolper anbefales å lages med en dybde på 80-110 cm. Hvis verandaen er liten (opptil ca. 3x4 m), vil det være nok å installere støtter i hjørnene. Imidlertid anbefaler profesjonelle byggherrer å installere mellomstativer for alle størrelser på verandaen. Vi holder avstanden mellom støttene innenfor 0,8-1 m.

Første skritt. Vi graver hull på stedene for fremtidig helling av søylene. Den beste måten å gjøre dette på er med en drill.

Andre trinn. Vi fyller bunnen av hver fordypning med et 15-20 cm lag med sand. I tillegg anbefales det å helle ca. 10 cm grus. Vi komprimerer hvert lag.

Tredje trinn. Hell betongen til bakkenivå og la den herde.

Fjerde trinn. Ferdige betongstøtter er belagt med bitumen.

Femte trinn. Vi fyller sprekkene mellom bakken og støttene med sand.

Sjette trinn. Vi reiser den overjordiske delen av murstenssøylene. Vi gjør høyden lik høyden på fundamentet til hovedhuset.

Lage et undergulv

Gulvet kan være av tre eller betong. For eksempel, i en innrammet veranda laget av trebjelker, ville et tregulv være mer passende. Betongstøping vil best passe inn i en forlengelse laget av murstein.

Vi gjør tregulvet slik:

• vi fester strålen til den nedre trimmen på fundamentet. Vi bruker egnede festemidler, for eksempel ankere. For å koble bjelkene direkte, lager vi først prøver ved leddene deres og fester dem i tillegg med galvaniserte spiker;
• vi fester trestokker til bunnen. Vi opprettholder trinnet på nivået 50 cm - så gulvet vil definitivt ikke svikte. Vi bruker tilkoblingsalternativet beskrevet ovenfor;
• vi fyller mellomrommet mellom lagsene med utvidet leire;
• vi lager gulv av ukantede plater eller kryssfiner med en tykkelse på ca. 50 mm. Vi fester gulvelementene til stokkene med galvaniserte spiker eller selvskruende skruer.

Vi gjør betongmassen slik:

• vi fyller basen med et 10-centimeter lag med sand;
• hell et lag på toppen;
• legging av armeringsnett. For gulvet på verandaen er et rutenett av stenger med en diameter på 6-8 mm med celler på 25x25 cm nok;
• helle betong.

Viktig! Avrettingsmassen skal være så jevn som mulig. Vi utfører arbeidet med obligatorisk bruk av nivået.

Vi bygger en treveranda

Grunnleggende materialegenskaper

Tre er et av de mest populære og eldgamle byggematerialene. Selv etter at alle slags blokker og andre budsjett- og enkle elementer dukket opp på markedet, tapte tre praktisk talt ikke terreng.

Med konstruksjonen av en enkel treveranda med ramme, kan nesten alle håndtere det. Det er bare nødvendig å montere rammestativene på riktig måte og sy dem opp med skjold, klaffe eller annet egnet materiale.

Den ubestridelige fordelen med tre er dets miljøvennlighet, vakre utseende og relativt lave vekt. Sistnevnte eiendom lar deg forlate arrangementet av dyre og vanskelige å bygge fundamenter.

Den største ulempen med en treveranda er brannfaren - å installere en brazier i en slik utvidelse eller i dens umiddelbare nærhet er en veldig viktig oppgave som krever å ta hensyn til mange nyanser og bagateller. Derfor er det bedre å ta brannkilden et sted langt unna treverandaen.

En annen betydelig ulempe med tre er dens dårlige toleranse for høy luftfuktighet, og det er grunnen til at materialet trenger en seriøs forbehandling med spesielle. Uten slik forberedelse vil treet råtne veldig raskt.

Byggeordre

For konstruksjonen av rammen bruker vi en høykvalitets trebjelke med en seksjon på 100x100 mm. Vi har allerede den nedre selen og undergulvet, så vi fortsetter å jobbe, og følger instruksjonene nedenfor.

Første skritt. Vi kutter spor i bjelken til den nedre stroppen for installasjon av vertikale støtter. Vi opprettholder et halvmeters trinn.

Andre trinn. Vi installerer vertikale stativer. For å feste rammeelementene bruker vi stifter og skruer eller spiker.

Viktig! Taket på verandaen vår vil som nevnt være skrånende. Derfor er den vertikale bjelken, installert i bunnen av skråningen, laget 50 cm under de motsatte stativene.

Tredje trinn. Vi monterer bjelken til den øvre trimmen. På høyere stativer vil ingen spørsmål dukke opp - vi utfører tilkoblingene på samme måte som i de foregående stadiene.

Når vi installerer stropping av nedre støtter, gjør vi følgende: først kobler vi stolpene i lengderetningen med en stroppebjelke, og deretter fikserer vi tverrstengene som forbinder de høye og lave stativene i høyden av de lave stativene. Vi fester tverrstengene med høye stativer ved å bruke ferdiglagde prøver og spiker.

Fjerde trinn. Toppselen er klar. Den resulterende skråningen vil tillate oss å legge sperrene for taket. I tillegg spikrer vi en drager nær takhellingen. For å feste bjelken med alle støtter bruker vi ankerbolter. For større pålitelighet anbefales det å feste stroppebjelken med tverrgående plater eller bjelker, hvis mulig og nødvendig (vi fokuserer på vekten av det fremtidige takmaterialet). Vi vil feste stativer og stag til dem for større styrke på fagverkssystemet.

Femte trinn. Vi monterer i trinn på 50 cm For å gjøre dette bruker vi en trestang med en seksjon på 100x200 mm. Vi utfører tilkoblingen av strukturelle elementer ved hjelp av en av de tidligere diskuterte metodene.

Sjette trinn. Vi syr rammen. Fôr er perfekt for innvendig kledning, sidekledning eller annet materiale er perfekt for utvendig. Mellom materialene i den ytre og indre huden legger vi lag med hydro- og termisk isolasjon. Vi fester filmen til rammen. Plasseringen av isolasjonen er festet med tverrgående skinner. Etterbehandlingsmaterialet er også festet til dem. Ikke glem å legge igjen åpninger for vinduer og dører når du kapper.

Priser for ulike typer tømmer

mursteinsverandaer

Grunnleggende informasjon om byggemateriale

Murstein er flott for å bygge hovedverandaer. I en bygning laget av dette materialet vil det være kjølig om sommeren og, hvis det er riktig isolert, varmt om vinteren. Murverk er slitesterkt, brannsikkert og upretensiøs i vedlikehold.

Den største ulempen med en murbygning er mye vekt. Slike konstruksjoner bygges utelukkende på, noe som ikke har den beste effekten på de totale byggekostnadene.

Rekkefølgen på byggingen av verandaen

Fundamentet er klart og vanntett, avrettingsmassen helles, basen er jevn og krever ingen ekstra forberedende tiltak. La oss begynne å legge ut veggene.

Vi velger først riktig type murverk. De enkleste alternativene som er perfekte for selvkonstruksjon av en veranda er som følger:

• skje murverk. Den endelige veggtykkelsen vil være 120 mm;
• stikke murverk. Veggtykkelse - 250 mm;
• kjedelegging. Gjør at du kan få vegger med en tykkelse på 380 mm.

Første skritt. Vi fester en fortøyningssnor i to motsatte ender av fundamentet med en kobling. Den skal løpe langs kanten av basen.

Andre trinn. Vi eksponerer hjørneklossene langs ledningen, og fyller deretter mellomrommet mellom dem i samsvar med den valgte murmetoden. For å feste bygningselementer bruker vi en standard sementmørtel.

Tredje trinn. Vi sjekker jevnheten til den første raden og legger på samme måte ut veggene til ønsket høyde, og ikke glemmer å forlate åpninger for dører og vinduer.

Viktig! vil være skråstilt, derfor blir veggen som faller på bunnen av skråningen, samt sideveggene ved siden av den, laget en rad lavere sammenlignet med veggen som støtter toppen av taket.

Etter å ha lagt ut den siste raden med vegger, utstyrer vi det pansrede beltet. For å gjøre dette, fester vi en forskaling omtrent 70 mm høy på hver vegg på den øvre overflaten av veggene, setter ankerbolter i hjørnene, legger armeringsjern og hell betong.

Vi lar betongen herde, og så fester vi en stroppe av en trebjelke med en seksjon på 10x10 cm til ankerboltene.Den videre prosedyren for å arrangere fagverkssystemet forblir lik situasjonen med

Hvis verandaen er planlagt brukt hele året, kan veggene legges i to rader, og fylle gapet mellom radene med varmeisolerende materiale. Med enkelt murverk utfører vi isolasjon, fuktisolering og innredning i analogi med en treveranda. Den utvendige finishen er opp til deg. Du kan ganske enkelt forsiktig brodere sømmene og gjøre den ferdig.

Murverk størrelse	Lengde, L	Bredde, V	Høyde, H	Antall murstein tykkelse ikke inkludert mørtelfuge, PC.	Antall murstein tatt i betraktning tykkelsen mørtelfuge 10 mm, PC.
1 m3 enkelt murlegging	250	120	65	512	394
1 m3 fortykket murverk	250	120	88	378	302
	250	120	65	61	51
1 kvm m murverk i en halv murstein (murtykkelse 120 mm)	250	120	88	45	39
1 kvm m murverk i en murstein (murtykkelse 250 mm)	250	120	65	128	102
	250	120	65	189	153
1 kvm m murverk i en og en halv murstein (murtykkelse 380 mm)	250	120	88	140	117
	250	120	65	256	204
1 kvm m legging i to murstein (murtykkelse 510 mm)	250	120	88	190	156
	250	250	65	317	255
1 kvm m murverk i to og en halv murstein (murtykkelse 640 mm)	250	250	88	235	195

Priser for bygnings- og fasademur

Bygge- og frontmurstein

Vi lager taket på verandaen

Og sperrene er montert. Det gjenstår å lage kassen, montere isolasjonslagene og legge det ferdige takmaterialet.

Dreiebenken kan være kontinuerlig (for valsede materialer) og sparsomme (for platetak). Vi lager en kontinuerlig kasse av OSB-plater. For å gjøre dette fester vi dem til sperrene med et gap på 1 centimeter. Vi fester stengene til den sparsomme dreiebenken med et trinn anbefalt av produsenten av det valgte takmaterialet. I gjennomsnitt er den 30-35 cm For å feste lektene til sperrene bruker vi galvaniserte spiker eller selvskruende skruer.

Cellene mellom stengene i kassen er fylt med mineralull for termisk isolasjon. Vi legger en vanntettingsfilm på toppen og fester den til kassen ved hjelp av en stiftemaskin med stifter. I tilfelle av å arrangere en kontinuerlig kasse, fikser vi varmeisolasjonen fra innsiden av rommet. Vi fikser isolasjonsplatene ved hjelp av tverrgående skinner, spikrer dem til kassen.

Avslutningsvis gjenstår det å montere. Det er bedre at det passer til takbelegget til hovedhuset. Ellers fokuserer vi på våre preferanser og tilgjengelig budsjett.

Etterbehandling av gulvet

Hvis trekkgulvet er av tre, legger vi isolasjon i rommet mellom dem og fyller gulvet fra kantplater til stokkene. Plater er malt og lakkert.

På toppen av betongmassen kan du også utstyre en strandpromenade, lik den forrige metoden, eller legge et annet materiale etter eget valg, for eksempel linoleum.

Til slutt står dørene igjen, møbler etter eget skjønn og koble til belysning om nødvendig. Vi vil ikke trekke i ledningen. Det er nok å ta skjøteledningen ut av huset og slå på de nødvendige lysarmaturer.

Vellykket arbeid!

Video - Gjør-det-selv veranda

Et tak for enhver bygning, så vel som for en utvidelse, beskytter det pålitelig mot snø, regn, varme eller kulde. Samtidig har taket en estetisk komponent, som lar deg gi utvidelsen skjønnhet og individualitet.

Før du fortsetter med valget av typen tak for en utvidelse, er det nødvendig å bestemme nøyaktig hva dens viktigste funksjonelle formål vil være. I tilfelle utvidelsen er planlagt å være "kald", er det best å velge et skurtak. Men når du trenger et isolert loft med full ledig plass over hodet, så ville det beste være et hjørnetak.

Viktig! Se på nettsiden vår.

Hvordan lage et tak for en utvidelse av et hus med skurtak

Et skurtak for et tilbygg vil bestå av et tak og et fagverkssystem, som ganske enkelt er satt opp.

1. Først og fremst bestemmer vi et tilstrekkelig hellingsnivå for vårt fremtidige tak. Dette vil tillate oss å beregne nivåforskjellen mellom bak- og frontveggene til utvidelsen;

3. Vi installerer fagverkssystemet med et platemonteringstrinn på 0,6-0,7 m.

4. Vi monterer taket direkte.

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du skal lage et skjøtetak på riktig måte

Først og fremst lager vi sperrer til taket. Som regel, under byggingen av verandaen, prøver de å lage et tak med en skråning. Kombinere samtidig to fagverk forbundet i serie på en gang:

1. På toppen av kortsiden av forlengelsen legger vi rullebjelkene, hvis tykkelse ikke skal være mer enn 100 mm, og bredden er 50 mm. Installasjonstrinnet til bjelkene er omtrent 0,6-0,7 m.

2. Bjelkene skal hvile i den ene enden direkte på topplisten. For å feste bjelkene til forlengelsesveggen, bruk spiker.

3. På veggene i huset starter vi de andre endene av bjelkene.

4. Fortsett med å installere truss-systemet. Det er best å bruke bjelker med en størrelse på 150x150 mm. Vi gjør leggetrinnet 0,6-0,7 m, det samme som for bjelkene i øverste etasje. I dette tilfellet oppnås gulvbjelkene under sperrebjelkene, det vil si fungerer som en projeksjon av sistnevnte.

5. Vi fikser sperrebjelkene sammen med gulvbjelkene.

6. Med den andre enden fester vi alle fagverksbjelkene på taket til forlengelsen helt til fagverksbjelkene til selve huset. Denne prosessen utføres som følger. Vi lager de samme hullene i sperrene på huset og i sperrene på verandaen, så driver vi tynne pinner inn i disse hullene. Etter det kobler vi dem sammen med en metalltråd. Det er best å vikle minst to ganger rundt de bygde og sperrebjelkene. Vi gjør samme prosedyre på den andre kanten av sperren.

Stabilitet og pålitelighet

For å gi stabilitet og pålitelighet til strukturen til det fremtidige taket, er det nødvendig mellom bjelkene, taket og sperreverandaen, i en avstand på ca. 30-50 cm, plasserer vi en del av rundstokken, fra kl. den øverste trim.

Etter det, ved hjelp av forsterkning ovenfra, stikker vi gjennom sperrebjelken vår, og deretter driver vi armeringen inn i en rundstokk. For at stokken ikke skal gå til siden, fikser vi den ved hjelp av to støtter, som vi plasserer på begge sider av den. Det er best å velge tømmerbiter spikret som støtte. Etter det spikrer vi dem til gulvbjelkene.

Metoder for å installere et tak til enhver utvidelse

Taket på tilbygget, avhengig av selve husets arkitektur, kan installeres på forskjellige måter. Når man for eksempel bygger et tilbygg, fra gavlsiden, er det best å ordne takene på verandaen slik at både tak, tilbygg og hus har én felles helning. Dermed har takstolene samme helning, og følgelig er det ikke nødvendig å installere flere daler eller delte blokker. Som praksis har vist, øker de risikoen for lekkasjer ved grensesnittene.

Installasjon av et tak (tak) for en husveranda

Som regel er det best å bruke samme takmateriale for tilbygget som brukes for hele huset. Denne tilnærmingen vil skape et enkelt estetisk utseende av bygningen og understreke smaken til eieren.

1. Først av alt er det nødvendig å fullføre taket lathing. For å gjøre dette legger vi brett horisontalt, hvis stigning vil variere fra det valgte takmaterialet. Til takpapp og alle typer mykt tak er solid gulv fra plater best egnet. Vi fester brettene direkte til sperrene med spiker, og vi "senker" selve spikerhodene inn i selve brettene.

2. Som regel har taket på tilbygget en liten helningsvinkel, og det er grunnen til at takplatematerialet må legges på det ferdige gulvbelegget fra plater med stor overlapping.

3. Alt takmateriale som legges i skråningen av tilbygget må nødvendigvis gå under materialets nedre kant for helningen på husets tak med minst 5 cm. Ellers vil vann begynne å sive under kraftig regn. gjennom alle leddene mellom disse bakkene.

Hva er det beste takmaterialet?

Gitt at utvidelsen vår ikke er beregnet på bolig, gir det ingen mening å kjøpe dyrt materiale. Hvis du har ekstra økonomi, så kan du selvfølgelig dekke skråtaket med metallfliser. I dag er det mulig å velge hvilket som helst takmateriale i henhold til dine designpreferanser og økonomiske evner.

Tidligere ble det brukt en enkel skifer til dette, som nå presenteres i ulike modifikasjoner. Dette materialet er fortsatt det mest tilgjengelige og praktiske. Men hvis du slo deg ned på en metallflis, bør du ta hensyn til at skråningen på taket av forlengelsen er kort, og derfor kan metallflisen legges i ett ark, uten skjøter langs lengden.