Når du anskaffer en tomt, er det mest presserende spørsmålet hvordan man bygger en dacha og, viktigere, hvordan man bygger en dacha billig.

Det er mange måter å bygge et landsted på. Den kan bygges av murstein, ekspandert leirebetong, tre, gasssilikatblokker eller et kombinert materiale. Hvert materiale har fordeler og ulemper, så valget avhenger av formålet med bygningen og funksjonene som kreves av det.

For å bygge en hytte billig med egne hender, bør du være oppmerksom på rammekonstruksjon. Rammehus bygges veldig raskt, og hvis du bruker rimelige etterbehandlingsmaterialer, er slike hus mye billigere enn andre.

Vårt eksempel forteller hvordan du skal bygge en hytte på en rammebasis. Vi skal bygge et enetasjes hus, med veranda og sadeltak.

Stadier av å bygge en hytte

1. Helling av grunnlaget

Enhver konstruksjon starter med et fundament. For rammehuset vårt trenger vi et søyleformet fundament. Først, med en håndborer, borer vi 80-100 cm dype hull langs omkretsen og over hele området av den fremtidige strukturen. Som forskaling brukes et takmaterialrør med diameter 20 cm Vi setter takmaterialehylser inn i hjørnegropene og fyller det med betongblanding, setter inn stenderne.

Så fyller vi ut alle de andre haugene, jevner, tamper bakken rundt søylene. Vi lar betongen "modnes".

2. Nedre rammebeklædning

Fra brettene med en seksjon på 15x5 cm, lagt på fundamentet, lager vi den nedre selen. Vi fikser alle stroppeplater med skruer. Vi justerer den nedre delen av rammen og lager spor for gulvstokken, etter å ha merket deres plassering tidligere.

Vi fester tømmerstokkene til stroppen og søylene til fundamentet. Sørg for å gjøre antiseptisk behandling av brettene.

3. Utkast til gulv

Vi legger gulvbordene på jevnt fordelte stokker. Etter å ha fikset dem, dekker vi dem med glassine, fester stengene og legger et lag med skum.

Vi legger til stenger i krysset mellom fuktbestandige OSB-plater og legger et nytt lag med skum. Spalter og sprekker tettes med monteringsskum.

Vi fullfører etableringen av plattformen ved å legge 12 mm OSB-plater og fikse dem med spiker.

4. Husvegger

Det er flere måter å bygge veggene i et rammehus på. Du kan i utgangspunktet bygge hele rammen av bærende plater, og deretter gjøre veggkledning eller bygge hver vegg separat. I vårt tilfelle er rammen til en separat vegg først festet, og deretter belagt med plater. Sørg for å bruke jibs for å støtte strukturen.

På de riktige stedene lager vi åpninger for vinduer og dører, og styrker dem med ekstra sprosser. Vi monterer innvendige skillevegger og topptrim.

5. Rafter system

Etter den endelige konstruksjonen av veggene fortsetter vi til installasjonen av sperrer, ferdiglaget av tømmer i henhold til malen. Strukturen er forsterket med en horisontal overligger.

Vi dekker sperrene med et vanntettingsmateriale og lager en kasse og en motlekt av taket. Vi fester en anti-kondensfilm. Vi dekker taket med en metallprofil med en bølgehøyde på 21 mm. Vi tetter opp fasader med plater.

6. Utvendig finish

Vi dekker alle husets yttervegger med sidekledning over OSB-plater. Vi monterer vinduer og dører.

Hvordan bygge et landsted med egne hender

Her er en haug med utgangsmateriale. Dette er 9 betongblokker, 4 terninger av tre - stort sett 6 meter plater 5x10, men det er også 10x10 og tre 10x15 - til underlaget. Det er vanlige kantplater. Levert 28. april 2007.

Vi startet om morgenen 29. april. De gravde hull til blokkene, fylte dem med sand og la betongblokker der. Fundamenter ble lagt på blokkene.

Området er selvfølgelig med en skråning, derfor, for å overholde horisontale linjer, øker vi noen blokker kunstig i høyden på en så enkel måte.

Alle basebjelker legges på blokker, 5x10 brett er fylt på toppen - dette er de nedre stokkene til det svarte gulvet. Alle sider, inkludert diagonaler, er i vater.

De satte spikret på stokkene og trimmet plankene i undergulvet. I teorien måtte de bearbeides nedenfra, for eksempel ved gruvedrift. Men vi gjorde ikke dette på grunn av dets fravær.

På toppen av de svarte gulvbordene sprer vi vanntetting (i vårt tilfelle Izospan D). På den, i samsvar med tegningen, ble logger av det hvite gulvet plassert i en viss avstand - de er plassert på enden. På toppen av stokken langs kantene, brett av den såkalte. bunnsele. Tømmerstokkene til det hvite gulvet tar på seg hovedbelastningen av husets vekt (og overfører den til basen).

10x10 hjørnestolper ble plassert i hjørnene av den nedre trimmen, på linje med en loddlinje og festet med midlertidige bukseseler. Bjelker av den øvre trimmen ble plassert på toppen av dem. Så, mellom øvre og nedre stropper, begynte de å sette inn veggstativ - nøyaktig på toppen av etterslepet til det hvite gulvet.

Ved slutten av første byggedag setter vi alle stativene på plass, og legger stokkene på toppen for gulvet i andre etasje. For at huset ikke skulle vakle, forsterket de hjørnene med slike jibber. Du kan også sette inn et par av disse i midten av hver "lang" side av veggen for pålitelighet ...

På den andre byggedagen (30. april) kastet vi brett på tømmerstokkene i andre etasje (det fremtidige gulvet i 2. etasje) og brukte en halv dag på å lage sperrebein (lenet mot baksiden av huset på bildet) . Etter det ble de løftet ved hjelp av 2 personer, i 2. etasje ble de tatt imot av to til, satt på endene av etterslepet og holdt. Den tredje personen installerte stabelen på et lodd og spikret den med midlertidige bukseseler til ... hva som helst (gulvbord, vegger).

Og så legger vi dem en etter en. Jeg vil merke meg ett trekk ved rammen - sperrene ble plassert på tømmerstokkene og hang ikke fra dem. Og siden stokkene ble tatt ut av veggene med 50 cm, dannet de et visir.

På slutten av den andre dagen var rammen helt klar. Sperrene monteres og festes mellom seg selv og huset med jibber.

Det kan sees at alle de bærende elementene er på linje med de nedre etterslepene - stativer, øvre lag, sperrer.

20 dager med arbeid i byen har gått, og nå 20. mai kom jeg på banen for å fortsette byggingen. Han begynte å dekke vanntettingen (Izospan D) på sperrene, og presse den til sperrene med tynne strimler. På toppen av lamellene begynte å fylle kassen. For å få 7 meter (forskyvninger på 50 cm på sidene) måtte jeg sette to stykker - 5 og 2 m. Skjøtene til platene gikk opp i taket i et rutemønster (den første "purlinen" - skjøten til venstre, den 2. - skjøten til høyre osv.). Først satte jeg avstanden mellom grenene tilfeldig, og først da lærte jeg om de spesielle dimensjonene for et takstein av metall.

Sånn var det i begynnelsen.

...og slik ble det til slutt. Kassen tok 2 dager med arbeid. 2. juni tok jeg med et tak - en metallstein. Båret på to biler fra Moskva (150 kg per tak).

For en arbeidsdag sammen klarte vi å fullføre den ene takhellingen. Jeg gjorde det selvfølgelig for første gang – det ble litt skjevt. Men så jevn den andre bakken ble! Taket ble festet med spesielle selvskruende skruer (kjøpt sammen med taket).

Jeg brukte nesten en og en halv måned på forretningsreiser. Jeg ankom for å fortsette byggingen først 14. juli. Jeg tok med et hvitt gulv og foring (6m) på en lastebil for utvendig veggkledning. Jeg legger det hvite gulvet inne i huset opp ned (slik at forsiden ikke blir mørkere og at det tørker).

Jeg satte inn vinduene på de forhåndsdefinerte stedene - på monteringsskummet. Jeg satte en vinduskarm under vinduskarmen.

I andre etasje la jeg og spikret normalt gulvbordene. Forlater luken for trappen.

På pedimentet plasserte han vertikale veggstendere. Jeg måtte figurativt kutte dem under de skrå sperrebrettene.

Dagen etter satte de vindtetting på veggen (Izospan A). De tenkte ikke lenge - de pakket bare huset et par ganger med en rull, og skar deretter ut hull til vinduene og døren med en kniv.

På toppen av vindisolasjonen begynte de å kappe veggene med klaff. Vi startet fra de vanskeligste stedene - fra bakveggen. Fôret ble ikke saget, det ble sydd helt (6 m), deretter kuttet av i endene. Sydd med naturlig galvaniserte spiker.

Etter at første etasje var mantlet (1,5 døgn) fortsatte arbeidet med gavlene. Stykker av dampsperre ble figurativt kuttet ut. Måtte også i overført betydning kutte ut fôret for kappe.

Her vil jeg spesielt ta hensyn til spalten som oppsto mellom den øvre reimen og gulvet i 2. etasje. Dette gapet er høyden på de eksterne loggene. Selv om de er hemmet nedenfra og danner et visir på gaten, blåser det fortsatt VELDIG STERKT inn i dette gapet. Og det blåser både i første og andre etasje. Den må lukkes. Dette vises neste gang.

Det gikk noen dager, og de brakte meg en varmeovn bestilt på forhånd i Pushkino. Jeg valgte i utgangspunktet et materiale som "steinull" - plater basert på basaltfiber. Videre, fra hele utvalget av disse platene, valgte jeg Rocklight laget i Ryazan (den billigste). Pakken består av 10 plater med mål 1200x600x50 mm. En pakke er på 0,432 m3. For å isolere hele huset (1. og 2. etasje) trenger jeg 10 kubikkmeter. Kort sagt, jeg tok med 24 av disse pakkene.



Eksternt arbeid er avsluttet, internt arbeid har startet. Startet med å isolere gulvet. Hellene ble kuttet med kniv og plassert mellom bjelkelaget i første etasje. To plater.

Etter å ha lagt en rad med isolasjon, dekket jeg den med en dampsperre (Izospan B) med en bøy på veggene. Etter det flyttet han gulvbordene til dette stedet, og frigjorde neste plass for isolasjon.

Hyggelige småting som er vanskelig å nå - innsetting av glass i vinduene, gjør-det-selv-lister-gesimser fra vinduene.

Jeg har laget døren selv. En analogi med vegger er en ramme, isolasjon innvendig, damp- og vindisolasjon, kappe på begge sider med klappplate. Under foringen av den ytre (gate) siden la jeg en galvanisert jernplate. Dette burde gjøre det vanskeligere å kutte ned døren med øks :)

Etter at gulvet var isolert begynte jeg å legge hvite gulvbord oppå. Teknologien er enkel - det første brettet er plassert, spikret inn i den utstikkende piggen i vinkel. Deretter plasseres det andre brettet (tornen på det første brettet går inn i sporet til det andre) og sys med kraft til det første brettet - for å minimere gapene mellom brettene. For meg selv bestemte jeg meg for at 1 mm er akseptabelt, men jeg prøvde å redusere det til ingenting. For å gjøre dette ble slike braketter flere steder slått inn i stokkene. Deretter ble det drevet kiler mellom braketten og brettet, som støttet brettet og reduserte spaltene. Etter dette ble brettet spikret, kilene og braketten fjernet. Selvfølgelig tørket noen brett "litt" ut, og ble til "skruer" ... Jeg måtte lide spesielt med dem.

En tredjedel av gulvet er lagt.

For å beskytte mot fuktighet og sol bestemte jeg meg for å male veggene med en spesiell impregnering. Velg "Pinotex". Først malte jeg med et fargeløst lag, og deretter med en fargeskala (farge). Butikken sa at fargeløs i seg selv ikke beskytter noe, den beskytter kun med farge. Saken er ganske giftig - i huset, etter å ha malt veggene, er det umulig å bo i en uke.

Til slutt fikk jeg tette sprekkene i taket, som ble nevnt tidligere. Alt ble bestemt ganske enkelt - et stykke foring ble kuttet langs bredden av neste spor, spikret til den øvre foringen av veggbeklædningen (for dette var det nødvendig å fjerne gulvet i andre etasje på dette stedet), og lukket mellomrom. Fra innsiden ble et stykke dampsperre satt inn (ikke gjennomblåst) og festet med stenger langs stokkene (gulvene).

Slik ser det ut fra andre etasje. Jeg måtte fjerne et par gulvbord for å gjøre det praktisk å jobbe.

Etter at gulvet var lagt, fortsatte jeg med å isolere veggene. Teknologien er den samme som med gulvet. Tidligere har jeg kun satt inn ekstra tverrstenger mellom stenderne - jeg skal kappe klappplaten vertikalt fra innsiden.

Det legges også en dampsperre (Izospan V) på toppen av isolasjonen her. Den er festet med braketter ved hjelp av en spesiell konstruksjonsstiftemaskin. Der det er mulig gjøres overlappinger langs kantene.

Gesimsen beskytter vinduet og en del av veggen mot vann som renner fra gavlen. Og gitter beskytter hele huset mot tyver. Så langt er dette dessverre et nødvendig tiltak - om vinteren er det ingen på jordene, men det var "saker".

Ikke før var de siste ristene skrudd på før snøen begynte å falle. Det skjedde nøyaktig på Pokrov, 14. oktober.

Slik så huset ut 14. oktober 2007. Totalt brukte jeg sikkert en måned på byggingen. Han gjorde det alene hvis det var mulig, men på vanskelige ting ropte han selvfølgelig på hjelp (rammeverk, sperrer, dreiearbeid, taktekking, kappe). For øyeblikket er hele første etasje isolert, bortsett fra hyllen – jeg har ikke rukket å bli ferdig med den enda. Innsiden er foreløpig ikke kledd med klaffe. Så langt brukt ~ 80 tusen rubler. Og det er mer å gjøre...


Bokstavelig talt noen dager før nyttår 2008 isolerte han taket. Nå er hele første etasje isolert. Praksis har vist at med 4,2 kW gassoppvarming stiger temperaturen til 20 grader på en halvtime (utenfor -7) og holdes på +17 med konstant oppvarming på 1,2 kW.

Etter å ha anskaffet et forstadsområde for en sommerbolig, blir spørsmålet om hvordan man bygger et landsted med egne hender relevant. Vel, å bygge det selv er fullt mulig, med mindre selvfølgelig et stort "palass" er unnfanget, som krever involvering av anleggsutstyr og et team av fagfolk.

Vanligvis velges kompakte bygninger for sommerhus, men likevel må huset ha alt nødvendig for hvilerom, kjøkken, veranda. Sistnevnte vil bli et favorittsted for en kveld tidsfordriv hele familien. Det er veldig viktig å gjøre landstedet koselig og komfortabelt, så du må tenke gjennom alle nyansene i arrangementet.

Det optimale materialet for sommerhyttekonstruksjon er tre, og konstruksjonsprinsippet er en rammekonstruksjon.

Selvfølgelig er det første som må gjøres å bestemme stedet og størrelsen på bygningen, utarbeide et prosjekt og planlegge videre arbeid.

Proe kt av et lite landsted

Størrelsen på det fremtidige hjemmet avhenger i stor grad av området til sommerhytta, antall familiemedlemmer og eiernes materielle evner. Hvis du planlegger riktig, utarbeider et vellykket prosjekt og velger et billig, men høykvalitets materiale for konstruksjon, kan du spare plass, penger og tid.

I alle fall er de første trinnene utkast

Oftest har et landsted en størrelse på 5,0 × 6,0 eller 4,0 × 6,0 m. Bygninger av et større område oppføres mye sjeldnere, og hovedsakelig i de tilfellene hvor de planlegges i drift hele året. Men dette er mer sannsynlig ikke et landsted, men et fullverdig landsted.

Utformingen av husets plassering må kanskje utføres på grunnlag av krav som kan fastsettes av styret i hagepartnerskapet, derfor må du finne ut om slike nyanser ved kjøp på forhånd. Oftest kreves følgende avstander:

• Huset skal installeres i en avstand på 3 meter fra grensen til nabostedet, og fra gjerdet som skiller stedet fra den generelle passasjen (gaten) - på 5 meter.
• For å ivareta brannsikkerheten plasseres et steinhus i en avstand på minst seks meter fra en annen steinkonstruksjon, og ti meter fra en tre. Hvis huset er av tre, bør det installeres i en avstand på ikke nærmere enn 15 meter fra en annen trekonstruksjon.
• Slik at huset ikke dekker nabobygninger fra sollys, hvis det er plassert på den østlige, sørlige eller vestlige siden av stedet, er det plassert i en avstand fra en annen boligbygning, minst lik høyden.

Vanligvis er den høyeste valgt for installasjon av et landsted. sted i området hvor vann vil ikke samle seg når snøen smelter eller fra kraftig regn. Høy luftfuktighet under huset vil aldri være til nytte for noe byggemateriale, men det vil alltid påvirke strukturens generelle styrke og holdbarhet negativt.

Oftest er følgende teknologier for konstruksjonen valgt for bygging av landhus: rammepanelkonstruksjon, tømmerhytter, vegger laget av blokker eller murstein.

For sommerhytter velges hovedsakelig prosjekter av en-etasjes hus med lukkede eller åpne verandaer eller terrasser. Ofte har bygget et loft som brukes til oppbevaring av hageredskaper og annet som virker unødvendig i hverdagen, men som alltid kan komme godt med på landet. Imidlertid hender det også at i noen prosjekter er det ingen loftsgulvbjelker i det hele tatt, og da spiller også takhellingene rollen som et tak.

Hvis familien er stor, og arealet av tomten ikke er så stort som vi ønsker, kan du planlegge et to-etasjers hus som tar veldig lite plass ved basen. I dette tilfellet kan første etasje gis over til stue, terrasse og kjøkken, og i andre etasje - for å arrangere koselige soveplasser for hele familien.

Ikke nødvendigvis i et landsted, for å bygge en fullverdig andre etasje, siden en loftsoverbygning perfekt kan oppfylle sin rolle. Etter å ha gjort det ferdig med naturlige materialer, kan du skape en fantastisk sunn landatmosfære der.

Landhus brukes hovedsakelig i den varme årstiden, som starter med vårens ankomst og slutter om høsten. Derfor krever de ikke forbedret isolasjon av vegger og tak, men enheter for romoppvarming bør fortsatt leveres - i tilfelle kalde netter eller temperaturfall under ustabilt vær. Vanligvis brukes elektriske apparater som varmeovner, for eksempel konvektorer eller infrarøde filmemittere, men noen ganger foretrekker eiere til og med å installere peiser eller støpejernsvarme- og kokeovner.

Forresten, hvis byggingen av en ekte peis eller en murovn er planlagt, må de inkluderes i utkastet til prosjektet.

Det er også ferdige alternativer for landhus, som selges som et sett i demontert form, som du bare trenger å levere til stedet og montere. Ethvert slikt sett med deler må ledsages av detaljerte instruksjoner som beskriver prosedyren for å utføre arbeid, de viktigste teknologiske metodene og koblingsskjemaene for individuelle elementer og sammenstillinger.

Til grunneier, som har grunnleggende byggeferdigheter, vil det ikke være vanskelig å sette sammen et slikt landsted på egen hånd. Den største fordelen med dette alternativet kan kalles det faktum at settet ofte allerede inkluderer alt som er nødvendig for bygningens elektriske nettverk, for ventilasjonssystemet og til og med for installasjon av vannforsyning.

Video: et lite, pent landsted som lever opp til navnet sitt

Hvilken type hus å velge?

Etter å ha bestemt deg for en grov plan for det fremtidige huset, må du velge materialet for konstruksjonen. Ikke bare typen bygning i seg selv vil avhenge av dette valget, men også komforten ved å bo i den, samt kostnadene ved konstruksjonen.

• Det tradisjonelle materialet for et landsted er tre, som vil skape et gunstig mikroklima i det og fylle det med luktene av skogen. Et trehus kan bygges i en rammemåte, av tømmer eller stokker. Ulempen med trebygninger er materialets høye brannfare.

Trehus har imidlertid alltid blitt bygget, og mange av dem har stått i århundrer. I dag selges det spesielle brannhemmende impregneringer som reduserer brannfaren i trebygg betraktelig. Og generelt - det viktigste her er ikke materialet, men den menneskelige faktoren - det er forsømmelse av de elementære kravene til brannsikkerhet av mennesker i de aller fleste tilfeller som forårsaker brann.

• Byggingen av en mursteinsstruktur vil koste mye mer, men det kan med stor grunn kalles et fullverdig hus, som ikke bare kan brukes om sommeren, men også om nødvendig om vinteren, hvis du installerer en komfyr i det. Murbygninger er mye mindre utsatt for brann og vil, med høykvalitets murverk, vare veldig lenge. Deres ulemper inkluderer en mer kompleks og langvarig byggeprosess, som krever spesielle ferdigheter og en høy pris på materialer.

• Svært ofte, når du bygger et landsted, brukes forskjellige materialer. For eksempel er et hus bygget av tre, men på et fundament av betong, murstein eller blokker.

Dette alternativet kan kalles optimalt, siden grunnlaget for fuktbestandige materialer vil skape optimale forhold for bygging av trevegger, og dermed bli et pålitelig fundament for huset.

Det er dette siste alternativet som er verdt å vurdere, siden det er det mest populære av alle typer landhus.

Stadier av å bygge et landsted

Materialer for å bygge et landsted

Hvis det ikke er noe ønske om å rote rundt med beregninger, er det bedre å kjøpe en prefabrikkert modell av et hus som har et visst område, som du bare trenger å forberede et sted for.

I alle andre tilfeller må du kjøpe byggematerialer. Deres type, størrelse, volum, totalt antall - alt avhengig av størrelsen på den planlagte bygningen, som bestemmes av prosjektet.

Priser for ulike typer tømmer

grunnlagsmateriale

For enhver type foundation trenger du følgende materialer:

- sand, grus, sement;

- tredjeklasses brett og tømmer for forskaling;

- murstein eller betongblokker;

- vanntettingsmateriale (takmateriale);

- utvidet leire av mellomfraksjonen.

Vegg- og takmateriale

Siden tre ble valgt for konstruksjon av vegger, vil andre materialer bli valgt ut fra dette:

- stenger og brett i forskjellige størrelser, avhengig av designparametrene;

- festemidler - spiker, skruer, bolter, stendere;

- hjørner av forskjellige konfigurasjoner, metallplater - for å feste knuter;

- dampbarrierefilm;

- isolasjon - mineralull, ecowool eller utvidet leire;

- for å dekke taket, er det bedre å velge et lett materiale - ondulin eller bølgepapp.

Etter at installasjonsstedet for det fremtidige huset er bestemt, er materialene kjøpt, du kan fortsette til arrangementet av fundamentet. Sant, til å begynne med må du fortsatt bestemme deg for typen.

Grunnlaget for et landsted

Selv når du bygger en så liten og lett bygning som et landsted i tre, kan du ikke klare deg uten et fundament. I det aktuelle tilfellet er en av to typer ideelt egnet for dette formålet - dette er et søyleformet og stripefundament. Hvilken du skal velge avhenger av byggherrens preferanser.

• Det søyleformede fundamentet vil være et rimeligere alternativ, da det vil tillate deg å spare på byggematerialer seriøst. I tillegg kan en slik stiftelse fullføres uavhengig, uten hjelp utenfra, noe som også vil spare penger.

Hvordan bygge riktig, kan du finne ut med alle detaljer ved å følge denne lenken til den tilsvarende siden på portalen vår.

• For å lage et stripefundament trenger du ikke bare flere materialer, men også ganske lang tid. Dette er ikke overraskende - en grøft må graves rundt hele omkretsen av det fremtidige huset, vanntett det, installer den forsterkende strukturen, bygg forskalingen og fyll gropen med betong. Og etter det, enten du liker det eller ikke, vil det også ta en måned å stivne den fylte tapen fullstendig og sette den til merkestyrke.

Imidlertid er stripfundamentet fortsatt veldig populært blant individuelle utviklere. Dette alternativet er praktisk ved at det lar deg lage en kjeller under huset, men for dette må grunnmurene heves over jordoverflaten med 700 ÷ 800 mm. beskrevet i detalj i artikkelen, som kan finnes på vår portal ved å klikke på lenken som er gitt.

Hvis et søyleformet fundament er valgt, anbefales det å fjerne det øverste laget av jord med 150 ÷ ​​200 mm fra stedet, som vil være plassert under huset og rundt det med 500 ÷ 600 mm. Fyll deretter den resulterende gropen med et lag med sand på 30 ÷ 40 mm, som skal komprimeres. Et lag legges på toppen av sandputen middels brøkdel pukk og er også komprimert, og det gjenværende rommet må dekkes med utvidet leire av mellomfraksjonen. Alle disse prosedyrene er gjort slik at små gnagere ikke kan komme nær huset. De tolererer ikke utvidet leire (spesielt små), da den inneholder en stor mengde støv og har en løs overflate.

Utvidet leire av liten fraksjon - et utmerket middel for gnagere

For å beskytte huset mot inntrengning av store gnagere eller andre ubudne gjester fra dyreverdenen, er det tilrådelig å lukke plassen under huset med et metallnett med celler som ikke er større enn 10 mm.

Konstruksjon av en rammekonstruksjon

For et landsted er det beste valget en rammestruktur

Rammehuset kan plasseres både på en søyleformet og på et stripefundament. Byggingen starter alltid fra fundamentet, som skal være sikkert vanntett to eller tre lag med lagt takmateriale.

• Hvis prosjektet sørger for en veranda, må du umiddelbart skille sonen, over hvilken et tak vil bli reist, men det vil ikke være noen solide vegger. For å støtte taket over verandaen, kan du bruke stativene til den generelle rammen til veggene. En annen alternativ - veranda vil festes til huset separat.
• Uten unntak skal alle treemner behandles med antiseptiske forbindelser og brannhemmende midler. Disse impregneringene vil øke motstanden til tre å fyre, å forfalle, vil forhindre utseendet av reir av insekter eller kolonier av representanter for mikroflora - mugg eller sopp.

• Etter at emnene er skikkelig forberedt og helt tørre, under konstruksjon, lages først den nedre rammen (kronen), som legges på fundamentet og deretter brukes til å montere gulvet.

For at gulvet skal være pålitelig, for rammen er det nødvendig å ta høykvalitetsstenger av ønsket seksjon. Hvis midlene tillater det, er det bedre å velge treelementer ikke i henhold til "nedre grense" for størrelser, men ved å legge en viss margin i tverrsnittet.

Tabellen viser de optimale dimensjonene til et tømmer for et rammehus:

• Støttebjelkene til rammen er montert på koronale stenger plassert langs omkretsen av fundamentet, i en avstand på 600 ÷ 700 mm fra hverandre. De festes ved hjelp av hjørner eller ved tie-in. Hvis elementene er store i tverrsnitt, kan de i tillegg festes med metallbraketter.

• Når den nedre trim med støttebjelker er klar, lages veggrammer. De kan settes sammen separat, og deretter, i ferdig form, løftes og festes til rammens stropper.

Et annet alternativ er å løfte rammen direkte på plass. For eksempel, hvis et hus bygges på egen hånd, uten assistenter, vil det være veldig vanskelig å løfte den ferdige rammen fra skyggen alene til høyden på stroppen, sette den jevnt og midlertidig, til den endelig er fikset, fiks det. Og dette betyr at hver av stolpene må settes separat.

• Størrelsen på stengene for stativene til veggrammen skal være minst 100 × 100 mm, men den kan også monteres fra brett med et tverrsnitt på minst 50 × 150 mm.

Stengene er festet til den nedre selen ved hjelp av kraftige hjørner som er i stand til å holde dem i vertikal posisjon. Det er best å ikke bruke spiker, men en selvskruende skrue for festing - forskjellen i pris er ikke så betydelig, men kvaliteten og påliteligheten til monteringen er uforlignelig høyere.

• Når du installerer vertikale stativer, må du umiddelbart merke plasseringen av åpningene for vinduer og dører. Det er best å la området der de skal installeres i rammen være fritt, og installere den delen av veggen med vindusåpningen separat.

Deretter, når den øvre stroppestangen er installert og festet på alle andre vertikale stativer, festes seksjonen med vindusåpningen på stedet som er igjen for den.

• Alle fire vegger er satt sammen på samme måte. Ved hjørnene festes sidestolpene sammen med hjørner, eller i stedet for to separate monteres én felles hjørnestolpe. Det anbefales å støtte den med diagonale avstivere på begge sider - de vil stive av hele veggstrukturen.

• Døråpningen er utstyrt i karmen umiddelbart. Den er forsterket med et ekstra stativ, siden den hengslede døren har en viss vekt, som må støttes rolig av både den forsterkede åpningen og hele veggrammen.

• Hvis det er planlagt å kappe rammen på utsiden med klappbrett, er neste trinn å gjennomføre denne hendelsen. Beklædning vil gi strukturen ekstra stivhet, noe som vil tillate deg å fortsette installasjonen av loftsgulvet og

Montering av gulvet kan utføres umiddelbart etter ytterveggbekledningen, men kun dersom taket dekkes med tak samme dag. Det er høyst uønsket at et nylagt gulvbelegg blir vått hvis det plutselig regner om natten. Derfor er det bedre å løse problemet med taket først, og deretter rolig håndtere alle andre byggeaktiviteter inne i huset.

Takkonstruksjon og taktekking

Typer fagverkssystemer

Noen få ord må sies om typene fagverkssystemer, siden du går videre til konstruksjonen av taket, må ha en generell ide om dette, for å vite hvilken design som er bedre å velge.

Raftersystemer er av to typer - hengende og lagdelte.

Hengesystem

Det hengende fagverkssystemet utmerker seg ved at det kun er anordnet på utvendige bærende vegger og ikke har andre støtter. Den er perfekt for å reise over et lite landsted. For å lette belastningen på treveggene og på fundamentet, festes de hengende sperrene med en puff.

Selve hengende strukturen består av en tverrgående bjelke, som også utfører en overlappende funksjon, og kan samtidig være en ramme for filing av taket, samt sperreben som danner takskråningene.

Lagdelt system

Det lagdelte systemet installeres hvis huset, i tillegg til yttervegger, har interne kapitalskillevegger som vil bli ekstra støttepunkter. En slik ordning kan også brukes i konstruksjonen av taket på et landsted, hvis det har et stort område og rommene er atskilt med vegger bygget på et fundament.

Med dette systemet blir belastningen på de bærende sideveggene svakere, slik at færre holdeelementer kan brukes. Det er flott for loftskonstruksjoner som skal brukes som boligkvarter.

gulvbjelker

Et viktig strukturelt element - gulvbjelker

Bjelkene legges nøyaktig over de vertikale stolpene til veggrammen. For at de skal passe tett på det øvre stroppebeltet, kuttes spor i kantene. Størrelsen på sporene kan beregnes basert på formelen vist i figuren.

Bjelker er festet til rammestrukturen til veggene med spiker eller selvskruende skruer, og i tillegg er de noen ganger festet på begge sider med metallhjørner.

Etter å ha fullført installasjonen av de overlappende bjelkene, kan du fortsette å bygge takstolsystemet. Av sikkerhetsmessige årsaker legges det midlertidig ombordstigning på gulvbjelkene for å sikre bevegelseskomfort langs loftsplanet under montering av sperrer.

Installasjon av trusssystemet

Takstolsystemet kan monteres ved å bruke en annen sekvens for å feste elementene:

• Første alternativ. Det er nødvendig å feste de ekstreme parene med sperreben på bakken, deretter heve dem til selen og installere dem ferdige på husets gavlvegger. Og koble dem deretter med en mønebjelke, og monter allerede de resterende parene med sperrer på den.
• Andre alternativ. Til å begynne med, installer de midterste stativene langs gavlene, og fest dem deretter med en mønestang eller brett, som sperrene deretter festes på.
• Tredje alternativ. I dette tilfellet er par sperreben i deres øvre del festet sammen med en mønepute, og deres nedre side er festet på veggbeklædningen, som i denne utførelsesformen vil fungere som en Mauerlat.

Tverrsnittet av bjelkene eller tømmerstokkene som brukes til sperrebenene må opprettholdes strengt - avhengig av sperre lengde mellom to støttepunkt, og avhengig av trinn mellom tilstøtende sperrepar

Maksimal tillatt lengde på sperrebenet (i mm)	Sperreavstand (i mm)
	1100		1400		1750		2100
	Seksjon av sperrebenet (i mm)
	stolper med en seksjon	tømmerstokker Ø	stolper med en seksjon	tømmerstokker Ø	stolper med en seksjon	tømmerstokker Ø	stolper med en seksjon	tømmerstokker Ø
opptil 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
opptil 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
opptil 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
opptil 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
opptil 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
opptil 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Det skal bemerkes at sperrefestepunktet i dens nedre del vil avhenge av vinkelen de er festet på mønet og hvor lange de er.

Hvis sperren er lang nok og stikker utover lagerveggene, kuttes et hakk ut på den, som den vil bli installert på båndbjelken (). Et eksempel på et slikt kutt er vist på bildet:

Hvis sperret ender ved kanten av den bærende veggen, er dens nedre kant kuttet av i rett vinkel i forhold til Mauerlat, og selve benet kan festes på den ved hjelp av en spesiell monteringsplate, skyvestøtte, hjørne , brakett, spiker eller lange selvskruende skruer.

Hvis huset er veldig lite, vil du sannsynligvis ikke trenge å installere ekstra holdeelementer etter å ha festet sperrene på stroppen, bundet dem med en mønebjelke eller brett.

Detaljert informasjon om den nøyaktige kan fås fra en spesiell publikasjon av portalen vår ved å klikke på den anbefalte lenken:

For installasjon av ytterligere forsterkende elementer i fagverkssystemet, kan materialet velges i samsvar med anbefalingene angitt i tabellen:

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Fester for sperrer

Taksystem

Etter at sperrene og tilleggselementene danner takhellingene, kan du fortsette til installasjonen av delsystemet for taktekking.

• Det første som må gjøres fra utsiden av taket, etter montering av sperrene, er å legge en dampsperrefilm, feste den først med braketter, og deretter med motgitterlister på sperrene.

Filmen legges vinkelrett på sperrene, med start fra den nedre takskjegget. Overlappingen mellom to tilstøtende lister skal være minst 200 mm.

• Hovedkassen er montert vinkelrett på motgitteret, som takmaterialet skal festes på. Installasjonstrinnet til guidene avhenger av typen og størrelsen på takmaterialearkene.

Hvis imidlertid et mykt tak velges for å dekke taket, er bakkene i stedet for laftene dekket med en solid - med kryssfiner, og deretter med vanntettingsplater av takmateriale, som overlapper med 150 ÷ ​​​​200 mm og limes sammen med bituminøs mastikk. Et annet alternativ er å bruke myke bituminøse dekorative fliser, som legges ved hjelp av en lignende teknologi.

• For trehus brukes oftest følgende takmaterialer (avhengig av takhellingens bratthet).
  

• På den forberedte basen legges og festes det valgte takmaterialet. Arbeidet starter fra gesimsen, og hvis den første raden legges fra høyre til venstre, er alle andre rader montert på samme måte.

Noen typer takmaterialer har en strengt spesifisert installasjonsplan i retningen, som ikke kan endres. Dette må angis i instruksjonene vedlagt dem.

For alle typer takmaterialer bestemmes også mengden av overlapping i skråningens retning (vanligvis 150 ÷ ​​200 mm), og antall bølger (avlastningsfremspring) i horisontal retning langs taket. .

• Nesten alle takmaterialer festes på kassen ved hjelp av spesielle spiker eller selvskruende skruer med vanntettingspakninger.

• Det er veldig viktig å velge og fikse møneelementene på taket riktig, ellers vil det lekke ved første regn. Vanligvis er møneelementet valgt fra samme materiale som dekket av takhellingene.
• Videre er gesimsoverhenget på taket ferdig - dette kan gjøres med en tre- eller plastplate. Noen ganger brukes spesielle plastelementer - soffits - til disse formålene.

• Deretter installeres elementer av takavløpssystemet på vindplaten - trakter, takrenner på braketter, rør, etc.

• Videre er gavlsidene av fagverkssystemet mantlet. Oftest brukes tre- eller plastforing eller til og med høvlede brett til dette.

For foring langs gavltrekantens omkrets er en spesiell profil festet, i hvilken paneler forberedt og kuttet i riktig vinkel vil bli installert. Installasjonen utføres vanligvis symmetrisk - fra det midterste stativet til den ene og deretter den andre siden - da vil huden vise seg å være jevn og pen.

Forresten, for å montere foringen, I tillegg, du kan horisontalt, fiskebein eller komme opp med et mer komplekst mønster.

Detaljert informasjon om teknologien finner du i artikkelen lagt ut på nettsiden vår ved å klikke på link.

Nå, etter å ha fullført den utvendige taktekkingen og være sikker på at regnet ikke lenger kommer inn i landstedet, kan du fortsette med installasjonen av vinduer og dører, isolasjon, gulv og veggkledning.

Montering av vinduer og dører

• Vindusrammer monteres i karmåpningene som er igjen for dem, innstilt i henhold til nivået. For foreløpig fiksering, når rammen er satt, installeres avstandsstykker laget av trestenger eller lameller mellom den og stengene i åpningen.

Deretter, etter å ha kontrollert riktig installasjon, festes rammene til veggrammen med metalllister. De resterende hullene mellom rammen og rammestengene fylles med monteringsskum. Etter at det har tørket, kuttes overskuddet av, og platebånd er installert rundt vinduene på utsiden av veggen, noe som vil lukke det skjemmende utseendet til hullene og gi nøyaktighet til husets generelle utseende.

• Monteringen av døren gjøres best sammen med dørkarmen, hvis den har tilstrekkelig stivhet. Dette vil gjøre det mye lettere å justere hele strukturen til nivået i døråpningen til veggen.

Døren monteres best som en blokk - sammen med karm og blad

Eksponering av dørkarmen, om nødvendig, for å oppnå en klar vertikal posisjon, omslutt kiler (innsatser) fra trelameller. Dørkarmen festes til karmen på samme måte som vindusrammer, ved hjelp av metalllister, og spalten fylles med monteringsskum.

Etter å ha installert vinduer og dører i alt, kan du fortsette til installasjonen av gulvet.

Montering og gulvisolering

Til å begynne med fjernes det midlertidige gulvbelegget fra brettene (hvis det var en) fra den nedre rammen, og deretter må du installere undergulvet.

• For å gjøre dette spikret eller skrudd kraniale stenger på rammens bærende bjelker. De er nødvendige for å legge tverrgående undergulvsplater på dem.

• Videre legges plater saget i nøyaktig størrelse på kraniestengene, eller kryssfiner 8 ÷ 10 mm tykk - dette gulvet vil tjene som et undergulv.
• Ovenfra er det lagte undergulvet lukket hydro- paro— isolasjonsfilm, som skal dekke både de bærende bjelkene og hele gulvplanet. Individuelle materialeark overlappes (med 150 ÷ ​​200 mm) og limes i skjøtene med vanntett tape.

• Videre legges eller helles isolasjonsmateriale på dampsperrefilmen. Hvis det ikke er noe ønske om å ha som naboer som liker å bosette seg under gulvet, så er det bedre å bruke utvidet leire av middels eller fin fraksjon, eller ecowool, for å isolere gulvet - disse tannskadedyrene lever rett og slett ikke i slike materialer.

• På toppen av isolasjonen legges enda et lag med filmmembran som spikret til bærebjelkene med braketter. Leggeprinsippet er nøyaktig det samme som på undergulvet.

Med gulvet - ferdig!

• Deretter er hele strukturen dekket med tykk kryssfiner eller tregulv.

Priser for varmeisolasjonsmaterialer

Termiske isolasjonsmaterialer

Tiltak for ekstra varmeisolasjon

Når gulvet er helt klart, er husets vegger isolert og mantel fra innsiden. Hvis bygningen bare skal brukes i den varme årstiden, vil isolasjonen fortsatt ikke skade - den vil fungere som en isolator av lokalene fra oppvarming i ekstrem varme. Derfor anbefales det å legge et termisk isolasjonslag ikke bare i veggene, men også i taket, og hvis det er fraværende, plasser isolasjonen langs de indre skråningene av taket.

• Først festes dampsperremateriale til alle vegger og takbjelker. Deretter er taket kledd med klaffe, kryssfiner eller gips.
• Etter å ha dekket taket, er veggene isolert. Samtidig legges det isolasjonsmatter mellom stativene på rammen. Det er nødvendig å sørge for at mattene står så tett som mulig med vekt på stengene til veggrammen, slik at det ikke blir hull igjen.

Det er grunnen til at mineralull oftest brukes som varmeapparat - etter tett legging mellom stativene, vil den rette seg ut og fylle hele plassen fullstendig. Materialet velges vanligvis slik at tykkelsen på mattene og tykkelsen på rammestolpene er den samme.

• Etter det blir alle vegger igjen strammet med en dampsperrefilm.

• Neste trinn er veggkledning med treklaff, kryssfiner el. Sistnevnte, med påfølgende dekorativ veggdekorasjon, kan males med vannbasert maling eller dekkes med tapet.

• Videre er loftsgulvet isolert, hvor isolasjonen er plassert mellom gulvbjelkene.

Hvis taket er belagt fra siden av huset med gipsplater eller klappplater, må vi ikke glemme at det er umulig å tråkke på det, siden kappen ikke vil bære vekten til en person. Det er nødvendig å bevege seg forsiktig langs gulvbjelkene.

• I tilfelle loftet er planlagt brukt til oppbevaring av diverse hagetilbehør, så på toppen av isolasjonen på gulvbjelkene, er det nødvendig å fikse gulvbelegget fra brett eller kryssfiner med en tykkelse på minst 10 mm.
• Prikken over i-en på interiøret blir montering av platebånd på vinduer og dører, tak- og gulvsokler og lukking av hjørnene med beslag.

Tilbygg til huset

De siste stadiene av å arrangere et landsted er installasjonsarbeid på verandaen og på verandaen.

Hvis det er igjen plass på forhånd til verandaen på rammen som ligger på fundamentet, legges et brett på denne plassen for å dekke gulvet (materiale for åpne områder brukes), et gjerde er installert og en baldakin er montert.

Hvis fundamentet er hevet høyt nok over bakken, er det også festet en veranda til den.

Å bygge et landsted med egne hender er en fullstendig gjennomførbar oppgave, men det vil være ganske vanskelig å klare seg uten hjelpere. Derfor er det best å søke hjelp fra en kunnskapsrik håndverker som har erfaring med slikt arbeid, vil alltid gi nyttige råd og vise hvordan visse noder er riktig montert i huskonstruksjonen. Du kan "mobilisere" slektninger og venner - det er mulig at en kunnskapsrik person vil være blant dem.

Video: bygging av et landsted ved hjelp av rammeteknologi

Hvis du bestemmer deg for å bygge et hus på din egen sommerhytte, er det første problemet du vil ha, hvilket materiale du skal bruke til arbeid. I tillegg kan andre problemstillinger dukke opp i denne prosessen. Hva kan du bygge et hus av? Hva vil være mer praktisk? Hvilket materiale vil vare lengst? Velg en vanlig murstein eller prøv moderne teknologi? Og hvis du virkelig bryr deg om slike spørsmål, kan du finne svarene på dem fra denne artikkelen.

Så, nå har du et stort utvalg av byggematerialer enn for et par tiår siden. I dag er det mulig å bygge et hus fra gassilikatblokker, fra tre. Du kan også bygge et hus på nettstedet ditt ved å bruke rammepanelteknologi. Men ingen kansellerte mursteinen heller. Noen stoler på byggingen av et hus til spesialister, og veldig snart er de allerede fornøyd med et vakkert murhus. Som et resultat er det opp til deg å bestemme hva du skal bygge et landsted fra. Vi vil på sin side gjerne fortelle deg om forskjellige materialer for å bygge et hus. Om deres egenskaper, ulike kostnader, fuktmotstand, lydisolasjon, alle fordeler og ulemper, og mye mer.

Bygge et murhus

Denne artikkelen vil fortelle deg hva som er bedre å bygge et landsted fra. Først av alt er det verdt å snakke om det populære byggematerialet - murstein. Så murstein er det mest holdbare materialet. Omtrent 100-150 år, eller kanskje mer, vil et hus laget av mursteinskonstruksjoner tjene deg.

Eldre innbyggere i byer kan bekrefte at det i byene deres er mange forskjellige, veldig gamle bygninger som er over 100 år gamle, alle er intakte og bygget av murstein. Men la oss ikke annonsere mursteinen veldig mye. En bygning laget av det vil være holdbar og vare lenge bare hvis mursteinen er av høy kvalitet og det ferdige huset er godt ivaretatt. Selvfølgelig er det ikke så lett å bygge et murhus, og hvis det gjøres tekniske feil under byggingen, vil kvaliteten på huset ikke være tilstrekkelig.

I dette tilfellet faller den termiske isolasjonen og værmotstanden vil ikke lenger være den samme. Hovedfaktoren er fuktighet, over tid kan det ødelegge murverket. Vi ønsker å merke oss at for at den ferdige murbygningen skal være mer motstandsdyktig mot fukt, må den pusses. Først må du forsegle alle sprekker og hull med sement, tørke av sømmene, og først deretter begynne å gips og isolasjon.

For isolasjon brukes teknologien til ventilerte fasader, når isolasjonsstykker er festet til overflaten av veggen, dekket med membranlignende fuktisolasjon og deretter dekorert med sidekledning, klaffe eller noe annet. Det er ingen annen måte å forhindre at fukt kommer inn i mursteinen. Og det er umulig å la fuktighet komme inn i mursteinen. Hvis fuktighet trenger gjennom puss av dårlig kvalitet inn i en murstein, så utvider den seg der når den fryser og danner små hull, som deretter fører til sprekker i oppgaven. Mest av alt gjelder dette landsteder der det ikke er oppvarming. Vær derfor mest oppmerksom på plastering av et murhus.

Fra alt som er sagt, må det konkluderes med at en murbygning vil vare lenge, men den trenger nøye vedlikehold, overvåking, og akkurat som det bygges slike hus i lang tid.

Vi bruker en gassilikatblokk for bygging av et landsted

Gassilikatblokken passer for de innbyggerne som vil vite svaret på spørsmålet om hva man skal bygge et hus i landet for billig. Vi vil merke oss at gassilikatblokken er et byggemateriale med store dimensjoner, den er omtrent 8 ganger større enn en murstein, har lav tetthet, omtrent 2 ganger lavere enn en murstein. Teknologien for å bygge et hus fra blokker og murstein er omtrent den samme. Generelt er en gassilikatblokk en enorm murstein, bare med bedre egenskaper. Hvorfor er en gassilikatblokk bedre enn en murstein?

• For det første er det stort, så huset bygges mye raskere.
• For det andre er blokken lettere å behandle. Det er lett å kutte det i to, bore og utføre andre handlinger med det. Derfor, i et slikt hus er det mye lettere å legge kommunikasjon. Dette er veldig nyttig når du skal bygge et bygg som folk skal bo i hele året. Derfor må ledningene legges inne i veggen, og ikke utenfor, slik som skjer i mange sommerhus.
• For det tredje, når gassilikatblokker lages, brukes en uvanlig, porøs teknologi. Det er små luftpartikler inne i blokken. Dette reduserer i stor grad sannsynligheten for at huset fryser, og øker varmeledningsevnen. Det viser seg at gassilikatblokker holder mye bedre på varmen. Hvis du vil bygge noe stort, så kjøp gassilikatblokker med en "lås"-forbindelse med fjær og not. Dermed vil du redusere antall fuger, og dette vil øke sikkerheten til bygget mot trekk.

Fordelene med tre i byggingen av et landsted

Denne publikasjonen vil gi deg svaret på spørsmålet om hva du skal bygge et hus i landet med egne hender. Ovenfor har vi beskrevet to byggematerialer som kan brukes til denne saken. Nå er det verdt å snakke om slikt materiale som tre.

Tre kommer i tre varianter:

• avrundet tømmerstokk;
• tømmer (høvlet eller profilert);
• trelimte materialer.

I Russland er tre et mer vanlig materiale for å bygge et lite hus. Dette skyldes tilgjengelighet, gode lager og utmerkede ytelsesegenskaper til tre. I tillegg er tre et ganske billig materiale. Dyrere, kan du tilby - limt limtre. Den er mer motstandsdyktig mot fuktighet og krymper nesten ikke, derfor koster den mange ganger mer.

Hvis du lister opp treets beste egenskaper, får du følgende:

1. Tre har god varmeisolasjon
2. Tre er godt pustende og absorberer overflødig fuktighet,
3. Tre kan "puste".
4. Naturlig tre har en behagelig aroma som du vil inhalere i veldig lang tid.
5. Tre har lav motstand mot sopp, mugg og råte.

Rammepanelhus på sommerhuset deres

Rammepanelhuset er den nyeste teknologien. Hovedmaterialet for å bygge ditt landsted vil være et sandwichpanel. Disse panelene er montert i en forhåndsmontert ramme. Det er nødvendig å bygge rammen til huset fra en bjelke med stort tverrsnitt, som tåler mye vekt. Deretter er sandwichpaneler festet til dem, som justerer veggene i huset. Sandwichpaneler består av orienterte trådplater med isolasjon mellom dem. Et hus med et areal på rundt hundre kvadrater med sandwichpaneler bygges på 25-30 dager.

Endelig

Så vi fortalte deg om hva du skal bygge et landsted fra. Alle disse materialene vil hjelpe deg med å bygge en pålitelig og komfortabel bygning i sommerhuset. Og husk at uansett hva du velger å bygge huset ditt, ønsker vi deg en vellykket konstruksjon og et stort antall vakre og lyse dager i ditt nye hus!

Det skal ikke mye til for å bygge et hagehus med egne hender, men den ferdige bygningen er en ekte livredder i et åpent område. Selv et lite og enkelt hus er nok til å gjemme seg for været, lagre husholdningsutstyr og komfortabelt slappe av for barn og voksne.

Alternativer for sommerhus

En universell løsning for ethvert nettsted - et en-etasjes hus med eller uten loft. Du kan gjøre om et sommerhus til et toetasjes hus hvis utstyr et komfortabelt loft i stedet for et loft.

For komfortabel friluftsliv er en terrasse festet til huset - åpen eller med baldakin. I godt vær fungerer den som spisestue eller lekeplass for barn. Alt avhenger av området og konfigurasjonen.

Merk! Terrassen er lett å dekorere med dekorativ belysning, krøllete blomster.

Hvis hagehuset bare skal drives i den varme årstiden, er det ikke nødvendig å legge et varmesystem i det. På kalde kvelder og netter nok varmeapparat. Og dette vil kreve ledninger.

Uansett hvilken versjon av hagehuset du velger, før bygging må du tegne prosjektet. Det vil bidra til å beregne belastningen på fundamentet, mengden materialer som trengs.

Hva skal man bygge et hagehus av

Du kan bygge et hagehus med egne hender fra murstein, tømmer, betongblokker. Hvert alternativ har fordeler og ulemper.

Lett med en tykkelse på 150 mm – ved første øyekast økonomisk og enkelt byggealternativ. Tømmer legger seg lett, ser vakkert ut, egnet for alle typer fin finish. Et slikt hus holder imidlertid dårlig på varmen om våren og høsten, noe som medfører betydelige kostnader for varmesystemet og strøm.

Sommerhus laget av skumblokker tåler store belastninger selv med en veggtykkelse på ca. 30 cm holde varmen i lavsesongen. Den spesielle blokkleggingsteknologien minimerer kuldebroer og hindrer kondens i lokalene. Spesialister må imidlertid bygge etter et nøye utformet prosjekt.

Murhus er ikke mindre pålitelige enn blokkhus, men de krever i det minste utvendig isolasjon. Med en tykkelse på yttervegger på 1-1,5 murstein kan dette være fasadepuss, et "ventilert fasade"-system eller en kombinasjon av ekspandert polystyren med frontmurstein. Designet er varmt, sterkt, holdbart, men ikke billig.

Verdt oppmerksomhet fortjener teknologien til rammekonstruksjon. Det lar deg bygge et lett, men slitesterkt hagehus med de laveste økonomiske og lønnsmessige kostnadene. Dessuten er designen slik at reparasjoner og tilleggsisolasjon ikke vil kreve mye innsats.

Gjør-det-selv ramme hagehus

Rammeteknologien for å bygge et sommerhus er enkel, det innebærer flere basisalternativer og veggkledning. Men hvordan bygge et lite hagehus med egne hender, hvis det ikke er noen erfaring? Du kan ikke klare deg uten trinnvise instruksjoner for arbeid og kunnskap om noen hemmeligheter.

Grunne dybder tåler stor belastning. Egnet for enhet på heaving, men ikke på torv, sapropell, leirjord. Basens bredde er 10 cm mer enn tykkelsen på veggene, høyden er omtrent 50 cm. Vanligvis ligger et slikt fundament over grunnvannet, derfor går det opp med dem om våren og går deretter ned.

Merk! Når du bygger et stripefundament, er det mulig å utstyre en kjeller under sommerhuset, for eksempel for oppbevaring av hageverktøy.

Enheten til et grunt stripefundament utføres i henhold til skjemaet.

1. Merk ut siden ved hjelp av knagger og en snor strukket mellom dem, som markerer grensen for den fremtidige gropen.
2. Med tanke på markeringen graver de skyttergraver under fundamentet.
3. En sand- og gruspute (15 + 15 cm) legges i bunnen av grøften. Det er sølt med vann for å komprimere det bedre.
4. Veggene i gropen er dekket med et lag med vanntettingsmateriale, for eksempel takmateriale.
5. Fra plater med en tykkelse på 4-5 cm monteres forskaling for støping av betong. Den skal stikke 30 cm over bakkenivå.
6. Fyll grøfter med betong.
7. Dekk bunnen med folie og med jevne mellomrom fukte slik at betongen ikke sprekker.

Ved potensielt store belastninger forsterkes fundamentet i tillegg. Prosessen er ganske arbeidskrevende, så det er verdt å korrelere skalaen til huset under bygging med kostnadene for å legge grunnlaget.

Grunn blokkbase

For et lite og lett hagehus er en grunn søyleformet base av individuelle betongblokker tilstrekkelig. passe elementer som måler 20x20x40 cm.

Det graves hull under blokkene med en dybde på ca 50 cm. Lag legges i bunnen:

• vanntetting;
• sand - 15 cm;
• pukk - 15 cm.

På toppen av en slik "pute" legges betongblokker i to rader. For festebruk sement merke M-150. Resultatet er stolper som stikker rundt 20 cm over bakkenivå.

Det er viktig! Den andre raden med blokker legges på tvers av den første.

Jordskruer fundament

Geo-skruer ligner på skrupeler, men kortere. De brukes for lette og små bygg. Kategorisk ikke egnet for arbeid på flytende og løs jord. Den nedre trimmen til rammehuset er montert på hodene til geoskruene.

Fordeler med teknologi:

• ingen spesialutstyr er nødvendig for arbeid;
• steiner og til og med middels brostein i bakken er ikke hindringer for jordskruer;
• ingen forberedende arbeid er nødvendig på stedet;
• heving av rammen kan gjøres umiddelbart etter innskruing av siste jordskrue.

Geo-skruer skrus ned i bakken strengt tatt vertikalt. For å gjøre dette, ved hjelp av en håndbor, lages først groper med en dybde på 35-50 cm.. Geo-skruer settes inn i dem, som er vridd for hånd. Det er nok å sette inn et brekkjern i hodet og bruke det som en spak. På tett jord for disse formålene er egnet et stykke metallrør med håndtak sveiset til. Designet er satt på hodet og fungerer også som en spak.

Noen håndverkere kjøper multiplikatorer i butikker, kobler dem til en elektrisk drill ved hjelp av et metallrør og øker dermed dreiemomentet til enheten. Det ferdige designet, festet på hodet, tillater redusere tiden for skruing av geoskruer. Arbeidet starter fra hjørnene. Vertikal justering av jordskruer utføres etter at de er begravd i bakken med ca. 1/3.

Trerammemontering

Monteringen av trerammen begynner med bunnstroppingen. For denne bruken brett med en seksjon på 5x15 cm eller tømmer - 15x15 cm. Det valgte tømmeret legges på fundamentet langs vanntettingslaget (takmateriale). I hjørneskjøter kobles stroppeelementer av tre ved å kutte "et halvt tre". På fundamentet festes båndet med ankerbolter. Tømmerstokker legges på tvers for det fremtidige gulvet, med en avstand mellom dem på 50 cm.

Hev rammen, start med installasjonen av stengene i hjørnene. Mellomliggende stativer er festet i trinn på ikke mer enn 200 cm. For dette brukes et "halvtre" kuttet og forsterkede stålhjørner. For å gi strukturen stivhet, i hjørnene satt midlertidige støtter - seler. Sørg for dør- og vindusåpninger.

Etter det, på samme måte som bunnen, er den øvre trimmen på rammen satt sammen, tverrbjelkene på gulvet er festet og fagverkssystemet er montert.

Merk! En del av taket kan monteres på forhånd, og deretter løftes opp. Så når du bygger et valmtak, er det praktisk å først montere møneløpet og de sentrale sperrene på bakken, og deretter fikse de diagonale sperrene på toppen.

Vegg- og takkledning

Fortsett etter montering av rammen for vegg- og takkledning. For veggene i et uoppvarmet lite hus brukes OSB oftest - orienterte strandbrett.

For utvendig kledning velges OSB-3 værbestandige plater.

De festes til stativene med treskruer, uten å skru dem inn til slutten med ca 1-2 mm. Dette er nødvendig for at platene skal ha mulighet utvides med endringer i temperatur og fuktighet. I dette tilfellet skal skjøtene til platene falle på rammestativet. Deretter blir disse sømmene putted. På lignende måte hylster de et hus fra OSB fra innsiden med egne hender. Siding, fasadegips vil tjene som etterbehandlingsmateriale.

Brukes som takmateriale fliser, bølgepapp. Det andre alternativet er å foretrekke for et hagehus, da materialet er lett og lavt pris. For feste av bølgepapp selvskruende skruer for metall. Det viktigste i arbeidet er å installere det første arket riktig og jevnt.

Det er viktig! Hvis du vil isolere bygningen, trenger du en hydro- og dampsperre for å beskytte det varmeisolerende materialet og treet - en polyetylenfilm og en dampbarrieremembran.

Når du bygger et lite hagehus, er det viktig å jage ikke skjønnhet, men for pålitelighet, bekvemmelighet og ytelse. Hva er nytten med en vakker bygning hvis det er kaldt selv på sen vår? For å oppnå et resultat av høy kvalitet er det imidlertid viktig å følge konstruksjonsteknologien strengt.