Při pořizování pozemku je nejpalčivější otázkou, jak postavit daču a co je důležité, jak postavit daču levně.

Existuje mnoho způsobů, jak postavit venkovský dům. Může být postaven z cihel, keramzitbetonu, dřeva, plynosilikátových bloků nebo kombinovaného materiálu. Každý materiál má své výhody a nevýhody, takže výběr závisí na účelu budovy a funkcích, které jsou od ní požadovány.

Abyste mohli levně postavit chatu vlastníma rukama, měli byste věnovat pozornost konstrukci rámu. Rámové domy se staví velmi rychle, a pokud používáte levné dokončovací materiály, jsou takové domy mnohem levnější než ostatní.

Náš příklad říká, jak správně postavit chatu na rámovém základě. Postavíme jednopodlažní dům s verandou a sedlovou střechou.

Etapy stavby chaty

1. Nalití základu

Každá stavba začíná základem. Pro náš rámový dům potřebujeme sloupový základ. Nejprve ruční vrtačkou vyvrtáme otvory o hloubce 80-100 cm po obvodu a po celé ploše budoucí konstrukce. Jako bednění se používá trubka střešní krytiny o průměru 20 cm, do rohových jímek vložíme manžety střešní krytiny a vyplníme betonovou směsí, vložíme trny.

Poté vyplníme všechny ostatní hromady, vyrovnáme, udusáme zeminu kolem pilířů. Beton necháme „vyzrát“.

2. Spodní obložení rámu

Z desek o průřezu 15x5 cm, položených na základ, vyrobíme spodní postroj. Všechny páskovací desky fixujeme šrouby. Zarovnáme spodní část rámu a vytvoříme drážky pro podlahovou kládu, když jsme předtím označili jejich umístění.

Připevníme kulatiny k páskování a pilířům základu. Ujistěte se, že proveďte antiseptické ošetření desek.

3. Návrh podlahy

Podlahová prkna pokládáme na rovnoměrně rozmístěná polena. Po upevnění je zakryjeme pergamenem, připevníme tyče a položíme vrstvu pěny.

Přidáme tyče na křižovatce desek OSB odolných proti vlhkosti a položíme další vrstvu pěny. Mezery a praskliny jsou utěsněny montážní pěnou.

Vytvoření plošiny dokončíme položením OSB desek 12 mm a jejich upevněním hřebíky.

4. Stěny domu

Existuje několik způsobů, jak postavit stěny rámového domu. Z nosných desek můžete zpočátku postavit celý rám a poté provést obložení stěn nebo postavit každou stěnu samostatně. V našem případě je rám samostatné stěny nejprve upevněn a poté opláštěn deskami. Nezapomeňte použít výložníky k podpoře konstrukce.

Na správných místech vytváříme otvory pro okna a dveře a zpevňujeme je dalšími tyčemi. Montujeme vnitřní příčky a horní obložení.

5. Systém krokví

Po konečné výstavbě stěn přistoupíme k instalaci krokví, předem vyrobených ze dřeva podle šablony. Konstrukce je vyztužena vodorovným překladem.

Krokve pokryjeme hydroizolačním materiálem a vyrobíme bednu a kontrabednu střechy. Přikládáme antikondenzační fólii. Střechu pokryjeme kovovým profilem o výšce vlny 21 mm. Fasády uzavíráme deskami.

6. Vnější úprava

Všechny vnější stěny domu obložíme obkladem přes OSB desky. Montujeme okna a dveře.

Jak postavit venkovský dům vlastníma rukama

Zde je hromada výchozího materiálu. Jedná se o 9 betonových bloků, 4 kostky dřeva - většinou 6 metrové desky 5x10, ale jsou i 10x10 a tři 10x15 - na základnu. Existují obyčejné omítané desky. Doručeno 28. dubna 2007.

Začali jsme 29. dubna ráno. Vykopali díry pro bloky, zasypali je pískem a dali tam betonové bloky. Na blocích byly položeny základy.

Areál je samozřejmě svažitý, proto, abychom dodrželi vodorovné linie, některé bloky takto jednoduchým způsobem uměle navýšíme.

Všechny podkladové nosníky jsou položeny na bloky, nahoře jsou vycpané desky 5x10 - to jsou spodní klády černé podlahy. Všechny strany včetně úhlopříček jsou rovné.

Kladli přibité klády a ořezávali prkna podkladu. Teoreticky se musely zpracovávat zdola, například těžbou. To jsme ale kvůli jeho absenci neudělali.

Na černé podlahové desky naneseme hydroizolaci (v našem případě Izospan D). Na něm byly v souladu s výkresem v určité vzdálenosti umístěny klády bílé podlahy - jsou umístěny na konci. Na vrcholu kulatiny po okrajích, desky t. zv. spodní postroj. Kulatiny bílé podlahy přebírají hlavní zatížení hmotnosti domu (a přenášejí ji na základnu).

Rohové sloupky 10x10 byly umístěny v rozích spodního obložení, zarovnány s olovnicí a upevněny dočasnými vzpěrami. Na ně byly umístěny trámy horního obložení. Pak mezi horní a spodní páskování začali vkládat nástěnné stojany - přesně na vrchol bílé podlahy.

Na konci prvního dne výstavby jsme umístili všechny stojany na místo a položili polena na podlahu druhého patra. Aby se dům nezavrávoral, zpevnili rohy takovými výložníky. Pro spolehlivost můžete také vložit několik takových do středu každé "dlouhé" strany stěny ...

Druhý den stavby (30. 4.) jsme na klády druhého patra (budoucí patro 2. patra) házeli prkna a půl dne jsme dělali nožičky krokví (na fotce opřeny o zadní část domu) . Poté byly pomocí 2 osob zvednuty, ve 2. patře byly přijaty dalšími dvěma, nasazeny na konce lagu a drženy. Třetí osoba nainstalovala stoh na olovnici a přibila jej dočasnými výztuhami k... čemukoli (podlahové desky, stěny).

A tak je dáváme jednu po druhé. Zaznamenám jednu vlastnost rámu - krokve byly umístěny na kládách a nevisely z nich. A jelikož byly klády vytaženy ze stěn o 50 cm, tvořily hledí.

Na konci druhého dne byl rám zcela připraven. Krokve jsou instalovány a upevněny mezi sebou a domem pomocí výložníků.

Je vidět, že všechny nosné prvky jsou zarovnány se spodními zpožděními - regály, horními zpožděními, krokvemi.

Uplynulo 20 dní práce ve městě a teď 20. května jsem přišel na pole pokračovat ve stavbě. Začal pokrývat hydroizolaci (Izospan D) na krokvech a přitlačoval ji ke krokvím tenkými proužky. Na vrcholu lamel se začala plnit bedna. Abych získal 7 metrů (odsazení 50 cm po stranách), musel jsem dát dva kusy - 5 a 2 m. Spoje prken šly nahoru po střeše šachovnicově (první "vaznice" - spoj vlevo, 2. - spoj vpravo atd.). Nejprve jsem náhodně nastavil vzdálenost mezi vaznicemi a teprve potom jsem se dozvěděl o speciálních rozměrech pro plechovou střechu.

Tak to bylo na začátku.

...a tak to nakonec bylo. Přepravka zabrala 2 dny práce. 2. června jsem přivezl střechu - plechovou tašku. Přepravováno dvěma vozy z Moskvy (150 kg na střechu).

Za den společné práce se nám podařilo dokončit jeden sklon střechy. Samozřejmě jsem to udělal poprvé - dopadlo to trochu nakřivo. Ale jak hladký dopadl druhý svah! Střecha byla upevněna speciálními samořeznými šrouby (koupeny společně se střechou).

Na služebních cestách jsem strávil skoro měsíc a půl. Pokračovat ve stavbě jsem dorazil až 14. července. Přivezl jsem bílou podlahu a obložení (6m) na kamionu na vnější obklady stěn. Bílou podlahu dávám dovnitř domečku obráceně (aby přední strana neztmavla a vyschla).

Okna jsem vložil do míst pro ně předem určených - na montážní pěnu. Pod rám okna jsem dal parapet.

Ve druhém patře jsem normálně položil a přibil podlahové desky. Předběžné opuštění poklopu na schodiště.

Na štít umístil svislé nástěnné sloupky. Musel jsem je obrazně podříznout pod nakloněnými prkny krokví.

Druhý den dali na zeď izolaci proti větru (Izospan A). Dlouho nepřemýšleli - jen párkrát zabalili dům do role a pak nožem vyřízli otvory pro okna a dveře.

Kromě větrné izolace začali obkládat stěny šindelem. Začínali jsme od nejtěžších míst – od zadní stěny. Podšívka se nepilovala, byla sešita celá (6 m), poté na koncích odříznuta. Přišité přírodně pozinkovanými hřebíky.

Po opláštění prvního patra (1,5 dne) se pokračovalo se štíty. Kusy parozábrany byly obrazně vyříznuty. Také obrazně musel vystřihnout podšívku pro opláštění.

Zde budu věnovat pozornost zejména mezeře, která se objevila mezi horním páskováním a podlahou 2. patra. Tato mezera je výška vzdálených klád. Přestože jsou zespodu lemovány a tvoří na ulici kšilt, přesto do této mezery VELMI SILNĚ FOUKÁ. A fouká jak v prvním, tak ve druhém patře. Musí být zavřené. To se ukáže dále.

Uběhlo pár dní a přinesli mi v Pushkině předem objednané topení. V zásadě jsem zvolil materiál jako "kamenná vlna" - desky na bázi čedičového vlákna. Dále jsem z celé škály těchto desek vybral Rocklight vyrobený v Rjazani (nejlevnější). Balení se skládá z 10 desek o rozměrech 1200x600x50 mm. Jedno balení je 0,432 m3. Na zateplení celého domu (1. a 2. patro) potřebuji 10 kubíků. Zkrátka jsem si přivezl 24 těchto balení.



Externí práce skončila, vnitřní práce začala. Začalo to izolací podlahy. Desky byly řezány nožem a umístěny mezi trámy prvního patra. Dvě desky.

Po položení jedné řady izolace jsem ji překryl parozábranou (Izospan B) s ohybem na stěnách. Poté na toto místo přemístil podlahové desky, čímž uvolnil další prostor pro izolaci.

Příjemné těžko dostupné drobnosti - vkládání skel do oken, kutilské lišty-garnýže z oken.

Dveře jsem udělal sám. Obdobou stěn je rám, izolace uvnitř, parní a větrná izolace, opláštění na obou stranách šindelem. Pod obložení vnější (uliční) strany jsem dal pozinkovaný plech. To by mělo ztížit vyražení dveří sekerou :)

Po zateplení podlahy jsem začal pokládat bílé podlahové desky. Technologie je jednoduchá - umístí se první deska, přibitá do vyčnívajícího hrotu pod úhlem. Poté se položí druhé prkno (trn prvního prkna zajede do drážky druhého) a násilím se přišije k prvnímu prknu - aby se minimalizovaly mezery mezi prkny. Za sebe jsem se rozhodl, že 1mm je přijatelný, ale snažil jsem se to snížit na nic. K tomu byly na několika místech takové konzoly zaraženy do klád. Poté byly mezi držák a desku vraženy klíny, které desku podpíraly a zmenšovaly mezery. Poté byla deska přibita, klíny a konzola byly odstraněny. Některá prkna samozřejmě "trochu" vyschla, a udělala se z nich "šroubky" ... zvlášť u nich jsem musel trpět.

Třetina podlahy je položena.

Na ochranu před vlhkostí a sluncem jsem se rozhodl natřít stěny speciální impregnací. Zvolte "Pinotex". Nejprve jsem maloval bezbarvou vrstvou a poté barevným schématem (barvou). Obchod říkal, že bezbarvý sám o sobě nic nechrání, chrání jen barvou. Ta věc je docela jedovatá - v domě, po vymalování stěn, není možné zůstat týden.

Konečně jsem se dostal k utěsnění prasklin ve stropě, které byly zmíněny dříve. Vše bylo rozhodnuto zcela jednoduše - podél šířky další štěrbiny se odřízl kus obložení, přibil se k hornímu obložení opláštění stěny (k tomu bylo nutné odstranit podlahu ve druhém patře v tomto místě), uzavřel mezera. Z vnitřní strany byl vložen kus parozábrany (neprofouknut) a upevněn tyčemi podél klád (podlah).

Takhle to vypadá z druhého patra. Musel jsem odstranit pár podlahových prken, aby se s ním pohodlně pracovalo.

Po položení podlahy jsem přistoupil k zateplení stěn. Technologie je stejná jako u podlahy. Dříve jsem vkládal pouze přídavné příčky mezi sloupky - šindel budu oplášťovat svisle zevnitř.

Na izolaci je zde také položena parozábrana (Izospan V). Upevňuje se pomocí konzol pomocí speciální konstrukční sešívačky. Kdykoli je to možné, jsou podél okrajů provedeny přesahy.

Římsa chrání okno a část stěny před vodou stékající ze štítu. A mříže chrání celý dům před zloději. Zatím je to bohužel nutné opatření - v zimě na polích nikdo není, ale byly "případy".

Sotva byly přišroubovány poslední rošty, začal padat sníh. Stalo se to přesně na Pokrov, 14. října.

Takto vypadal dům 14. října 2007. Celkem jsem na stavbě strávil snad měsíc. Dělal to pokud možno sám, ale u těžkých věcí si samozřejmě volal pomoc (konstrukce, krokve, laťování, krytina, opláštění). Momentálně je zateplené celé první patro kromě police - ještě jsem to nestihl dodělat. Vnitřek ještě není opláštěný šindelem. Dosud strávil ~ 80 tisíc rublů. A je co dělat...


Doslova pár dní před Novým rokem 2008 zateplil strop. Nyní je zatepleno celé první patro. Praxe ukázala, že při 4,2 kW topení plynem teplota vystoupí na 20 stupňů za půl hodiny (venku -7) a udržuje se na +17 při stálém ohřevu 1,2 kW.

Po získání příměstské oblasti pro letní sídlo se otázka, jak postavit venkovský dům vlastníma rukama, stává relevantní. No, postavit si to sami je docela možné, pokud samozřejmě není koncipován obrovský „palác“, který vyžaduje zapojení stavebního vybavení a týmu profesionálů.

Obvykle se pro letní chaty vybírají kompaktní budovy, ale přesto musí mít dům vše potřebné odpočinkové místnosti, kuchyně, veranda. Ten se stane oblíbeným místem pro večer zábava celá rodina. Je velmi důležité, aby byl venkovský dům útulný a pohodlný, takže musíte promyslet všechny nuance jeho uspořádání.

Optimálním materiálem pro stavbu letní chaty je dřevo a principem konstrukce je rámová konstrukce.

Samozřejmě, první věc, kterou bude třeba udělat, je rozhodnout o místě a velikosti budovy, vypracovat projekt a naplánovat další práce.

Proe kt malého venkovského domu

Velikost budoucího domu do značné míry závisí na ploše letní chaty, počtu rodinných příslušníků a materiálních možnostech majitelů. Pokud správně plánujete, vypracujete úspěšný projekt a vyberete si levný, ale vysoce kvalitní materiál pro stavbu, můžete ušetřit místo, peníze a čas.

V každém případě jsou prvními kroky sepsání

Venkovský dům má nejčastěji velikost 5,0 × 6,0 nebo 4,0 × 6,0 m. Budovy na větší ploše se staví mnohem méně často, a to zejména v případech, kdy je plánován jejich celoroční provoz. Ale pravděpodobně to nebude venkovský dům, ale plnohodnotný venkovský dům.

Uspořádání umístění domu může být nutné provést na základě požadavků, které může stanovit rada zahradnického partnerství, proto se při nákupu musíte o takových nuancích předem informovat. Nejčastěji jsou vyžadovány následující vzdálenosti:

• Dům by měl být instalován ve vzdálenosti 3 metry od hranice sousedního pozemku a od plotu oddělujícího pozemek od obecného průchodu (ulice) - 5 metrů.
• Pro zajištění požární bezpečnosti je kamenný dům umístěn ve vzdálenosti nejméně šest metrů od jiné kamenné stavby a deset metrů od dřevěné. Pokud je dům dřevěný, měl by být instalován ve vzdálenosti ne blíže než 15 metrů od jiné dřevěné konstrukce.
• Aby dům nezakrýval sousední budovy před slunečním zářením, pokud je umístěn na východní, jižní nebo západní straně pozemku, je umístěn ve vzdálenosti od jiného obytného domu, alespoň rovnající se jeho výšce.

Obvykle se pro instalaci venkovského domu volí nejvyšší. místo v oblasti, kde voda se nebude shromažďovat při tání sněhu nebo při silných deštích. Vysoká vlhkost pod domem nikdy neprospěje žádnému stavebnímu materiálu, ale vždy negativně ovlivní celkovou pevnost a odolnost konstrukce.

Nejčastěji se pro stavbu venkovských domů volí následující technologie pro jeho stavbu: rámová panelová konstrukce, sruby, stěny z bloků nebo cihel.

Pro letní chaty jsou vybírány především projekty jednopatrových domů s uzavřenými nebo otevřenými verandami nebo terasami. Často má stavba půdu sloužící k uskladnění zahradního nářadí a dalších věcí, které se v běžném životě zdají zbytečné, ale na venkově se mohou vždy hodit. Stává se však také, že v některých projektech nejsou vůbec žádné trámy podkrovní podlahy, a pak také sklony střechy hrají roli stropu.

Pokud je rodina velká a plocha pozemku není tak velká, jak bychom chtěli, můžete si naplánovat dvoupatrový dům, který na základně zabírá velmi málo místa. V tomto případě může být první patro předáno obývacímu pokoji, terase a kuchyni a ve druhém patře - uspořádat útulná místa na spaní pro celou rodinu.

Ne nutně ve venkovském domě postavit plnohodnotné druhé patro, protože půdní nástavba může dokonale plnit svou roli. Po dokončení přírodními materiály tam můžete vytvořit úžasnou zdravou venkovskou atmosféru.

Venkovské domy se používají hlavně v teplé sezóně, počínaje příchodem jara a konče podzimem. Nevyžadují proto zvýšenou izolaci stěn a střech, ale přesto by měla být zajištěna zařízení pro vytápění - pro případ chladných nocí nebo poklesu teploty při nestabilním počasí. Obvykle se jako topidla používají elektrické spotřebiče, například konvektory nebo infračervené filmové zářiče, ale někdy majitelé dávají přednost instalaci krbů nebo litinových topných a varných kamen.

Mimochodem, pokud se plánuje výstavba skutečného krbu nebo zděné pece, musí být zahrnuty do návrhu projektu.

Existují také hotové možnosti pro venkovské domy, které se prodávají jako sada v rozloženém stavu, kterou stačí dodat na místo a sestavit. Ke každé takové sadě dílů musí být přiložen podrobný návod, který stanoví postup provádění prací, hlavní technologické metody a schémata zapojení jednotlivých prvků a sestav.

Pro vlastník pozemku, který má základní stavební dovednosti, nebude těžké sestavit takový venkovský dům na vlastní pěst. Hlavní výhodou této možnosti lze nazvat skutečnost, že sada často již obsahuje vše potřebné pro elektrickou síť budovy, pro její ventilační systém a dokonce i pro instalaci vodovodu.

Video: malý, úhledný venkovský dům, který dělá čest svému jménu

Jaký typ domu vybrat?

Poté, co jste se rozhodli pro hrubý plán budoucího domu, musíte zvolit materiál pro jeho stavbu. Na této volbě bude záviset nejen typ samotné budovy, ale také komfort pobytu v ní a také náklady na její výstavbu.

• Tradičním materiálem pro venkovský dům je dřevo, které v něm vytvoří příznivé mikroklima a naplní ho vůněmi lesa. Dřevěný dům lze postavit rámovým způsobem, ze dřeva nebo kulatiny. Nevýhodou dřevostaveb je vysoké nebezpečí požáru materiálu.

Dřevěné domy se však stavěly odjakživa a mnohé z nich stály po staletí. Dnes jsou v prodeji speciální protipožární impregnace, které výrazně snižují riziko požáru dřevostaveb. A vůbec – zde není nejdůležitější materiál, ale lidský faktor – právě zanedbání elementárních požadavků požární bezpečnosti lidmi v naprosté většině případů způsobí požár.

• Stavba zděné konstrukce bude stát mnohem více, ale lze ji z velkého důvodu nazvat plnohodnotným domem, který lze používat nejen v létě, ale v případě potřeby také v zimě, pokud instalujete kamna v něm. Zděné stavby jsou mnohem méně náchylné k požáru a při kvalitním zdivu vydrží velmi dlouho. Mezi jejich nevýhody patří složitější a zdlouhavější stavební proces, vyžadující speciální dovednosti a vysoká cena materiálu.

• Velmi často se při stavbě venkovského domu používají různé materiály. Například dům je postaven ze dřeva, ale na základech z betonu, cihel nebo bloků.

Tuto možnost lze nazvat optimální, protože základ materiálů odolných proti vlhkosti vytvoří optimální podmínky pro stavbu dřevěných stěn, čímž se stane spolehlivým základem pro dům.

Právě tato poslední možnost stojí za zvážení, protože je nejoblíbenější ze všech typů venkovských domů.

Etapy stavby venkovského domu

Materiály pro stavbu venkovského domu

Pokud se nechcete potýkat s výpočty, je lepší koupit prefabrikovaný model domu, který má určitou plochu, pro kterou budete muset připravit místo.

Ve všech ostatních případech budete muset zakoupit stavební materiál. Jejich typ, velikost, objem, celkový počet – vše v závislosti na velikosti plánované stavby, která je určena projektem.

Ceny za různé druhy dřeva

základový materiál

Pro jakýkoli typ základů budete potřebovat následující materiály:

- písek, štěrk, cement;

- dřevotřískové desky a dřevo na bednění;

- cihlové nebo betonové bloky;

- hydroizolační materiál (střešní materiál);

- keramzit střední frakce.

Materiál stěny a střechy

Protože pro stavbu stěn bylo vybráno dřevo, budou na základě toho vybrány další materiály:

- tyče a desky různých velikostí v závislosti na konstrukčních parametrech;

- spojovací prvky - hřebíky, šrouby, vruty, svorníky;

- rohy různých konfigurací, kovové desky - pro upevnění uzlů;

- parotěsná fólie;

- izolace - minerální vlna, ecowool nebo expandovaná hlína;

- pro pokrytí střechy je lepší zvolit lehký materiál - ondulin nebo vlnitou lepenku.

Poté, co je určeno místo instalace budoucího domu, jsou zakoupeny materiály, můžete přistoupit k uspořádání nadace. Pravda, pro začátek se ještě musíte rozhodnout pro jeho typ.

Základ venkovského domu

I při stavbě tak malé a lehké budovy, jako je dřevěný venkovský dům, se neobejdete bez základů. V uvažovaném případě se pro tento účel ideálně hodí jeden ze dvou typů - jedná se o sloupový a pásový základ. Který z nich si vybrat, závisí na preferencích stavitele.

• Sloupovitý základ bude levnější variantou, protože vám umožní vážně ušetřit na stavebních materiálech. Kromě toho lze takový základ dokončit samostatně, bez cizí pomoci, což také ušetří nějaké peníze.

Jak správně stavět, můžete se všemi podrobnostmi zjistit kliknutím na tento odkaz na příslušnou stránku našeho portálu.

• K vytvoření pásového základu budete potřebovat nejen více materiálů, ale také poměrně dlouhou dobu. To není překvapivé - po celém obvodu budoucího domu bude třeba vykopat příkop, voděodolný Nainstalujte výztužnou konstrukci, postavte bednění a vyplňte jámu betonem. A poté, ať se vám to líbí nebo ne, bude také trvat měsíc, než plně ztuhne naplněná páska a nastaví se na pevnost značky.

Pásový základ je však mezi jednotlivými vývojáři stále velmi oblíbený. Tato možnost je výhodná v tom, že vám umožňuje vytvořit suterén pod domem, k tomu však bude nutné zvednout základové stěny nad povrch půdy o 700 ÷ 800 mm. podrobně popsáno v článku, který naleznete na našem portálu kliknutím na uvedený odkaz.

Pokud je zvolen sloupcový základ, doporučuje se odstranit horní vrstvu půdy o 150 ÷ ​​200 mm z místa, které bude umístěno pod domem a kolem něj o 500 ÷ 600 mm. Poté vyplňte výslednou jámu vrstvou písku 30 ÷ 40 mm, která by měla být zhutněna. Na horní část pískového polštáře je položena vrstva střední frakce drcený kámen a je také zhutněn a zbývající prostor musí být pokryt keramzitem střední frakce. Všechny tyto postupy se dělají tak, aby se malí hlodavci nemohli dostat do blízkosti domu. Nesnášejí keramzit (zejména drobný), jelikož obsahuje velké množství prachu a má sypký povrch.

Expandovaná hlína malé frakce - vynikající prostředek pro hlodavce

Pro ochranu domu před pronikáním velkých hlodavců nebo jiných nezvaných hostů ze světa zvířat je vhodné uzavřít prostor pod domem kovovou sítí s buňkami ne většími než 10 mm.

Konstrukce rámové konstrukce

Pro venkovský dům je nejlepší volbou rámová konstrukce

Rámový dům lze umístit jak na sloupový, tak na pásový základ. Stavba vždy začíná od základů, které musí být bezpečně vodotěsné dvě nebo tři vrstvy položeného střešního materiálu.

• Pokud projekt zajišťuje verandu, musíte okamžitě oddělit její zónu, nad kterou bude postavena střecha, ale nebudou zde žádné pevné stěny. K podpoře střechy nad verandou můžete použít stojany obecného rámu stěn. Další možnost - veranda bude k domu připojen samostatně.
• Bez výjimky musí být všechny dřevěné polotovary ošetřeny antiseptickými sloučeninami a retardéry hoření. Tyto impregnace zvýší odolnost dřeva hořet, chátrat, zabrání výskytu hnízd hmyzu nebo kolonií zástupců mikroflóry - plísní nebo hub.

• Po řádné přípravě a úplném vyschnutí přířezů se při stavbě nejprve vyrobí spodní rám (koruna), který se položí na základ a následně se použije k montáži podlahy.

Aby byla podlaha spolehlivá, pro rám je nutné vzít vysoce kvalitní tyče požadované sekce. Pokud to finanční prostředky dovolí, je lepší vybrat dřevěné prvky ne podle „spodní hranice“ velikostí, ale položením určitého okraje v jejich průřezu.

Tabulka ukazuje optimální rozměry dřeva pro rámový dům:

• Podpěrné nosníky rámu jsou namontovány na koronálních tyčích umístěných po obvodu základu ve vzdálenosti 600 ÷ 700 mm od sebe. Upevňují se pomocí rohů nebo navazováním. Pokud jsou prvky v průřezu velké, lze je dodatečně upevnit kovovými konzolami.

• Když je spodní obložení s nosnými nosníky připraveno, jsou vyrobeny nástěnné rámy. Lze je sestavit samostatně a poté se v hotové podobě zvednou a připevní k páskovacím tyčím rámu.

Další možností je zvednout rám přímo na místo. Například, pokud se dům staví sám, bez asistentů, pak bude velmi obtížné zvednout hotový rám ze samotného stínu do výšky páskování, rovnoměrně a dočasně jej nastavit, dokud nebude konečně upevněn, opravit. A to znamená, že každý z pruhů bude muset být nastaven samostatně.

• Velikost tyčí pro regály nástěnného rámu by měla být alespoň 100 × 100 mm, ale může být také namontována z desek o průřezu alespoň 50 × 150 mm.

Tyče jsou upevněny ke spodnímu postroji pomocí silných rohů, které je dokážou udržet ve svislé poloze. Pro upevnění je nejlepší použít ne hřebíky, ale samořezný šroub - rozdíl v ceně není tak výrazný, ale kvalita a spolehlivost montáže je nesrovnatelně vyšší.

• Při instalaci vertikálních regálů musíte okamžitě označit umístění otvorů pro okna a dveře. Místo, kde mají být instalovány v rámu, je nejlépe ponechat volné a část stěny s okenním otvorem instalovat samostatně.

Poté, když je horní páskovací lišta instalována a upevněna na všech ostatních vertikálních stojanech, je sekce s okenním otvorem upevněna na místě, které pro ni zůstalo.

• Všechny čtyři stěny jsou sestaveny stejným způsobem. V rozích jsou boční sloupky připevněny k sobě s rohy, nebo místo dvou samostatných je namontován jeden společný rohový sloupek. Doporučuje se podepřít diagonálními výztuhami na obou stranách - zpevní celou konstrukci stěny.

• Dveře jsou ihned osazeny v rámu. Je vyztužena přídavným regálem, protože pantové dveře mají určitou váhu, kterou musí klidně podepřít jak zesílený otvor, tak celý nástěnný rám.

• Pokud je plánováno opláštění rámu zvenčí šindlíkem, pak je dalším krokem provedení této akce. Opláštění dodá konstrukci další tuhost, která vám umožní pokračovat v instalaci podkrovní podlahy a

Pokládku podlahy lze provést ihned po vnějším opláštění stěny, ale pouze v případě, že je střecha zastřešena ve stejný den. Je vysoce nežádoucí, aby čerstvě položená podlahová krytina zvlhla, pokud v noci náhle prší. Proto je lepší nejprve vyřešit problém se střechou a pak se v klidu zabývat všemi ostatními stavebními činnostmi uvnitř domu.

Střešní konstrukce a zastřešení

Typy příhradových systémů

Je třeba říci několik slov o typech příhradových systémů, protože při přechodu na konstrukci střechy o tom musíte mít obecnou představu, abyste věděli, který design je lepší vybrat.

Systémy krokví jsou dvou typů - závěsné a vrstvené.

Závěsný systém

Systém závěsných vazníků se vyznačuje tím, že je uspořádán pouze na vnějších nosných stěnách a nemá další podpěry. Je ideální pro postavení nad malým venkovským domem. Aby se ulehčilo zatížení dřevěných stěn a základů, jsou závěsné krokve upevněny obláčky.

Samotná závěsná konstrukce se skládá z příčného nosníku, který také plní funkci překrytí a může být současně rámem pro obložení stropu a také krokve, které tvoří svahy střechy.

Vrstvený systém

Vrstvený systém je instalován, pokud má dům kromě vnějších stěn vnitřní kapitálové příčky, které se stanou dalšími opěrnými body. Takové schéma lze použít i při stavbě střechy venkovského domu, pokud má velkou plochu a jeho místnosti jsou odděleny stěnami postavenými na základu.

U tohoto systému slábne zatížení nosných bočních stěn, takže lze použít méně zádržných prvků. Skvěle se hodí do půdních konstrukcí, které budou využívány jako obytné prostory.

podlahové trámy

Důležitý konstrukční prvek - podlahové nosníky

Nosníky se pokládají přesně nad svislé sloupky nástěnného rámu. Aby těsně přiléhaly na horní páskovací pás, jsou na jejich okrajích vyříznuty drážky. Velikost drážek lze vypočítat na základě vzorce znázorněného na obrázku.

Nosníky se k rámové konstrukci stěn připevňují hřebíky nebo samořeznými šrouby a navíc jsou někdy na obou stranách upevněny kovovými rohy.

Po dokončení instalace překrývajících se nosníků můžete přistoupit k výstavbě systému střešních vazníků. Z bezpečnostních důvodů je na podlahové trámy položeno provizorní bednění, aby byl zajištěn komfort pohybu po rovině podkroví při montáži krokví.

Instalace příhradového systému

Systém střešních vazníků lze namontovat pomocí různého pořadí upevnění jeho prvků:

• První možnost. Krajní páry krokví je nutné upevnit na zem, poté je zvednout k postroji a nainstalovat je hotové na štítové stěny domu. A pak je spojte s hřebenovým nosníkem a již na něj namontujte zbývající páry krokví.
• Druhá možnost. Nejprve nainstalujte střední stojany podél štítů a poté je upevněte hřebenovou tyčí nebo deskou, na kterou jsou pak připevněny krokve.
• Třetí možnost. V tomto případě jsou páry krokví v jejich horní části spojeny s hřebenovou podložkou a jejich spodní strana je upevněna na obložení stěny, která v tomto provedení bude fungovat jako Mauerlat.

Průřez nosníků nebo klád použitých pro nohy krokví musí být přísně dodržován - záleží na délka krokve mezi dvěma opěrnými body a záleží na krok mezi sousedními páry krokví

Maximální povolená délka nohy krokve (v mm)	Rozteč krokví (v mm)
	1100		1400		1750		2100
	Řez nohy krokve (v mm)
	tyče s oddílem	špalky Ø	tyče s oddílem	špalky Ø	tyče s oddílem	špalky Ø	tyče s oddílem	špalky Ø
až 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
až 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
až 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
až 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
až 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
až 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Je třeba poznamenat, že bod upevnění krokví v jeho spodní části bude záviset na úhlu, pod kterým jsou upevněny na hřebeni, a na tom, jak dlouhé jsou.

Pokud je krokev dostatečně dlouhá a vyčnívá za nosné stěny, je na ní vyříznut zářez, pomocí kterého bude instalován na páskovací nosník (). Příklad takového řezu je na obrázku:

Pokud krokve končí na okraji nosné stěny, pak je její spodní okraj odříznut v pravém úhlu vzhledem k Mauerlatu a samotná noha může být na ní upevněna pomocí speciální montážní desky, posuvné podpěry, rohu , držák, hřebíky nebo dlouhé samořezné šrouby.

Pokud je dům velmi malý, pak po upevnění krokví na páskování, jejich vázání hřebenovým nosníkem nebo deskou s největší pravděpodobností nebudete muset instalovat další přídržné prvky.

Podrobné informace o tom přesném lze získat ze speciální publikace našeho portálu kliknutím na doporučený odkaz:

Pro instalaci dalších výztužných prvků příhradového systému lze materiál vybrat v souladu s doporučeními uvedenými v tabulce:

Ceny za různé druhy spojovacího materiálu na krokve

Spojovací materiál pro krokve

Střešní systém

Poté, co krokve a další prvky vytvoří střešní svahy, můžete přistoupit k instalaci subsystému pro zastřešení.

• První věc, kterou je třeba udělat z vnější strany střechy, po instalaci krokví, je položit parotěsnou fólii, zajistit ji nejprve konzolami a poté kontralatkovými pásy na krokve.

Fólie se pokládá kolmo na krokve, počínaje spodním okapem střechy. Přesah mezi dvěma sousedními pásy musí být minimálně 200 mm.

• Hlavní bedna se montuje kolmo na protimříž, na kterou bude připevněna střešní krytina Krok montáže vodítek závisí na typu a velikosti plechů střešní krytiny.

Pokud je však pro zakrytí střechy zvolena měkká střecha, pak se svahy místo latí latí pokryjí pevnou - překližkou a poté hydroizolačními fóliemi ze střešního materiálu, které se překrývají o 150 ÷ ​200 mm a je slepena bitumenovým tmelem. Další možností je použití měkkých bitumenových dekorativních dlaždic, které se pokládají podobnou technologií.

• U dřevostaveb se nejčastěji používají následující střešní krytiny (v závislosti na strmosti sklonu střechy).
  

• Na připravený podklad se položí a upevní vybraný střešní materiál. Práce začíná od římsy, a pokud je první řada položena zprava doleva, všechny ostatní řady jsou namontovány stejným způsobem.

Některé typy střešních materiálů mají přísně specifikované schéma instalace ve směru, které nelze změnit. To musí být uvedeno v přiložených pokynech.

U jakéhokoli typu plechových střešních krytin se také určuje velikost překrytí ve směru sklonu (obvykle 150 ÷ ​​200 mm) a počet vln (reliéfních výstupků) ve vodorovném směru podél střechy. .

• Téměř všechny střešní materiály jsou upevněny na bedně pomocí speciálních hřebíků nebo samořezných šroubů s hydroizolačním těsněním.

• Je velmi důležité správně vybrat a upevnit hřebenové prvky střechy, jinak dojde k zatékání při prvním dešti. Hřebenový prvek se obvykle volí ze stejného materiálu jako krytina střešních svahů.
• Dále je dokončen římsový přesah střechy - to lze provést dřevěnou nebo plastovou šindelem. Někdy se pro tyto účely používají speciální plastové prvky - podhledy.

• Poté jsou na větrnou desku instalovány prvky střešního odvodňovacího systému - nálevky, žlaby na konzolách, potrubí atd.

• Dále jsou štítové strany příhradového systému opláštěny. Nejčastěji se k tomu používá dřevěné nebo plastové obložení nebo dokonce hoblované desky.

Pro obložení podél obvodu štítového trojúhelníku je upevněn speciální profil, do kterého budou instalovány panely připravené a řezané v pravém úhlu. Instalace se obvykle provádí symetricky - ze středního stojanu na jednu a poté na druhou stranu - pak se kůže ukáže jako rovnoměrná a čistá.

Mimochodem, pro montáž obložení, Kromě, můžete vodorovně, rybí kost nebo přijít se složitějším vzorem.

Podrobné informace o technologii naleznete v článku zveřejněném na našem webu kliknutím na odkaz.

Nyní, když jste dokončili vnější zastřešení a jste si jisti, že se déšť již nedostane dovnitř venkovského domu, můžete přistoupit k instalaci oken a dveří, izolace, podlahy a obložení stěn.

Montáž oken a dveří

• Okenní rámy se montují do pro ně ponechaných otvorů rámu, nastavených podle úrovně. Pro předběžnou fixaci, když je rám nastaven, jsou mezi ním a tyčemi otvoru instalovány rozpěrky vyrobené z dřevěných tyčí nebo lamel.

Poté, po kontrole správné instalace, se rámy připevní k nástěnnému rámu pomocí kovových pásků. Zbývající mezery mezi rámem a rámovými tyčemi jsou vyplněny montážní pěnou. Po zaschnutí je přebytek odříznut a kolem oken na vnější straně stěny jsou instalovány desky, které uzavřou nevzhledný vzhled mezer a zpřesní celkový vzhled domu.

• Montáž dveří se nejlépe provádí společně se zárubní, pokud má dostatečnou tuhost. Díky tomu bude mnohem snazší vyrovnat celou konstrukci na úroveň ve dveřích stěny.

Dveře se nejlépe instalují jako blok - společně s rámem a křídlem

Odkrytí zárubně, pokud je to nutné, pro dosažení jasné vertikální polohy, přiložte klíny (vložky) z dřevěných lamel. Zárubeň se k rámu připevní stejně jako okenní rámy pomocí kovových pásků a mezera se vyplní montážní pěnou.

Po instalaci všech oken a dveří můžete přistoupit k instalaci podlahy.

Montáž a izolace podlah

Nejprve je ze spodního rámu odstraněna dočasná podlaha z desek (pokud tam byla) a poté musíte nainstalovat podklad.

• K tomu se na nosné trámy rámu přibijí nebo přišroubují lebeční tyče. Jsou nezbytné pro pokládku příčných podlahových desek na ně.

• Dále se na lebeční tyče pokládají desky nařezané přesně na míru nebo překližka o tloušťce 8 ÷ 10 mm - tato podlaha bude sloužit jako podklad.
• Shora je položený podklad uzavřený hydro- paro— izolační fólii, která by měla pokrýt jak nosné trámy, tak celou rovinu podlahy. Jednotlivé listy materiálu se překrývají (o 150 ÷ ​​​​200 mm) a slepí ve spojích vodotěsnou páskou.

• Dále se na parotěsnou fólii položí nebo nalije izolační materiál. Pokud si nepřejete mít za sousedy, kteří se rádi usazují pod podlahou, pak je lepší použít k izolaci podlahy expandovanou hlínu střední nebo jemné frakce nebo ecowool - tito zubatí škůdci v takových materiálech prostě nežijí.

• Na izolaci se položí další vrstva fóliové membrány, která se přibije k nosným trámům pomocí konzol. Princip pokládky je naprosto stejný jako na podkladu.

S podlahou - hotovo!

• Poté je celá konstrukce pokryta silnou překližkou nebo dřevěnými podlahovými deskami.

Ceny tepelně izolačních materiálů

Tepelně izolační materiály

Opatření pro dodatečnou tepelnou izolaci

Když je podlaha zcela připravena, jsou stěny domu izolovány a opláštěny zevnitř. Pokud bude budova používána pouze v teplé sezóně, izolace stále neublíží - bude fungovat jako izolátor prostor od vytápění v extrémním horku. Proto se doporučuje položit tepelně izolační vrstvu nejen do stěn, ale také do stropu, a pokud chybí, umístit izolaci podél vnitřních sklonů střechy.

• Nejprve se na všechny stěny a stropní nosníky upevní materiál parotěsné zábrany. Poté je strop opláštěn šindelem, překližkou nebo sádrokartonem.
• Po zakrytí stropu se stěny izolují. Současně jsou mezi stojany rámu položeny izolační rohože. Je nutné dbát na to, aby rohože stály co nejtěsněji s důrazem na tyče nástěnného rámu, aby nezůstaly žádné mezery.

Proto se minerální vlna nejčastěji používá jako ohřívač - po hustém položení mezi regály se narovná a zcela vyplní celý prostor. Materiál se obvykle volí tak, aby tloušťka rohoží a tloušťka sloupků rámu byly stejné.

• Poté jsou všechny stěny opět utaženy parotěsnou fólií.

• Dalším krokem je obklad stěn dřevěnou překližkou, překližkou popř. Ten s následnou dekorativní dekorací stěn může být natřen vodou ředitelnou barvou nebo pokryt tapetou.

• Dále je zatepleno podkroví, kde je izolace umístěna mezi podlahové trámy.

Pokud je strop opláštěn ze strany domu sádrokartonem nebo šindelem, nesmíme zapomínat, že na něj nelze stoupnout, protože opláštění neunese váhu člověka. Po podlahových trámech je nutné se pohybovat opatrně.

• V případě, že se plánuje využití podkroví pro skladování různých zahradních doplňků, je nutné na izolaci na podlahové trámy připevnit podlahu z desek nebo překližky o tloušťce nejméně 10 mm.
• Dokončením výzdoby interiéru bude instalace lišt na okna a dveře, stropní a podlahové sokle a uzavření rohů kováním.

Přístavby k domu

Posledními fázemi uspořádání venkovského domu jsou instalační práce na verandě a na verandě.

Pokud je předem ponechán prostor pro verandu na rámu ležícím na základu, pak se na tento prostor položí deska k pokrytí podlahy (používá se materiál pro otevřené plochy), nainstaluje se plot a namontuje se baldachýn.

Pokud je základ zvednut dostatečně vysoko nad zemí, je k němu také připojena veranda.

Postavit venkovský dům vlastníma rukama je zcela proveditelný úkol, ale bude docela obtížné zvládnout bez pomocníků. Proto je nejlepší vyhledat pomoc zkušeného řemeslníka, který má s takovou prací zkušenosti, vždy poskytne užitečné rady a ukáže, jak jsou určité uzly správně namontovány v konstrukci domu. Můžete „mobilizovat“ příbuzné a přátele – je možné, že mezi nimi bude i znalý člověk.

Video: stavba venkovského domu pomocí technologie rámu

Pokud se rozhodnete postavit dům na vlastní letní chatě, pak prvním problémem, který budete mít, je, jaký materiál použít pro práci. Kromě toho se v tomto procesu mohou objevit další problémy. Z čeho se dá postavit dům? Co bude praktičtější? Jaký materiál vydrží nejdéle? Vybrat si obyčejnou cihlu nebo zkusit moderní technologie? A pokud vás takové otázky opravdu zajímají, pak z tohoto článku na ně najdete odpovědi.

Nyní tedy máte obrovský výběr stavebních materiálů než před několika desítkami let. Dnes je možné postavit dům z plynosilikátových tvárnic, ze dřeva. Můžete také postavit dům na svém místě pomocí technologie rámových panelů. Ale ani cihlu nikdo nezrušil. Někteří svěří stavbu domu specialistům a velmi brzy jsou již spokojeni s krásným cihlovým domem. V důsledku toho je na vás, abyste se rozhodli, z čeho postavit venkovský dům. My bychom vám zase rádi řekli o různých materiálech pro stavbu domu. O jejich vlastnostech, různých nákladech, odolnosti proti vlhkosti, zvukové izolaci, všech výhodách a nevýhodách a mnohem více.

Stavba cihlového domu

Tento článek vám řekne, z čeho je lepší postavit venkovský dům. Za prvé stojí za to mluvit o oblíbeném stavebním materiálu - cihle. Cihla je tedy nejodolnější materiál. Přibližně 100-150 let, možná i více, vám bude sloužit dům z zděných konstrukcí.

Starší obyvatelé měst mohou potvrdit, že v jejich městech je mnoho různých, velmi starých budov, které jsou staré přes 100 let, všechny jsou neporušené a postavené z cihel. Ale nedělejme cihlu moc reklamu. Stavba z ní bude odolná a dlouho vydrží pouze tehdy, bude-li cihla kvalitní a o hotový dům bude dobře postaráno. Postavit zděný dům samozřejmě není tak jednoduché a pokud se při stavbě udělají technické chyby, pak kvalita domu nebude adekvátní.

V tomto případě tepelná izolace klesne a odolnost proti povětrnostním vlivům již nebude stejná. Hlavním faktorem je vlhkost, časem může zdivo zničit. Chceme poznamenat, že aby byla hotová cihlová budova odolnější vůči vlhkosti, musí být omítnuta. Nejprve musíte utěsnit všechny trhliny a díry cementem, setřít švy a teprve poté začít omítat a izolovat.

Pro izolaci se používá technologie odvětrávaných fasád, kdy jsou kusy izolace připevněny k povrchu stěny, pokryty membránovou izolací proti vlhkosti a poté zdobeny obkladem, šindelem nebo něčím jiným. Jiným způsobem nelze zabránit vnikání vlhkosti do cihly. A je nemožné, aby se vlhkost dostala dovnitř cihly. Pokud vlhkost proniká přes nekvalitní omítku do cihly, pak se tam při zmrznutí rozšiřuje a tvoří malé mezery, které následně vedou k prasklinám v úkolu.Především to platí pro venkovské domy, ve kterých není vytápění. Omítání zděného domu proto věnujte maximální pozornost.

Ze všeho, co bylo řečeno, je třeba usoudit, že zděná stavba dlouho vydrží, ale potřebuje pečlivou údržbu, sledování a právě tak se takové domy staví dlouho.

Pro stavbu venkovského domu používáme plynosilikátový blok

Plynosilikátový blok je vhodný pro ty obyvatele, kteří chtějí znát odpověď na otázku, co levně postavit dům v zemi. Rádi bychom poznamenali, že plynosilikátový blok je stavební materiál velkých rozměrů, je asi 8krát větší než cihla, má nízkou hustotu, asi 2krát nižší než cihla. Technologie výstavby domu z bloků a cihel je přibližně stejná. Obecně je plynosilikátový blok obrovská cihla, jen s lepšími vlastnostmi. Proč je plynosilikátový blok lepší než cihla?

• Za prvé je velký, takže se dům staví mnohem rychleji.
• Za druhé, blok se snadněji zpracovává. Je snadné jej rozpůlit, vrtat a provádět s ním další akce. Proto je v takovém domě mnohem jednodušší položit komunikaci. To je velmi užitečné, když stavíte budovu, ve které budou lidé bydlet po celý rok. Proto bude muset být kabeláž položena uvnitř zdi a ne venku, jak se to děje v mnoha letních chatách.
• Za třetí, při výrobě plynosilikátových bloků se používá neobvyklá porézní technologie. Uvnitř bloku jsou malé částice vzduchu. To výrazně snižuje pravděpodobnost, že dům zamrzne, a zvyšuje tepelnou vodivost. Ukazuje se, že plynosilikátové bloky udržují teplo mnohem lépe. Pokud chcete postavit něco velkého, kupte si plynosilikátové bloky s perem a drážkou "zámek". Snížíte tak počet spojů, a tím zvýšíte bezpečnost budovy před průvanem.

Výhody dřeva při stavbě venkovského domu

Tato publikace vám poskytne odpověď na otázku, co postavit dům v zemi vlastníma rukama. Výše jsme popsali dva stavební materiály, které lze pro tento případ použít. Nyní stojí za to mluvit o takovém materiálu, jako je dřevo.

Dřevo se vyrábí ve třech variantách:

• zaoblená kláda;
• dřevo (hoblované nebo profilované);
• dřevěné lepené materiály.

V Rusku je dřevo běžnějším materiálem pro stavbu malého domu. Je to dáno dostupností, dobrými skladovými zásobami a vynikajícími užitnými vlastnostmi dřeva. Dřevo je navíc poměrně levný materiál. Dražší, můžete nabídnout - lepené lamelové dřevo. Je odolnější proti vlhkosti a téměř se nesráží, proto stojí mnohonásobně více.

Pokud uvedete nejlepší vlastnosti dřeva, získáte následující:

1. Dřevo má dobrou tepelnou izolaci
2. Dřevo je dobře prodyšné a absorbuje přebytečnou vlhkost,
3. Dřevo může „dýchat“.
4. Přírodní dřevo má příjemnou vůni, kterou budete vdechovat velmi dlouho.
5. Dřevo má nízkou odolnost proti houbám, plísním a hnilobě.

Rámové panelové domy na jejich letní chatě

Rámový panelový dům je nejnovější technologie. Hlavním materiálem pro stavbu vašeho venkovského domu bude sendvičový panel. Tyto panely jsou namontovány v předem nainstalovaném rámu. Rám domu je nutné postavit z trámu velkého průřezu, který vydrží velkou váhu. Poté se na ně připevní sendvičové panely, které upravují stěny domu. Sendvičové panely se skládají z orientovaných třískových desek s izolací mezi nimi. Dům o ploše asi sto čtverců sendvičových panelů je postaven za 25-30 dní.

Konečně

Řekli jsme vám tedy, z čeho postavit venkovský dům. Všechny tyto materiály vám pomohou vybudovat spolehlivou a pohodlnou budovu ve vaší letní chatě. A pamatujte, že ať už se rozhodnete postavit svůj dům jakkoli, přejeme vám úspěšnou stavbu a obrovské množství krásných a jasných dnů ve vašem novém domě!

Postavit zahradní domek vlastníma rukama nevyžaduje mnoho, ale hotová stavba je skutečným zachráncem na otevřeném prostranství. I malý a jednoduchý domeček postačí, aby se schoval před povětrnostními vlivy, uskladnil vybavení domácnosti a pohodlně odpočíval pro děti i dospělé.

Možnosti letního domu

Univerzální řešení pro každou lokalitu - jednopatrový dům s podkrovím nebo bez něj. Letní dům můžete proměnit v dvoupatrový dům, pokud vybavit pohodlné podkroví místo podkroví.

Pro pohodlnou venkovní rekreaci je k domu připojena terasa - otevřená nebo s baldachýnem. Za příznivého počasí slouží jako jídelna nebo hřiště pro děti. Vše závisí na oblasti a konfiguraci.

Poznámka! Terasa se snadno zdobí dekorativním osvětlením, kudrnatými květinami.

Pokud bude zahradní domek provozován pouze v teplé sezóně, není nutné v něm pokládat topný systém. Za chladných večerů a nocí dostatek ohřívače. A to bude vyžadovat zapojení.

Ať už si vyberete jakoukoli verzi zahradního domku, před stavbou musíte vypracovat jeho projekt. Pomůže vypočítat zatížení nadace, množství potřebných materiálů.

Z čeho postavit zahradní domek

Zahradní domek si můžete postavit vlastníma rukama cihly, dřevo, betonové bloky. Každá možnost má výhody a nevýhody.

Lehký s tloušťkou 150 mm – na první pohled ekonomická a snadná konstrukční varianta. Řezivo se snadno pokládá, vypadá krásně, hodí se pro jakýkoli typ jemné povrchové úpravy. Takový dům však na jaře a na podzim špatně udržuje teplo, což s sebou nese nemalé náklady na topný systém a elektřinu.

Letní domy z pěnových bloků vydrží velké zatížení i při tloušťce stěny asi 30 cm mimo sezónu udržujte teplo. Speciální technologie kladení bloků minimalizuje tepelné mosty a zabraňuje kondenzaci v prostorách. Specialisté však musí stavět podle pečlivě navrženého projektu.

Cihlové domy nejsou o nic méně spolehlivé než panelové domy, ale vyžadují alespoň vnější izolaci. Při tloušťce vnějších stěn 1-1,5 cihly se může jednat o fasádní omítku, systém „provětrávané fasády“ nebo kombinaci pěnového polystyrenu s lícovými cihlami. Design je teplý, pevný, odolný, ale není levný.

Za pozornost stojí technologie konstrukce rámu. Umožňuje postavit lehký, ale odolný zahradní domek s nejnižšími finančními a mzdovými náklady. Navíc je jeho konstrukce taková, že opravy a dodatečná izolace nebudou vyžadovat velké úsilí.

Rámový zahradní domek svépomocí

Rámová technologie pro stavbu letního domu je jednoduchá, to znamená více možností základny a obklady stěn. Ale jak postavit malý zahradní domek vlastníma rukama, pokud neexistují žádné zkušenosti? Bez postupného návodu na práci a znalosti některých tajemství se neobejdete.

Malá hloubka vydrží velké zatížení. Vhodné pro zařízení na zvedání, ale ne na rašelině, sapropelu, jílovitých půdách. Šířka základny je o 10 cm větší než tloušťka stěn, výška je asi 50 cm. Obvykle takový základ leží nad spodní vodou, proto na jaře stoupá s nimi a pak klesá.

Poznámka! Při stavbě pásového základu je možné vybavit suterén pod letním domem, například pro skladování zahradního nářadí.

Zařízení mělkého pásového základu se provádí podle schématu.

1. Označte web pomocí kolíků a šňůry natažené mezi nimi, která označuje hranici budoucí jámy.
2. S přihlédnutím ke značkování vykopávají příkopy pod základem.
3. Na dně výkopu je položen pískový a štěrkový polštář (15 + 15 cm). Prolévá se vodou, aby se lépe zhutnila.
4. Stěny jámy jsou pokryty vrstvou hydroizolačního materiálu, například střešního materiálu.
5. Z desek o tloušťce 4-5 cm je namontováno bednění pro lití betonu. Měla by vyčnívat 30 cm nad úroveň terénu.
6. Vyplňte příkopy betonem.
7. Zakryjte základnu fólií a pravidelně zvlhčovat aby beton nepraskal.

Při potenciálně velkém zatížení je základ dodatečně zesílen. Proces je poměrně pracný, takže stojí za to korelovat měřítko domu ve výstavbě s náklady na položení základů.

Mělká bloková základna

Pro malý a lehký zahradní domek stačí mělký sloupkový základ z jednotlivých betonových tvárnic. vejít se prvky o rozměrech 20x20x40 cm.

Pod bloky se vykopou otvory o hloubce asi 50 cm. Na dno se položí vrstvy:

• hydroizolace;
• písek - 15 cm;
• drcený kámen - 15 cm.

Na vrcholu takového "polštáře" jsou betonové bloky položeny ve dvou řadách. Pro fixační použití cement značky M-150. Výsledkem jsou tyče, které vyčnívají asi 20 cm nad úroveň terénu.

To je důležité! Druhá řada bloků je položena napříč první.

Základ zemní šrouby

Geo-šrouby jsou podobné šroubovým pilotám, ale kratší. Používají se pro lehké a malé stavby. Kategoricky nevhodné pro práci na plovoucích a sypkých půdách. Spodní obložení rámového domu je namontováno na hlavách geošroubů.

Výhody technologie:

• pro práci není potřeba žádné speciální vybavení;
• kameny a ani střední dlažební kostky v zemi nejsou překážkou pro zemní vruty;
• na místě nejsou potřeba žádné přípravné práce;
• zvednutí rámu lze provést ihned po zašroubování posledního zemního vrutu.

Geo-šrouby jsou zašroubovány do země přísně vertikální. K tomu se pomocí ruční vrtačky nejprve vyrobí jámy o hloubce 35-50 cm, do kterých se vloží geošrouby, které se ručně zkroutí. Do hlavy stačí zasunout páčidlo a použít jako páku. Na hustých půdách je pro tyto účely vhodný kus kovové trubky s přivařenými držadly. Design se nasazuje na hlavu a zároveň slouží jako páka.

Někteří řemeslníci kupují multiplikátory v obchodech, připojují je k elektrické vrtačce pomocí kovové trubky, a tím zvyšují točivý moment zařízení. Hotový design, upevněný na hlavě, umožňuje zkraťte čas na šroubování geošroubů. Práce začíná od rohů. Vertikální vyrovnání zemních vrutů se provádí po jejich zapuštění do země o cca 1/3.

Sestava dřevěného rámu

Montáž dřevěného rámu začíná spodním páskováním. Pro toto použití deska o průřezu 5x15 cm nebo dřevo - 15x15 cm. Vybrané řezivo se položí na základ podél hydroizolační vrstvy (střešní krytina). V rohových spojích se dřevěné páskovací prvky spojují řezáním "půl stromu". Na základu je páskování upevněno kotevními šrouby. Protokoly jsou položeny napříč pro budoucí podlahu, přičemž vzdálenost mezi nimi je 50 cm.

Zvedněte rám, začněte instalací tyčí v rozích. Mezilehlé regály jsou upevněny v krocích ne více než 200 cm. K tomu se používají „půlstromové“ řezy a zesílené ocelové rohy. Chcete-li dát konstrukci tuhost, v rozích nastavit dočasné podpěry – rovnátka. Zajistěte dveřní a okenní otvory.

Poté se podobně jako u dna sestaví horní lem rámu, upevní se příčné nosníky podlahy a namontuje se příhradový systém.

Poznámka! Část střechy lze předem sestavit a poté zvednout. Takže při stavbě valbové střechy je vhodné nejprve sestavit hřeben a střední krokve na zemi a poté upevnit diagonální krokve nahoře.

Obklady stěn a střech

Po sestavení rámu pokračujte pro obklady stěn a střech. Pro stěny nevytápěného malého domu se nejčastěji používají OSB desky - orientované třískové desky.

Pro vnější opláštění se volí desky OSB-3 odolné proti povětrnostním vlivům.

Jsou připevněny k regálům pomocí vrutů do dřeva, aniž by byly zašroubovány až do konce asi o 1-2 mm. To je nutné, aby talíře měly příležitost expandovat se změnami teploty a vlhkosti. V tomto případě by spoje desek měly spadnout na rám rámu. Následně se tyto švy zatmelí. Podobným způsobem vlastníma rukama oplášťují dům z OSB zevnitř. Obklad, fasádní omítka bude sloužit jako dokončovací obkladový materiál.

Používá se jako střešní krytina dlaždice, vlnitá lepenka. Druhá možnost je vhodnější pro zahradní domek, protože materiál je lehký a levný. Pro upevnění vlnité lepenky použijte samořezné šrouby do kovu. Nejdůležitější věcí v práci je správně a rovnoměrně nainstalovat první list.

To je důležité! Pokud chcete izolovat budovu, budete k ochraně tepelně izolačního materiálu a dřeva potřebovat hydro- a parotěsnou zábranu - polyetylenovou fólii a parotěsnou membránu.

Při stavbě malého zahradního domku je důležité honit ne za krásou, ale pro spolehlivost, pohodlí a výkon. K čemu je krásné stavení, když je chladno i v pozdním jaru? Pro získání vysoce kvalitního výsledku je však důležité přísně dodržovat technologii výstavby.