Navzdory skutečnosti, že střelné zbraně jsou v moderním světě široce používány, stále se používají studené zbraně - v dýkách a bajonetových noži. Zde oficiální bojové použití zbraní s ostřím končí. a dýky se staly součástí historických a národních kostýmů. Roleplayers a reenactors bojují s chutí za použití dřeva, plastu, automobilové oceli a dalších materiálů ve svých bojích.

Téměř v každé škole boje z ruky do ruky lze najít směr pro boj s holemi a cvičnými meči. Šerm totiž rozvíjí tělesnou rovnováhu, orientaci, rychlost pohybu a flexibilitu svalů. Člověk, který umí šermovat ocelovým mečem, totéž snadno zvládne s jakoukoliv holí.

Jaké druhy mečů jsou

Existuje několik typů mečů. Nejjednodušší a nejjednodušší na výrobu jsou rovné, jeden a půl a obouruční. Liší se hmotností, typem boje s nimi.

Rovné nebo slovanské - nejmenší a nejpohodlnější pro manipulaci jednou rukou. Do druhé ruky si většinou vezmou štít nebo jiný podobný meč. Rukojeť takového nástroje je určena pro jeden kartáč. Chcete-li vybrat velikost, vezměte obrobek do ruky - špička kotouče by se měla dotýkat země.

Jedenapůlka je prostřední meč mezi přímým a obouručním. Bitva s tím se provádí buď dvěma rukama, nebo jednou a malým štítem, abyste vždy mohli pomoci druhé ruce. Ve školách boje z ruky do ruky je tento typ meče velmi běžný, protože vám umožňuje rozvíjet horní pletenec ramenní a posilovat klouby.

Nejtěžší a nejdelší, pokud se opřete o zem, rukojeť by měla sahat k bradě. Lze jej ovládat pouze dvěma rukama. V tréninku je to dobré pro rozvoj svalů.

Všechny meče, tak či onak, rozvíjejí koordinaci pohybu, zvláště pokud je bitva proti několika protivníkům.

Výroba dřevěného meče: jaký materiál si vybrat?

Dřevěný meč může být vyroben z různých druhů materiálů. Někteří doporučují vzít mrtvé dřevo nebo části desek z břízy, lísky, dubu, osiky. To se hodí, pokud potřebujete dřevěné meče na trénink, takže vám nevadí je lámat. Pokud se chystáte na hraní rolí a chcete působivý, odolný meč, se kterým byste se mohli pochlubit, chycení čerstvého stromku se vyplatí. Tloušťka závisí na typu meče. Můžete si vzít i silnější stromek, ale pak je potřeba zvolit jádro jako nejodolnější část.

Pozor na výběr materiálu, dřevěné meče s uzly, hnilobou a dřevěnými brouky dlouho nevydrží. Vybraný obrobek je třeba nejprve namočit až do úplného nasycení vlhkostí a poté velmi pomalu sušit, aby dřevo neprasklo. Pokud dodržíte technologii sušení dřeva, získáte velmi odolný a lehký meč.

Meč doma: jak vyrobit?

Dřevěný meč, i přes poddajnost materiálu, bude vyžadovat trpělivost a zručnost při práci s obrobkem.Odstraňte kůru hoblíkem, odstraňte hrboly podél cesty a vyrovnejte kmen. Kmen z obou stran seřízněte tak, aby čepel byla od 3 cm do 0,5 cm Stromek nemá smysl brousit, vzhledem k síle materiálu. Všechny ostré hrany musí být odstraněny, čepel je oválná. Rukojeť byste neměli dělat kulatou, jinak se vám během bitvy bude meč posouvat v ruce, je lepší zvolit jako tvar obdélník se zaoblenými hranami. Mezi čepelí a rukojetí vyryjte místo pro záštitu. Záštita může být vyrobena ze dřeva, kovu nebo nylonu. Vyrábíme dvě identické symetrické části a upevňujeme elektrickou páskou.

Rukojeť je také obalena elektrickou páskou nebo mokrou kůží. Rovnováha meče by měla být ve vzdálenosti jedné nebo dvou dlaní od záštity k čepeli, pokud tento bod nebyl pozorován při výrobě meče, pak při navíjení rukojeti pod vinutím můžete skrýt olověné vložky . Samotný strom by měl být zpevněn impregnačními sloučeninami, jako je epoxidová pryskyřice. Vaše zbraň vám bude sloužit déle a nebude se bát vlhkosti. Dřevěné meče mohou být také krásné. Proto v poslední fázi zbývá pouze ozdobit meč podle vašich představ.

Stále přemýšlíte, jak vyrobit dřevěný meč? Jedná se o snadný produkt. Ale pro vycpávání dovednosti můžete začít nožem nebo lodí.

skandinávského typu

Kulaté štíty se nazývají skandinávské, ačkoli se používaly všude ve slovanských oddílech, protože kulaté štíty se snadno vyrábějí. Jejich průměr byl obvykle od 65 do 90 cm.Skandinávci je vyráběli z jasanu, dubu, javoru. Vyrobeny z lípy byly zvláště ceněny - pro jejich nízkou hmotnost. Tloušťka takových štítů byla od 6 do 12 mm. Desky byly svázány ocelovými pláty a samy byly natřeny různými barvami a zdobeny. Někdy se hotový a ozdobený výrobek stal drahým dárkem.

Výroba dřevěného štítu

Na základě preferencí Skandinávců a moderních materiálů je nejjednodušší vyrobit štít z překližky o tloušťce 6 mm. Podle označení vystřihněte kruh o průměru, který potřebujete. Uprostřed vyřízněte otvor pro pěst. Pomocí nože na dřevo nebo barvy můžete desky napodobit. Pro odolnost a lepší vzhled zakryjte štít skvrnou.

V závislosti na velikosti vaší ruky vyrobte kovový umbon na uzavření otvoru. Rukojeť štítu je připevněna ke dvěma tyčím, které jsou připevněny k celému průměru výrobku. Rukojeť je vyrobena z dubu, břízy nebo jasanu. Jsou upevněny hřebíky a vyčnívající části jsou odstraněny řezáky na drát a nýtovány.

V další fázi je štít přilepen kůží nebo pytlovinou. Poté je namontován umbon. Štít je vázán buď kovem nebo kůží. Kov má tloušťku od 1 do 1,5 mm a kůže by měla být při kování silnější, od 5 mm.

Pro snadné nošení je třeba vyrobit kožený řemínek. Takový doplněk vám umožní nosit štít na rameni nebo ho hodit na záda přes hlavu.

Závěrečná fáze - dekorace - je na vás. Štít často zobrazoval erb, znamení oddělení nebo jednoduše kresbu zaměřenou na zastrašení nepřítele.

trénink dřevěného meče

Ve školách osobního boje je výcvik v boji s mečem často uspořádán ve třídě. Dokonale rozvíjí koordinaci, reakci, smysl pro vzdálenost. A bolest úderů vám umožňuje věřit v realitu bitvy. Dřevěné meče a štíty jsou vynikající zbraně pro takový výcvik. Existují samostatné školy pro boj s mečem, kde používají těžkou ochranu a boj připomíná spíše show. Ale v takovém výcviku je mínus: bojovník, který si zvykne na silné brnění, začíná být vystaven úderu a v případě pouličních bojů s holemi to vede ke zranění.

Zkuste ale sundat ochranu, každá rána zanechává modřiny. Po několika lekcích se studenti začnou vyhýbat úderům. Při boji se silnějším protivníkem se učí nebrat úder tvrdě, ale přesměrovat ho. V bitvě s několika protivníky rozvíjí koordinaci, rychlost pohybu, myšlení a intuici. Takové dovednosti se budou hodit v reálném životě, a to nejen v ringu.

Dřevěný meč je levnější a jednodušší na výrobu, proto se používá k výcviku. S ním můžete cvičit většinu pohybů, ale při přechodu na jiné materiály se musíte zase hodně učit, jelikož se váha hodně mění. Někteří trenéři používají velmi těžké a nemotorné dřevěné meče, aby si studenti rozvinuli svaly a následně procvičili pohyby již na kovu.

Dodatečná ochrana

Při pohledu na fotografie dřevěných mečů a při výrobě vlastních nezapomeňte na ochranu. V zápalu tréninkového boje je snadné ztratit nervy a začít bít v plné síle. Abyste se vyhnuli zlomeninám, vyplatí se používat další ochranu paží, nohou a hlavy. První obranou je vlastní meč, pak stráž meče. V ohrožení jsou prsty, zápěstí, předloktí. V hromadných bitvách vše ostatní spadá do rizikové zóny. Proto se doporučuje chránit ruce rukavicemi, zápěstí a předloktí – s návleky. Zakryjte tělo silnou koženou bundou nebo přikrývkou. Vyplatí se nasadit si na hlavu těsnou pletenou čepici, v případě projetí změkne a rozdělí úder. Nezapomeňte na chránič zubů na ochranu zubů. Nohy od chodidla ke kolenům by měly být zakryté vysokými botami nebo botami s chrániči kolen.

reenactors

V našem světě je populární hnutí role hráčů a reenactors. Někteří pro své hry využívají zápletku z fantasy knih, jiní rekonstruují bitvy z naší historie. Pokud první může vystoupit s nepříliš aktivní rolí a neúčastnit se hromadných bitev, pak je pro druhého lepší mít šermířské dovednosti, dobrou fyzickou zdatnost a obratnost a také umět bojovat v řadách.

Koupit meč ve speciální dílně je vždy snazší, najít ho mezi hráči rolí není těžké, ale pokud se rozhodnete vyrobit si dřevěný meč vlastníma rukama, pak se obrňte trpělivostí.

Kdysi nebyl dobrý meč nebo dýka pouze předmětem označujícím status majitele. Životnost jejího majitele často závisela na kvalitě čepele. Dnes mají zbraně s ostřím spíše dekorativní funkci, ale mnoho lidí chce vědět, jak vyrobit čepel.

Ručně vyrobený meč může být vynikající dekorací interiéru a pýchou svého majitele.

Jednoduchý způsob, jak si vyrobit meč doma

Chcete-li vyrobit čepel doma, budete potřebovat následující nástroje a materiály:

• ocelový plech o tloušťce asi 5 mm;
• Bulharský;
• vrtat;
• elektrický smirek.

Obrys šablony se obkreslí fixem na výkovku a vyřízne se na hrubovacím kotouči.

Práce začíná náčrtem budoucího meče na papíře. Poté se obrysy čepele přenesou na kov, přičemž se vezmou v úvahu povolenky na zpracování.

1. Podle aplikovaného obrysu se v rozích vyvrtají otvory vrtákem, pokud je tvar meče poměrně složitý. Usnadníte tak řezání obrysu bruskou. Vytvořte otvory pro připevnění rukojeti.
2. Odřízněte obrobek podél obrysu na kovu. Při absenci brusky lze tuto operaci provést dlátem a kladivem.
3. Další zpracování se provádí na smirku nebo pilníku: přebytečný kov by měl být odstraněn, aby produkt získal tvar meče, zesílený směrem ke středu a tenký na řezných hranách. Reliéf na čepeli ve formě prohlubní nebo jiných detailů se provádí stejnými nástroji.
4. Čepel je temperována a uvolněna. Proces je popsán níže ve složitějším způsobu výroby zbraní vlastníma rukama.

Zpět na index

Jak vykovat čepel vlastníma rukama?

Chcete-li získat požadovanou tloušťku, vyrovnejte rovinu čepele pohybem tam a zpět v kruhu.

Kování zahrnuje tvorbu kovového výrobku úderem na horký materiál, který se působením vysoké teploty stává plastickým a měkkým. K výrobě meče kováním budete potřebovat:

• nízkouhlíková ocel (tyč nebo pás);
• kladivo;
• kovadlina a kovárna.

Pokud začínáte kovat z tyče, tak prvním krokem je vykovat ji do čtverce nebo obdélníku po celé délce. Poté se z tohoto polotovaru disperguje pás, jehož tloušťka odpovídá tloušťce zamýšleného produktu plus přebytek, který bude odstraněn při dalším zpracování.

Je třeba dbát na to, aby se kov příliš neochladil, protože jeho nevyhnutelné ohýbání při kování je nejlépe narovnat před dalším ohřevem obrobku.

Přídavek podél tupo se vybrousí spolu s blokádami a vyrovná se proti boční ploše kruhu.

Od konce proužku se ustoupí vzdálenost, která bude o něco menší než požadovaná délka rukojeti, vzhledem k tomu, že když se tato část ztenčí, prodlouží se. Obrobek se zahřeje na červené světlo kovu a stopka se zlomí. Za tímto účelem se ve správné vzdálenosti na okraji kovadliny nebo na opěrném nástroji vytvoří „krok“ s ostrým koncem kladiva - rameny těla čepele. Tenčí část se nazývá stopka. Natáhněte stopku na kužel.

Tělo čepele má požadovaný obrys. Sestupy od středu k okrajům mohou být vytvořeny na smirku nebo kované úderem pod přesně definovaným úhlem od okrajů ke středu pásu. Loket kováře přitisknutý k tělu pomůže udržet stálou polohu kladiva při kování. Údery budou tedy aplikovány přísně svisle a sklon úderníku k rovině kovadliny je řízen upevněním kartáče v určité poloze. Prohlubně na čepeli jsou tradičně kované pomocí šablony.

Částice vodního kamene, které zůstávají na kovu, způsobují, že jeho povrch je nerovný, pokrytý prohlubněmi různých hloubek. K odstranění vodního kamene během procesu kování jsou kladivo a kovadlina pravidelně navlhčeny vodou.

Spodní část čepele je satinována po celé délce, následně je zpracována příčná linie patky.

Po finální úpravě je čepel žíhána, aby se eliminovala vnitřní pnutí: ohřívá se do červena a nechá se vychladnout v kovárně. Poté pokračujte v kalení:

1. Čepel se zahřívá do sotva znatelné červené záře co nejrovnoměrněji a pomalu. Proud vzduchu z tryskání nesmí dopadat na výrobek. Na vytvrzovací teplotě se udržuje po určitou dobu, která se vypočítá faktorem 0,2 z doby ohřevu.
2. K rychlému ochlazení zahřáté čepele je potřeba velké množství studené vody. Je ponořen do nádoby svisle nebo zcela pod úhlem.
3. Plocha čepele je vyleštěna do lesku a čepel je po kalení opět umístěna do kovárny k temperování. Zahřívání se provádí, dokud čištěná oblast nezíská zlatavou barvu. Meč se chladí na vzduchu.

Možná je středověký meč již dávno součástí historie a nemůže konkurovat moderním zbraním, ale to neznamená, že by měl být navždy zapomenut. Cvičením šermu se člověk učí ovládat své tělo, jeho ruce zesílí, pohyby získávají přesnost. Když se naučíte, jak vyrobit meč sami, budete moci ocenit všechny jeho výhody v praxi.

Stanovení optimálních rozměrů a dílů

Snažit se vyrobit zbraň, třeba i dřevěnou, aniž bychom o ní něco věděli, je vrchol lehkovážnosti. Nejjednodušší rovný slovanský meč se skládá ze dvou částí - jílce a čepele. Komponenty jílce jsou hlavice, jílec a záštita a čepel má čepel a hrot.

Při výrobě dřevěné kopie meče nemůžete vzít v úvahu všechny nuance, které znali skuteční mistři damaškových řemesel minulých let, ale musíte něco vědět, aby byl nástroj co nejpohodlnější.

Před výrobou dřevěného meče byste měli zjistit, která ruka je vedoucí a nemusí to být nutně ta, kterou daná osoba píše nebo seká.

Můžete si udělat malý test:

1. Do pravé ruky si vezměte hůl, jejíž délka odpovídá délce vašeho předloktí.
2. Přeneste jej do levé ruky.
3. Ve kterém je výhodnější se udržet, ten je vůdce.

Po určení vedoucí ruky byste měli vzít hůl přibližně tak, jak bude držen meč, a volně ji spustit podél těla. Poté zachyťte hůl tak, aby se její špička dotýkala země: vzdálenost od konce hole k ruce je optimální délka čepele plus tloušťka záštity.

Na základě těchto hodnot se vypočítají všechny ostatní rozměry. Pokud například vyšly rozměry 102,5 cm a budete záštitu vyrábět o tloušťce 2,5 cm, pak je délka čepele 1 m, délka rukojeti se bere jako 1/10 délky čepele (tj. 10 cm ). Drobná nepřesnost ve velikosti nevadí.

Důležité body

Délka čepele a rukojeti jsou důležité, ale ne jediné parametry. Než budete pokračovat ve výrobě meče, se teprve uvidí, jaké budou mít budoucí zbraně následující parametry:

Příprava a vlastní výroba

K výrobě se používá jakékoli odolné dřevo (nejlepší možností je líska, bříza, dub) bez suků a hniloby. Obrobek vhodné velikosti se doporučuje namočit na několik dní a poté jej pomalu sušit, aby strom nepraskl. Při tomto způsobu zpracování dřeva bude výrobek odolný a lehký.

Je vhodné zvolit dřevo střední hustoty, snadno zpracovatelné. Řezání meče musí být provedeno přísně podél vláken, jinak se okamžitě zlomí.

Chcete-li začít s výrobou dřevěného meče vlastníma rukama, musíte se zásobit vhodným kusem dřeva o průřezu 5x10 cm.

Budete potřebovat následující nástroje a položky:

• ruční pila nebo jiný nástroj určený pro práci se dřevem;
• tužka;
• ostrý nůž;
• pravítko a měřicí páska;
• smirkový papír.

Práce na výrobě jednoduchého dřevěného meče vlastníma rukama je rozdělena do několika fází:

Pokud existují složitější nástroje a zkušenosti se dřevem, můžete zkusit vyrobit meč jinou technologií. Bude se skládat ze samostatně vysoustružené čepele s rukojetí a záštitou a bude vypadat spíše jako skutečná. Pro výrobu čepele a rukojeti se používá tyč požadované délky o průřezu 2,5 x 4,5.

Kroky pro výrobu meče ze dřeva jsou následující:

Aby se zabránilo sklouznutí, je rukojeť někdy obalena elektrickou páskou, páskou, látkou nebo jsou na ní provedeny zářezy.

Pár slov o vyvážení

Někdy se perfektně tvarovaná zbraň ukáže jako nepohodlná, a když s ní zkusíte pracovat, vaše ruka se okamžitě unaví. Na vině je možná příliš velká hmotnost, ale nejčastější příčinou je nerovnováha, tedy posun těžiště.

Předpokládá se, že v ideálním případě by měl být na čepeli, pod záštitou o 7-15 cm.Přesné umístění závisí na anatomických rysech majitele meče, zejména na velikosti jeho dlaní. Pokud je těžiště posunuto směrem ke špičce, pak úder čepele získává větší sílu, ale stává se obtížnější ovládat zbraň. Při posunu směrem k rukojeti klesá síla a přesnost úderu.

V případě potřeby proveďte úpravy takto:

1. Označte si přibližné místo, kde by mělo být těžiště.
2. Najděte skutečné těžiště (bod rovnováhy) umístěním meče na natažený prst v pravém úhlu.

V závislosti na vzájemné poloze těchto dvou bodů proveďte úpravu, pro kterou:

• Snižte hmotnost čepele odstraněním vrstvy dřeva. Těžiště se bude pohybovat směrem k rukojeti. Je však důležité vzít v úvahu, že příliš tenká čepel se může rychle zlomit.
• Stejným způsobem snižte hmotnost rukojeti, abyste posunuli těžiště blíže k bodu. Ale nezapomeňte, že příliš tenká rukojeť bude nepohodlná.
• Zvyšte hmotnost rukojeti pomocí závaží (olověných podložek) a posuňte těžiště blíže k ochrannému krytu. Poslední způsob korekce je pro svou jednoduchost a možnost provádění změn využíván nejčastěji.

Desky bude třeba umístit na rukojeť a upevnit elektrickou páskou nebo páskou.

Po úpravě váhy je nutné meč znovu vyzkoušet, zkontrolovat jeho pohodlí pro ruku, sílu a přesnost úderu. V případě potřeby opakujte všechny kroky.

Možná, že když zvládnete jednoduchou verzi meče, bude touha vyrábět zbraně složitějšího tvaru vlastníma rukama.

V tomto článku jsem se pokusil ukázat, jak vyrobit novou dřevěnou výstelku rukojeti, překrýt ji kůží a omotat nití pro spolehlivost. Pro pohodlí bude v budoucnu tato dřevěná podšívka jednoduše nazývána rukojetí. O tom, z čeho se skládá jílec meče, se píše v článku Anatomie meče, meče, šavle.

Tento projekt má dvě části. Část I se zabývá přidáváním nových kusů dřeva a část II se zabývá zabalením jílce do kůže.

Část I tohoto projektu se zabývá jílcem meče Oakeshott typ XIV. Meč přišel s křížem, který byl trochu nerovný, tak jsem se rozhodl jej opravit a zároveň upravit rukojeť tak, aby mi seděla do ruky. Na obrázku níže je vidět jílec na meči a je vidět, že kříž nebyl nastaven správně, ne příliš daleko od plnějšího. Také mě neomrzelo, že kříž je docela obyčejný a na můj vkus trochu malý.

Cheren nevypadá moc špatně, ale to mi nestačí a chci ji zničit, abych opravil meč. Abych změnil tuto rukojeť tak, jak chci, budu muset odstranit kožené a dřevěné jádro a začít znovu.

Demontáž jílce meče

Sundal jsem kůži a pak dřevo naštípal a vyhodil. Kus dřeva byl slepený z několika částí, ale držel pevně. Bylo možné ji opatrně odstranit odstraněním hlavice, ale k tomu bych musel odbrousit špičku stopky a hlavici otevřít, ale nechtěl jsem další poškození.

Pak jsem na hlavici trochu poklepal kladivem a sklouzla dolů, jak je znázorněno na obrázku níže. Jak můžete vidět, nahoře na hrotu byl nějaký kov a ten se rozhořel směrem k čepeli. Hrdlo nebylo možné sundat, aby se nepoškodilo, aniž by se předtím kus dřeva rozštípl.

Následující obrázek ukazuje pouze hlavici a špičku stopky. Otvor v hlavici jde až na konec a na dno měli naneseno nějaké lepidlo.

Sestava jílce meče

na začátek

Poté, co jsem předělal kříž, rozšířil jsem díru v hlavici a zkrátil dřík, abych zajistil pevnost, a udělal jsem další zářez v horní části hlavice.

Za prvé, dostal jsem příčník zarovnaný s plnějším mečem. (Viz obrázek níže) .. vypadá mnohem lépe.

Dřevem lemovanou černou jsem také předělal a potáhl kůží, ale více bude vysvětleno později. Níže je obrázek původního stavu hlavice.

Další snímek ukazuje hlavici poté, co jsem vytesal skrytou oblast pro stopku.

Následující obrázek ukazuje hlavici poté, co jsem ji nainstaloval (můžete vidět ošklivou hlavici). Pravděpodobně jsem to přibil moc tvrdě, ale opravdu to přišlo pevné. Jsem si jistý, že vše je provedeno velmi pevně.

Dole na obrázku jsou hlavice a stopka vyčištěné, takže v tuto chvíli vypadá a drží bezpečně!

Dole na obrázku je leštěná stopka a hlavice. Špička stopky je sotva viditelná.

Obrázek níže ukazuje hotový meč s novým jílcem. Jsem moc rád, jak to všechno dopadlo. Vše sedí velmi pevně a nyní má v hlavici mnohem více kovového dříku.

Dřevěné detaily jílce meče

na začátek

Odstranil jsem staré dřevěné části rukojeti a mám po ruce několik malých kousků topolového dřeva na výrobu nové rukojeti. První kus jsem odřízl o něco větší, než je konečná velikost kusu. Toto je nějaké povolení ke zpracování a broušení. Položil jsem stopku na kus dřeva a vyznačil jsem ho nakreslením několika čar na dřevo. Potom jsem vzal několik malých kousků topolu, které skončí jako strany rukojeti. Budou mít tloušťku 6 mm (1/4"), zatímco horní a spodní díl bude mít tloušťku 13 mm (1/2").

Obrázek nahoře ukazuje, jak jsem přilepil (pomocí jakéhokoli dobrého lepidla na dřevo) dva 6mm kusy dřeva na dno. Upevněte je a nechte hodinu sušit.

Obrázek nahoře ukazuje dva boční díly přilepené k horní části, totožné se spodní částí, jsou vyříznuté a připravené k nalepení.

Obecně jsem byl schopen vytvořit rukojeť z masivního dřeva a nasadit ji přes nástavec, ale mohou nastat problémy s přichycením ke třmenu. Připevnění rukojeti je mnohem jednodušší, pokud je dvoudílné. Takže používám starý tesařský trik: prolepit dva kusy (horní a spodní) také papírem mezi nimi. To se provádí pro silný tlak a umožňuje mi upravit tvar a rozměry rukojeti a poté rukojeť před instalací na stopku oddělit. Obrázek výše ukazuje, jak je list papíru přilepen ke spodní části. Nejlepší je použít něco silnějšího než standardní papír. Zde používám kus lepenky.

Již dříve jsem zmínil, že tyto dva kusy byly 6 mm (1/4") tlusté. Ale hrot na tomto meči byl blíže 4,7 mm (3/16"), takže jsem část spodní strany odřízl, takže mezera byla jen nepatrně více než 4,7 mm, aby zbylo místo pro epoxidové lepidlo, kterým rukojeť přilepíme k hlavici. Tady pomalu.. nestřílejte moc dřeva.. je lepší střílet málo než trochu víc!

Naneste trochu lepidla na druhou stranu papíru a na horní část pera. Na obrázku výše jsou všechny upnuté kusy, takže by měly držet asi hodinu. Zde používejte pouze lepidlo na dřevo.

Pokud máte vše slepené, pak jste připraveni vyřezat z obrobku pěkné zaoblené rukojeti ze čtvercového polotovaru. Znovu, tady to pomalu. Bruska je opravdu šikovná na soustružení, ale jde to i ručně. Snažil jsem se brousit tak, aby horní a spodní část rukojeti odpovídala tloušťce stopky a kříže.	Po opatrném otočení jsem dostal kliku. Vybrousil jsem to, takže to bylo docela hladké. Konečné broušení budete muset udělat po nalepení stopky, ale z velké části to můžete dokončit v této fázi.

Na obrázku výše jsem jen ukázal, co se stane na konci. Znovu opakuji: snažil jsem se, aby rukojeť odpovídala tloušťce hlavice nahoře a křížku dole. Navíc jsem si jistý, že jsem udělal rukojeť pohodlnou do ruky.

Pokud vaše hlavice ještě není přinýtovaná ke stopce, ujistěte se, že rukojeť sedí velmi těsně a vyvíjí rovnoměrný tlak na stopku, kříž a hlavici.

Jsem spokojen s tvarem a povrchovou úpravou rukojeti a nyní jsem připraven rozdělit rukojeť na dvě poloviny. Jednoduše vložte šroubovák a jemně oddělte dva kusy podél čáry na papíru. Když ho rozdělíte na dvě části, budete muset trochu obrousit, abyste odstranili papír, který zůstal na dřevě. Obrázek nahoře ukazuje, že moje trápení se chýlí ke konci a že to všechno půjde!

Postavím obrobek přilepený epoxidovým lepidlem na 5 minut, aby se dřevěná rukojeť rovnoměrně přilepila ke stopce. Ujistěte se, že stopka je čistá a bez oleje. Smíchejte a naneste epoxid na stopku a obě části rukojeti. Ujistěte se, že se na stranách nebo na koncích příliš nerýhujete. Při upnutí se ujistěte, že nevypadnou a jsou správně zarovnány. Možná je budete chtít několikrát vyzkoušet, abyste se ujistili, že zůstanou zarovnané, dokud lepidlo zaschne. Epoxid se odebírá přibližně 20 minut.

Také se ujistěte, že rukojeť těsně přiléhá k ochrannému krytu, aby se neviklala. Obvykle přidávám trochu epoxidu kolem chrániče pro dobrou míru.

Rukojeť jsem rozebral a trochu jsem rozšířil špičku tanga. Epoxid zůstane několik hodin trochu pružný, takže po nalepení jsem připevnil hlavici ke stopce. Hrdlo tedy musí také pevně sedět a držet rukojeť. Během několika dní zcela vyschne.

Obrázek nahoře ukazuje hotový meč. Pravděpodobně budete muset obrousit jakékoli lepidlo, které mohlo vytéct, nebo jen pro konečné vyčištění. Dejte pozor, abyste při tom nepoškrábali kovové části.

A nyní můžete vzít meč do ruky. Ale to není vše.

Vynález meče měl obrovský dopad na naši civilizaci. Meč není jen bodná zbraň, je to symbol středověku, znak postavení a symbol cti. Meče dostávaly vlastní jména, byly známé podle jejich vlastností, věřilo se, že meč může mít svůj vlastní charakter. Životnost čepele byla dlouhá a obtížná, stejně jako její výroba.

Je třeba si uvědomit, že meč nebyl vždy jen zbraní, byl znakem profesionálního válečníka-rytíře, elity armády. Zvládnutí meče vyžadovalo dlouhé studium a sílu majitelovy ruky. Samotný meč byl prakticky uměleckým dílem. Jeho výroba si vyžádala spoustu času a prostředků. A řemeslníci, kteří takové čepele vyráběli, byli vždy ceněni ve zlatě, nebo dokonce více. Stojí za zmínku, že v té době nebylo možné ovládat teplotu a vydržet dobu kalení, vše se dělalo okem a hmatem, ale starověké meče nás stále překvapují kvalitou svého kovu díky neuvěřitelné zručnosti kovář.

evoluce meče

Legendy hovoří o rozšířeném používání mečů bojovníky starověku a středověku. Ale ve skutečnosti bylo všechno jinak. Hlavním materiálem pro výrobu zbraní pak byla měď a její slitiny, například bronz. Navzdory své nízké tvrdosti se bronz hojně používal k výrobě zbraní.

Dalším krokem v metalurgii bylo využití železa, jeho kování a výroba nízkouhlíkových ocelí na jeho bázi. Hlavními zbraněmi pěšáka byly meč, kopí a sekera.

Krátké meče z měkkého železa byly široce používány již ve starověku.

Římské manipuly a řečtí hoplité šli do bitvy vyzbrojeni krátkými jednoručními meči. Kvalita kovu těchto mečů zůstala nedostatečná, ale byly sériově vyráběny a nebylo nutné prořezávat železné brnění.

Ale hutnictví se zlepšovalo, postupně se objevovaly nové způsoby zpracování železa a tavení oceli. Ve IV-III století před naším letopočtem. Objevila se technologie kovářského svařování, tehdy ještě mědi, ale později se začala používat i pro svařování pásů z nízkouhlíkové oceli.

Již ve 12. – 9. století se řemeslníci naučili svařovat pásy kovu do jednoho pásu, načež se z jeho hran termochemickým zpracováním vytvořily čepele mečů.

Na území Rusi nebyla žádná kvalitní naleziště železa, takže ruští řemeslníci používali vysoce kvalitní kov zakoupený ve Švédsku. No, nebo opakovaně kovali kov získaný z bažinné rudy, dokonce i slovanští kováři z něj vyráběli nádherné ocelové výrobky.

vikingské meče

Slavní Vikingové, jak víte, pocházejí ze Skandinávie. A moderně řečeno to byly dobře vyzbrojené a vycvičené malé jednotky námořní pěchoty, které děsily celou Evropu. Z tažení s sebou přinesli ukradené poklady.

Oblast moderního Norska, Švédska, Islandu a Dánska, jako hlavní místa jejich osídlení, měla poměrně drsné klima. Což se tedy podepsalo na formování moci a hierarchické struktury Vikingů.

V čele kmene nebo klanu stál vojevůdce s „právem silných“.

V jeho podání existovaly samostatné klany, které se zase spojily do klanů. Hlava kmene měla vojenskou četu a lodě - drakkary.

Hospodářství se rozvíjelo jen těžbou a prodejem železné rudy a výrobků z ní, jakož i skrovným lovem a rybolovem, neboť zemědělství v těch končinách bylo značně nepohodlné a nebezpečné, z hlediska neúrody, podnikání. Hlavním způsobem hospodářského rozvoje byl obchod, pirátství a nájezdy na pobřežní města jiných národů za účelem loupeží.

Vzhledem ke kmenovému způsobu života byla těžba kovu, výroba zbraní a dokonce i jednotlivé technologické operace na jeho zdobení v rukou několika samostatných rodů či klanů. Tak je znám rod Ulfberht, jeden ze slavných kovářských rodů Franků a Dánů.

Výzbroj oddílů skandinávských králů nijak nevyčnívala na pozadí výzbroje franských či staroněmeckých jednotek. Obvykle pro staršího válečníka to byl meč, štít a brnění, pro obyčejné válečníky sekery a štíty ze dřeva s vycpanými umbony a obrubou štítu posetou kovem.

Skandinávský meč pochází z franského rovného meče, nazývaného také karolínský.

Jedná se o dlouhou, rovnou, dvoubřitou čepel s křížem. Rukojeť je kruhového nebo oválného průřezu, opotřebovaná na stopce čepele. Přes rukojeť se nosila jablečná hruška.

Meče vytvořené skandinávskými kováři jsou určeny k sekání. Délka, obvykle 70 ... 90 cm.Tloušťka - 4..4,2 mm. Šířka - 5 ... 6 cm.Konec je zpravidla tupý nebo dokonce zaoblený. Jde o to, že je nepohodlné dávat bodné rány mečem. Podle Oschcottovy klasifikace jsou tyto meče poddruhem evropských „karolských mečů“.

Meče se nosily tak, jak to válečníkovi vyhovovalo, obvykle na boku. Na rozdíl od filmů ale nošení mečů na zádech není příliš pohodlné a navíc extrémně nebezpečné, v případě potřeby jej rychle neodstraníte. Z toho důvodu je to čistě filmové.

Čepel byla vyrobena vrstveným kováním, střídáním měkkého a tvrdého železa, čímž bylo dosaženo vysoké tažnosti a pružnosti čepele.

Později si metodu vrstveného kování osvojili i skandinávští kováři, kteří meče vyráběli metodou podobnou damaškové oceli, ale na rozdíl od východu se tato tradice u Skandinávců neprosadila.

Za prvé je to dáno přítomností ložisek železné rudy, ze kterých se získávala kvalitní ocel, která je ceněna dodnes, druhým faktorem byl čas. Výroba drahého meče mohla trvat i šest měsíců, takový čas Vikingové neměli, nájezdy se musely dělat mnohem častěji.

Z tohoto důvodu jsou meče karolínského typu Vikingů spíše zbraní pro staršího válečníka nebo vůdce. Ve skandinávské četě byly sekery a kladiva považovány za pohodlnější, kvůli jejich stylu boje.

metalurgie v japonštině

Železo se do Japonska dostalo později, ale přesto jsou to právě japonské meče, které jsou známé pro své smrtící vlastnosti. „Mistr mečů“ v Japonsku byl v třídní společnosti na stejné úrovni jako samuraj. Toto právo mu dalo jeho dovednosti.

Kováři-puškaři - kaji, byli mimo řad řemeslníků a byli součástí 80 ... 120 kovářských škol, v různých časech se jejich počet měnil.

Železná ruda se těžila z říčního písku a tavení oceli z takové rudy bylo pracným a zdlouhavým procesem. Po tavení byla výsledná ocel opakovaně kována, dokud nebyla získána homogenní hustá hmota. Pásy takového materiálu byly spojeny kovářským svařováním do balíku a znovu kovány.

Je třeba odlišit japonskou technologii výroby kompozitu z kovových vrstev od evropské technologie výroby damaškové oceli. Pokud bylo v Japonsku obvyklé svařovat vrstvy oceli na základnu, pak se při výrobě Damašku použil monolitický obal spojený kovářským svařováním.

Výroba japonských mečů byl složitý proces. Existovaly dva hlavní typy kování mečů:

• itame - opakovaně skládaný balík z vysoce tvrdého kovu byl navařen na ocelový pás z měkké oceli, který tvořil čepel;
• masame - jako základ byl také použit pásek z měkké oceli, ale na plochu čepele byl kovářským svařováním přivařen válcovaný pásek z tvrdokovu a na něj již byla navařena čepel z haganu, velmi tvrdé slitiny.

Samotná čepel měla klínovitý tvar, což zjednodušovalo její zpracování a opakované svařování.

Výroba samurajského meče se lišila technologií a kvalitou od výrobků evropských mistrů. I když to mělo některé společné rysy.

Evropský meč

Technologie výroby kovů se neustále vyvíjely, ale zpočátku se téměř všude používaly stejné technologie. Abyste pochopili podstatu meče, musíte se od samého začátku ponořit do technologie jeho vytvoření. Od přijímání rudy.

Od rudy k železu

Železo se původně těžilo z bažin, z tzv. bažinné rudy, ale již na počátku středověku se využívala i těžba z uzavřených ložisek.

Výsledná ruda byla tavena na kov metodou surového odstřelu, která získala svůj název podle použití vzduchu o atmosférické teplotě ke spalování paliva.

Efektivita výroby kovů byla extrémně nízká. Ocel byla získána s nestabilní strukturou, rozptýlenou struskou. Pro jeho uvedení do přijatelného stavu bylo nutné obrobek opakovaně kovat a následně nauhličovat.

Výroba mečů na Rusi byla poměrně nákladným a komplikovaným procesem právě kvůli bažinaté rudě, téměř všechny vysoce kvalitní zbraně byly vyrobeny ze železa dováženého ze Švédska.

Je třeba poznamenat, že ocel je slitina železa a uhlíku. Čím více uhlíku je v železe, tím je kov tvrdší, ale zároveň se při značném množství uhlíku stává materiál příliš křehkým. Při přesycení se mění na litinu, která byla v té době považována za zbytečný materiál kvůli nemožnosti kování.

Tavení se provádělo v peci, kam se lila železná ruda smíchaná s dřevěným uhlím a po určitou dobu se pálila.

Vzduch byl do domu přiváděn měchy. Tento proces je poměrně pomalý a nákladný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že uhlí také vyžadovalo dlouhé vyhoření některých druhů dřeva.

Po prohoření uhlí byly z pece vyjmuty kovové ingoty zvané kritsy. Jednalo se o slitinu strusky, oceli a litiny. Trhlina byla rozbita na menší kusy, ocel byla oddělena a poté byla kována, přičemž byly odstraněny dutiny a částice strusky. Poté byly polotovary prodány mistrům zbrojařům.

kování meče

Po získání železa bylo zapotřebí mnoho dalších operací. Technologie kování vojenských zbraní z takové rudy je choulostivá záležitost a vyžaduje zkušenosti, přesnost a zručnost. Čepel byla vytvořena v několika fázích:

• získávání obalů z kovu různé tvrdosti, opakované kování s kovářským svařováním;
• kovářské svařovací balíčky pro vytvoření čepele meče;
• tvarování;
• termochemická úprava řezných ploch;
• konečné vytvrzení;
• leštění čepele;
• broušení a montáž rukojeti.

Kovářské svařování kovových obalů různé tvrdosti bylo použito proto, aby čepel meče měla dostatečnou elasticitu (měkké jádro), pevnost (boční obaly střední tvrdosti) a tvrdost (oblast čepele).

Termochemické zpracování obvykle spočívalo v povrchovém nauhličování, rozžhavený obrobek se spouštěl do nádoby s jemně mletým uhlím a ohříval se v ní. V této době byly povrchové vrstvy oceli nasyceny uhlíkem, což zvýšilo tvrdost povrchu čepele.

Je třeba poznamenat, že povrchová cementace nezachytila ​​hloubku, a proto po cyklu broušení meč vyžadoval opakování tohoto postupu, protože broušení odstranilo cementovanou vrstvu.

Tak se vyráběly slavné karolinské meče, výroba skandinávských mečů se od tohoto procesu prakticky nelišila.

Proces získávání takových výrobků je v současné době zvládnutý kovářskými nadšenci podle samostatně vytvořených skic a nákresů zbraní středověku, ale i nyní pomocí relativně moderních technologií trvá vytvoření vysoce kvalitního meče až šest měsíců.

Ocel pojmenovaná po bazaru v Damašku a damaškové oceli a jejich odlišnostech

Damašková ocel, navzdory svému názvu, nemá s městem nic společného, ​​své jméno dostalo ve středověku kvůli velkému trhu se zbraněmi, který se tam nachází. A objevil se ve starověku.

Čepel z damaškové oceli je čepel vyrobená z několika balíků oceli s různým obsahem uhlíku.

Nejznámější je takzvaná „haralužnaja“ ocel. V tomto případě kovář svařil několik kovových tyčí s různým obsahem uhlíku do jednoho balíku, poté jej stočil do copu a vykoval do tyče, několik těchto tyčí bylo také svařeno, krouceno a kováno.

Úspěšným výběrem teplot byla získána pružná a tvrdá čepel.

Po vykování byla čepel zakalena a nabroušena. Charakteristický uspořádaný vzor na jeho povrchu byl vyleptán.

Druhou možností výroby Damašku bylo opakované kování balíku ocelových plátů s jeho neustálým skládáním a ohýbáním. Výsledkem bylo získání „listového těsta“ z více než stovky mikrovrstev materiálu různé tvrdosti a viskozity.

Tato možnost ale zabrala hodně času. Pro takové kování bylo nutné použít práci kladiva, protože kovář sám by takovou práci zjevně nezvládl.

Tak byla získána nádherná zbraň, legendy ji nazývaly jménem východního města Damašek, ale ve skutečnosti se čepele haraluzh objevily v Evropě na počátku středověku, jak dokazují četné archeologické nálezy. Takže bastardi, tedy jednoruční evropské meče z damaškové oceli, se objevily dříve než kilichi a šamšíry z východu.

Damašková ocel se lišila od kompozitních čepelí japonských a evropských řemeslníků. Ale i přes vynikající vlastnosti byla výroba takových mečů příliš časově náročná. Nedostaly speciální distribuci, ale zapsaly se do legend.

Je třeba poznamenat, že kvality damaškových čepelí jsou značně přehnané. Čepel nedokázala sama proříznout plátové brnění ani proříznout polštář, to všechno jsou vynálezy romanopisců 18. a 19. století. Damaškové čepele se lišily pouze zvýšenou pevností, ostrostí ostření a zvýšenou řeznou schopností, a to díky vícevrstvé struktuře čepele.

Damaškovou ocel a damaškovou ocel získal koncem 19. století ruský metalurg Anosov. Pokud se ale damaškové čepele vyráběly sériově v závodě Zlatoust, pak byla výroba damaškové oceli kvůli své složitosti uznána jako ekonomicky nerentabilní.

Bulat, na rozdíl od Damašku, je litý kov a nezískává se kovářským svařováním.

Do Evropy právě přišel z východu, pod jménem Wutz byl vyroben v Indii, v Afghánistánu a Íránu, je znám i pod jménem dobro. Navenek je poměrně snadné odlišit damaškovou ocel od damaškové. Damašková ocel má chaotický, neuspořádaný vzor, ​​zatímco na Damašku, získaném kováním, je vzor stabilnější a uspořádanější.

Damašková ocel se získávala z oceli s vysokým obsahem uhlíku, prakticky litiny, přičemž se k ní během tavení přidávaly částice nízkouhlíkového kovu, ne zcela roztavené částice nízkouhlíkové struktury a dávaly damaškové oceli její charakteristické vzory.

Obecně platí, že staří mistři vlastnili nejen toto tajemství, existovalo mnoho možností pro tavení, ale tato byla hlavní a nejsnáze zvládnutelná.

Stejně jako Damašek neměl damašek nadpřirozené schopnosti. Vysokopevnostní ocel čepele, dobrá houževnatost a tvrdost - to je čepel z damaškové oceli.
Ale na pozadí současných kompozitních mečů, často vyrobených s porušením technologie, se damašková ocel vyznačovala vynikajícími vlastnostmi.

S koncem středověku, ve kterém docházelo k válkám a invazi Tatarů, se tajemství získávání Damašku a damaškové oceli ztratilo. Obnoven byl v roce 1881 ruským metalurgem Anosovem.

Závěr

Myslím, že po přečtení článku je jasné, proč se středověké meče vyplatilo vyměnit za vesnici, nebo dokonce za dva. Jinak, jak lze hodnotit pracovní náročnost a množství času a prostředků investovaných do jedné jednotky zbraní. Majitel meče měl v rukou jmění.

Ale zároveň, když se podíváte z pohledu moderní metalurgie, pak čepele té doby nepředstavují nic zvláštního a nemají žádné nadpřirozené schopnosti.

Přitom právě ve výrobě zbraní se metalurgie rozvinula, protože pluhy a radlice nevyžadovaly ani vysokopevnostní oceli, ani metody tepelného zpracování, dokonce ani nauhličování. To vše bylo nutné pouze k získání zbraní. Takže to dopadá – „válka je motorem pokroku“.

Video