Ветрогенератор, изготовленный из автомобильного генератора, может помочь в ситуации, когда в частном доме нет возможности подключения к линии электропередачи. Либо послужит вспомогательным источником альтернативной энергии. Такое устройство можно сделать своими руками из подручных материалов, используя наработки народных умельцев. Фото и видео продемонстрируют процесс создания самодельной ветровой установки.

Существует огромное видовое разнообразие ветрогенераторов и чертежей их изготовления. Но любая конструкция включает в себя следующие обязательные элементы:

• генератор;
• лопасти;
• накопительная батарея;
• мачта;
• электронный блок.

Обладая некоторыми навыками, можно смастерить ветрогенератор своими руками

Кроме этого, необходимо заранее продумать систему управления и распределения электроэнергии, начертить схему монтажа.

Ветровое колесо

Лопасти, пожалуй, самая важная часть ветрогенератора. От конструкции будет зависеть работа остальных узлов устройства. Изготавливают их из разных материалов. Даже из пластиковой канализационной трубы. Лопасти из трубы просты в изготовлении, стоят дёшево и не подвержены воздействию влаги. Порядок изготовления ветроколеса следующий:

1. Необходимо рассчитать длину лопасти. Диаметр трубы должен быть равен 1/5 от общего метража. К примеру, если лопасть будет метровая, то подойдёт труба диаметром 20 см.
2. Разрезаем трубу лобзиком вдоль на 4 части.
3. Из одной части изготавливаем крыло, которое послужит шаблоном для вырезания последующих лопастников.
4. Заусенца на краях сглаживаем абразивом.
5. Лопасти фиксируют к алюминиевому диску с приваренными полосами для крепления.
6. Далее к этому диску прикручивается генератор.

Лопасти для ветрового колеса

После сборки ветроколесо нуждается в балансировке. Его закрепляют на штативе горизонтально. Операцию проводят в закрытом от ветра помещении. В случае правильно проведённой балансировки колесо не должно двигаться. Если же лопасти вращаются сами, то их требуется подточить до придания равновесия всей конструкции.

Только после успешного завершения данной процедуры следует перейти к проверке точности вращения лопастей, они должны крутиться в одной плоскости без перекоса. Допускается погрешность в 2 мм.

Схема сборки генератора

Мачта

Для изготовления мачты подойдёт старая водопроводная труба диаметром не менее 15 см, длиной около 7 м. Если в пределах 30 м от предполагаемого места монтажа есть постройки, то высоту конструкции корректируют в сторону увеличения. Для эффективной работы ветроустановки лопастник поднимают выше препятствия минимум на 1 м.

Основание мачты и колышки для закрепления растяжек бетонируют. К кольям приваривают хомуты с болтами. Для растяжек применяют оцинкованный 6 мм трос.

Совет. Собранная мачта обладает немалым весом, при ручной установке понадобится противовес из трубы с грузом.

Переделка генератора

Для изготовления генератора ветряка подойдёт генератор от любого автомобиля. Их конструкции схожи между собой, а переделка сводится к перемотке провода статора и изготовлению ротора на неодимовых магнитах. В полюсах ротора высверливаются отверстия для фиксации магнитов. Устанавливают их, чередуя полюса. Ротор оборачивают бумагой, а пустоты между магнитами заливают эпоксидной смолой.

Автомобильный генератор

Таким же способом можно переделать двигатель от старой стиральной машины. Только магниты в этом случае во избежание залипания наклеивают под углом.

Новую обмотку перематывают по катушке на зуб статора. Можно сделать всыпную обмотку, это как кому удобно. Чем больше количество витков, тем эффективнее получится генератор. Мотают катушки в одном направлении по трёхфазной схеме.

Готовый генератор стоит опробовать и измерить данные. Если при 300 оборотах генератор выдаёт порядка 30 вольт, это хороший результат.

Генератор для ветряка из автомобильного генератора

Финальная сборка

Раму генератора сваривают из профильной трубы. Хвост изготавливают из оцинкованной жести. Поворотная ось представляет собой трубку с двумя подшипниками. Генератор крепят к мачте таким образом, чтобы расстояние от лопасти до мачты было не менее 25 см. В целях безопасности для финальной сборки и монтажа мачты стоит выбрать безветренный день. Лопасти под действием сильного ветра могут изогнуться и разбиться о мачту.

Чтобы использовать аккумуляторы для питания техники, которая работает от сети 220 В, потребуется установить инвертор преобразования напряжения. Ёмкость батареи подбирается индивидуально к ветрогенератору. Этот показатель зависит от скорости ветра на местности, мощности подключаемой техники и частоты пользования ею.

Устройство ветрогенератора

Чтобы батарея не вышла из строя от чрезмерной зарядки, понадобится контроллер напряжения. Его можно изготовить самостоятельно, если обладаете достаточными знаниями в электронике, или купить готовый. В продаже имеется множество контролеров для механизмов получения альтернативной энергии.

Совет. Чтобы лопастник не сломался при сильном ветре, устанавливают простое устройство – защитный флюгер.

Обслуживание ветрогенератора

Ветрогенератор, как и любое другое устройство, нуждается в техническом контроле и обслуживании. Для бесперебойной работы ветряка периодически проводят следующие работы.

Схема работы ветрогенератора

1. Наибольшего внимания требует токосъёмник. Щётки генератора нуждаются в чистке, смазке и профилактической регулировке раз в два месяца.
2. При первых признаках неисправности лопастника (дрожание и разбалансировка колеса) ветрогенератор опускают на землю и ремонтируют.
3. Раз в три года металлические детали покрывают антикоррозийной краской.
4. Регулярно проверяют крепления и натяжение тросов.

Теперь, когда установка окончена, можно подключать приборы и пользоваться электроэнергией. По крайней мере, пока ветрено.

Генератор для ветряка своими руками: видео

Так называемые «ветряные» генераторы принято относить к широко обсуждаемым в последние годы источникам альтернативной энергии. В сравнении с солнечными аккумуляторами, например, получаемое с их помощью электричество обходится пользователю достаточно дёшево (примерно в 3 раза дешевле, чем преобразование энергии солнца). С тем, как выглядит самодельный ветряк из автомобильного генератора, можно ознакомиться на рисунке ниже.

Такой самодельный генератор подходит лишь для жителей регионов, где имеются естественные условия для постоянного перемещения воздушных масс, что обеспечивает его достаточную эффективность.

Выбор подходящей конструкции

Прежде чем собирать ветрогенератор своими руками из автомобильного генератора, желательно ознакомиться с известными конструкциями этих устройств, отличающимися расположением рабочей оси (горизонтальное или вертикальное). В домашних условиях предпочтение принято отдавать горизонтальному варианту, обеспечивающему в два раза больший КПД (при тех же суммарных затратах).

Размещаемый по горизонтали генератор для ветряка представлен на фото ниже по тексту.

При сравнении горизонтальных и вертикальных исполнений ветряных генераторов особого внимания заслуживают следующие моменты :

• Монтируемый вертикально механизм из-за большого веса генераторного узла может устанавливаться лишь на незначительной высоте, где скорость потоков ветра и мощность генерации существенно снижаются;
• С другой стороны, шумность таких установок заметно ниже, чем у горизонтальных, что обязательно принимается в расчёт, когда предполагается делать самодельный ветрогенератор;
• И, наконец, для вертикально размещаемой модели не потребуется отдельного узла ориентации на ветер, что несколько упростит ее конструкцию;
• Добавим ко всему перечисленному, что движок в таком исполнении имеет низкий пусковой момент и удобен в обслуживании.

Дополнительная информация. В случае применения специальных направляющих, обеспечивающих плавную регулировку высоты размещения силового агрегата, его производительность может существенно увеличиться.

При этом повреждения от порывов ветра практически исключаются за счёт введения в конструкцию элементов защиты, в результате чего она получается немного сложной, но, тем не менее, экономически выгодной. Все эти достоинства вертикальной модели являются вескими аргументами в пользу её выбора.

Особенности конструкции лопастей

Относительно конструктивных особенностей лопастей будущего генератора следует отметить, что они не должны быть слишком длинными, а их общее количество обычно не превышает трёх. Подобный выбор объясняется тем, что вес вращающихся элементов в этом случае будет меньше, и риск их разрушения резко снижается.

Обратите внимание! В ряде промышленных образцов используются длинные и сравнительно тяжёлые лопасти, но при этом в их конструкции предусмотрен изменяющийся угол наклона плоскости вращения.

Такое устройство подвижного механизма позволяет менять обороты с одновременным снижением уровня шумности.

Примерная стоимость самого недорого образца промышленной ветроустановки мощностью до 1 кВт составляет около 50-ти тыс. руб. и более. Для большинства пользователей такая сумма оказывается абсолютно «неподъёмной». Этим объясняется желание многих из них попытаться изготовить ветряной агрегат самостоятельно, воспользовавшись возможностями старого, но ещё рабочего автогенератора.

Ветряк из автогенератора

У большинства автолюбителей среди запчастей в гараже всегда имеется запасной или снятый со старой машины генератор, пока не используемый по назначению. Его наличие в личном хозяйстве является прекрасным поводом для того, что собрать ветрогенератор из автомобильного генератора.

На данный момент в сети имеется множество информации по сооружению таких агрегатов, что позволяет выбрать подходящую модель для сборки в домашних условиях (один из таких образцов на фото ниже).

Отдельно обратим внимание на то, что старый механизм от автомобиля может быть даже неисправным. Это не так важно, поскольку всё равно потребуется его основательная переделка, а некоторые детали могут использоваться как запасные.

Важно! Основное условие целесообразности сборки такой модели – наличие сильных ветров в данной местности.

Это требование объясняется тем, что автомобильный генератор относится к высокоскоростному оборудованию, а при слабых ветрах достичь нужных оборотов не всегда удаётся.

Комплектующие

Для того чтобы собрать ветряк своими руками, помимо старого генератора, потребуется целый набор дополнительных узлов и деталей, перечень которых приводится ниже:

• Исправный и хорошо заряженный АКБ;
• Комплект соединительных проводов;
• Контроллер плюс преобразовательный инвертор, вместе образующие схему питания от ветряного генератора (на рисунке ниже приведён полный комплект силовой установки).

Из неё видно, что такая конструкция даже при условии самостоятельного изготовления всё равно обойдётся недёшево. К этому следует добавить, что в процессе её эксплуатации аккумуляторное устройство (АКБ) периодически придётся заменять.

Помимо этого, для возбуждения обмотки ротора потребуется ещё одна электронная плата, а также комплект съёмных щёток с коллектором.

Самостоятельное изготовление

При изучении вопроса о том, как сделать такое устройство проще, рекомендуется заменить ротор со щётками и коллектором на более простую конструкцию на основе постоянных магнитов, зафиксированных на вращающемся узле генератора.

При такой переделке дополнительно потребуется перемотать обмотки статора, чтобы несколько снизить обороты преобразователя энергии. Все рассмотренные выше детали хорошо видны на приведённом ниже рисунке.

Переделка ротора и статора

Порядок переделки ротора может быть представлен следующим образом:

• Сначала на алюминиевую немагнитную насадку переделываемого ротора устанавливается отрезок трубы, одеваемый на него с натягом;
• После его разметки на основании бандажа приклеивается на клей «Момент» несколько прямоугольных магнитов из неодима (с чередованием противоположных полюсов);
• Между фрагментами заливается эпоксидная смола, а после её застывания поверхность тщательно шлифуется.

При использовании «родного» статора автомобиля для выработки достаточного количества электроэнергии необходимо, чтобы ротор вращался с довольно высокой частотой (порядка 6000 об./мин.). С целью снижения этого показателя хотя бы до 600 оборотов в минуту нужно будет перемотать статорную обмотку, увеличив число витков в ней, примерно в пять раз.

Одновременно с этим сечение наматываемого провода потребуется немного уменьшить.

Обратите внимание! К относительным недостаткам генераторов на сверхмощных магнитах относят эффект залипания, затрудняющий начальный пуск устройства.

После разборки отдельные элементы пакета пластин выравниваются на небольшой наковальне или основании тисков посредством резинового молотка. Для сборки статора потребуется специальная оснастка, позволяющая стягивать их с помощью небольших струбцин.

Обустройство ветряного колеса

В качестве лопастей ветряка удобнее всего использовать дюралевую трубу, диаметр которой составляет не менее одной пятой от предполагаемой длины. Для примера, берётся труба метровой длины с диаметром 20 см, которая разрезается затем по продольным линиям на четыре равные полосы.

Из каждой получившейся заготовки делается одно крыло, причём первое из них может использоваться в качестве шаблона для изготовления оставшихся трёх. Края получившихся заготовок скругляются напильником, а затем тщательно шлифуются до идеального состояния.

Закрепляются лопасти на старом диске, снятом с отработавшей свой срок циркулярной пилы, прежде сточив все имеющиеся зубья и высверлив установочные отверстия. Изготовленные по шаблону лопасти должны иметь форму, которая подбирается экспериментальным путём (после целого ряда опытов по достижению максимальной производительности).

В заключение обзора отметим, что собрать работающий механизм, обеспечивающий требуемую эффективность генерации, удаётся лишь пользователям, имеющим некоторый опыт проведения соответствующих работ. В этом случае грамотно изготовленный ветряной генератор сможет обеспечить потребителя электроэнергией мощностью до 1 кВт.

Видео

Базой для экспериментов был генератор на 12В, 95А. Для того, чтобы избавиться от обмотки возбуждения и сопутствующей ей щеток и электронной схемы управления попробовал заменить обмотку на постоянные магниты. Вынул обмотку, на ее место внутрь «крабов» поместил 3шт. кольцевых ферромагнита размером 85*35*15мм от громкоговорителей. «Крабы» начали неплохо притягивать к себе железки. Но когда насадил все на родной стальной вал, притяжение исчезло. Оказалось, что вал зашунтировал через себя силовые магнитные линии.

Пришлось заказывать токарю новый вал из немагнитного материала. Нашелся кусок титанового стержня, из которого и был выточен вал. Ротор заработал как надо. Но на 600 об/мин генератор выдавал всего 4В без нагрузки. Пришлось сдать статор на перемотку. Увеличил количество витков в 5 раз (от 7 до 35 на одну катушку) соответственно уменьшив диаметр провода. Напряжение на тех же холостых оборотах генератор уже выдавал 20В. Нагрузил электрической лампочкой от фары автомобиля (60 свечей). Вольтметр показал 12В а амперметр 5А.
Мне показалось маловато – из генератора в 1,3 киловатта получил всего 60 ватт!? Но потом понял – 600 оборотов в минуту, конечно, слишком маленькие обороты для сравнения с автомобильным генератором. Мощность растет пропорционально оборотам. Для зарядки кислотного аккумулятора вполне достаточно. Чтобы повысить обороты, нужен редуктор.
Вскоре мне удалось приобрести неодимовые магниты размером 50*20*5мм в количестве 12шт. и я решил сделать новый ротор.
Для этого насобирал лома алюминия (старые поршни от ДВС), сделал стальную кружку с ручкой, в которой переплавил лом алюминия. Из полученной болванки токарь выточил основание ротора, которое было насажено на старый вал от первого ротора. Оставив с одной стороны бортик шириной 8мм, остальной алюминий снял резцом на глубину магнитов и стального кольца-бандажа (5+5мм).
Бандаж выточили из куска подходящей стальной трубы диаметром 100мм и насажен на основание до упора в бортик. На бортике сверху нанес разметку, т.е. 12 секторов. Магниты клеил на стальной бандаж, придерживаясь разметки, сперва быстрым клеем типа «Секунда», чередуя их полярность. Потом, обмотав вощеной бумагой магниты, сверху усилил скотчем с таким расчетом, чтобы скотч прилип к бортику. Приготовил эпоксидный клей, поставил ротор «на попа» и аккуратно залил эпоксидку в щели между магнитами.

Когда клей затвердел, отбалансировал ротор на двух параллельных стальных линейках, зажатых в тиски горизонтально через обрезок доски. На них опирался ротор своим валом и свободно катался, как по рельсам. Дисбаланса не было заметно.
Диаметр вала генератора равен 20мм. На конце вала – шпонка и резьба. Между пропеллером и подшипником генератора стоит распорная двухступенчатая втулка, наружный диаметр этой втулки максимально возможный, чтобы к ее торцу хорошо прижался пропеллер. За подшипником внутри генератора тоже стоит распорная втулка, которая упирается в болванку ротора.
Когда я собрал генератор, оказалось, что магнитное залипание было очень значительное, провернуть ротор рукой за вал было очень тяжело, несмотря на то, что магниты я клеил с небольшим перекосом.
Испытал генератор на токарном станке. Результаты обрадовали. При 125 об/мин выдал 15,5 вольт а при 630 об/мин – 85,7 вольт без нагрузки. Под нагрузкой на кусок нихромовой проволоки при 630 об/мин вольтметр показал 31,2 вольта а амперметр 13,5 ампера. Т.е. мощность выдавал 421,2 ват. Выходит, что неодимовые магниты эффективнее ферритовых в 7 раз.
Теперь опять пришлось перемотать статор большим диаметром проволоки с целью уменьшения получаемого напряжения. Чтобы уменьшить магнитное залипание между ротором и статором, решил перебрать пластины статора. Работа очень кропотливая. Снял болгаркой швы, ножом и молоточком отделил пластину за пластиной.

На плоской наковальне выравнивал их легкими ударами резинового молотка. Когда пластины были разделаны, заказал токарю выточить оснастку для их сборки. Оснастка состоит из цилиндра диаметром, равным внутреннему диаметру пластин. Снизу приварен фланец для упора пластин. Второй фланец свободно скользит по цилиндру. Во фланцах просверлены по два противоположных отверстия диаметром 6мм для направляющих стержней. Вставив стержни диаметром 5мм в отверстия фланцев, начал собирать пластины на оснастке, одевая их на цилиндр так, чтобы стержни заходили внутрь противоположных пазов. После сборки наклонил стержни в разные стороны до упора, постепенно сжимая пластины четырьмя струбцинами, и пазы стали косыми. Перекос составил 13мм при высоте набора пластин 36мм. Ширина паза внутри получилась 5мм (по диаметру стержней).

После окончательного обжима струбцинами восстановил швы сварочным полуавтоматом. Обработал надфилями все заусеницы на полюсах, особенно тщательно обработал внутренние поверхности пазов – ведь там стенки получились с уступами. Сдал статор на намотку. Получилось по 15 витков на катушку проволокой диаметром 1,35мм.
С волнением собрал генератор. Попробовал крутить рукой вал – и огорчился. Залипание осталось, правда стало меньшим. Сколько труда, а толку мало!
Пока перематывали статор, склепал пропеллер. Лопасти в количестве 3шт вырезал все с той же дюралевой трубы длиной 1м. Ширина в начале по 120мм, в конце по 50мм. Ступицу сделал в виде трехслойного трехрогого бутерброда. Внутри стальной диск диаметром 100мм и толщиной 2,5мм как и толщина тела лопастей, сверху и снизу цельные махи, вырезанные из листовой стали толщиной 2мм. и выбухтованные на оправке из стальной трубы диаметром 220мм. Просверлил отверстия для заклепок. Потом между нижним и верхним махами вставил лопасти, подогнал их концы так, чтобы получился равносторонний треугольник, просверливая тело лопастей, склепал. Балансировку делал, подвесив пропеллер на нить через центр. http://www.thebackshed.com/Windmill/Articles/DonBrown1.asp Лишний вес убирал болгаркой с наждачной шкуркой на липучке, шлифуя лопасти.
Сварил раму из стального уголка для крепления генератора, приварил к ней ось хвоста.
К корпусу генератора приделал лапы, которыми он крепится к раме. Сделал хвост длиной 1,5м, хвостовое оперение имеет размеры 60*40см.
Склепал из миллиметрового алюминия кок (обтекатель), Вырезал щиток-крышу на генератор.
На верх мачты прикрепил поворотный узел, который я сделал пару лет назад. Он получился универсальный и надежный, на двух радиальных и одном опорном подшипниках. эти два болта М8, короткие, они немного выступают внутри стакана под нижним подшипником, чтобы стакан держать. Между верхним и нижним подшипниками вставлена распорная втулка, которая такими же болтами застопорена с центральной трубой. К центральной трубе приварен фланец Конструкцию поворотного узла я сам разработал, имея подшипники, сделал чертежи, понес токарю. Он немного поправил в лучшую сторону, выточил, сварщик приварил где нужно, получилось неплохо.

К поворотному узлу прикрепил на болтах раму, пропустил кабель снижения – два медных многожильных изолированных провода сечением по 10мм2, к раме привинтил генератор и щиток, к генератору пропеллер, к пропеллеру кок.
Лебедкой поднял мачту с этим добром в вертикальное положение. Диаметр троса на лебедке равен 6,5мм. Я проверял динамометром усилие, которое трос испытывает в начале подъма мачты, это усилие равно 450 кг. Выдержит.
Начинает работать при рабочем ветре (нечем измерить скорость), но когда он начинает работать – амперметр сразу поднимается до 3-4 ампер.
При сильном ветре надежно срабатывает защита хвостом, ток при этом доходит до 20-25 ампер, напряжение на клеммах 16-18 вольт. При закрытых форточках шума пропеллера не слышно. При открытых слышен умеренный шум и посвистывание при срабатывании защиты.
При сильном ветре слышен рокот, как будто бы где-то далеко едет трактор. Я сразу не мог понять, откуда этот рокот исходит, но когда при очень резком порыве ветра услышал кратковременное черкание лопастей по мачте в такт рокота, понял: В нерабочем положении расстояние концов лопастей от мачты у меня всего 10-12см. Я думал достаточно будет, ведь центробежная сила не даст лопастям прогибаться. Но когда я стал наблюдать сбоку, то увидел, что концы лопастей приближаются к мачте в зависимости от силы ветра на расстояние до 2-3см. При прохождении конца лопасти на малом расстоянии от мачты и при большой линейной скорости возникает звук наподобие хлопка, а эти хлопки сливаются в рокот.

– полезная вещь. Он помогает выработать электрическую энергию применяя только природные явления, в данном случае этим явлением является ветер. Чем сильнее ветер, тем больше энергии удастся получить используя ветрогенератор.

Они подразделяются на две категории:

1. промышленные;
2. домашние;

Промышленные устанавливают государство, либо крупные энергетические корпорации и чаще всего они объединены в сети. Используя ветрогенератор в домашних условиях, получают прежде всего не электроэнергию, а постоянный переменный ток.

Они классифицируются:

• по количеству ;
• материалу, из которого он сделан;
• по осям вращения;
• по шагу винтов;

Есть 2 основных типа ветротурбин:

1. Ось вращения по вертикали.
2. Ось вращения по горизонту.

Принцип работы

Когда начинает действовать подъемная сила ротор генератора начинает вращаться. Эта сила возникает, когда лопасти начинают обтекать ветровым потоком. При этих обстоятельствах генератор начинает вырабатывать переменные и нестабильные потоки тока, которые выпрямляются в контроллере.

Этот ток предназначается для зарядки аккумуляторов. Единовременно к аккумуляторам подсоединено второе устройство – это инвертор, преобразовывающий постоянное напряжение аккумуляторного оборудования в переменное однофазное или трехфазное, которым пользуется потребитель.

Ветрогенератор в нормальных случаях совершает свою работу с контроллером и инвертором, однако имеется возможность других путей его использования:

1. Автоматическая работа с аккумулятором.
2. Автоматическая работа с аккумулятором и солнечной батареей.
3. Автоматическая работа с аккумулятором и резервным на дизельной основе генератором.
4. Ветряк, который совершает свою работу параллельно с сетью.

Преимущества ветроэнергии безусловно хороши. Ветровая энергия обильна, не наносит вреда окружающей среде, полностью безопасна и надежна как ресурс для получения электроэнергии.

Составные части без которых не обойтись ветрогенератору:

• фундаментного основания;
• электрического шкафа;
• башни;
• лестниц;
• вращающегося механизма;
• гондол;
• электрогенератора;
• анемометра;
• тормозной системы;
• трансмиссии;
• лопастей;
• системы изменения углов атаки лопастей;

Необходимые инструменты:

• электродрель со сверлами (5,5 – 7,5 мм);
• газовый и разводной ключ;
• электролобзик с пилкой по металлу;
• отвертка;
• рулетка;
• транспортир;
• циркуль;
• маркер;
• метчик на ¼ ×20;

Порядок изготовления ветряка

Прежде чем приступить к строительству ветряка, следует подобрать подходящий генератор, который обеспечит энергией на малых вращениях. Хорошим генератором является автомобильный, однако прежде чем его использовать необходимо осуществить перемотку статора и вживить неодимовые магниты.

Если не имеется автогенератора, то можно сварить корпус для статора.

План действий таков:

1. Взять лист из стали толщина которого 2 мм.
2. Вырезать болгаркой 2 восьмиугольника, которые будут превышать внешний диаметр статора на 2 сантиметра.
3. Отрезать 2 полосы, ширина которых составит 1.5 сантиметра.
4. Сжать полосы по статору и приварить к восьмиугольникам.
5. Сделать 2 фланца из стали 2 мм.
6. Насверлить отверстия под 201-е подшипники, чтобы прикрепить фланцы с подшипниками.

Изготовление ротора:

1. Найти пруток из металла, толщина которого составит 12 мм.
2. Нарезать резьбу на шпильке для крепежа винта.
3. Достать металлическую гильзу, толщина которой составит 76 мм.
4. Взять отрезок 72-й трубы и сделать кольцо 2 мм.
5. Обжарить хомутами и приварить.
6. Залить гильзу эпоксидной смолой на шпильку.
7. Наварить на шпильке пластинки, для того чтобы она не крутилась.
8. Вырезать из жести 2 круга по внешнему диаметру гильзы.
9. Вставить шпильку в отверстия и залить эпоксидной.
10. Ротор отшлифовать до блеска.

Данный ротор поможет сэкономить энную часть денежных средств.

Когда корпус приобрел нормальный вид необходимо переходить к статору. Для начала требуется убрать старую обмотку и отскрести старый лак из пазков. Затем следует приобрести 200 эмаль-провод в 200 витков 0,56 мм.

Статор необходимо намотать каждой катушке прямо на зуб, чтобы получилось плотно и ровно, а также влезло много витков. В качестве изоляционного материала можно применить картон от тетради. Провод необходимо мотать пофазно, следует перешагивать через каждые 2 зуба. Затем следует проверить фазы не коротят ли они и обмазать лаком. Должно получиться 12 катушек по 3 фазы.

На роторе необходимо создать 24 полюса, так как соотношение магнита к катушкам составляет 2/3. Далее следует наклеить 24 магнита на ротор через одинаковое расстояние и залить эпоксидом.

После всех проделанных действий необходимо собрать генератор, соединить фазы в звезду и прокрутить. Получится около 2000 оборотов в минуту с выдачей 13 вольт.

Изготовление лопастей:

1. Взять бочку.
2. Разделить маркером и рулеткой на 4 части, которые будут равны.
3. Вырезать лопасти.
4. Прикрепить их болтами ко дну и шкиву.
5. Отогнуть лопасти, делая это аккуратно для избегания резкого порыва ветра.

После этого, нужно смонтировать колесо и произвести его балансирование. Балансирование ветряного колеса следует осуществлять при закрытом и просторном помещении. Важной частью будет служить неподвижность воздуха.

Балансировка:

1. Подвесить колесо в рабочем положении на высоте, чтобы не было препятствий для свободного вращения.
2. Остановить колесо до полной неподвижности и отпустить.
3. Провернуть колесо ручным способом на угол, который равен 360/3.
4. Остановить и отпустить.
5. Повторить наблюдение снова до полного поворота колеса вокруг оси.

Если остановившееся и отпущенное колесико начинает самопроизвольное вращение, говорит о том, что часть колеса, которая устремляется вниз имеет более тяжелый вес. Нужно сделать облегчение данной части путем стачивания края одной из лопастей.

Аналогичные испытания на том же стенде покажут, все ли части лопасти «укладываются» в плоскость вращения колеса. Для этого необходимо полностью остановить колесо и с обеих сторон лопасти поместить две планки, которые не будут мешать вращению планки на расстоянии в 2-ух мм от лопастей. При вращении колесика лопасть не должна касаться планки.

Сборка

Для того чтобы собрать ветряк, необходимо сделать поворотную ось. Ее можно изготовить из подшипников и отвода 15-й трубы с резьбой и гайками. Необходимо залить трубку эпоксидом внутри подшипника, а его залить на кусочке трубы из пластика, диаметр которой составит 50 мм. Таким образом появилась поворотная ось.

Порядок установки ветровика:

1. Сделать балку длиною 60 сантиметров из профиля 50*25 мм.
2. Закрепить её на балку генератора.
3. Закрепить хвост.
4. Прорезать отверстия для закрепления поворотной оси.
5. Поставить лопасти.
6. Закрепить готовый ветрогенератор на мачту.
7. Подсоединенить небольшой аккумуляторый блок.
8. Подсоединенить мультиметр.

Ветрогенератор установлен и готов к использованию. Этот ветряк при маловетреной погоде способен с легкостью обеспечить светодиодную освещаемость, телевизор с ноутбуком и другие мелочи. Но это только при маловетреной погоде. При сильном ветре получение энергии возрастает в несколько раз.

В нынешнее время наибольшей проблемой, которая мешает развиваться промышленным малым ветровым установкам, является их слишком высокая стоимость, и исходя из этого, их приобретение с целью полного обеспечения дома и близкорасположенных электрической энергетикой будет финансово выгодна при среднегодовом порыве ветра, который будет достигать более 6 м/с.

Если дует слабый ветер, то его вполне достаточно, чтобы заменяющая энергия имела возможность оказать помощь в обеспечении электроэнергией некоторых мелких сооружений, то необходимо сделать ветровую конструкцию для дачи ручным способом – по стоимости это обойдётся в несколько раз дешевле, чем покупка готового.

Однако следует помнить, что ветровая энергетика – это отрасль, которая быстрыми темпами развивается, и поэтому, если всегда наблюдать за новинками производства, то не будет труда найти лучший вариант для решения трудности в строительстве ветряков для частных домов.

С каждым годом люди ведут поиски альтернативных источников. Самодельная электростанция из старого автомобильного генератора будет кстати в отдалённых участках, где нет подключения к общей сети. Она сможет свободно заряжать аккумуляторные батареи, а также обеспечит работу нескольких бытовых приборов и освещения. Куда использовать энергию, что будет вырабатываться решаете вы, а также собрать его своими руками или приобрести у производителей, которых на рынке предостаточно. В этой статье мы поможем вам разобраться со схемой сборки ветрогенератора своими руками из тех материалов которые всегда есть у любого хозяина.

Рассмотрим принцип работы ветро-электростанции. Под быстрым ветровым потоком активируется ротор и винты, после в движение приходит основной вал, вращающий редуктор, а потом происходит генерация. На выходе мы получаем электричество. Следовательно, чем выше скорость вращения механизма, тем больше производительности. Соответственно, при расположении конструкций учитывайте местность, рельеф, знать участки территорий, где большая скорость вихря.

Инструкция сборки из автомобильного генератора

Для этого вам потребуется заранее приготовить всё комплектующие. Самым важным элементом является генератор. Лучше всего брать тракторный или автобусный, он способен выработать намного больше энергии. Но если такой возможности нет, то вероятнее стоит обойтись и более слабыми агрегатами. Для сборки аппарата вам понадобится:
вольтметр
реле аккумуляторной зарядки
сталь для изготовления лопастей
12 вольтовый аккумулятор
коробка для проводов
4 болта с гайками и шайбами
хомуты для крепления

Сборка устройства для дома на 220в

Когда все потребное готово переходите к сборке. Каждый из вариантов может иметь дополнительные детали, но они чётко оговариваются непосредственно в руководстве.
Первым делом соберите ветряное колесо - главный элемент конструкции, ведь именно эта деталь будет преображать энергию ветра в механическую. Лучше всего, чтобы у него было 4 лопасти. Запомните, что чем меньше их количество, тем больше механической вибрации и тем сложней будет его сбалансировать. Делают их из листовой стали или железной бочки. Форму они должны носить не такую, как вы видели в старых мельницах, а напоминающие крыльчатый тип. У них аэродинамическое сопротивление намного ниже, а эффективность выше. После того как вы с помощью болгарки, вырежете ветряк с лопастями диаметром 1.2-1.8 метра, его вместе с ротором требуется прикрепить с осью генератора, просверлив отверстия и соединив болтами.

Сборка электрической схемы

Закрепляем провода и подключаем их непосредственно к аккумулятору и преобразователю напряжения. Требуется использовать все, что в школе на уроках физики вас учили мастерить при сборке электрической схемы. Перед началом разработки подумайте, какие кВт вам нужны. Важно отметить, что без последующей переделки и перемотки статора вовсе не пригодны, рабочие обороты составляют 1,2 тыс-6 тыс. об/м, а этого недостаточно для производства энергии. Именно по этой причине требуется избавится от катушки возбуждения. Чтобы поднять уровень напряжения, перемотайте статор тонким проводом. Как правило, в результате мощность будет при 10 м/с 150-300 ватт. После сборки ротор хорошо будет магнитить, будто к нему подключили питание.

Роторные самодельные ветрогенераторы очень надёжны в работе и экономично выгодны, единственным их несовершенством является страх сильных порывов ветра. Принцип работы имеет простой - вихрь через лопасти заставляет механизм крутиться. В процессе этих интенсивных вращений вырабатывается энергия, необходимого вам напряжения. Такая электростанция – это очень удачный способ обеспечить электричеством небольшой дом, конечно, чтобы выкачивать воду из скважины его мощности будет недостаточно, но посмотреть телевизор или включить свет во всех помещениях с его помощью возможно.

Из домашнего вентилятора

Сам вентилятор может быть в нерабочем состоянии, но из него требуется всего несколько деталей - это стойка и сам винт. Для конструкции понадобиться небольшой шаговый двигатель спаянный диодным мостиком для того, чтобы он выдавал постоянное напряжение, бутылочка от шампуня, пластиковая водопроводная трубка длиной примерно 50 см, заглушка для неё и крышка от пластикового ведра.

На станке делают втулку и фиксируют в разъёме от крыльев разобранного вентилятора. В эту втулку будет крепиться генератор. После закрепления, нужно заняться изготовлением корпуса. Срезают с помощью станка или в ручном режиме дно от бутылки шампуня. Во время отрезания, требуется также оставить отверстие на 10, чтобы в него вставить ось, выточенную из алюминиевого прута. Прикрепляют её с помощью болта и гайки к бутылочке. После того как была выполнена припайка всех проводов, в корпусе бутылочки проделывают ещё одно отверстие для вывода этих самых проводов. Протягиваем их и закрепляем в бутылочке сверху на генераторе. По форме они должны совпадать и корпус бутылки должен надёжно скрывать все его части.

Хвостовик для нашего устройства

Чтобы в будущем он улавливал потоки ветра с разных сторон, соберите хвостовик, использовав заранее подготовленную трубку. Хвостовая часть будет крепиться с помощью откручиваемой крышки от шампуня. В ней тоже делают отверстие и, предварительно надев на один конец трубки заглушку, протягивают её и закрепляют к основному корпусу бутылочки. С другой стороны, трубку пропиливают ножовкой и вырезают ножницами из крышки пластикового ведра крыло хвостовика, оно должно иметь круглую форму. Все что вам нужно, это попросту обрезать края ведра, которыми оно прикреплялось к основной ёмкости.

На заднюю панель подставки прикрепляем USB выход и складываем все полученные детали в одну. Крепить радио или подзаряжать телефон можно будет через этот вмонтированный USB порт. Конечно, сильной мощностью он от бытового вентилятора не обладает, но все же освещение одной лампочки может обеспечить.

Ветрогенератор своими руками из шагового двигателя

Устройство из шагового двигателя даже при небольшой скорости вращения вырабатывает около 3 Вт. Напряжение может подниматься выше 12 В, а это позволяет заряжать небольшой аккумулятор. В качестве генератора можно вставить шаговый двигатель от принтера. В таком режиме у шагового двигателя вырабатывается переменный ток, а его без труда преобразовать в постоянный, используя несколько диодных мостов и конденсаторы. Схему вы можете собрать собственноручно. Стабилизатор устанавливают за мостами, в следствии получим постоянное выходное напряжение. Чтобы контролировать зрительно напряжение, можно установить светодиод. С целью уменьшения потери 220 В, для его выпрямления, применяются диоды Шоттки.

Лопасти будут из трубы ПВХ. Заготовку рисуют на трубе, а затем вырезают отрезным диском. Размах винта должен составлять около 50 см, а ширина - 10 см. Нужно выточить втулку с фланцем под размер вала ШД. Она насаживается на вал двигателя и крепится с помощью винтов, непосредственно к фланцам будут крепиться пластиковые “винты”. Также проведите балансировку – от концов крыльев отрезаются кусочки пластика, угол наклона изменить посредством нагрева и изгиба. В само устройство вставляют кусок трубы, к которому его тоже прикрепляют болтами. Что касается электрической платы, то её лучше разместить внизу, а к ней вывести питание. С шагового двигателя выходят до 6 проводов, которые соответствуют двум катушкам. Для них потребуются токосъёмные кольца для передачи электроэнергии от подвижной части. Соединив все детали между собой переходим к тестированию конструкции, которая будет начинать обороты при 1 м/с.

Ветряк из мотор-колесо и магнитов

Не каждый знает, что ветрогенератор из мотор-колеса можно собрать своими руками за короткое время, главное заранее запастись нужными материалами. Для него лучше всего подходит ротор Савониуса, его можно приобрести готовый или же самостоятельно. Он состоит из двух полуцилиндрических лопастей и перекрытия, из которых и получаются оси вращения ротора. Материал для их изделия выбирайте самостоятельно: дерево, стеклоткань или пвх-трубу, что является самым простым и оптимальным вариантом. Изготовляем место соединения деталей, на котором нужно проделать отверстия для крепления в соответствии с количеством лопастей. Потребуется стальной поворотный механизм, чтобы устройство могло выдерживать любую погоду.

Из ферритовых магнитов

Ветрогенератор на магнитах будет сложно освоить малоопытным мастерам, но все же можно попробовать. Итак, должны быть четыре полюса, в каждом будет находиться по два ферритовых магнита. Покрывать их будут накладки из металла толщиной чуть меньше миллиметра для распределения более равномерного потока. Основных катушек должно быть 6 штук, перемотаны толстым проводом и должны находиться через каждый магнит, занимая пространство, соответствующее длине поля. Крепление схем обмотки может быть на ступице от болгарки, в середину которой установлен заранее выточенный болт.

Регулируется поток подачи энергии высотой закрепления статора над ротором, чем он выше, тем меньше залипаний, соответственно мощность понижается. Для ветряка нужно сварить опору-стойку, а на диске статора закрепить 4 больших лопасти, которые вы можете вырезать из старой металлической бочки или крышки от пластикового ведра. При средней скорости вращения выдаёт примерно до 20 ватт.

Конструкция ветряка на неодимовых магнитах

Если вы хотите узнать о создании, нужно сделать основой ступицу автомобиля с дисками тормоза, такой выбор вполне оправдан, ведь она мощная, надёжная и хорошо сбалансированная. После того как вы отчистите ступицу от краски и грязи, переходите к расстановке неодимовых магнитов. Их потребуется по 20 штук на диске, размер должен составлять 25х8 миллиметров.

Магниты нужно размещать, учитывая чередование полюсов, перед склейкой лучше создать бумажный шаблон либо прочертить линии, делящие диск на сектора, чтобы не перепутать полюса. Очень важно, чтобы они, стоящие друг напротив друга, были с разными полюсами, то есть притягивались. Клеят их супер-клеем. Поднимите бордюрчики по краям дисков, и в центре намотайте скотч или залепите пластилином для недопущения растекания. Чтобы изделие работало с максимальной отдачей, катушки статора следует рассчитать правильно. Увеличение количества полюсов приводит к росту частоты тока в катушках, благодаря этому, устройство даже при низкой частоте оборота даёт большую мощность. Намотка катушек осуществляется более толстыми проводами, с целью снижения сопротивления в них.

Когда основная часть готова, изготовляют лопасти, как в предыдущем случае и закрепляют их к мачте, что может быть изготовлена из обыкновенной пластиковой трубы с диаметром- 160 мм. В конце концов наш генератор, работающий на принципе магнитной левитации, с диаметром в полтора метра и шестью крыльями, в 8м/с, способен обеспечить до 300 Вт.

Цена разочарования или дорогой флюгер

Сегодня существует множество вариантов как сделать устройство для преобразования энергии ветра, каждый способ по-своему эффективен. Если вы ознакомлены с методикой изготовления оборудования вырабатывающего энергию, то будет неважно на базе чего его делать, главное, чтобы он отвечал задуманной схеме, и на выходе давал хорошую мощность.