Dato: 27.05.2014
Visninger: 736
Kommentarer:
Vurdering: 35

Hvordan bygge en kjeller for et hus?

Hvordan bygge en kjeller i ditt eget private hus med egne hender: isolasjon og produksjonsteknologi

I dag er det mange som ønsker å ha sitt eget flotte hus utenfor byen. Et viktig element i en slik struktur, som kan gi et landsted elegant, luksus og flott utsikt, er kjelleren. Noen bygger ikke kjeller hjemme fordi de ikke vet hvordan de skal gjøre det.

Den utstikkende kjelleren må tilleggsisoleres fra utsiden, men den innfelte kjelleren krever kun isolasjon fra innsiden.

Først av alt bør du forstå hva en kjeller er hjemme. Denne utformingen er en fortsettelse av fundamentet over bakken. Hvis underlaget er laget relativt høyt, og fundamentet er relativt lavt, kalles dette rommet kjelleren. Den kan ha ulike formål, for eksempel kan den brukes som et personlig treningsstudio eller et lekerom for barn.

I de fleste tilfeller er denne strukturen reist 60-70 cm over bakkenivå. Sokkelen er også ment å beskytte huset mot fukt. Denne designen er i stand til å dekorere huset, skille det fra resten.

I dag er det 3 typer kjeller hjemme:

Gravlagt.
svulmende.
Nivå med fundamentet.

Den vanligste typen av denne designen er en innfelt base. Dette skyldes at en slik kjellerstruktur er mindre utsatt for fuktighet og annen nedbør. I tillegg vil vann fra en slik sokkel renne raskere, noe som vil gjøre det mulig å beskytte fundamentet, husets vegger og sokkelen mot ødeleggelse. Fordelen med denne strukturen er at den er mer økonomisk, fordi strukturen er tynnere enn veggen. I dette tilfellet vil det være lavere kostnader for byggematerialer.

På grunn av det faktum at denne strukturen er begravet, krever den ikke ytterligere isolasjon av kjelleren i huset, noe som vil gjøre det mulig å spare penger.

En utstående struktur kan bare lages hvis veggene i huset er relativt tynne, fordi det i dette tilfellet ikke er mulig å bygge en kjeller som er enda tynnere.

En utstående struktur kan også lages når det er planlagt å utstyre den første kjelleretasjen, det vil si et rom som er under jorden, men som skal være varmt.

Hvis for eksempel kjelleren er planlagt brukt som oppbevaringssted for unødvendige ting, så kan den også gjøres tynn. Dette gulvet er perfekt for en kjeller.

Det anbefales ikke å lage den tredje typen struktur, fordi faktisk en slik struktur er begynnelsen på veggene. Samtidig vil det ikke være noen beskyttelse mot mekaniske påvirkninger, ingen beskyttelse mot fuktighet, ingen skjønnhet. En slik sokkel må isoleres med spesielt materiale, noe som vil gjøre huset ikke det vakreste og mer kostbart.

Tilbake til indeksen

Materialer som er nødvendige for å arrangere en struktur av denne typen

Kjelleren kan utstyres i form av monolittiske plater eller ved bruk av prefabrikkerte materialer. Hvis strukturen er monolittisk, kan den bare være av 2 typer:

betong;
armert betong.

Forskjellen mellom dem er at den første designen er uten forsterkning, og den andre er med forsterkning.

Ved produksjon av kjelleren til ditt eget private hus kan forskjellige materialer brukes.

Strukturen til betongblokker legges på en sementmørtel, mens blokkene festes sammen med samme sementmørtel. I dette tilfellet bør sement ikke brukes lavere enn klasse M400.

Konstruksjonen av naturstein legges også ved hjelp av sementmørtel. Denne typen sokkel krever mye dyktighet, fordi steiner kan komme i ulike former og størrelser.

Den røde murbygningen er den vanligste. I de fleste tilfeller brukes en sterk, godt brent murstein, deretter må den pusses og resten av etterarbeidet gjøres for å gi den et godt utseende. I dette tilfellet kan dekorativ rød murstein også brukes. Det er vakkert og sterkt, fordi et slikt byggemateriale har en rektangulær streng form og er den samme i alle tilfeller. Sokkelen, som er laget av slike dekorative murstein, vil alltid se veldig vakker ut. I dette tilfellet kan veggene legges ut ikke fra samme murstein, men fra tømmerstokker.

Elementer som vil være nødvendige for konstruksjonen av denne typen struktur:

betong;
Sementmørtel;
murstein;
gips;
grunnleggende blokker;
forskaling;
beslag;
sveisemaskin;
bygningsnivå;
sparkel;
lim;
ekspandert polystyren.

Tilbake til indeksen

Funksjoner ved konstruksjonen av en slik struktur

Du bør vite hovedpunktene når du bygger en struktur av denne typen:

Hvis det eksisterende huset har en underjordisk, kan kjelleren i en slik struktur spille rollen som en beskyttende vegg, som nødvendigvis må beskyttes mot fuktighet fra utsiden, det vil si vanntett. I tillegg må du isolere den fra innsiden.
Minimumshøyden på kjelleren er 50 cm. Hvis det er planlagt å lage et kjellergulv, bør høyden være ca. 1,5-2 m.
Det er viktig å lage hull for ventilasjon av kjellerrommet. Slike hull kalles ofte ventiler. De skal være omtrent 30 cm lange og 15 cm brede.
Produktene skal lages på samme nivå, men ikke lavere enn 15 cm fra kanten av bakken. Kanalene må dekkes med et nett for å utelukke muligheten for at diverse rusk kommer inn i dem. Om vinteren må de hamres med en tett klut eller annet materiale som forhindrer at plassen under gulvet fryser.
Kjelleren trenger ikke å være utstyrt i tilfelle av søylefundament (mellom søylene). Dette designet kan plasseres på toppen av søylene. I dette tilfellet kan bygningen også tjene som grill.

Tilbake til indeksen

Eksisterende designfunksjoner i kjelleren

Utformingen av fundamentet med en sokkel er ikke mye forskjellig fra utformingen av et vanlig fundament.

I de fleste tilfeller velges en stripe prefabrikkert eller monolitisk fundament. Først av alt må du beregne grunnlaget. Mest av alt, når du arrangerer kjelleren i parametrene til fundamentet, er dybden på fundamentet viktig.

Hvis det for eksempel ifølge beregningene skulle vise seg at fundamentet skulle ha en høyde på 2 m, betyr dette at leggedybden skal være 2 m 15 cm eller 1 m 75 cm. Dybden skal ikke i noe tilfelle være i nivå med bakken. I de fleste tilfeller bør fundamentet ligge under bakkenivå.

Når fundamentet får omtrent 80% av sin styrke (det vil ta omtrent 10-12 dager), kan konstruksjonen av basen begynne. Dette designet kan være av 2 typer:

monolittisk;
team.

Den prefabrikkerte konstruksjonen kan legges fra armerte betongplater eller annet stykke materiale. Rød murstein kan også fungere. I de fleste tilfeller er sokkelen bygget av prefabrikkerte blokker, hvis tykkelse er 40-60 cm. Du må følge et trinn på 10 cm. Lengden på en slik blokk kan variere fra 100 til 240 cm. I produksjonen av blokker brukes betongkvalitet M200, M150 eller M100.

Det er verdt å merke seg at hvis jorda har lav bæreevne (liten motstandskoeffisient), må du under de grunnleggende blokkene under sokkelen legge en armert betongpute, som legges på et 15 cm lag med sand.

Du bør velge en passende murstein for bygging av kjelleren. Dette skyldes det faktum at det er dette elementet som vil gi et spesielt utseende til strukturen, vil tjene som støtte og beskyttelse.

Hvis kjelleren for første etasje i huset er planlagt utstyrt fra de samme armerte betongblokkene, er det ingen murfunksjoner. Blokkene skal legges og sikres til hverandre og til fundamentet. I noen tilfeller bør armeringsstykker etterlates på sidene av blokkene slik at det er mer praktisk å feste blokkene sammen. Slike brikker ligger også på toppen av fundamentet.

Hvis du planlegger å lage en monolitisk base, bør du vite at i dette tilfellet kan du gjøre noen feil. Dette skyldes det faktum at den teknologiske prosessen med å bygge en monolittisk struktur av denne typen er noe mer komplisert enn prosessen med å produsere en prefabrikkert struktur.

Tilbake til indeksen

Teknologi for isolasjon og konstruksjon av kjelleren til et privat hus

Du må begynne med arrangementet av forskalingen til kjelleren. Det er verdt å merke seg at alt arbeid med konstruksjonen av denne strukturen må begynne når fundamentet får ønsket styrkenivå.

Forskalingen kan lages av høvlede plater, eller du kan bestille en ferdig. Denne designen er i de fleste tilfeller laget uavhengig. Plater skal hugges fra siden som ligger inntil betongen.

Neste trinn er å helle sementmørtelen i forskalingen. For at underlaget skal være holdbart, må det forsterkes. Denne prosessen kan utføres ved hjelp av stålbeslag. For å gjøre dette må du lage et rutenett. Ved armering bør det brukes armering 1,2 cm tykk.Stengene festes til hverandre vinkelrett på hverandre ved sveising. Størrelsen på cellene i rutenettet skal være omtrent 15-20 cm.

Hvis basen er planlagt å bli høy, vil det være nødvendig med flere rutenett. De bør plasseres på flere nivåer, i trinn på omtrent 30-40 cm.

Når du legger ristene, kan du feste dem sammen med vertikale hoppere, som er laget av samme forsterkning. Hvis dette ikke gjøres, bør rutenettene passe i følgende rekkefølge:

Først av alt helles løsningen med et lag på omtrent 15-20 cm.
Armeringsnettet legges etter at mørtelen tørker litt og tykner.
Et lag med sementmørtel helles på gitteret. Tykkelsen skal være omtrent 40-50 cm. Deretter legges et nett og løsningen helles igjen.

Etter at betongsokkelen har fått ca. 80 % av sin styrke, kan forskalingen fjernes.

En monolittisk base kan utstyres på en annen måte. Det kan helles samtidig med fundamentet.

Du bør vite at kjellerisolasjonsteknologien er ganske enkel. Det er best å isolere denne strukturen med polystyrenskum fra innsiden slik at kjellerisolasjonslaget når taket og lukker det fra utsiden. Dette vil gjøre det mulig å gi gode varmebesparelser for husets yttervegger og gulv. For at materialet som brukes til å isolere kjelleren skal bindes bedre til murstein eller betong, er det nødvendig å belegge det med lim. For at termisk isolasjon skal utføres, kan andre materialer brukes.

Kjelleren er den helt eller delvis nedgravde etasjen i en bygning under bakkenivå. Som regel er vaskerom eller en garasje for en bil utstyrt i et slikt rom. Imidlertid sørger individuelle husdesign for et bad, badstue, treningsstudio, svømmebasseng etc. i kjelleren.I noen tilfeller er det å bygge en kjeller en utmerket løsning, spesielt hvis huset ligger i en skråning. På grunn av dette er det mulig å effektivt øke boarealet til hele bygningen. Derfor, hvis du ennå ikke har begynt å bygge et hus, vil det være nyttig for deg å gjøre deg kjent med den medfølgende artikkelen, hvorfra du vil lære hvordan du lager en kjeller og utstyrer den, samt til hvilke formål det kan være brukt.

Kjelleretasjen kan samtidig tjene som fundament for hele bygget og boligkvarteret. Hovedtrekket i arrangementet er oppfyllelsen av krav til størrelse, styrke og innvendig plass. Så den regulerte takhøyden bør være minst 2,5 m. Men i noen tilfeller er utdyping begrenset av tilstedeværelsen av høyt grunnvann. Derfor kan kjelleren være høyere enn bakkenivå. I tilfeller der grunnvannet ligger dypt, er dette rommet helt skjult i bakken.

Ikke anta at kjelleren er en kjeller. Faktisk kan det fullt ut betraktes som et fullverdig gulv, men bare med riktig arrangement.

For eksempel, hvis grunnvann er plassert minst 1 m fra jordens overflate, er det ikke verdt å grave en grunngrop for bygningen. I dette tilfellet bør den overjordiske delen av kjelleren dekkes med jord. I dette tilfellet kan du kunstig utdype første etasje. En slik løsning vil imidlertid medføre mye innsats. Det er også nødvendig å organisere drenering av høy kvalitet rundt bygningen.

Så kjelleren kan brukes til å lokalisere slike lokaler:

spiskammers;
garasje;
vin hvelv;
spille rom;
stue;
soverom;
utstyrsrom;
stue;
Gym;
hjemmekino og mer.

Som du kan se, er det praktisk talt ingen begrensninger for hvordan du bruker dette brukbare området. En annen av de positive aspektene ved dette rommet er at varmeisolasjonsegenskapene til hele huset øker.

Kjelleren er forskjellig i design og det er 3 typer:

svulmende;
begravd;
i flukt med veggene.

Hvis veggene er for tynne og kjelleren er under bakkenivå, brukes det første alternativet, siden det blir mulig å gjøre det varmere. Den innfelte basen er en av de vanligste. Utseendemessig ser den ganske fin ut. Dreneringen av vann som renner fra fasaden forhindrer tilstedeværelsen av høy luftfuktighet. Når det gjelder det innfelte alternativet, anbefaler mange byggeeksperter ikke å bygge det. I dette tilfellet er effekten av tilstedeværelsen av kjellergulvet helt tapt, og det må lages kraftig vanntetting på veggene.

Det er noen funksjoner for å velge tykkelsen på veggene. Dette vil hovedsakelig avhenge av flere faktorer, nemlig:

tykkelse og materiale på oppstrømsveggene;
jordegenskaper;
klimatiske forhold i ditt område.

Så etter å ha bestemt deg for hvordan konstruksjonen skal utføres og hvilken type sokkel du ønsker, kan du gå videre til forberedelses- og byggeprosessene.

Arbeidsstadiet knyttet til markering innebærer følgende handlinger:

Designe kjellergulvet, samt å bestemme formålet med et bestemt rom.
Beregninger for bæreevnen til fundamentet og veggene i den underjordiske etasjen. Her anbefales det å legge et fundament med 30 % mer styrke. Så det vil være mulig å ha større tillit til styrken til hele strukturen.
Rydding og merking av byggeplassen. Denne fasen av arbeidet er ganske ansvarlig, så det er ofte bedre å henvende seg til kvalifiserte spesialister.
Fjerning av konturen av skillevegger og bærende vegger.

Hvor nøye du nærmer deg hvert forberedende stadium vil direkte påvirke styrken til strukturen.

Ikke i alle tilfeller er det mulig å lage grunnlaget som du virkelig ønsker. Årsaken ligger i særegenhetene til jorda i en bestemt region. I noen klimasoner er arrangementet av noen typer fundament generelt umulig. Derfor vil vi vurdere flere alternativer for fundamentet som kan settes opp for kjelleren.

Pelefundament. Denne typen konstruksjon er relevant på hiv jord med høy forekomst av grunnvann. Når det gjelder kjelleretasjen, i dette tilfellet gir ikke driften av første etasje noen problemer og frykt for innvirkning på fundamentet. Den eneste ulempen med denne metoden er den spesielle spesifisiteten til strukturen til huset.
Platefundament. Denne typen fundament er egnet for sumpete jord med svak jord, samt vannmettet sand. Med dette designet vil første etasje se ut som en boks, på toppen av hvilken hoveddelen av huset skal bygges. Ved bløte grunnforhold vil platefundamentet hindre innsynkning, da vekten av bygget vil bli jevnt fordelt over hele overflaten av helleren.
Strip foundation. Hvis jorda på nettstedet ditt ikke er problematisk, er denne typen fundament optimal.

Bredden på fundamentet til første etasje avhenger helt av arten av veggene til hovedstrukturen. La oss ta eksemplet med et rammehus som grunnlag. I dette tilfellet kan bredden på fundamentet være:

Med et pelefundament - 300–500 mm. Følgelig kan tykkelsen på veggene være lik fundamentet. Samtidig er det ikke nødvendig å bygge en base for etterbehandling av fasaden, ventilasjonsgapet og utvendig finish.
Med en monolittisk plate må bredden på fundamentet tilsvare bredden på veggene i bygningens kjeller.
Med et grunt stripefundament er bredden lik veggene i første etasje. Men dette er tilfellet når en betongmasse ikke vil bli installert på kjellergulvet.

Sørg for å vurdere plasseringen av hullene for å arrangere ventilasjonskanaler. De må angis på den generelle utformingen av fundamentet. I henhold til standarder og regulerte normer for SNiP, bør det være fra 12 til 24.

For første etasje bør det gjøres i 2 lag. Valget av vanntettingsmateriale påvirkes av flere faktorer:

vegg materiale;
klimatiske forhold;
jordtype osv.

Hele den vertikale og horisontale overflaten av bygget skal være vanntett. Det er også nødvendig å dekke alle kontaktpunkter med bakken.

Du kan bruke takpapp eller ruberoid. Slik vanntetting vil koste deg relativt billig. Som et alternativ - bituminøs mastikk. Det er ingen spesielle regler for påføring av vanntetting. Det viktigste er å forsiktig beskytte og dekke alle områder av fundamentet mot fuktinntrengning.

Nedenfor finner du detaljerte instruksjoner for alle handlinger under byggingen av kjellergulvet med egne hender. Det er verdt å fremheve prosessene som må utføres:

Til å begynne med er tomten merket i henhold til byggeprosjektet.
En grop blir gravd langs omkretsen av bygningen. Dybden bestemmes også av prosjektet, men den bør ikke være dypere enn den underjordiske delen av fundamentet med 500–600 mm.
Fra pukk og grus, en brøkdel av 50 mm, lages fylling, samt et lag med sand. Hvert av disse lagene må være minst 100 mm.
Hvert lag er rammet. Sand blir på sin side vannet. Dette vil gi en bedre forsegling.
Etter stamping støpes en 5 cm tykk betongbunn M100. Dette laget er nødvendig for å jevne underlaget for legging av gulvplaten. Det er også nødvendig for ytterligere vanntetting.
Når betongen er helt tørr, legges det valsede vanntettingsmaterialet i 2 lag. Det er forbundet med bituminøs mastikk.
Etter å ha laget basen, kan du fortsette til konstruksjonen av den ytre forskalingen.
Men først helles gulvplaten. Det vil også tjene som underlag for grunnmurene.
Forskaling kan bygges av faste paneler eller plater. Forskaling skal forsterkes.
For armering kjøp korrugert armering Ø10 cm Den er forbundet med hverandre med wire.
På steder hvor det skal reises vegger, monteres i tillegg armering i vertikal stilling.

For støping anbefales det å bruke betong M250 eller M300.
Platen støpes med en tykkelse på 200 mm, og mer er mulig.
Den hellede løsningen må gjennombores med vibrerende lameller og en dyp vibrator slik at luft kommer ut.
Overflaten skal være jevn. Den utstøpte betongen må stå i 4 uker.
For å fremskynde byggeprosessen kan du parallelt begynne å bygge forskaling for veggene.
Noen eksperter anbefaler bruk av ikke-avtakbare polypropylenskjold, som samtidig vil tjene som isolasjon.
Armering utføres også i veggens lengderetning.
Armeringsstengene bindes sammen med de tidligere monterte vertikale stengene.
I henhold til det angitte prosjektet, la åpninger for dører være igjen. Og for å legge kommunikasjon, legg ermene fra et metallrør.
Du kan fylle veggene i lag eller helt. Hvis du bestemmer deg for å fylle ut lag, må hver påfølgende fylles ut uten å vente på at den forrige tørker helt.

Generelt får hele strukturen sin styrke etter 28 dager.

Nå er det på tide å vanntette kjelleren. Du kan bruke et belegg eller limmateriale. Innvendig er det best å bruke penetrerende isolasjon. Det vil ikke forstyrre damputvekslingen, og vil også øke styrken til strukturen.

Det er best å dekke ytterveggene med naturstein. Denne finishen er veldig slitesterk, fordi dette materialet er sterkt. Som et resultat vil veggen være beskyttet mot nedbrytning og plutselige endringer i temperaturen. Derfor kan du bruke marmor, kalkstein eller granitt.

Et av de mest moderne etterbehandlingsmaterialene er kjellerkledning. Slik plast er i stand til å takle det harde klimaet, og falmer ikke i solen. Installasjonen utføres på en spesiallaget ramme / kasse.

Når det gjelder interiørdekorasjonen av veggene, er det først nødvendig å bestemme for hvilket formål dette eller det rommet skal brukes. Derfor må du først utføre oppvarming og annen kommunikasjon, for eksempel kloakk, rørleggerarbeid og elektrisitet. Fra innsiden er veggene også pusset, isolert med polystyrenskum, skumplast eller skumisolasjon.

For veggkledning er det bedre å velge fuktbestandige materialer.

Til å begynne med er gulvet isolert:

Det første trinnet er å lage en pute av sand.
Deretter dekkes takmaterialet.
Unngå hull ved legging av takmateriale.
Armering fra et jerngitter er montert på toppen.
Deretter støpes gulvet med betong M400 eller M300.

Avhengig av formålet med rommet kan gulvisolering utføres på forskjellige måter. For eksempel i en stue eller et treningsstudio kan du legge systemet "Varmeisolert gulv" på gulvet, det kan være elektrisk eller vann. Når det gjelder boliger, er det nok å legge arbolittplater eller fylle gulvene med utvidet leire opptil 100 mm tykk.

På toppen av isolasjonen helles en avsluttende betongmasse.

En av de siste stadiene av konstruksjonen er produksjonen av taket. Det er flere teknologier her:

Monolitisk armert betongplate.
Prefabrikkert monolittisk plate.
Tretrekk.

Vurder trinnvis installasjon av en monolitisk armert betongplate:

Først må du bygge en forskaling med obligatorisk forsterkning.
Hele strukturen er festet med stativer i trinn på 1 m.
Platen skal gå på veggene, med 150–200 mm.
Nå lager du et forsterkende belte.
Det skal gå på veggene med 40-60 mm.
Armering monteres med et intervall på 150 mm.
Neste trinn vil være å helle en monolittisk plate opp til 200 mm tykk.

Etter helling er det nødvendig å vente omtrent en måned til overlappingen tørker.

Hvis vi snakker om en prefabrikkert monolittisk plate, i dette tilfellet utføres installasjonen av taket ved hjelp av spesialutstyr. Det er viktig å tenke på at slike gulv har sine egne standarder, så de passer kanskje ikke for hvert prosjekt. Så for installasjonen er det nødvendig å utføre følgende arbeid:

Murverk er konstruert langs hele omkretsen av kjelleren opp til takets høyde.
Etter det legges vanntetting og helles med et lite lag mørtel.
På neste trinn monteres stålrammer som den prefabrikkerte monolittiske platen skal installeres i.
Ved montering vil det være plass mellom platene. Den skal fylles med betong. Resultatet er en struktur i ett stykke.

Vi vil også vurdere teknologien for produksjon av tregulv, den brukes hovedsakelig til trehus:

Montert trebjelker.
Kantene på bjelkene er pakket inn med takmateriale, og deretter kan de plasseres på basen.
Åpninger for bjelker er ferdiglaget i veggene.
I disse åpningene bør det plasseres isolasjon.
Etter montering av bjelkene fra undersiden, festes små stenger.
Roll-up brett er skrudd til dem.
Fordel takmateriale og isolasjon inntil 150 mm tykk på spolen.

Sokkelkonstruksjon i betongblokk

Hvis du leter etter et økonomisk alternativ for å ordne kjelleren, er betongblokker best egnet for oppgaven. Dette materialet er sterkt nok, avviser fuktighet godt, tåler ekstreme temperaturer, egner seg ikke til mugg og sopp. Hvis vi snakker om manglene, er dette den obligatoriske bruken av spesialutstyr for installasjonen. Det er umulig å håndtere dem manuelt.

Blokker er installert rundt hele omkretsen av den fremtidige bygningen. De holdes sammen med sement. Det er viktig å forlate utsparinger mellom blokkene for kommunikasjon: rørleggerarbeid, elektrisitet, kloakk, ventilasjon. Når det gjelder ventilasjon, skal hullene være minst 150 mm over bakken. For å forhindre at rusk kommer inn i de venstre hullene, er det bedre å dekke dem.

Hvis kjelleren stiger over bakkenivå, så ta vare på plassen for vinduer. I dette tilfellet, jo større vinduer, jo bedre. Dette vil gi nullrommet naturlig lys.

Slik at du etter installasjonen av blokkene ikke trenger å tildele mye penger og materiale for å gipse veggene, er det viktig å installere dem så jevnt som mulig. Selv om blokkene er slitesterke materialer, må du fortsatt lage et pansret belte ovenfra. Det er nødvendig for å justere hele nivået horisontalt, siden det uansett ikke vil fungere å sette det perfekt i nivå.

Prinsippet for alt forberedende arbeid for installasjon av skumblokker ligner på arbeid med betongblokker. Grunnlaget helles med et lite tynt lag mørtel for å legge den første raden. For at materialet skal gripe bedre, anbefales det å fukte sementen med vann. Til å begynne med, legging av hjørner. Etter at veggene er justert i høyden og horisontalt. En fiskesnøre strekkes mellom hjørnene og hovedveggene i kjelleren trekkes ut.

Etter den første raden er det nødvendig å påføre vanntetting i flytende tilstand. Vanntetting påføres i flere lag. Hvert etterfølgende lag påføres etter at det forrige har tørket. Etter det fortsetter leggingen av skumblokker med et spesielt lim.

Ikke glem, hver rad og enda mer, så hjørnet bør sjekkes for jevnhet. Etter at murverket er ferdig, bryter en grøft opp til 50 mm dyp ut langs hele omkretsen. Det legges armering i den, som er sveiset sammen i hjørnene. Til slutt fylles grøften med betong. Dette vil skje ved å styrke hele strukturen i kjelleren.

Merkelig nok høres det ut, men skråningen forenkler bare produksjonen av kjelleren. Den ideelle helningen anses å være opptil 9°. Så det er ikke nødvendig å grave en stor grop. Det er nok å kutte ut en del av matrisen fra skråningen. I slike tilfeller ser garasjen i kjelleren original ut.

Hvis vi snakker om teknologi, er det første trinnet å lage en pute og vanntetting. Det neste byggetrinnet er beskrevet ovenfor.

Så fra denne artikkelen var det mulig å lære hvordan du riktig utfører arbeidet med byggingen av kjelleren. Hvis du har personlig erfaring innen konstruksjon, legg igjen kommentarer på slutten av denne artikkelen. Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du kontakte en ekspert for å få hjelp.

Video

Du kan lære hvordan du lager din egen kjeller fra videoen:

Dekorasjonen av kjelleren, på den ene siden, er enklere enn fasaden: det er ingen spesielle estetiske og arkitektoniske finesser her. Sokkelen kan være i harmoni eller kontrast med bygningens overordnede utforming når det gjelder tone, tekstur og materialtype, se fig. Etsende pedanter bør rett og slett peke på Erechtheion, de romerske badene eller noen av de gotiske katedralene - og la dem si hva de vil.

For små individuelle konstruksjoner er det falske sokkelalternativet også av spesiell interesse (bildet nedenfor til høyre i figuren): det tape-utstikkende fundamentet er ferdig uten noen forutsetninger, om så bare i lang tid, og veggbeltet over det imiterer en høy sokkel. Dette lar deg fullt ut konsentrere deg teknisk om riktig arrangement av et veldig kritisk sted for hele strukturen til huset - krysset mellom veggen og sokkelen (fundamentfremspring); spesielt på ebbeanordningen, se nedenfor, uten at det går på bekostning av husets utseende.

På den annen side er foringen av sokkelen utsatt for intense kjemiske (atmosfærisk fuktighet, skitt, organisk materiale fra jorda), fysiske (temperatur- og fuktighetsendringer) og mekaniske slipemidler (vindblåste sandkorn). Konsentrasjonen av støv, skitt og sprut av løsninger av jordkomponenter i luften avhenger av høyden over bakken i henhold til en kraftlov og innen 50 cm fra bakken fall i forhold til nullhøyden til bygningen med 10 eller flere ganger. Derfor krever både materialene for etterbehandling av kjelleren og metodene for å jobbe med dem en mer forsiktig tilnærming enn for etterbehandling av fasaden.

På den tredje, etterbehandling av kjelleren med stein eller annet slitesterkt, motstandsdyktig og tungt materiale forårsaker nesten alltid ingen tekniske problemer, fordi. høyden på sokkelen overstiger som regel ikke 80 cm; i ekstreme tilfeller - opptil 2 m, for et hus med kjeller, og selve basen er laget av holdbare materialer, ellers vil den rett og slett ikke bære vekt, klimatiske og operasjonelle belastninger. Så materialet for foring av sokkelen kan velges, bare begrenset av økonomiske hensyn.

Arbeidsordre

Kjelleren til et bolighus er foret i rekkefølgen av arbeidet til det siste byggetrinnet - utvendig dekorasjon. Generelt utføres etterbehandlingen av husets kjeller i etapper i følgende rekkefølge:

En grøft graver under blindområdet med en dybde på ca. 30 cm (på bajonetten til en spade) eller 15-20 cm dypere under det blinde området med isolasjon;
En sand- og gruspute legges i grøften, eventuelt også en varmeovn;
En grov finish av kjelleren utføres for å jevne ut overflaten;
Et blindområde arrangeres;
Dekorativ etterbehandling av sokkelen er laget;
Først etter det starter alt annet arbeid på utsiden av bygget, inkl. fasadekledning.

Det anbefales ikke å bryte denne sekvensen, spesielt for uerfarne amatørbyggere, men i noen tilfeller, diskutert nedenfor, er dette for eksempel mulig. dersom sokkelen til et eksisterende bygg revettes eller repareres. I dette tilfellet spiller utformingen av sokkelen en avgjørende rolle for arbeidets kompleksitet og muligheten for å bruke et eller annet etterbehandlingsmateriale.

Sokkel og tidevann

Etterbehandling av kjelleren til et privat hus i forhold til valg av materiale og metoden for installasjon avhenger i stor grad av utformingen av selve kjelleren og dens ebbe. Grensesnittet mellom den bærende veggen og sokkelen er det mest sannsynlige stedet for fukt å trenge inn i gapet mellom dem, noe som gjør at veggene blir fuktige. Nedenfra slipper ikke vanntetting det inn, det er derfor de legger det. Men vannet som strømmer inn i veggene er også i stand til å lekke under veggen langs samme vanntetting, dette er den såkalte. kapillær lukking. For å forhindre det, er et lavvann arrangert over basen.

Designmuligheter for en sokkel med lavvann

Mulige alternativer for utforming av sokkel med lavvann er vist i fig. Hvis basen synker (pos. 1) - er du heldig. Et enkelt enkelt tidevann legges mellom isolasjonslagene; hvis et dråpespor (dropper) også slås ut nedenfra på veggforlengeren, pos. 1a, er kapillær blokkering av veggene utelukket. Men da skal enten veggen være fra 2,5 murstein, eller kjellertaket skal være plate, pos. 1b. Budsjettutviklere unngår det siste alternativet - det er litt dyrt - men forgjeves: da, under driften av huset, rettferdiggjør plategulvet seg med interesse. Dessuten, på den andre basen av huset, kan du bygge en boks enklere og billigere. Også i dette tilfellet kan du bygge fra skum- / gassblokker, og deretter vende deg mot huset med murstein, som ser solid og billig ut.

Oftere er det imidlertid hus på utstående sokkel, pos. 2. Teknologien for å forhindre kapillær blokkering i dette tilfellet er kjent, dette er en dobbel ebbe, pos. 2a. Dens ytterbrett (tillegg) plasseres i enden av den dekorative finishen av kjeller og fasade, slik at den kan endres etter hvert som den slites ut. For pålitelighet påføres silikon på overflaten av kanten (øvre lem, fold) av brettet ved siden av veggen før installasjon.

Nå på salg er det "evige" ebbs laget av propylen eller rustfritt stål, deres holdbarhet overstiger den estimerte levetiden til boligbygg med konvensjonell design. Med en "evig" ebbe forenkles oppgaven med å holde veggen tørr: Kjelleren er helt ferdig, og ebben legges på veggen før den frontes med for eksempel et fuktsikkert materiale. vannfast gips, klinker eller termopaneler på lim. Ebbekanten viser seg å være innmurt i fasadekledningen, pos. 2b, og vann vil ikke lenger strømme under veggen.

Merk: de samme metodene for å installere et lavvann er anvendelige for hus på en sokkel i flukt med veggen, selv om en "glatt" sokkel generelt er dårlig på alle måter.

Noen ganger, for dekorative formål, blir ebben som sådan forlatt, og erstattet den med en mursteingesims. Så det er mulig, men frontmursteinen på takfoten må tas såkalt. hyperpresset (hyperformet), fuge sømmene til gesims-utløpsflushen, og bruk en vanntett og fuktsikker murmørtel og fugemasse med polymertilsetningsstoffer. Under amatørforhold kan de tilberedes med egne hender ved å legge til sement-sandmørtel fra M200 og fugemasse for utendørsarbeid, 1-3 kopper per bøtte med PVA- eller bustilat-type polymerflislim. Du kan også bruke lim til porselenssteintøy eller klinker (terrakotta) fliser.

Hyperpresset murstein er ofte forfalsket. Du kan gjenkjenne den ekte på dens homogene struktur, fraværet av synlige inneslutninger og den jevne mørke fargen på en matt eller halvmatt overflate, den såkalte. murstein - "sjokolade", pos. 3. På vanlige (ganske egnet for deres formål) ansiktsmurstein som danner en ebbe, etter en vinter eller to, vil kjernen vises og utblomstring vil gå, pos. 3a, som betyr - knekk foringen av kjelleren og gjør om ebben, mens veggen er låst.

Til slutt bygges trehus nesten utelukkende på utstikkende sokler: den minste tillatte bredden på fundamentbåndet viser seg her å være større enn tykkelsen på veggen, og av en rekke årsaker er det umulig å sette et tømmerhus eller ramme på en betongplate. I dette tilfellet kan ebbe bare være dobbel; dens muligheter for tømmer eller tømmer- og rammehus er vist i pos. 4 og 5. I et tømmer- / tømmerhus er festingen av kanten på det ytre brettet forseglet med silikon; dette er ikke påkrevd i et rammehus, fordi. veggkledning fungerer også som en dråpe.

Merk: i alle tilfeller av bruk av dobbel tidevann, må avstanden mellom gesimsene på indre og ytre brett være minst 10-12 mm hvor som helst.

Klargjøring for kledning

Den vanskeligste og mest tidkrevende delen av arbeidet med å fullføre basen er å utjevne overflaten for kledning; sokkelen kan være laget av grusstein, betongblokker (eventuelt gamle, smuldret langs kantene) eller den overjordiske delen av betongfundamentet. I dette tilfellet er den enkleste måten å forberede den for kledning med egne hender å gips med sement-sand eller sement-kalk start (grov) gips for utendørs arbeid. Selvelting kan gjøres hydrofob som beskrevet ovenfor (PVA, bustilat, etc.).

Innretting av overflaten av sokkelen for bekledning med startpuss langs armeringsnettet.

For avretting med puss behandles sokkelen med en dyptgjennomtrengende grunning på passende materiale (stein, murstein, betong), store fremspring slås grovt ned, om nødvendig, lapping utføres med en sement-sandmørtel og en stålarmering netting med en tykkelse på ca. 4 mm, se fig. Jeg bruker en gipsmørtel tykk, ikke flytende; laget er gitt i 1,5-2 masketykkelser. De gnir den til jevnhet med en semi-terre umiddelbart, uten å vente på herding. Etter innstilling kontrollerer de jevnheten med en skinne (normen er 3 mm / m), sliper og smører etter behov. Det er tilrådelig å først lage en egen seksjon på 1-1,5 kvadratmeter. m, etter det, og "tekanne" med hender der det er nødvendig, vil i det minste starten bli satt ganske jevnt under foringen.

Materialer og teknologier

Materialene for foring av sokkelen, som nevnt ovenfor, må være motstandsdyktige mot termisk, kjemisk, mekanisk påkjenning og slitasje. Moderne materialer for etterbehandling av basen, i henhold til prisen og kompleksiteten til arbeidet, er generelt delt inn i følgende klasser:

Malt vanntett gips er det enkleste og billigste alternativet. Passer best for en lav, opptil 40 cm, sokkel, hvis finish fortsatt ikke er helt synlig. Vedlikehold er begrenset, tk. det er vanskelig å matche malingen for lappen nøyaktig til tonen til den eksisterende.
Kunstig stein - når det gjelder kompleksitet og kostnad, er foringen av basen sammenlignbar med gips. Utseende ved 3+ eller 4–, men slaget på hjørnene er sterkt forenklet, se nedenfor. Vedlikehold er fullført.
Naturlig (vill) stein og mot murstein - å fore kjelleren med dem kan være billig og krever ikke mye arbeid, men hvis kjelleren og blindområdet er isolert, øker kompleksiteten til arbeidet mange ganger, se også nedenfor. Vedlikeholdsevnen er svært begrenset: det er svært vanskelig å fjerne det eller de skadede fragmentene uten å bryte kledningen over et tilstrekkelig stort område.
Fleksibel stein - når det gjelder kombinasjonen av pris / kvalitet / utseende / tekniske evner, har den ingen like. Etterbehandling av sokkelen med en fleksibel stein er også mulig i en budsjettversjon. Vedlikehold er fullført.
Kjellerkledning - avhengig av regionen kan det være billigere enn gips, og i utseende kan det overgå kunststein (ikke naturlig!). Riktig installasjon er ikke vanskelig, men krever viss kunnskap og ferdigheter. Vedlikehold er fullført, men reparasjonen er ganske arbeidskrevende.
Socle kledningspaneler (ikke fasade!) - noe dyrere enn kjellerkledning med de samme dekorative egenskapene, men blottet for sine svakheter (se nedenfor). Vedlikeholdsevnen er begrenset av samme grunner som villstein og murstein.
Klinker (terrakotta) og porselenssteinbelegg mot fliser er det dyreste og mest tidkrevende, men det mest motstandsdyktige og holdbare alternativet. Hvis du trenger en sokkeloverflate for en edel polert stein, så er porselensstentøy praktisk talt det eneste alternativet til en ikke skremmende pris.

Gips

Det gir ingen mening å trimme kjelleren med et vakkert, men ikke veldig motstandsdyktig dekorativt gips på dette stedet. Det er best å ganske enkelt male den grove basen for etterbehandling med alkyd-emaljer for utendørs bruk. De vil koste litt mer, men yachtemaljer vil vare mye lenger. Alternativet er litt dyrere, men enda mer motstandsdyktig og absolutt vanntett - den såkalte. lateks-akrylmaling eller akrylemulsjoner; ved tørking gir de et lag som ligner på tett gummi, bare farget.

Den pussede sokkelen kan umiddelbart trimmes til å se ut som en stein ved hjelp av silikonstempler. Et sett med frimerker koster omtrent 500 rubler, men du kan lage dem selv. Generelt utføres plasteringen av sokkelen under steinen som følger:

Velg prøver (modeller) av naturstein av enhver rase av passende størrelse og mer eller mindre matchende kontur, uten overlapping, opptil 12-15 mm tykk.
For hver modell lages en kryssfiner- eller plankeboks - en kolbe - med sider 2-3 cm høyere enn steinen.
Modeller er rikelig impregnert med mineralolje (du kan bruke motorolje) og tørkes i 2-3 dager.
Deretter smøres modellene med vaselin (lanolin), hver legges i hver sin kolbe og fylles med silikon. Kolbene fra innsiden før dette må også smøres med vaselin.
Etter at silikonet har stivnet, demonteres kolbene, modellene trekkes ut av formemnene (ikke vær redd for å trekke, silikonen er strekkbar og sterk) og stemplene kuttes med kniv langs konturen med hensyn til bredden på sømmen.
På underlaget preparert som beskrevet ovenfor påføres et lag med tykk mørtel opptil 16 mm tykt og stemples umiddelbart, inntil herding.
Etter at belegget er helt herdet, males det.

Falsk diamant

Etterbehandling av kjelleren i huset med kunststein.

Å vende mot kjelleren til et hus med kunststein, for alle dens middelmådige fordeler, er bra for budsjettutviklere ved at du kan lage skjemaene for hjørneelementene (se fig.) selv. Hjørnene er kledningens svakeste punkter, det er her murfugene begynner å sprekke og fukten under kledningen kryper akkurat der det ikke trengs. De monterer en kunststein på en sokkel eller lignende som en naturlig uten isolasjon, eller på flislim som en flis (se begge nedenfor),

Gjør-det-selv-metoder for å lage kunststein er beskrevet i andre materialer; noen av dens typer egnet for asfaltering stier vil gå til kjelleren. Du kan også lage en hjemmelaget kunststein for foring av kjelleren fra samme gipsmørtel. Arbeidsflyten skiller seg fra produksjon av steinstempler ved at det ikke er nødvendig å velge modeller så strengt med tanke på tykkelse og at støpemassen er tonet på forhånd, noe som gjør fargen mer stabil; se video nedenfor. Teknologien for å lage kunstig stein fra gips med egne hender er ikke streng, det er forskjellige alternativer her.

Villstein og murstein

Naturstein for utforing av sokkel bør velges tung, med lavt fuktopptak, d.v.s. ikke utsatt for frost. Skifer, sandstein, kalkstein, dolomitt, travertin og tuff er definitivt ikke egnet. Best av alt er granitt, dioritt, diabas, basalt, gabbro og andre bergarter som tåler minst 1000 fulle fryse-/tinesykluser. Med dagens klimaendringer er dette ikke så mye, i Sentral-Russland i lavsesongen kan det være enten en dag eller en hel syklus.

Teknologien for å møte kjelleren med naturstein avhenger betydelig av om den er isolert eller ikke. Uten isolasjon er saken enklere, du trenger bare å oppfylle følgende betingelser (se figuren til høyre):

Merk: ikke vær redd for mose og lav på en steinsokkel. De vil ikke ødelegge steinen i det hele tatt, de vil bare legge til glamour til huset. Mugg og utblomstring (flekker av salt på fuktige, og deretter uttørkede steder) - det er det som er dårlig. Men på steinene til de ovennevnte bergartene skjer ikke begge deler.

Etterbehandling av kjeller med fasadstein skiller seg fra forkledning med villstein, for det første ved at murskjøtene gjør det normalt for murverk med en tykkelse på 10-13 mm. For det andre må murmørtelen være vanntett med en mykner (se ovenfor), fordi. fuktighet er veldig glad i å dvele i sømmene av murverk og smuss samler seg. For det tredje er det veldig, veldig ønskelig å bruke en hyperpresset murstein, som for en murstein ebbe, se ovenfor.

Å vende kjelleren med naturstein og murstein er alvorlig komplisert hvis vegger, fundament og kjeller er isolert. Da har ikke bare den tunge kledningen ingenting å holde på, men det er også fare for at kapillærfukt trenger inn i isolasjonen. Hvilket kompleks av arbeider som kreves for å unngå begge kan forestilles ved å se på ordningen med å vende den isolerte kjelleren med stein i fig.:

Opplegg av vendt steinsokkel med isolasjon

Og saken vil bli enda mer komplisert hvis kjelleren i et eksisterende hus står overfor, fordi. støttemuren vil krympe. I dette tilfellet er det bedre å fore sokkelen under steinen med sidekledning, paneler, og hvis du vil at de høye kostnadene umiddelbart skal fange øyet - med fliser. Men først, la oss avslutte med steinmaterialer.

fleksibel stein

Fleksibel stein i noen kilder serveres som en slags "fleksibel flis på polymerharpikser." Tilsynelatende husker disse forfatterne de gamle sovjetiske fleksible flisene, som, som de sier, har lett etter lenge. Der er hun kjær: polymerflisen krympet, strammet seg til, sprakk og ble raskt utslitt i oppvarmede rom.

Fleksibel stein i etterbehandling og kledning

Bindemidlet til den fleksible steinen er faktisk syntetiske harpikser, men ikke den mytiske "polymeren", men polyester og urea, men essensen av dette materialet er i tekstilbasen, drysset med steinflis. Fordelene med fleksibel stein som utendørs kledningsmateriale er virkelig fantastiske (se fig.):

Trygg, miljøvennlig, kjemisk og mekanisk bestandig, kjemisk nøytral.
Estimert levetid er over 150 år.
Enkel bearbeidet, kan klippes med saks.
Det skinner igjennom, du kan gjemme lyskastere bak kledningen eller til og med lage en gatelampe av fleksibel stein, som i løpet av dagen, slått av, vil være en skulptur som matcher dekorasjonen av huset.
Tilgjengelig i et utal av unike teksturer og farger som er helt naturlige, både solide og opprevne, med hull for imitasjon av murfuger.
Buede overflater og hjørner kan enkelt sirkles med en fleksibel stein.
Det er ingen fasade og kjeller, utvendig og innvendig fleksibel stein, den er egnet for alle typer etterbehandlingsarbeid. Det samme materialet kan brukes til å fullføre sokkel, vindus- og dørlister, balkong, gesims, etc.
Å fullføre kjelleren til et hus med en fleksibel stein i et komplekst terreng (ujevn skråning, etc.) koster 7-20 ganger billigere enn noe annet materiale som kan sammenlignes når det gjelder dekorative kvaliteter og holdbarhet av foringen.
Nøye forberedelse av en overflate under en fleksibel stein er ikke nødvendig. Hvis uregelmessighetene ikke overstiger 10-12 mm, legges den fleksible steinen ganske enkelt på flislim (minimumslaget over basisfremspringene er 2 mm). Ellers er jettegrytene grovt dekket med en sement-sandmørtel. Noe som uansett ikke vil skade for å spare dyrt lim.

Det er bare to mangler ved en fleksibel stein: den er grov; blank og halvblank (polert) skjer ikke. Deretter må basen for den fleksible steinen være sterk, så det er umulig å lime den direkte på isolasjonen eller SMP (se nedenfor), først må du forberede gipsbasen, som beskrevet ovenfor.

Sidespor

Sokkel sidepanel

Husets kjeller er foret med spesialkledning i kjelleren, som er mer slitesterk og holdbar enn fasadekledningen. Kjellerkledning er tilgjengelig i PVC og propylen. Den første er billigere, lysere og kan være blank; den andre er mer motstandsdyktig. Utvendig skiller kjellerkledning seg fra fasadekledning ved at den ikke er utført med plater, men med plater med fjær-og-not-fuger på låser, se fig. Derfor er det kun mulig å arkivere kjelleren i størrelse i hjørnene, og sømmen må dekkes med et vanlig tilleggselement. Kjellerkledning er montert på en horisontal kasse laget av tre- eller stålprofil på maskinvare (selvskruende skruer).

Forside med sidekledning er den minst tidkrevende måten å fullføre en steinsokkel til en akseptabel pris; Det spiller ingen rolle om det er et gammelt hus eller et nytt bygg. Men "loven om fri ost" er også ubøyelig her: de alvorlige problemene med å møte kjelleren med sidekledning er for det første skade på kassen, for det andre opphopning av fuktighet i hulrommene under kappen, og for det tredje bosettingen av insekter og gnagere der. Som et resultat er huden ikke så billig og enkel på grunn av vanskelighetene med det blinde området.

Det generelle opplegget for montering av kjellerkledning er gitt i fig. under; drenering er svært ønskelig og stedvis ganske tørre. Installasjon av kjellerkledning utføres etter fullstendig arrangement av blindområdet. Nederst og øverst er det igjen deformasjonsgap på 10-15 mm, som er skummet, forseglet med plastlim anbefalt av produsenten (f.eks. CM14) og dekket med tilleggselementer (sokkel, gesims).

Opplegg for installasjon av kjellerkledning

Imidlertid sliter hver sokkelsideprodusent med problemene med sitt produkt på sin egen måte, noe som forresten indikerer at det ikke er noen optimal løsning ennå. Derfor, hvis du velger sidekledning for kjelleren, så:

Spør leverandøren eller se på produsentens hjemmeside for materialspesifikasjonen og sørg for at den passer for dine forhold (temperaturområde, årlig nedbør, jordegenskaper, sokkeldesign og materiale, bygningsstruktur).
Bruk forlengere, dreiemateriale, festemidler og fugemasse av anbefalt type.
Følg produsentens installasjonsinstruksjoner nøyaktig.
Ikke spar i noe tilfelle på start- og etterbehandlingsstrimler: fuktighet, smuss, mus og edderkopper med slektninger venter bare på dette.

Paneler og plater

Etterbehandling av sokkelen med paneler er noe mer komplisert og dyrere enn sidekledning, men det er blottet for sine mangler, fordi. det er ingen kasse med lommene, panelene er satt på lim. Riktignok er metallkomposittpaneler montert på en kasse, men de brukes sjelden til etterbehandling av private hus på grunn av deres utilitaristiske utseende. Oftest er sokkelen ferdig med fasade termiske paneler med klinkersteinforinger og polyuretanisolasjon, de er ganske egnet for dette formålet. Den panelte sokkelen ser ikke dårligere ut enn under sidekledningen. Termiske paneler monteres på basen på samme måte som på fasaden; overflatenivellering er nødvendig til en ujevnhet på 3 mm / m. Oppvarming oppnås automatisk.

Du kan fortsatt finne anbefalinger for å fullføre basen med glass-magnesitplater (SMP), men dette alternativet er langt fra det beste: SMP er skjørt, har liten motstand mot slitasje og jordkjemi. Utenfor, i alpinanlegg, er fasadene til hus til leie noen ganger ferdige i bindingsverksstil med høykvalitets SMP-er (til høyre i figuren), men en slik kledning varer 10-15 år, og i løpet av denne tiden må du gjøre 2-3 av sine kosmetiske reparasjoner.

Glass-magnesitpaneler (SMP)

I privat konstruksjon brukes SMP-er noen ganger som en fast forskaling for et forhøyet stripefundament, som generelt sett er bra på alle måter, bortsett fra prisen. I dette tilfellet kan SMP over bakken klargjøres for etterbehandling, som beskrevet ovenfor, bare maskefestene må tas lenger slik at skruene sitter i basen. Og så forsvinner naturstein og murstein som en sokkelfinish: under vekten vil foringen flasse av sammen med gips og netting.

Tile

Å vende kjelleren med fliser er en beslutning fra de fattige, som er igjen fra sovjettiden. Det porøse materialet samler opp fuktighet, glasuren mister utseendet på grunn av utseendet av mikrosprekker og eksponering for sandkorn. Sokkelen er flislagt med enten klinker (terrakotta) eller porselensfliser. Å vende kjelleren til et eksisterende hus med fliser skiller seg ikke teknologisk fra det i byggeprosessen, noe som er en utvilsom fordel. Deretter grunnes basen med en dyp penetrasjonsprimer. Flisen legges på lim (lag - 2-3 mm) i seksjoner under 1-1,5 m lange. Umiddelbart, mens limet ikke har stivnet, festes flisene med kryss eller andre skillevegger (se figuren), ellers vil foringen skli. Separatorer er også plassert under, et gap på 10-12 mm er nødvendig der, som deretter forsegles med samme lim. Den neste seksjonen er vendt etter at limet har herdet på den forrige.

Sokkelfliser

Merk: det er umulig å forberede overflaten for fliser på den måten som er beskrevet ovenfor (netting + gips), foringen vil skrelle av.

Hvis du fortsatt vil fullføre sokkelen med fliser (den ser rik ut, du vil ikke si noe), så er det bedre å finere den med porselenssteintøy. For det første er hardheten til porselenssteintøy sammenlignbar med hardheten til safir og korund, den bryr seg ikke om sand. For det andre påvirker ikke sterke uorganiske syrer, bortsett fra flussyre og fluorantimonsyrer, porselenssteintøy. For det tredje produseres porselenssteintøy i plater opp til 30x60 cm, så arbeidet blir ikke så kjedelig. For det fjerde er det mulig å splitte porselenssteintøy på en solid base og med et tilstrekkelig elastisk lag under flisen bare med et skudd fra et riflet våpen; buckshot avfyrt fra en 12-gauge pumpe-action hagle fra en avstand på 15 m flater og returer. For det femte er porselenssteingodsplater også tilgjengelig med en blank overflate, nesten umulig å skille fra polert stein. For det sjette, på grunn av den lave termiske ekspansjonskoeffisienten (termisk ekspansjonskoeffisient), kan porselensstentøy på sokkelen legges "uten søm", dvs. med en søm 1-2 mm tykk, som forsterker den dekorative effekten.

Mer om stein

La oss se igjen hvilke typer stein som er egnet for å fore kjelleren. Ja, dette er ... en tung støvel! Fraksjonert knust stein er ikke billig, men hvis du bestiller en dumper av solid steinsprut og sorterer det ut selv, vil det være nok stykker til å bygge en steinsokkel, og, mindre, til å fylle ut fordypningene mellom store fragmenter senere. Så, og bygg, som de sier, tett på et budsjett, vurder også muligheten for en steinsokkel. Fasing/finish som sådan forsvinner, og ethvert hus vil se solid ut på 100 % naturstein.

Kjelleren i enhver bygning er den mest kritiske og sårbare delen av strukturen. Det er utsatt for betydelige belastninger og konstant eksponering for ulike negative atmosfæriske fenomener: frost, regn, snø og betydelige temperatursvingninger. Derfor, før du lager en kjeller hjemme, bør du nøye velge materialer for konstruksjon og dekorasjon, legge stor vekt på de strukturelle enhetene og riktig implementering av arbeidsteknologien.

Betydning

Kjelleren er en sterk og pålitelig overgangsvegg, en funksjonell fortsettelse av fundamentet til husets hovedstruktur, som stiger over bakken til en viss høyde. Hovedformålet med bygningens kjeller er å skape en effektiv barriere mot inntrengning av kald luft og fuktighet inn i husets struktur. I tillegg er oppgaven til dette elementet å opprettholde den arkitektoniske stilen til bygningen, dens dekorasjon og tillegg. Med en vakker, grunnleggende sokkel ser enhver bygning komplett ut, blir spektakulær og majestetisk.

Viktige arrangementspunkter

Hvis gulvene i huset er montert nesten på bakken, er kjellerens hovedrolle en holdekonstruksjon som tar på seg bærebelastningen til veggene og kraftig trykk fra tilbakefyllingen. Hvis bygningen er arrangert med en underjordisk, spiller kjellerdelen en beskyttende og beskyttende funksjon.

Under byggingen må det tas hensyn til behovet for ventilasjon av kjeller eller undergulv, som det er igjen spesielle ventiler for. For dem er teknologiske hull anordnet i kjelleren et sted 0,20 m fra bakkeoverflaten. De beskytter disse ventilene i den varme årstiden med et nett, og om vinteren er de tett lukket.

Etter design er sokkel:

Høyttalere. Vanligvis brukt i bygging av bygninger med tynne vegger.
Fallende. En slik konstruktiv løsning tillater ikke fuktighet å komme inn i strukturen.
Solid, optimalt sammenfallende med husets vegger og fundament.

Når du vet hvordan du lager en kjeller hjemme, bør det huskes at i utvidelser på søylestøtter, som terrasser, veranda eller veranda, kan du ikke bygge kjellervegger for å la konstant ventilasjon under disse bygningene, som normaliserer temperaturen og fuktigheten i undergrunnen.

Ulike teknologier

Konstruksjonen av basen på stripefundamentet kan utføres av følgende materialer:

monolittiske vegger. En støpt betongsokkel er reist ved hjelp av en avtagbar eller fast forskaling, der en forsterket ramme av deres stålstenger og wire er ferdigstrikket, som må bygges inn i fundamentet. Etter at forskalingen er fjernet, rengjøres betongveggene grundig, fyller sprekkene og hulrommene som har oppstått, og dekkes i tillegg med en sementsammensetning.

Betongblokker (steiner). Før de lager en kjeller hjemme, anskaffer de blokker som er optimalt egnet til høyden på den fremtidige strukturen. Den ytre overflaten av murverket er belagt med naturstein, porselenssteintøy, keramikk eller klinkerfliser.

Murstein. Til kjellermuring velges en solid teglstein av høy kvalitet med god motstand mot fukt og temperaturforandringer. En kjeller oppføres med en høyde på minst fire rader eller mer. Ferdig murverk etterbehandles med fliser, naturstein eller spesiell kjellerkledning.

En sokkel laget av stein eller murstein begynner å bli reist fra hjørnet av fundamentet. Når du utfører arbeid, sørg for å overvåke vertikaliteten og horisontaliteten til sømmene, riktig nivå og kvalitet på løsningen, der spesielle myknere og frostbestandige tilsetningsstoffer kan tilsettes i dag.

Hvis murverket er planlagt å være mer enn 0,5 m, for å øke stivheten, anbefaler eksperter å bruke et spesielt murnett eller metallstenger med en diameter på minst 6 mm, som er bygget direkte inn i murskjøtene.

Materialer til veggene i kjellerstrukturen er valgt av utmerket kvalitet, under hensyntagen til de klimatiske forholdene i regionen, de planlagte belastningene fra bygningen og betingelsene for dens videre drift. Du bør ikke spare på grunnleggende og forbruksmaterialer, fordi levetiden til hele huset, dets pålitelighet og styrke avhenger av påliteligheten til dette strukturelle elementet.

Vanntetting

Etter at konstruksjonen av kjelleren til bygningen er fullført, for å beskytte den mot uønskede ytre påvirkninger, er strukturen vanntett til en høyde på minst 0,3 m. Vanligvis brukes en spesiell beskyttende forbindelse eller flere lag med takmateriale for å utstyre vanntettingslag.

Video

Denne videoen er viet til arrangement og vanntetting av kjelleren.

Du kan dekorere kjelleren i huset med forskjellige materialer som pålitelig kan beskytte den øvre delen av fundamentet fra å bli våt, ultrafiolett solstråling og mekanisk skade. Murstein, klinker, murverk eller ytterkledning brukes vanligvis - polymer- eller komposittpaneler som imiterer murverk med høy kvalitet.

I byggemarkedene er det en kledning av noe slag. Før du bestemmer hvilket materiale som er best egnet for den arkitektoniske stilen til hytta, må følgende faktorer vurderes:

den utstikkende basen må i tillegg beskyttes av ebbe;
fleksible fliser har en minimum lagtykkelse, som kan limes over en betongoverflate;
maksimerer utformingen av kjelleren murverk;
inne i rammene som paneler, sidekledning eller bølgepapp er festet på, kan du legge en varmeovn for å eliminere varmetap gjennom tak, gulv i underetasjen;
rammesystemer er som standard mer vedlikeholdbare, kan oppdateres når som helst under drift.

Råd! Det er bedre å dekorere den utstikkende sokkelen før du vender mot fasadene, slik at om nødvendig skjuler den øvre monteringshyllen til ebben under veggens etterbehandlingsmateriale.

Murverk

For å overlegge kjelleren med murstein, er det nødvendig å lage en egen base for murverk. På heving jord, for dette er det nødvendig å erstatte 40 cm jord med knust stein og / eller sand, komprimert i lag.

I motsetning til et betongfundament, har dette frontmaterialet halvparten av ressursen i kontakt med bakken. På toppen av det underliggende laget kreves valset vanntetting i 2 - 3 lag. For fullstendig å eliminere innsynkning av murverk, brukes en stiv binding med sokkelen:

etter å ha lagt 2 - 3 rader i støttestrukturen, bores blinde hull til en dybde på 4 - 6 cm;
6 - 10 mm forsterkning er satt inn i dem, og forbinder hovedveggen med kledningen;

Det anbefales å bruke keramiske murstein, slisset, hul stein eller hyperpressede modifikasjoner. Murverk utføres utelukkende i rader med skjeer i en halv murstein. For å eliminere kuldebroen, som i hovedsak er utformingen av kjelleren, kan basaltull eller ekstrudert polystyrenskum legges mellom veggsteinen og bærekonstruksjonen.

Viktig! Isolasjonen skal sammenføyes med fasadens varmeisolasjon eller føres langs den øvre delen av kjelleren innvendig under veggkledningslaget i mangel av varmeisolasjon.

Klinker

Du kan fullføre den bakkede delen av fundamentet til huset med klinkerfliser. Budsjettet vil være omtrent lik teglkledning. Imidlertid har dette materialet noen fordeler:

maksimalt mulig driftsressurs for alle kjente kledninger;
tilstedeværelsen av ferdige hjørneelementer (eksterne / interne);
festing til veggene, ikke behov for ditt eget fundament;
ubetydelig belastning av den bærende rammen på grunn av den lave vekten til klinkeren;
høy kunstnerisk verdi av det dekorative belegget.

Det finnes forskjellige typer klinkerfliser som imiterer mur, revet, steinete, polert stein. Derfor kan du velge designalternativet for kjelleren i full overensstemmelse med den arkitektoniske stilen til en privat hytte.

Klinkerfliser festes med en limløsning, paneler laget av dette materialet er festet til rammen. Det første alternativet lar deg ikke isolere grunndelen av fundamentet, det andre lar deg installere polystyrenskum inne i kassen.

Råd! Det er en klinkerflis for trinn, som gjør det mulig å oppnå maksimal estetikk av oppfatningen av fasader ved etterbehandling av sokkelen med samme materiale.

Polymer sandfliser

Et billig alternativ for å fullføre kjelleren til et hus er en polymer-sand-kompositt, hvorfra fliser av forskjellige formater er laget. Dette materialet er veldig lett, belaster praktisk talt ikke fundamentstrukturen, er festet enten til rammekassen eller til flislim.

Teksturen imiterer vanligvis naturstein eller murverk. Materialet er fuktbestandig, med minimum ekspansjonskoeffisient, motstandsdyktig mot ultrafiolett solstråling, aggressive medier og mekanisk skade. Flisen kuttes med håndsag i alle retninger, du kan velge hvilket som helst format for å redusere kutteavfall.

Viktig! Ytterligere elementer for denne kledningen eksisterer ikke, derfor kreves en nøyaktig passform i hjørner og par.

En naturstein

Hvis det er billig naturstein i regionen, kan du fullføre kjelleren i huset med dette materialet. Dette alternativet er mer egnet for sesongbaserte bygninger der ekstern isolasjon av de underjordiske og overjordiske delene av fundamentet ikke er nødvendig. Tungt materiale plantes på en mørtel eller flislim, belaster hyttas bærende ramme betydelig, og holder ikke på isolasjonen.

Granitt, grus, dolomittstein har høy styrke og fuktmotstand. Men ved fronting oppnås mange mørtelfuger, som i utgangspunktet ikke har de angitte egenskapene. Derfor øker etterbehandlingskostnadene ved kjøp av fuger, som gir vanntetting av skjøtene.

Viktig! Steinen kan ikke festes på karmene, så vedlikeholdsevnen til kledningen er null.

Falsk diamant

Av alle modifikasjoner av kunststein, brukes vanligvis betongplater med et dekorativt ytre lag for å fullføre kjelleren til et hus. For å forbedre egenskapene er materialet modifisert med fuktbestandige tilsetningsstoffer, farget etter vekt for å øke slitestyrken til frontflaten.

Festingen av kunststein er standard - klebelaget etter at fundamentet er behandlet med en primer. Denne kledningen kan brukes med alle fasadebelegg. Integrering i eksteriør og arkitektonisk stil er høy som standard.

Fliser, porselensfliser

For å fullføre husets kjeller med fliser eller porselenssteintøy, må du først avrette overflatene. Tykkelsen på limlaget bør ikke overstige 1 cm, modifikasjoner kan kun brukes til utendørs arbeid.

Porselenssteintøy er mye sterkere, fliser har et bredere sortiment, et rikere utvalg av teksturer, farger og formater. Derfor, når du bruker fliser, kan du redusere forbruket av kutting. Materialet belaster grunnlaget litt, sømmene gnis med spesielle fuktbestandige forbindelser.

Viktig! Flisen er ikke et fullverdig vanntettingsmateriale. Derfor kan og bør overflaten på sokkelen før bekledning behandles med en primer, belagt med bituminøs mastikk. Flisen fester seg ikke til glasshydroisol.

Gips

Budsjettalternativet for å fullføre kjelleren til et hus er tradisjonelt utjevning av overflater med gips, kittløsninger. Imidlertid krever disse materialene beskyttelse mot fuktighet, ekstra dekorasjon. Derfor er de malt med vannbaserte, dispergerte, akryl-, akrylat- og oljesammensetninger.

De samme materialene brukes i våte fasader, da de fester seg ganske godt til ekspandert polystyren eller basaltull ved bruk av armeringsnett. Derfor kan kjelleren til en bygning for sesongbruk ganske enkelt sparkles og males, mens kjelleren til en permanent bolig er best isolert og pusset og dekket med dekorative gips.

kjellerkledning

Hvis du har et stramt budsjett, er vinylsokkelkledning et bedre valg for bygningen din. Til tross for navnet, er fasader ofte ferdigbehandlet helt utvendig med dette materialet. For eksempel kan et budsjett "rammeverk" være fullstendig omhyllet med kjellerkledning, noe som gir boligen arkitekturen til en mursteinshytte.

Foto av et sidepanel med vinylsokkel som imiterer murstein.

I motsetning til standard lineære paneler produseres sokkelbekledning i form av moduler med dimensjoner på ca. 1,2 x 0,5 m 18 - 30 mm tykke. Teksturen imiterer vanligvis stein eller murverk; paneler har låser for å koble dem sammen. Inne i kassen til rammen kan du legge en varmeovn, noe som reduserer varmetapet til bygningen.

Viktig! Kjellerkledning har det bredeste utvalget av utvidelser. I tillegg til ebb og hjørner produserer produsenter start-, etterbehandlingslister og klemmer for skjult festing av paneler.

profilert ark

Å vende den bakkede delen av fundamentet med bølgepapp er et budsjettalternativ. Samtidig er fasadene av lav kunstnerisk verdi, så det er bedre å bruke denne kledningen til uthus. Installasjonen utføres på en ramme laget av tømmer eller en galvanisert profil, festet til sokkelen fra utsiden.

Ark kan festes på løpene med nagler eller selvskruende skruer. For det profilerte arket er det ekstra elementer som lar deg kvalitativt dekorere de ytre og indre hjørnene, installere ebb over sokkelen.

Viktig! Når du velger bølgepapp, er det praktisk talt ikke noe skjæreavfall, siden du kan bestille ark med ønsket høyde, montert uten montering.

Fleksible takstein

Denne metoden for å vende bakken del av fundamentet, er i prinsippet ikke den tiltenkte bruken av taktekking. Fleksible fliser er veldig tynne, de kan ikke skjule selv mindre flathetsfeil, derfor krever de en perfekt jevn base.

Denne dekorasjonsteknologien er mer egnet for å plukke opp søyleformede eller pælegrillagefundamenter. En kasse er fylt langs de støttende vertikale elementene eller dragere er festet, asbestsementplater henges på dem, overflaten deres kan limes over med fleksible bituminøse fliser, i tillegg festes med selvskruende skruer. Velg vanligvis typene fliser som er så lik steinen som mulig.

Bruken av komposittmaterialer laget av fibersement for å fullføre kjelleren til et hus gjør det mulig å gi en 20-30 års ressurs. Panelet er laget av en blanding av sement og trefibre ved varmpressing, den ytre overflaten er laminert eller dekket med et beskyttende lag. De er laget for å imitere forskjellige materialer - tre, murstein, stein.

I tillegg til værbestandighet og selvforsynt ansiktsdesign, har fibersementpaneler selvrensende egenskaper. Støv og skitt vaskes bort av regn eller vann fra en slange. Panellåser er supplert med tetningselementer som sikrer høy tetthet av dekklaget.

Foto av en sokkel laget av fibersementpaneler

Dermed kan sokkelen dekoreres på mange måter, avhengig av tilgjengelig byggebudsjett, bygningens arkitektoniske stil og eierens preferanser. Det er nødvendig å fokusere på ressursen til belegg, vekten av foringer, tykkelsen og prisen på materialer.

Råd! Hvis du trenger entreprenører, er det en veldig praktisk tjeneste for deres valg. Bare send inn skjemaet under en detaljert beskrivelse av arbeidet som skal utføres, og du vil motta tilbud med priser fra byggeteam og firmaer per post. Du kan se anmeldelser av hver av dem og bilder med eksempler på arbeid. Det er GRATIS og det er ingen forpliktelser.