Domácí vrtule pro domácí letadlo. Výpočet a výroba vrtule

Najděte návrhový vzor. Pokuste se najít vhodnou šablonu návrhu pro vrtuli. Je důležité znát výkon motoru, průměr vrtule a otáčky, aby bylo možné vybrat výkresy dřevěné vrtule a šablony pro takové Specifikace. Najděte si šablonu online nebo si půjčte speciální knihu z knihovny. Některé knihy mají kresby vzorů, což se bude hodit.

Určete počet lopatek. Nejčastěji má vrtule dva, tři nebo čtyři listy. Větší letadla mohou používat vrtule s ještě větším počtem listů. Čím výkonnější je hnací motor, tím více nožů je potřeba k rovnoměrnému rozložení výkonu. Ačkoli si můžete vyrobit třílistou nebo čtyřlistou vrtuli, pokud opravdu chcete, je stále lepší začít s jednoduchou dvoulistou vrtulí, pokud je to vaše první zkušenost. Čím více čepelí, tím vyšší jsou náklady, hmotnost hotového výrobku a časové náklady.

Určete délku lopatek. Stejně jako u množství, zvětšení délky čepele umožňuje výkonnější motor. Pamatujte také, že maximální délka čepele je vždy omezena vzdáleností od země. Změřte vzdálenost od přídě letadla k povrchu, abyste získali představu o omezeních.

Aerodynamický profil. List vrtule se v blízkosti náboje hřídele motoru při vysokém úhlu sklonu ztlušťuje, přičemž hrot listu je vždy tenký s malým úhlem sklonu. Určete šířku čepele a úhel náběhu. Listy vrtule jsou připevněny k náboji pod úhlem podobným závitům na šroubech a vrutech do dřeva.

Správné ohnutí listů vrtule.Čepel vrtule připomíná zakřivené křídlo. Vrtule díky ohybu tlačí vzduch nebo vodu efektivněji. Špičky lopatek se vždy pohybují mnohem rychleji než náboj na hřídeli. Listy musí být ohnuty tak, aby vrtule udržovala stejný úhel náběhu po celé délce listu. Pro výpočet požadovaného sklonu použijte speciální kalkulačku.

Vyberte materiál čepele.Čím pevnější je dřevěná vrtule vyrobena, tím lépe si poradí s vibracemi letadla Použijte pevné, ale lehké dřevo jako javor nebo břízu. Při výběru dřeva věnujte pozornost struktuře vláken. Rovná a rovnoměrně rozložená vlákna vyváží vrtuli.

Použijte 6-8 desek o tloušťce 2 až 2,5 centimetru a délce asi 2 metry. Vhod přijdou i náhradní desky. Čím více vrstev, tím silnější bude vrtule, i když je každá vrstva velmi tenká. Chcete-li ušetřit čas, můžete kontaktovat dodavatele materiálů, kteří vyrábějí překližky.

Před pár týdny jsem nainstaloval jednu ze svých větrných turbín, abych pomohl solárním panelům. Nasadil jsem na to čepele, které jsem našel, dvě čepele ze 160. trubky a dvě z pozinkovaného plechu. Zdálo se, že šroub funguje, ale chtěl jsem udělat normální šroub, aby to bylo rychlé a s dobrým startovacím momentem. Níže na obrázku je větrný mlýn s prefabrikovanými lopatkami, kvalita je samozřejmě nechutná, ale myslím, že je jasné, co je zobrazeno.

Trubky 110,160 mm s rychlostí 5-6 nechtěly v programu vykazovat dobrý startovací moment a je problematické najít trubky s větším průměrem. Dobrý výsledek v programu pro výpočet nožů z PVC trubky dal trubky 250,315 mm a počáteční moment je vysoký a rychlost s KYJEVEM.

Pak jsem se rozhodl, že zkusím vyrobit čepele z cínu, přesněji ze zbytků profesionální podlahy, které zbyly po opláštění domu profesionální podlahou. Dříve jsem v programu upravil šroub z 315. trubky pro svůj generátor. Ukázalo se, že třílistá vrtule má průměr 1,5 m, rychlost s vysokými KIEV 5-7, počáteční točivý moment při 5 m / s je 0,25 Nm. Níže jsou screenshoty z programu pro výpočet lopatek.

Zde jsou údaje pro řezání vrtule všechny rozměry v milimetrech, podle kterých jsem dělal listy dále.

Ze zbytků profesionální podlahy jsem vybral tři vhodné malé kousky a nařezal je 75cm bruskou. Poté pomocí kladiva začal profil rovnat do podoby jakéhosi hladkého plechu. Zadní hranu jsem hned přeložil gripem 1 cm.

Dále jsem na obrobku načrtl rozměry z programu a nakreslil přední čáru, podél které bych ostří řezal. K rozměrům jsem přidal 1 cm, jelikož pro tuhost ohnu přední část. Níže na fotce vidíte linii, po které budu plech ohýbat kleštěmi. Tloušťka plechu je 0,6mm, ale vystřihuji obyčejnými nůžkami a ne bruskou, je to hladší a jednodušší.

Proces ohýbání hran čepele. Lem je vyroben kleštěmi a následně poklepán kladívkem

Výrobní proces zbytku čepelí je stejný, jedna čepel zabrala asi dvacet minut práce a ve výsledku jsme dostali takové stále ploché čepele.

Takto vypadají čepele zezadu.

Dále jsem podélným poklepáváním kladivem dal lopatkám tvar drážek přibližně jako u 315. trubky. Abych zhruba odhadl, nakreslil jsem na podlahu kruh o průměru 320 mm a vedl jsem se po něm. Kořenovou část lopatek jsem podrobil 3 cm a složením lopatek jsem vyvrtal otvory podél nulové linie. Vyvrtané otvory o průměru 6mm.

Pohled zezadu.

Takže po asi hodině a půl jsem vyrobil lopatky pro větrný generátor. Lopatky se samozřejmě ukázaly jako chatrné, ale jak ukázala praxe, takové lopatky vydrží vítr o rychlosti až 15 m/s. Dále jsem vyřízl náboj z překližky a již smontoval hotový šroub.

Níže je fotografie tohoto šroubu již na větrném generátoru.

Po instalaci na větrnou turbínu nová vrtule okamžitě ukázala svou dobrou stránku. Na ulici foukal vítr asi 3-6 m/s a šroub se dobře točil s znatelně vyšší rychlostí. Okamžitě reagoval na změny rychlosti větru a točil se bez zastavení. Před ním se nejprve roztavila prefabrikovaná čtyřlistá vrtule, ale vysokou rychlost nějak nenabral. Pak jsem odstranil dva kusy plechových čepelí a dvě čepele ze 150. trubky tam zůstaly. Vinutí generátoru jsem propojil trojúhelníkem a v této podobě větrný mlýn pracoval s dvoulistou vrtulí, ale vrtule se periodicky zastavovala a pak bylo obtížné startovat. Nabíjecí proud byl nestabilní, ale v poryvech s dnešním větrem dosahoval 4A.

S novou třílistou vrtulí je nabíjení téměř konstantní, na ampérmetru je neustále vidět 0,5-1A s nárůstem na 2A. Uvidíme, jak to bude dál silný vítr ale už je to dobrý. Vzhledem k rychlosti se nabíjení nezastaví a šroub se snadno spustí, což jsem chtěl udělat. A myslím, že síla šroubu je dostatečná, ale to ukáže čas. Šrouby pro větrné elektrárny z cínu jsem na internetu neviděl a samozřejmě se pevností nedají srovnat ani s PVC trubkami, ale i to je východisko, když je problematické sehnat kanalizační trubky velkých průměrů.

Cínový šroub větrné turbíny
Fotoreportáž z výroby vrtule pro větrnou turbínu. Větrný mlýn z autogenerátoru, třílistá vrtule 1,5 m z cínu

Hlavní částí větrného generátoru je šroub, který přeměňuje větrnou energii na mechanickou práci. Takže čím lepší šroub, tím stabilnější bude větrný generátor vyrábět elektřinu.

Materiály použité k výrobě šroubu:
1) tloušťka vlnité lepenky 0,6 mm
2) mlýnek
3) kladivo
4) kleště
5) kovové nůžky

Podívejme se podrobněji na hlavní body práce na vytvoření šroubu.

Pro začátek přistoupil k základním výpočtům. Nejprve byly testovány trubky o průměru 110 a 160 mm, protože byly k dispozici od autora, ale s dobrými vysokorychlostními vlastnostmi z nich nebylo možné dosáhnout dostatečného počátečního momentu. Poté se rozhodl zkontrolovat, který průměr by byl ze strany programu nejpřijatelnější. Výpočty ukázaly, že nejlepší koeficient mají PVC trubky o průměru 250 a 315 mm. Mají vynikající ukazatele rychlosti i rozběhového momentu.

Protože ale žádné trubky tohoto průměru nebyly a bylo poměrně obtížné je najít, rozhodl se vyrobit čepele z cínu, který zbyl z opláštění domu vlnitou lepenkou. Předběžné výpočty byly provedeny šroubem z 315. trubky v programu. Šroub se skládal ze tří lopatek a byl získán o průměru asi 1,5 metru. Podle výpočtů byla rychlost takové vrtule získána s vysokým KIEV 5-7 a počáteční moment s větrem 5 ms byl roven 0,25 Nm.

Níže jsou uvedeny výňatky z programu pro výpočet účinnosti lopatek:

Níže jsou uvedeny všechny základní výpočty a údaje o rozměrech v milimetrech, na základě kterých jsem začal vyrábět listy budoucí vrtule.

Ze zbytků podlahoviny byly vybrány nejvhodnější kusy v počtu tří kusů a opracovány bruskou do 75 cm, pomocí kladiva dostal profil vzhled hladkého plechu a zadní hrana byla ihned ohnuta se záběrem 10 mm.

Dále na přijatých listech autor označil přední linii práce, podél které byly čepele následně vyříznuty. K hlavním rozměrům byl přidán jeden centimetr, protože se autor rozhodl ohnout hrany, aby konstrukci ztužil. Níže uvedené fotografie ukazují čáru, podél které bude kov ohnut. Tloušťka cínu se ukázala být asi 0,6 mm, což umožnilo vyrovnat se s kovovými nůžkami, a ne s bruskou, díky čemuž se čepele ukázaly být rovnoměrnější.

Pro tuhost byly hrany lopatek ohnuty. To se dělalo pomocí kleští, následovalo klepání kladívkem.

Pomocí podélného poklepu kladivem dostaly lopatky tvar žlabů podobný 315. rouře. Pro vizuální pochopení nakreslil kruh o průměru 320 mm a nechal se jím řídit při manipulaci s tvarem lopatek. Pro následnou montáž šroubu byly také vyvrtány otvory o průměru 6 mm.

Po instalaci tohoto šroubu se okamžitě projevil s lepší strana. S rychlostí větru 3-5 ms dokonale nabral na síle a okamžitě reagoval na změny větru. Předtím se šrouby nainstalované na generátoru buď periodicky zastavovaly, nebo neměly dostatek otáček k dodání stabilního proudu.

Nyní se nabíjení stalo téměř konstantní, síla proudu je od 0,5-1 A a neustále se zvyšuje na 2 A. Díky vysoké rychlosti se nabíjení nezastaví ani při mírném větru. Autor tak našel vynikající způsob, jak sestrojit spolehlivou a stabilní vrtuli pro větrný mlýn z improvizovaných prostředků, které hledal. Tato příručka vám může pomoci, pokud máte také potíže s hledáním velkých PVC trubek ve vaší oblasti.
Zdroj

Účinná vrtule pro větrný generátor
Hlavní částí větrného generátoru je šroub, který přeměňuje větrnou energii na mechanickou práci. Takže čím lepší šroub, tím více a stabilnější bude větrný generátor schopen generovat

montážní návod

Existuje několik typů větrných turbín: horizontální a vertikální, turbíny. Mají zásadní rozdíly, plusy a mínusy. Princip fungování všech větrných generátorů je stejný – větrná energie se přeměňuje na elektrickou energii a akumuluje se v bateriích a z nich jde na lidské potřeby. Nejběžnějším typem je horizontální.

Známý a rozpoznatelný. Výhodou horizontálního větrného generátoru je vyšší účinnost oproti jiným, protože lopatky větrného mlýna jsou vždy pod vlivem proudění vzduchu. Mezi nevýhody patří požadavek na vítr nad 5 metrů za sekundu. Tento typ větrného mlýna je nejjednodušší na výrobu, takže ho domácí řemeslníci často berou jako základ.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet sestavení větrné turbíny vlastníma rukama, zde je několik doporučení. Musíte začít s generátorem, to je srdce systému, konstrukce šroubové sestavy závisí na jeho parametru. K tomu jsou vhodné automobilové, dovážené, jsou zde informace o použití krokových motorů, z tiskáren nebo jiného kancelářského vybavení. Můžete také použít motor kola pro výrobu vlastního větrného mlýna na výrobu elektřiny.

Po rozhodnutí o jednotce pro přeměnu proudu větru na elektrický proud je nutné sestavit převodovku pro zvýšení rychlosti od šroubu k hřídeli generátoru. Jedna otáčka vrtule přenese 4-5 otáček na hřídel generátorové jednotky.

Když je sestava převodovka-generátor sestavena, začnou zjišťovat její odolnost vůči točivému momentu (gramy na milimetr). Chcete-li to provést, musíte na hřídeli budoucí instalace vyrobit rameno s protizávažím a pomocí zátěže zjistit, při jaké hmotnosti rameno půjde dolů. Za přijatelné se považuje méně než 200 gramů na metr. Když známe velikost ramene, toto je naše délka čepele.

Mnoho lidí si myslí, že čím více čepelí, tím lépe. To není úplně pravda, protože větrný generátor vyrábíme sami a podrobnosti o budoucí elektrárně jsou v rozpočtovém rozsahu. Potřebujeme vysokou rychlost a vytvoříme spoustu šroubů větší odpor vítr, v důsledku čehož v určitém okamžiku přicházející proudění zpomaluje šroub a účinnost instalace klesá. Tomu se lze vyhnout dvoulistou vrtulí. Taková vrtule se při běžném větru dokáže roztočit až a více než 1000 otáček. Lopatky domácího větrného generátoru můžete vyrobit z improvizovaných prostředků - od překližky a galvanizace až po plast z vodovodního potrubí (jako na fotografii níže) a další věci. Hlavní stav snadný a odolný.

Lehký šroub zvýší účinnost větrného mlýna a citlivost na proudění vzduchu. Nezapomeňte vyvážit vzduchové kolo a odstranit nerovnosti, jinak za chodu generátoru uslyšíte vytí a vytí.

Dalším důležitým prvkem je ocas. Udrží kolo v proudu větru a otočí konstrukci v případě změny směru.

Zda si sběrač proudu uděláte nebo ne, je na vás, vystačíte si s konektorem na kabelu a pravidelně ručně odmotáváte kroucený drát. Při zkušebním provozu větrného generátoru nezapomínejte na bezpečnostní opatření, lopatky roztočené ve větru dokážou sekat zelí jako samuraj.

Vyladěný, vyvážený větrný mlýn je instalován na stožáru, minimálně 7 metrů vysokém od země, upevněný distančními kabely. Dále, neméně důležitý uzel, akumulátor, může to být staré auto, které ztratilo svou kapacitu nebo baterii. Není možné připojit výstup domácího větrného generátoru přímo k baterii, to musí být provedeno prostřednictvím nabíjecího relé, můžete si jej sestavit sami nebo zakoupit hotový.

Princip činnosti relé spočívá v řízení nabíjení a v případě nabití přepne generátor a baterii na zátěžový balast, systém se snaží být vždy nabitý, zabraňuje přebíjení a nenechává generátor bez zátěže. Větrný mlýn bez zátěže se může poměrně silně roztočit na vysoké otáčky, generovaným potenciálem poškodit izolaci ve vinutí. Kromě toho mohou vysoké rychlosti způsobit mechanické zničení prvků větrného generátoru. Dále je zde měnič napětí z 12 na 220 voltů 50 Hz pro připojení domácích spotřebičů.

Zde jsme poskytli všechny nejjednodušší nápady pro sestavení domácího větrného mlýna. Jak vidíte, některé modely zařízení snadno zvládne i dítě. Existuje mnoho dalších domácích možností, ale za účelem získání vysokého napětí na výstupu musíte použít složité mechanismy, jako jsou generátory magnetů. V opačném případě, pokud chcete vyrobit větrný generátor tak, aby fungoval a byl používán k určenému účelu, postupujte podle pokynů, které vám poskytneme!

7 nápadů na stavbu domácího větrného mlýna
Nápady, jak vyrobit větrný generátor vlastníma rukama doma. Fotografie, schémata a nákresy domácích větrných mlýnů. Video tutoriály o sestavení větrného generátoru.

Domácí větrné elektrárny jsou nezávislým alternativním způsobem výroby elektřiny.

Instalace takového zařízení může výrazně snížit náklady na elektřinu za předpokladu, že v oblasti bude vítr o rychlosti alespoň 4 m/s.

A čím vyšší je rychlost větru, tím více energie zařízení generuje.

Tento článek se bude zabývat podrobným plánem výroby lopatek větrných turbín vlastníma rukama.

větrné farmy

Existuje mnoho konstrukčních možností pro větrné turbíny, pro jejichž klasifikaci existují základní vlastnosti:

poloha osy otáčení: vertikální a horizontální,
počet lopatek: častěji od 1 do 6, ale existují možnosti s velkým počtem,
typ rotační lopatky: ve tvaru křídla nebo plachty,
materiál čepele: dřevo, hliník, PVC,
konstrukce spirálového kola: pevná nebo variabilní rozteč.

Produktivita větrného generátoru do značné míry závisí na lopatkách: na tom, jak správně jsou vypočteny jejich rozměry a počet a zda je materiál pro výrobu dobře vybrán.

Výroba čepelí vlastníma rukama není obtížná, ale než začnete pracovat, musíte si prostudovat některá fakta:

Čím delší jsou lopatky, tím snadněji rozpohybují vítr, a to i ten nejslabší. Větší délka však zpomalí rychlost otáčení větrného kola.
Citlivost větrného kola je také ovlivněna počtem lopatek: čím více jich bude, tím snazší bude spuštění rotace. Zároveň se sníží ukazatele výkonu a rychlosti, což znamená, že takové zařízení je nevhodné pro výrobu elektřiny, ale je perfektní pro zvedací práce.
Hladina hluku vycházející ze zařízení závisí na průměru a rychlosti otáčení větrného kola. To je třeba vzít v úvahu při instalaci větrné turbíny v blízkosti obytných budov.
Více energie z větru lze získat instalací větrného mlýna co nejvýše nad úrovní terénu (optimálně od 6 do 15 m). Instalace se proto často provádí na střeše budovy nebo na vysokém stožáru.

Hotové lopatky větrné turbíny

Návod na výrobu udírny ze sudu obsahuje náš další článek.

Vytváření čepelí v etapách

Při navrhování čepelí sami zvažte následující:

Nejprve se musíte rozhodnout o tvaru čepele. Pro domácí horizontální větrný generátor je tvar křídla považován za úspěšnější. Díky své struktuře má menší aerodynamický odpor. Tento efekt vzniká díky rozdílu ploch vnějšího a vnitřního povrchu prvku, a proto dochází k rozdílu tlaku vzduchu na stranách. Tvar plachty má větší odpor a je proto méně účinný.

Takto vypadá odolnost proti větru u různých modelů lopatek

Dále se musíte rozhodnout o počtu nožů. Pro oblasti, kde je konstantní vítr, lze použít vysokorychlostní větrné turbíny. Pro maximální roztočení motoru pro taková zařízení stačí 2-3 nože.Při použití takového zařízení v klidné oblasti bude neúčinné a za bezvětří bude stát nečinně. Další nevýhodou třílistých větrných turbín je vysoká úroveň hluk, který zní jako vrtulník. Tato instalace se nedoporučuje v blízkosti hustě obydlených domů.

Pro naše zeměpisné šířky se slabým a středním větrem se lépe hodí pěti- a šestilisté větrné mlýny, které jim umožní zachytit slabé proudění větru a udržet stabilní chod motoru.

Výpočet výkonu větrného zařízení. Není možné vypočítat přesné číslo, protože výkon bude přímo záviset na počasí a pohybu větru. Ale existuje přímá úměra mezi průměrem větrného kola s počtem lopatek a výkonem zařízení.

Údaje jsou uvedeny pro průměrnou rychlost větru 4 m/s (pro zvětšení klikněte na obrázek)

Poté, co se vypořádáte s daty v tabulce a pochopíte vztah, můžete použít vytvoření správného spirálového kola k ovlivnění síly budoucího designu

Výběr materiálu pro výrobu čepelí. Výběr materiálů pro vytváření čepelí je poměrně široký: PVC, sklolaminát, hliník atd. Každý z nich má však své klady a zápory. Pojďme se podrobněji zabývat výběrem materiálu.

Lopatky větrných turbín ze skleněných vláken

Čepele na trubky z PVC

Při výběru správná velikost a tloušťky trubky, bude mít výsledné kolo vysokou pevnost a účinnost. Je třeba mít na paměti, že při silných nárazech větru nemusí plast nedostatečné tloušťky vydržet zatížení a rozbít se na malé kousky.

Pro zajištění konstrukce je lepší zkrátit délku lopatek a zvýšit jejich počet na 6. K získání takového počtu dílů stačí jedna trubka.

Chcete-li vytvořit čepel, musíte vzít trubku s minimální tloušťkou stěny 4 mm a průměrem 160 mm a označit budoucí prvky pomocí hotové šablony a značky.

Aby se předešlo chybám v nezávislých výpočtech, je lepší použít hotovou šablonu, kterou lze snadno najít na internetu. Protože se v této věci neobejdete bez speciálních znalostí.

Po řezání trubky je nutné výsledné prvky obrousit a zaoblit na okrajích. Pro připojení lopatek je vyrobena domácí ocelová sestava s dostatečnou tloušťkou a pevností.

hliníkové čepele

Takový list je pevnější a těžší, což znamená, že celá konstrukce držící vrtuli musí být masivnější a stabilnější. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i následnému vyvážení kola.

Výkres standardního hliníkového prvku pro šestilisté kolo

Podle předložené šablony je z hliníkového plechu vyříznuto 6 stejných prvků, do uvnitř u kterých je potřeba přivařit závitová pouzdra pro další upevnění.

Ke spojovacímu uzlu musí být přivařeny čepy, které budou připojeny k průchodkám připraveným na lopatkách.

Aby se zlepšily aerodynamické vlastnosti takové lopatky, musí být dána správná forma. K tomu se musí svinout do mělké drážky tak, aby mezi osou rolování a podélnou osou obrobku byl vytvořen úhel 10 stupňů.

sklolaminátové čepele

Výhodou tohoto materiálu je optimální poměr hmotnosti a pevnosti, v součtu s aerodynamickými vlastnostmi. Práce se skelnými vlákny však vyžaduje zvláštní dovednosti a velkou profesionalitu, takže je obtížné vytvořit takový produkt doma.

sklolaminátové čepele

Lze usuzovat, že nejvíce vhodný materiál pro vlastní montáž větrného kola - PVC trubka. Kombinuje pevnost, lehkost a dobré aerodynamické vlastnosti. Navíc se jedná o velmi cenově dostupný materiál a s prací se vyrovná i začátečník.

Jak vyrobit lopatky pro větrný generátor vlastníma rukama
Domácí větrné elektrárny jsou nezávislým alternativním způsobem výroby elektřiny. Instalace takového zařízení může výrazně snížit náklady na elektřinu. Tento článek se bude zabývat podrobným plánem výroby lopatek větrných turbín vlastníma rukama.

Majitelé venkovských domů mají touhu, aby jejich budovy byly jedinečné, s twistem a nezapomenutelným designem fasády. Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout cíle, liší se jak ve složitosti inženýrských řešení, tak v nákladech.

Letadlo - korouhvička

V tomto článku se zaměříme na jeden z nejlevnějších, ale velmi efektivní metody vylepšení vzhled budov - instalace korouhvičky s vrtulí.

Korutky mohou vypadat jako modely letadel, zvířat, mít originální tvar atd. Jedná se o designové vlastnosti, nemají vliv na funkční parametry výrobků. Hlavní rozdíly mezi nimi jsou v materiálech výroby.

Co lze pro tyto účely použít?

Výrobní materiál	Popis technických a provozních charakteristik
	Není to příliš běžná možnost výroby, nyní je poměrně vzácná. Důvod - skutečný výkonnostní charakteristiky nesplňují moderní požadavky. Impregnace materiálu kompozicemi jen mírně prodlužuje dobu použití přípravků. Kromě toho má korouhvička některé prvky, které jsou v neustálém pohybu. Strom nemá vysokou odolnost proti opotřebení, pro zvýšení životnosti je třeba přijmout speciální technická opatření. To může provést pouze profesionální mistr.
	Poměrně běžná výrobní možnost, významná provozní nevýhoda - povrch musí být spolehlivě chráněn před rzí. Dalším problémem je, že pro výrobu kovové konstrukce potřebujete speciální vybavení a nástroje. Vynikající ukazatele mají korouhvičky z legované nerezové oceli.
	Krásný, pevný a odolný materiál. Měděný plech koupíte v běžných obchodech stavební materiál. Měděné desky jsou tenké, lze je řezat běžnými nůžkami, což značně usnadňuje výrobní proces. Měděná korouhvička časem stárne a získává velmi prestižní vzhled.
	Originál moderní materiál, je docela populární. Plast je velmi technologický, snadno se piluje a řeže, zahřátím nabývá různých tvarů a po vychladnutí si je udrží. Nevýhodou je, že nízké indikátory pevnosti snižují životnost takových výrobků.
	Nejnešťastnější volba, pokud jde o všechny provozní a fyzikální vlastnosti, je horší než výše uvedené materiály. Takovou korouhvičku se nedoporučuje instalovat na hřeben střechy, demontáž je příliš komplikovaná a bude muset být provedena za několik měsíců.

Hlavním kritériem pro výběr materiálu by měl být konečný cíl výroby korouhvičky a místo její instalace. Pokud je umístěn na střeše, měli byste si vybrat trvanlivé, krásné a povětrnostní vlivy odolné materiály. Všechny pohyblivé prvky musí být vyrobeny s velkou rezervou bezpečnosti, nikomu se nechce každý měsíc lézt na střechu, aby zařízení opravoval.

Ceny různých typů korouhv

Výroba měděné korouhvičky

Velikost korouhvičky je 18×29 cm, materiál výroby měď a mosaz. Nemá smysl vyrábět velkou korouhvičku, těžké konstrukce jen komplikují proces výroby a snižují spolehlivost. Pokud jde o designový vzhled, jsou zde také přísná omezení rozměrů prvků instalovaných na hřeben střechy. A poslední. Nesmíme zapomenout, že korouhvička se bude muset ještě opravit, a to jsou díry ve střeše navíc, které jí neprospívají.

Pro výrobu korouhvičky můžete použít improvizované materiály zbylé z jiných děl a starých předmětů. V našem případě je použit kus fluoroplastu, měděná tyč Ø 6 mm, nepotřebný starý mosazný svícen a plunžr olejového čerpadla. Fluoroplast se používá jako ložisko - nebojí se vlhkosti, má vysokou odolnost proti opotřebení a dostatečnou fyzickou pevnost.

Krok 1. Najděte na internetu a vytiskněte si obrázek nebo ozdobu na korouhvičku.

Praktické rady. Není třeba volit složité nebo malé kresby, jsou neviditelné z velké vzdálenosti. Kromě toho je velmi obtížné řezat takové obrysy, neměli byste si vytvářet další problémy. Navíc ne pozitivní efekt výsledek nebude fungovat.

Krok 2 Vzorovaný papír nalepte na měděnou desku. K tomu můžete použít speciální pásky. Nalepí se na papír a poté se z nich na rubové straně odstraní ochranné nátěry. Po odstranění zůstává lepidlo na papíře, lze jej upevnit na jakýkoli předmět.

Krok 3 Vystřihněte obrys korouhvičky speciálními nebo obyčejnými nůžkami. Tenká měděná deska se snadno řeže.

Krok 4 Upevněte polotovar korouhvičky mezi dva kusy rovných desek a pevně je stiskněte svorkami. Jeden konec ohněte paličkou do pravého úhlu. Délka lemu je cca 2-3mm. Je potřeba, aby se při dalším řezání obrysu nedeformovala současná měděná deska. V budoucnu je trubka připájena k lemu.

Krok 5 Začněte vystřihovat malé detaily vzoru. To by mělo být provedeno jehlovými pilníky s předem vyvrtanými otvory vhodného průměru.

Nespěchejte, pracujte velmi opatrně. Není problém, pokud je vzor mírně narušen a pozměněn, jedná se o exkluzivní a individuální řešení. Hlavní věc je, že rovina desky nemá kritické deformace.

Krok 6 Odstraňte papír z povrchu talíře a opatrně jej očistěte jemným brusným papírem.

Krok 7 Zvyšte tvrdost platiny, je velmi tenká a neodolá silným poryvům větru. K tomu je lepší použít mosazný drát o průměru 2–4 mm. Čára by měla přibližně odpovídat dvěma délkám korouhvičky. Ohněte drát do oblouku ve středu, jako šablonu je lepší použít kruh odpovídajícího průměru.

Položte obrobek na desku, v případě potřeby upravte tvar drátu. Přitlačte díly jakýmkoli těžkým předmětem, ošetřete místo pájení speciálním tavidlem a spojte dva prvky. Můžete pájet jak s obyčejnou elektrickou, tak s moderní plynovou páječkou. S druhým nástrojem se pracuje mnohem snadněji a rychleji.

Na tom je samotná korouhvová plachta hotová, je potřeba začít vyrábět další díly. Řekněme hned, že tyto procesy jsou mnohem složitější než první.

Výroba vodicích konstrukcí

Budete se muset sami rozhodnout, jaké produkty máte, co můžete použít a jak. Již jsme zmínili, že v našem případě jsou některé části korouhvičky vyrobené ze starých svícnů.

Krok 1. Odšroubujte horní část svícnu ze stojanu, uchopte jej do svěráku a kousek k němu připájejte měděná trubka.

Jeho délka by měla být o 1-2 cm větší než šířka plachty, v našem případě 20 cm Proces pájení je standardní, vždy dodržujte bezpečnostní pravidla. Faktem je, že k pájení mědi se používá poměrně agresivní tavidlo, které musí rozpustit horní film oxidu kovu. Jinak se pájka nespojí s mědí.

Krok 2 Na konec nasaďte ozdobnou špičku. Je vhodné jej vyřezat odděleně z vhodné slitiny. Pokud to není možné, použijte dostupné díly z jiných produktů.

Krok 3 Na jednu stranu měděné trubky připájejte plachtu korouhvičky a na druhou stranu speciálně ohnuté měděné dráty. Plachta je připevněna k předtím ohnuté straně a kusy drátu jsou umístěny přesně podél linie symetrie na opačné straně. V konečné podobě jsou všechny prvky umístěny přísně ve stejné rovině, měly by vypadat symetricky a krásně. Pokud si přejete, vytvořte různé vzory, ohněte drát ve spirálách, vytvořte další dekorativní prvky.

Krok 4 Rozšiřte jeden konec měděné trubky. To se provádí pomocí kladiva a ocelového kužele. Trubku nainstalujte do svislé polohy na kužel a z opačné strany rozevřete kladivem. Snažte se, aby vše vypadalo krásně, nezvětšujte příliš průměr. V opačném případě může měď prasknout, budete muset odříznout poškozený konec a začít znovu pracovat.

Krok 5 Opatrně odřízněte konec trubice naproti světlici. Je lepší použít speciální frézu, zanechává dokonale rovný a kolmý řez. Ale ne každý má takový nástroj, potřebují ho pouze profesionálové. Konec trubky můžete odstranit běžnou pilkou na kov a konce pak zafixovat pilníky. Ideálního střihu totiž jen s plátnem dosáhnete jen velmi těžko, ve většině případů budete muset pracovat s pilníky.

Krok 6 Vložte spojku do rozšířené trubky a pevně ji zasuňte dovnitř. Dále byste měli připájet další kus, jeho délka je již mnohem delší. Tato trubka slouží jako pouzdro pro vnitřní nápravu a PTFE pouzdro. Pracujte velmi opatrně, osy všech trubek musí být umístěny přesně na stejné linii. Během pájení neustále kontrolujte polohu prvků, v případě potřeby je opravte.

Krok 7 Do spodního konce vložte speciálně připravený kus PTFE. Mělo by dobře zapadnout do trubky, nemělo by se viklat nebo vypadávat. PTFE musí mít otvor, do kterého se vloží plunžr olejového čerpadla.

Připojení PTFE a trubice, stejně jako plunžr (obrázek vpravo)

Otvor proveďte o 0,1 mm menší než je průměr plunžru, je nutné dosáhnout spojení s mírným přesahem. Píst je vyroben z velmi pevné legované nerezové oceli, která zajišťuje dlouhý a spolehlivý provoz tohoto prvku. Ještě jednou připomínáme, že všechny jednotlivé díly musí ležet na jedné přímce, na tom závisí výkon korouhvičky.

Krok 8 Sestavte korouhvičku, vložte všechny díly na místo a zkontrolujte její rotaci. Měl by být volný a co nejlehčí.

Je-li to žádoucí, může být měď uměle stárnuta, protože se používají sírová játra. Proces patinování je doprovázen uvolňováním škodlivých chemických sloučenin, musíte pracovat v respirátoru a gumových rukavicích.

"Sirná játra" jsou hnědá hmota získaná slinováním 1 g síry se 2 g potaše nebo louhu sodného. Směs opékejte v železné lžíci na mírném ohni.

Na korouhvičku nasaďte vrtuli, trochu níže popíšeme, jak se to dělá.

Nyní můžete hotovou korouhvičku nainstalovat na hřeben střechy. Rozhodněte o místě, vyvrtejte otvory vhodného průměru. Pokud máte na brusli kovovou tyč, pak je práce mnohem jednodušší. Pro keramické povlaky budete muset přijít s dalšími možnostmi, které jsou bezpečné pro střechu a spolehlivé spojovací prvky. Vyvrtaný otvor se utěsní pruhem pásky napuštěným bitumenem a teprve poté se do něj těsně zasune korouhvička.

Důležité. Provedení korouhvičky nelze bezpečně držet pouze otvorem v plechu o tloušťce cca 0,45 mm. Pokud není střecha izolována, je nutné instalovat ze strany podkroví doplňkové prvky pro fixaci. Pokud je podkroví podkrovního typu, není možné se dostat k základně korouhvičky ze zadní části střechy, musí být vyrobeny speciální plošiny pro bezpečné upevnění produktu na kovovou střechu.

Ceny za různé typy páječek

páječka

Výroba korouhvičky z ocelového plechu

Proces výroby korouhvičky z ocelového plechu nemá žádné zvláštní rozdíly od výše uvedených, rozdíl je pouze v použitých technologiích.

Ocelový plech je mnohem pevnější než měď, což způsobuje problémy při řezání vzoru na větrné plachtě.

Nejlepší je použít ruční plazmovou řezačku, s takovým zařízením je snadné pracovat, dává hladké hrany. Kresbu je ale potřeba přenést z papíru na kovovou desku, to lze provést fixem.

V souladu s tím se všechny montážní práce provádějí svařováním, poté se švy vyčistí, kovová korouhvička je pokryta ochrannými antikorozními nátěry.

Jak bylo uvedeno výše, pro takové výrobky je lepší použít plechy z nerezové oceli. Po vyříznutí vzoru se na rubové straně listu objeví kovové pruhy, které je třeba odstranit. Použijte běžnou brusku se silným brusným kotoučem. Není tenký pro řezání kovu, ale tlustý. Tenký může prasknout a způsobit velmi vážné zranění.

Kovové, plastové nebo dřevěné vrtule jsou umístěny na přední části korouhvičky.

Jak vyrobit vrtuli

Dřevěný šroub vrtule je vyroben z habru, břízy nebo hrušky. Můžete použít i jehličnaté dřevo, které je ale dost měkké a rychle se opotřebovává. Vrtule se vyrábí v několika fázích.

Krok 1. Nakreslete pohled shora na obrobek, k tomu použijte předem připravenou šablonu. Ve středu vyvrtejte otvor pro hřídel, průměry by měly umožňovat volné otáčení.

Krok 2 Elektrická skládačka odřízněte obrobek, označte na něm úhly zkroucení nožů. Ovlivňují přítlačnou sílu, když se hodnoty zvyšují, vrtule se bude otáčet od nejmenších pohybů vzduchu.

Krok 3 Nakreslete boční pohled, odstraňte přebytečnou tloušťku stromu nožem nebo hoblíkem. Ošetřete přechodový bod lopatek do středu jádra.

Profil musí být plankonvexní

Krok 4 Po oříznutí povrch vyhlaďte brusným papírem. Balancujte na vodorovném drátu.

Nyní zbývá pokrýt povrchy vrtule odolným lakem pro venkovní použití a nainstalovat na korouhvičku.

Ceny oblíbených modelů skládaček

Elektrická skládačka

Video - Jak vyrobit korouhvičku

Ozdobou střechy může být nejen tvarovaná korouhvička, ale také jednoduchá čepice korunující komín. Takové výrobky jsou nezbytné, aby se nečistoty, nečistoty, vlhkost nedostaly do komínového kanálu a ptáci si na potrubí nestavěli hnízda. O,

Časopis "Modelář-konstruktér"

Článek z časopisu Modelist-Constructor No.1 pro rok 1974.
Scan: Petrovič.

Aerosáně, vzduchové čluny, všechny druhy vznášedel, akranoplány, mikroletadla a mikroautogyroskopy, různé ventilátorové instalace a další stroje nemohou fungovat bez vrtule (vrtule).

Každý nadšenec do technické kreativity, který se rozhodl postavit jeden z těchto strojů, se proto musí naučit vyrábět dobré vrtule. A protože v amatérských podmínkách je nejjednodušší je vyrobit ze dřeva, budeme mluvit pouze o dřevěných vrtulích.

Je však třeba poznamenat, že pro dřevo (pokud se osvědčí) mohou být zcela podobné šrouby vyrobeny ze sklolaminátu (tvarováním do matrice) nebo kovu (odlévání).

Nejpoužívanější jsou pro svou dostupnost dvoulisté vrtule vyrobené z jednoho kusu dřeva (obr. 1).

Tří- a čtyřlisté vrtule jsou na výrobu náročnější.

..
Rýže. 1. Dvoulisté dřevěné vrtule z celého kusu dřeva: 1 - list, 2 - náboj, 3 - přední příruba, 4 - matice čepů náboje, 5 - matice špičky hřídele, 6 - hřídel, 7 - zadní příruba, 8 - čepy.

VÝBĚR MATERIÁLU

Z jakého dřeva je nejlepší vyrobit šroub? Tuto otázku si čtenáři často kladou. Odpovídáme: výběr dřeva závisí především na účelu a velikosti vrutu.

Vrtule určené pro motory vyšších výkonů (cca 15-30 hp) mohou být vyrobeny i z masivních tyčí z tvrdého dřeva, ale požadavky na kvalitu dřeva se v tomto případě zvyšují. Při výběru přířezu je třeba věnovat pozornost umístění letokruhů v tloušťce tyče (je dobře vidět na konci, obr. 2-A), upřednostňovat tyče s vodorovným nebo šikmým uspořádáním vrstev, řezané z té části kmene, která je blíže ke kůře. Obrobek by samozřejmě neměl mít suky, křivé vrstvy a jiné vady.

Pokud nebylo možné najít monolitickou tyč vhodné kvality, budete muset obrobek slepit z několika tenčích desek, každou o tloušťce 12-15 mm. Tento způsob výroby vrtulí byl rozšířen na úsvitu rozvoje letectví a lze jej nazvat „klasickým“. Z důvodů pevnosti se doporučuje použít prkna ze dřeva různá plemena(například bříza a mahagon, bříza a buk červený, bříza a jasan), mající vzájemně se protínající vrstvy (obr. 2-B). Šrouby vyrobené z lepených přířezů mají po konečném zpracování velmi krásný vzhled.

..
Rýže. 2. Polotovary vrtule: A - z celého kusu dřeva: 1 - bělová část kmene, 2 - umístění polotovaru; B - přířez slepený z několika desek do obdélníkového obalu: 1 - mahagon nebo červený buk; 2 - bříza nebo javor.

Někteří zkušení specialisté lepí přířezy z vícevrstvé vzduchové překližky značky BS-1 o tloušťce 10-12 mm a sestavují z ní balík požadovaných rozměrů. Tuto metodu však nemůžeme doporučit širokému okruhu amatérů: vrstvy dýhy umístěné napříč šroubem mohou tvořit nepravidelnosti, které se obtížně odstraňují a zhoršují kvalitu výrobku při zpracování. Konce listů vrtule z překližky jsou velmi křehké. Navíc rychloběžná vrtule u kořene listů má velmi velkou odstředivou sílu, dosahující v některých případech až tuny i více a u překližky se příčné vrstvy nedaří zlomit. Překližku je proto možné použít až po výpočtu plochy kořenové části čepele (1 cm2 překližky vydrží lámání asi 100 kg a 1 cm2 borovice - 320 kg.) Šrouby je třeba zahustit, což zhoršuje aerodynamickou kvalitu.

V některých případech je útočná hrana vrtule pokryta páskem tenké mosazi, tzv. fitinkem. K okraji se připevňuje malými šroubky, jejichž hlavy se po odizolování připájejí cínem, aby se zabránilo samovolnému uvolnění.

VÝROBNÍ POSTUP

Podle výkresu vrtule je nejprve nutné vyrobit kovové nebo překližkové šablony - jednu šablonu půdorysu (obr. 3-A), jednu šablonu bočního pohledu a dvanáct šablon profilu listu, které budou potřeba pro kontrolu šroubu na skluzu.

Polotovar šroubu (tyč) musí být pečlivě ohoblován, přičemž dodržujte velikost na všech čtyřech stranách. Poté se nanesou středové linie, obrysy šablony bočního pohledu (obr. 3-B) a přebytečné dřevo se odstraní nejprve malou sekerou, poté hoblíkem a rašplí. Další operací je zpracování podél obrysu pohledu shora. Po přiložení šablony čepele na obrobek (obr. 3-B) a jejím dočasném zpevnění hřebíkem ve středu objímky obkroužte šablonu tužkou. Poté se šablona přesně otočí o 180 ° a druhá čepel se zakroužkuje. Přebytečné dřevo se odstraní na pásové pile; Tato práce musí být provedena velmi přesně, takže byste neměli spěchat.

Výrobek získal tvar šroubu (obr. 3-D). Nyní začíná nejdůležitější část práce – dát lopatkám požadovaný aerodynamický profil. Je třeba si uvědomit, že jedna strana čepele je plochá, druhá je konvexní.

Hlavním nástrojem, jak dodat ostřím požadovaný profil, je ostře nabroušená, dobře usazená sekera. To vůbec neznamená, že odvedená práce je „nemotorná“: se sekerou se dají dělat zázraky, stačí si připomenout slavného Kizhi!

Dřevo se odstraňuje postupně a pomalu, nejprve se vytvoří malé krátké rýhy, aby se zabránilo štěpení podél vrstvy (obr. 3-D). Je také užitečné mít malé obouruční hobliny. Obrázek ukazuje, jak můžete urychlit a usnadnit ořezávání profilové části kotouče několika řezy pilkou s jemnými zuby. Při provádění této operace je třeba být velmi opatrní, abyste neřezali hlouběji, než je požadováno.

..
Rýže. Obr. 3. Sekvence výroby šroubů: A - šablony (pohled shora a z boku); B - označení tyčového polotovaru podle šablony bočního pohledu; B - označení obrobku podle šablony pohledu shora; G - obrobek po zpracování podle šablon; D - zpracování lopatek podél profilu (spodní, plochá část); E - zpracování horní, konvexní části čepele.

Po hrubém opracování listů se vrtule uvede do stavu pomocí hoblíků a rašplí s kontrolou ve skluzu (obr. 4-A).

Chcete-li vytvořit skluz (obr. 4), musíte najít desku stejně dlouhou jako šroub a dostatečně silnou, abyste do ní mohli provést příčné řezy o hloubce 20 mm pro instalaci šablon. Středová tyč skluzu je vyrobena z tvrdého dřeva, její průměr musí odpovídat průměru otvoru v náboji šroubu. Tyč je přilepena přísně kolmo k povrchu skluzu. Umístěním šroubu na něj určete množství dřeva, které je třeba odstranit, aby čepel odpovídala šablonám profilu. Když děláte tuto práci poprvé, musíte být velmi trpěliví a opatrní. Dovednost se nezíská okamžitě.

.
.
Rýže. Obr. 4. Skluz a šablony profilů lopatek: A - instalace šablon do skluzu; B - kontrola opracované čepele pomocí šablon a protišablon.

Po dokončení spodní (rovné) plochy čepele podle šablon začíná dokončovací úprava horní (konvexní) plochy. Ověření se provádí pomocí protivzorů, jak je znázorněno na obrázku 4-B. Kvalita šroubu závisí na důkladnosti této operace. Pokud se náhle ukáže, že jeden list se ukázal být o něco tenčí než druhý - a to se často stává u nezkušených řemeslníků - budete muset odpovídajícím způsobem snížit tloušťku opačného listu, jinak bude narušena hmotnost i aerodynamická rovnováha vrtule. Drobné nedostatky lze napravit přilepením kousků skelného vlákna („záplaty“) nebo mastnotou drobnými pilinami smíchanými s epoxidovou pryskyřicí (tato tmel se hovorově nazývá chléb).

Při čištění povrchu dřevěného šroubu je třeba vzít v úvahu směr dřevěných vláken; hoblování, škrábání a broušení lze provádět pouze „na vrstvě“, aby se zabránilo odírání a tvorbě drsných ploch. V některých případech mohou být kromě cyklu dobrým pomocníkem při dokončování šroubu úlomky skla.

Zkušení tesaři po broušení přetřou povrch hladkým, dobře vyleštěným kovovým předmětem a silně na něj přitlačí. Tím zhutní povrchovou vrstvu a „vyhladí“ i ty nejmenší škrábance, které na ní zůstanou.

VYVÁŽENÍ

Vyrobený šroub musí být pečlivě vyvážen, tedy uveden do takového stavu, aby hmotnost jeho lopatek byla naprosto stejná. V opačném případě při otáčení šroubu dochází k otřesům, které mohou vést ke zničení životně důležitých součástí celého stroje.

Obrázek 5 ukazuje nejjednodušší zařízení pro vyvažovací šrouby. Umožňuje vyvážení s přesností na 1 g – to v amatérských podmínkách prakticky stačí.

Praxe ukázala, že i při velmi pečlivé výrobě vrtule není hmotnost listů stejná. Děje se tak z různých důvodů: někdy kvůli rozdílné měrné hmotnosti tupu a horní části tyče, ze které je šroub vyroben, nebo různé hustotě vrstev, místnímu zauzlování atd.

Jak být v tomto případě? Není možné nastavovat čepele podle hmotnosti, řezat nějaké množství dřeva z těžšího. Lehčí čepel je nutné ztížit zanýtováním kusů olova (obr. 6). Vyvažování lze považovat za dokončené, když vrtule zůstává nehybná v jakékoli poloze listů vzhledem k vyvažovacímu zařízení.

Neméně nebezpečné je mlácení šroubu. Schéma kontroly házivosti vrtule je na obrázku 7. Při otáčení na ose by měl každý list procházet ve stejné vzdálenosti od řídicí roviny nebo úhlu.

.
.
Rýže. 5. Nejjednodušší zařízení pro kontrolu vyvážení šroubu - pomocí dvou pečlivě vyrovnaných desek a axiálního pouzdra.

Rýže. 6. Vyvažování šroubu nýtováním kousků olova do zapalovače: A - stanovení nevyváženosti pomocí mincí; B - zapuštění kousku olova stejné hmotnosti na stejné rameno (mírně zahloubit otvor na obou stranách); B - pohled na olověnou tyč po nýtování.

Rýže. 7. Schéma pro kontrolu házivosti šroubu.

DOPRAVA A LAKOVÁNÍ ŠROUBU

Hotový a pečlivě vyvážený šroub musí být natřen nebo nalakován, aby byl chráněn před atmosférickými vlivy a také před palivy a mazivy.

Pro nanášení barvy nebo laku je nejlepší použít stříkací pistoli poháněnou kompresorem při minimálním tlaku 3-4 atm. To umožní získat rovnoměrný a hustý povlak, nedosažitelný při malování štětcem.

Nejlepší barvy jsou epoxidové. Glyftalové, nitro- a nitro-glyftalové nebo novější alkydové povlaky mohou být také použity. Aplikují se na předem napenetrovaný, pečlivě tmelený a obroušený povrch. Sušení mezivrstvy odpovídající té či oné barvě je povinné.

Nejlepším lakovým nátěrem je takzvaný „chemo-tvrdnoucí“ parketový lak. Dobře přilne jak na čisté dřevo, tak na lakované povrchy, dodává mu elegantní vzhled a vysokou mechanickou pevnost.

Časopis "Modelář-konstruktér"

Článek z časopisu Modelist-Constructor No.1 pro rok 1974.
Scan: Petrovič.

Aerosáně, vzduchové čluny, všechny druhy vznášedel, akranoplány, mikroletadla a mikroautogyroskopy, různé ventilátorové instalace a další stroje nemohou fungovat bez vrtule (vrtule).

Je však třeba poznamenat, že pro dřevo (pokud se osvědčí) mohou být zcela podobné šrouby vyrobeny ze sklolaminátu (tvarováním do matrice) nebo kovu (odlévání).

Nejpoužívanější jsou pro svou dostupnost dvoulisté vrtule vyrobené z jednoho kusu dřeva (obr. 1).

Tří- a čtyřlisté vrtule jsou na výrobu náročnější.

VÝBĚR MATERIÁLU

Z jakého dřeva je nejlepší vyrobit šroub? Tuto otázku si čtenáři často kladou. Odpovídáme: výběr dřeva závisí především na účelu a velikosti vrutu.

Pokud nebylo možné najít monolitickou tyč vhodné kvality, budete muset obrobek slepit z několika tenčích desek, každou o tloušťce 12-15 mm. Tento způsob výroby vrtulí byl rozšířen na úsvitu rozvoje letectví a lze jej nazvat „klasickým“. Z důvodů pevnosti se doporučuje používat desky ze dřeva různých druhů (např. bříza a mahagon, bříza a buk červený, bříza a jasan), které mají vzájemně se protínající vrstvy (obr. 2-B). Šrouby vyrobené z lepených přířezů mají po konečném zpracování velmi krásný vzhled.