Дата: 27-05-2014
Преглеждания: 736
коментари:
Рейтинг: 35

Как да построим мазе за къща?

Как да изградите мазе на собствената си частна къща със собствените си ръце: изолация и технология на производство

Днес много хора искат да имат собствена красива къща извън града. Важен елемент от такава структура, който може да даде на селска къща шик, лукс и страхотна гледка, е мазето. Някои хора не правят мазе у дома, защото не знаят как да го направят.

Изпъкналото мазе трябва да бъде допълнително изолирано отвън, но вдлъбнатият сутерен ще изисква изолация само отвътре.

На първо място, трябва да разберете какво е мазе у дома. Този дизайн е продължение на основата над земята. Ако основата е направена сравнително висока, а основата е сравнително ниска, тогава тази стая се нарича сутерен. Може да има различни цели, например да се използва като лична фитнес зала или детска стая за игра.

В повечето случаи тази конструкция се издига на 60-70 см над нивото на земята. Цокълът е предназначен и за защита на къщата от влага. Този дизайн е в състояние да украси къщата, да я разграничи от останалите.

Днес има 3 вида мазе у дома:

Погребан.
изпъкнал.
Изравнете с основата.

Най-често срещаният тип на този дизайн е вдлъбната основа. Това се дължи на факта, че такава сутеренна конструкция е по-малко изложена на влага и други валежи. В допълнение, водата от такъв цокъл ще се оттича по-бързо, което ще направи възможно защитата на основата, стените на къщата и цокъла от разрушаване. Предимството на тази конструкция е, че е по-икономична, тъй като конструкцията е по-тънка от стената. В този случай ще има по-ниски разходи за строителни материали.

Поради факта, че тази конструкция е заровена, тя не изисква допълнителна изолация на сутерена на къщата, което ще позволи да се спестят пари.

Изпъкнала конструкция може да се направи само ако стените на къщата са относително тънки, тъй като в този случай не е възможно да се изгради мазе, което да е още по-тънко.

Изпъкнала конструкция може да се направи и когато се планира да се оборудва първия сутеренен етаж, тоест стая, която е под земята, но трябва да е топла.

Ако например мазето се планира да се използва като място за съхранение на ненужни неща, то може да се направи и тънко. Този етаж е идеален за мазе.

Не се препоръчва да се прави трети тип конструкция, тъй като всъщност такава конструкция е началото на стените. В същото време няма да има защита срещу механични влияния, няма защита срещу влага, няма красота. Такъв цокъл ще трябва да бъде изолиран със специален материал, което ще направи къщата не най-красивата и по-скъпа.

Назад към индекса

Материали, които са необходими за подреждането на структура от този тип

Сутеренът може да бъде оборудван под формата на монолитни плочи или с помощта на готови материали. Ако конструкцията е монолитна, тя може да бъде само от 2 вида:

бетон;
железобетон.

Разликата между тях е, че първият дизайн е без армировка, а вторият е с армировка.

При производството на сутерена на вашата собствена частна къща могат да се използват различни материали.

Конструкцията на бетонните блокове се полага върху циментов разтвор, докато блоковете се закрепват заедно с помощта на същия циментов разтвор. В този случай трябва да се използва цимент не по-нисък от клас M400.

Конструкцията от естествени камъни също се полага с помощта на циментова замазка. Този тип цокъл изисква много умения, тъй като камъните могат да бъдат в различни форми и размери.

Червената тухлена сграда е най-често срещаната. В повечето случаи се използва здрава, добре изпечена тухла, след което трябва да се измаже и да се извършат останалите довършителни работи, за да се придаде добър вид. В този случай може да се използва и декоративна червена тухла. Той е красив и здрав, защото такъв строителен материал има правоъгълна строга форма и е еднакъв във всички случаи. Цокълът, който е направен от такива декоративни тухли, винаги ще изглежда много красив. В този случай стените могат да бъдат изградени не от същата тухла, а от трупи.

Елементи, които ще са необходими за изграждането на този тип структура:

бетон;
циментов разтвор;
тухла;
гипс;
фундаментални блокове;
кофраж;
фитинги;
машина за заваряване;
ниво на сградата;
шпакла;
лепило;
експандиран полистирол.

Назад към индекса

Характеристики на конструкцията на такава конструкция

Трябва да знаете основните точки при изграждането на структура от този тип:

Ако съществуващата къща има подземен етаж, тогава мазето в такава конструкция може да играе ролята на защитна стена, която задължително трябва да бъде защитена от влага отвън, тоест хидроизолирана. Освен това ще трябва да го изолирате отвътре.
Минималната височина на мазето е 50 см. Ако се планира да се направи сутеренен етаж, тогава височината трябва да бъде приблизително 1,5-2 м.
Задължително е да направите отвори за вентилация на сутеренното пространство. Такива дупки често се наричат вентилационни отвори. Те трябва да са с размери приблизително 30 см дължина и 15 см ширина.
Продуктите трябва да бъдат направени на същото ниво, но не по-ниско от 15 см от ръба на земята. Каналите трябва да бъдат покрити с мрежа, за да се изключи възможността различни отпадъци да попаднат в тях. През зимата те ще трябва да бъдат изковани с плътна кърпа или друг материал, който предотвратява замръзването на пространството под пода.
Сутеренът не трябва да бъде оборудван в случай на колонна основа (между нейните колони). Този дизайн може да бъде поставен върху колоните. В този случай сградата може да служи и като скара.

Назад към индекса

Съществуващи дизайнерски характеристики на сутерена

Дизайнът на основата с цокъл не се различава много от дизайна на обикновена основа.

В повечето случаи се избира лентова сглобяема или монолитна основа. На първо място, трябва да изчислите основата. Най-вече при подреждането на мазето в параметрите на основата е важна дълбочината на основата.

Например, ако според изчисленията се оказа, че основата трябва да има височина 2 м, тогава това означава, че дълбочината на полагане трябва да бъде 2 м 15 см или 1 м 75 см. В никакъв случай дълбочината не трябва да е равна на земята. В повечето случаи основата трябва да бъде разположена под нивото на земята.

Когато основата придобие около 80% от силата си (ще отнеме около 10-12 дни), изграждането на основата може да започне. Този дизайн може да бъде от 2 вида:

монолитен;
екип.

Сглобяемата конструкция може да бъде положена от стоманобетонни плочи или друг единичен материал. Червената тухла също може да свърши работа. В повечето случаи цокълът е изграден от сглобяеми блокове, чиято дебелина е 40-60 см. Ще трябва да следвате стъпка от 10 см. Дължината на такъв блок може да варира от 100 до 240 см. При производството от блокове се използва бетон клас M200, M150 или M100.

Струва си да се отбележи, че ако почвата има ниска носеща способност (малък коефициент на съпротивление), тогава под основните блокове под цокъла ще трябва да поставите стоманобетонна възглавница, която се полага върху 15 см слой пясък.

За изграждането на мазето трябва да изберете подходяща тухла. Това се дължи на факта, че именно този елемент ще придаде специален вид на конструкцията, ще служи като нейна опора и защита.

Ако мазето за първия етаж в къщата е планирано да бъде оборудвано от същите стоманобетонни блокове, тогава няма особености на зидарията. Блоковете трябва да бъдат положени и закрепени един към друг и към основата. В някои случаи трябва да се оставят парчета армировка отстрани на блоковете, така че да е по-удобно да се фиксират блоковете заедно. Такива парчета са и върху основата.

Ако планирате да направите монолитна основа, тогава трябва да знаете, че в този случай можете да направите някои грешки. Това се дължи на факта, че технологичният процес на изграждане на монолитна конструкция от този тип е малко по-сложен от процеса на производство на сглобяема конструкция.

Назад към индекса

Технология на изолация и изграждане на сутерена на частна къща

Трябва да започнете с подреждането на кофража за сутерена. Струва си да се отбележи, че всички работи по изграждането на тази конструкция трябва да започнат, когато основата придобие желаното ниво на якост.

Кофражът може да бъде изработен от рендосани дъски или да поръчате готов. Този дизайн в повечето случаи се прави самостоятелно. Дъските трябва да бъдат изсечени от страната, която е в непосредствена близост до бетона.

Следващата стъпка е да излеете циментовия разтвор в кофража. За да бъде основата издръжлива, тя ще трябва да бъде подсилена. Този процес може да се извърши с помощта на стоманени фитинги. За да направите това, трябва да създадете мрежа. При армиране трябва да се използва армировка с дебелина 1,2 см. Пръчките се закрепват един към друг перпендикулярно един на друг чрез заваряване. Размерът на клетките в решетката трябва да бъде приблизително 15-20 cm.

Ако основата е планирана да бъде направена висока, тогава ще са необходими няколко решетки. Те трябва да бъдат разположени на няколко нива, на стъпки от приблизително 30-40 cm.

Когато полагате решетките, можете да ги закрепите заедно с помощта на вертикални джъмпери, които са направени от една и съща армировка. Ако това не е направено, тогава решетките трябва да се поберат в следния ред:

Първо, разтворът се излива със слой от приблизително 15-20 cm.
Армиращата мрежа се поставя, след като разтворът изсъхне малко и се сгъсти.
Върху решетката се излива слой циментова замазка. Дебелината му трябва да бъде приблизително 40-50 см. След това се поставя мрежа и разтворът се излива отново.

След като бетоновият цокъл достигне приблизително 80% от здравината си, кофражът може да се демонтира.

Монолитната основа може да бъде оборудвана по друг начин. Може да се излива едновременно с основата.

Трябва да знаете, че технологията за изолация на мазето е доста проста. Най-добре е да изолирате тази конструкция с полистиролова пяна отвътре, така че изолационният слой на сутерена да достигне тавана и да го затвори отвън. Това ще позволи да се осигурят добри икономии на топлина за външните стени и пода на къщата. За да може материалът, който се използва за изолация на сутерена, да се свърже по-добре с тухли или бетон, е необходимо да го намажете с лепило. За да бъде изпълнена топлоизолация, могат да се използват и други материали.

Сутеренът е изцяло или частично вкопан етаж на сграда под нивото на земята. По правило в такава стая са оборудвани сервизни помещения или гараж за кола. Индивидуалните проекти на къщи обаче предвиждат в сутерена баня, сауна, фитнес зала, басейн и т. н. В някои случаи изграждането на сутерен е отлично решение, особено ако къщата е разположена на склон. Поради това е възможно ефективно да се увеличи жилищната площ на цялата сграда. Ето защо, ако все още не сте започнали да строите къща, тогава ще бъде полезно да се запознаете с предоставената статия, от която ще научите как да направите мазе и да го оборудвате, както и за какви цели може да бъде използвани.

Сутеренният етаж може едновременно да служи като основа на цялата сграда и жилищни помещения. Основната характеристика при нейното разположение е изпълнението на изискванията за размер, здравина и вътрешно пространство. Така че регулираната височина на тавана трябва да бъде най-малко 2,5 м. Въпреки това, в някои случаи задълбочаването е ограничено от наличието на високи подземни води. Следователно мазето може да е по-високо от нивото на земята. В случаите, когато подземните води са разположени дълбоко, тази стая е напълно скрита в земята.

Не приемайте, че мазето е мазе. Всъщност той може напълно да се счита за пълноценен под, но само с правилното му подреждане.

Например, ако подпочвените води се намират на най-малко 1 m от повърхността на земята, тогава не си струва да копаете фундаментна яма за сградата. В този случай надземната част на мазето трябва да бъде покрита с пръст. В този случай можете изкуствено да задълбочите приземния етаж. Подобно решение обаче би изисквало много усилия. Освен това е необходимо да се организира висококачествен дренаж около сградата.

Така че мазето може да се използва за разполагане на такива помещения:

килер;
гараж;
трезор за вино;
игрална зала;
хол;
спалня;
сервизно помещение;
хол;
Фитнес;
домашно кино и др.

Както можете да видите, практически няма ограничения за това как да използвате тази полезна площ. Друга положителна страна на това помещение е, че топлоизолационните качества на цялата къща се повишават.

Мазето се различава по своя дизайн и има 3 вида:

издуване;
заровени;
наравно със стените.

Ако стените са твърде тънки и мазето е под нивото на земята, тогава се използва първият вариант, тъй като става възможно да се направи по-топъл. Вдлъбнатата основа е една от най-често срещаните. На външен вид изглежда доста приятно. Дренажът на водата, която се стича от фасадата предотвратява наличието на висока влажност. Що се отнася до вградения вариант, много строителни експерти не препоръчват изграждането му. В този случай ефектът от наличието на сутеренния етаж е напълно загубен и ще трябва да се направи мощна хидроизолация на стените.

Има някои характеристики за избор на дебелината на стените. Това ще зависи главно от няколко фактора, а именно:

дебелина и материал на горните стени;
характеристики на почвата;
климатичните условия във вашия район.

Така че, след като решите как ще се извърши строителството и какъв тип цокъл искате, можете да продължите към подготвителните и строителните процеси.

Етапът на работа, свързан с маркирането, предполага следните действия:

Проектиране на сутеренния етаж, както и определяне предназначението на конкретно помещение.
Изчисления за носещата способност на основата и стените на подземния етаж. Тук се препоръчва да се постави основа с 30% повече якост. Така че ще бъде възможно да имате по-голяма увереност в здравината на цялата конструкция.
Разчистване и маркиране на строителната площадка. Този етап от работата е доста отговорен, така че често е по-добре да се обърнете към квалифицирани специалисти.
Премахване на контура на прегради и носещи стени.

Колко внимателно подхождате към всеки подготвителен етап, това пряко ще повлияе на здравината на конструкцията.

Не във всички случаи е възможно да направите основата, която наистина искате. Причината се крие в особеностите на почвата на даден регион. В някои климатични зони подреждането на някои видове основи като цяло е невъзможно. Затова ще разгледаме няколко варианта за основата, която може да бъде издигната за сутерена.

Пилотна основа. Този тип конструкция е подходяща за повдигащи се почви с високо ниво на подземни води. Що се отнася до сутеренния етаж, в този случай работата на приземния етаж не създава никакви проблеми и страх от въздействие върху основата. Единственият недостатък на този метод е специалната специфика на структурата на къщата.
Фундамент от плочи. Този тип фундамент е подходящ за блатиста почва със слаба почва, както и пясък, наситен с вода. С този дизайн приземният етаж ще изглежда като кутия, върху която ще бъде изградена основната част на къщата. При условия на мека земя основата на плочата ще предотврати слягането, тъй като теглото на сградата ще бъде равномерно разпределено по цялата повърхност на плочата.
Лентова основа. Ако почвата на вашия сайт не е проблематична, тогава този тип основа е оптимална.

Ширината на основата на приземния етаж зависи изцяло от естеството на стените на основната сграда. Да вземем за основа примера на рамкова къща. В този случай ширината на основата може да бъде:

С пилотна основа - 300-500 мм. Съответно дебелината на стените може да бъде равна на основата. В същото време не е необходимо да се изгражда основа за довършване на фасадата, вентилационна междина и външно покритие.
При монолитна плоча ширината на основата трябва да съответства на ширината на стените на сутерена на сградата.
При плитка лентова основа ширината е равна на стените на приземния етаж. Но това е случаят, когато бетонна замазка няма да бъде монтирана на пода на сутерена.

Не забравяйте да вземете предвид местоположението на отворите за подреждане на вентилационни канали. Те трябва да бъдат посочени в общия проект на основата. Според стандартите и регулираните норми на SNiP трябва да има от 12 до 24.

За приземния етаж трябва да се направи на 2 слоя. Изборът на хидроизолационен материал се влияе от няколко фактора:

стенен материал;
климатични условия;
вид на почвата и др.

Цялата вертикална и хоризонтална повърхност на сградата трябва да бъде хидроизолирана. Също така е необходимо да се покрият всички точки на контакт със земята.

Можете да използвате покривен филц или рубероид. Такава хидроизолация ще ви струва сравнително евтино. Като опция - битумен мастик. Няма специални правила за полагане на хидроизолация. Основното нещо е внимателно да защитите и покриете всички области на основата от проникване на влага.

По-долу ще намерите подробни инструкции за всички действия по време на изграждането на сутеренния етаж със собствените си ръце. Струва си да се подчертаят процесите, които трябва да се извършат:

Първо, обектът е маркиран според строителния проект.
По периметъра на сградата се изкопава яма. Дълбочината също се определя от проекта, но не трябва да бъде по-дълбока от подземната част на основата с 500–600 mm.
От натрошен камък и чакъл, фракция от 50 мм, се прави пълнеж, както и слой пясък. Всеки от тези слоеве трябва да бъде най-малко 100 mm.
Всеки слой се набива. Пясъкът от своя страна се полива. Това ще осигури по-добро уплътнение.
След набиване се излива бетонна основа M100 с дебелина 5 см. Този слой е необходим за изравняване на основата за полагане на плочата на приземния етаж. Необходимо е и допълнителна хидроизолация.
Когато бетонът изсъхне напълно, валцуваният хидроизолационен материал се полага на 2 слоя. Свързва се с битумен мастик.
След като направите основата, можете да продължите към изграждането на външния кофраж.
Но първо се излива подовата плоча. Той ще служи и като основа за фундаментните стени.
Кофражът може да бъде изграден от неподвижни панели или дъски. Кофражът трябва да бъде подсилен.
За армировка купете гофрирана армировка Ø10 см. Тя е свързана помежду си с тел.
На местата, където ще бъдат издигнати стени, допълнително се монтира армировка във вертикално положение.

За изливане се препоръчва използването на бетон M250 или M300.
Плочата се излива с дебелина 200 мм, като може и повече.
Излятият разтвор трябва да бъде пробит с вибриращи летви и дълбок вибратор, така че да излезе въздух.
Повърхността трябва да е равна. Излятият бетон трябва да престои 4 седмици.
За да ускорите строителния процес, успоредно с това можете да започнете да изграждате кофраж за стените.
Някои експерти препоръчват използването на несменяеми полипропиленови щитове, които едновременно ще служат като изолация.
Армировката се извършва и в надлъжна посока на стената.
Арматурните пръти се завързват с предварително монтираните вертикални пръти.
Съгласно предоставения проект оставете отвори за врати. И за полагане на комуникации, поставете ръкавите от метална тръба.
Можете да запълните стените на слоеве или изцяло. Ако решите да запълвате слоеве, тогава всеки следващ трябва да се запълни, без да се чака пълното изсъхване на предишния.

Като цяло цялата конструкция придобива своята здравина след 28 дни.

Сега е време за хидроизолация на мазето. Можете да използвате материал за покритие или залепване. Вътре е най-добре да използвате проникваща изолация. Това няма да наруши обмена на пара и също така ще увеличи здравината на конструкцията.

Най-добре е външните стени да се облицоват с естествен камък. Това покритие е много издръжливо, тъй като този материал е здрав. В резултат на това стената ще бъде защитена от разлагане и резки промени в температурата. Следователно можете да използвате мрамор, варовик или гранит.

Един от най-модерните довършителни материали е сайдингът на мазето. Такава пластмаса е в състояние да се справи със суровия климат и не избледнява на слънце. Монтажът му се извършва върху специално изработена рамка/щайга.

Що се отнася до вътрешната декорация на стените, първо е необходимо да се реши за каква цел ще се използва тази или онази стая. Следователно първо ще трябва да извършите отопление и други комуникации, например канализация, водопровод и електричество. Отвътре стените също са измазани, изолирани с пенополистирол, пенопласт или изолация от пяна.

За облицовка на стени е по-добре да изберете материали, устойчиви на влага.

Като начало подът е изолиран:

Първата стъпка е да направите възглавница от пясък.
След това се покрива покривният материал.
Когато полагате покривен материал, избягвайте празнини.
Отгоре е монтирана армировка от желязна решетка.
След това подът се излива с бетон M400 или M300.

В зависимост от предназначението на помещението изолацията на пода може да се извърши по различни начини. Например, в хол или фитнес зала, можете да поставите системата "Топлоизолиран под" на пода, тя може да бъде електрическа или водна. Що се отнася до домашните помещения, достатъчно е да поставите арболитни плочи или да запълните подовете с експандирана глина с дебелина до 100 mm.

Върху изолацията се излива завършваща бетонна замазка.

Един от последните етапи на строителството е производството на тавана. Тук има няколко технологии:

Монолитна стоманобетонна плоча.
Сглобяема монолитна плоча.
Дървена корица.

Обмислете стъпка по стъпка монтажа на монолитна стоманобетонна плоча:

Първо трябва да изградите кофраж със задължителна армировка.
Цялата конструкция е фиксирана със стелажи на стъпки от 1 m.
Плочата трябва да минава по стените с 150–200 mm.
Сега правите подсилващ колан.
Тя трябва да минава по стените с 40-60 мм.
Армировката се монтира с интервал от 150 mm.
Следващата стъпка ще бъде изливането на монолитна плоча с дебелина до 200 мм.

След изливането е необходимо да изчакате около един месец, за да изсъхне припокриването.

Ако говорим за сглобяема монолитна плоча, тогава в този случай монтажът на тавана се извършва с помощта на специално оборудване. Важно е да се има предвид, че такива подове имат свои собствени стандарти, така че може да не са подходящи за всеки проект. И така, за неговото инсталиране е необходимо да се извършат следните работи:

По целия периметър на мазето до височината на тавана е изградена зидария.
След това се полага хидроизолация и се залива с малък слой хоросан.
На следващия етап се монтират стоманени рамки, в които ще се монтира сглобяемата монолитна плоча.
Когато се монтира, ще има място между плочите. Трябва да се напълни с бетон. Резултатът е структура от една част.

Ще разгледаме и технологията за производство на дървени подове, тя се използва главно за дървени къщи:

Монтирани дървени греди.
Ръбовете на гредите са обвити с покривен материал и след това могат да бъдат поставени върху основата.
В стените предварително са направени отвори за греди.
В тези отвори трябва да се постави изолация.
След монтирането на гредите от долната страна се закрепват малки пръти.
Към тях се завинтват навиващи се дъски.
Разстелете покривен материал и изолация с дебелина до 150 mm върху макарата.

Конструкция на цокъл от бетонни блокове

Ако търсите икономичен вариант за подреждане на сутерена, тогава бетонните блокове са най-подходящи за задачата. Този материал е достатъчно здрав, отблъсква добре влагата, толерира температурни крайности, не се поддава на мухъл и гъбички. Ако говорим за недостатъците, тогава това е задължителното използване на специално оборудване за тяхното инсталиране. Невъзможно е да се справите с тях ръчно.

По целия периметър на бъдещата сграда са монтирани блокове. Те се държат заедно с цимент. Задължително е да оставите вдлъбнатини между блоковете за комуникации: водопровод, електричество, канализация, вентилация. Що се отнася до вентилацията, отворите трябва да са на поне 150 mm над земята. За да предотвратите попадането на отломки в левите дупки, по-добре е да ги покриете.

Ако мазето се издига над нивото на земята, тогава се погрижете за мястото за прозорци. В този случай колкото по-големи са прозорците, толкова по-добре. Това ще осигури на нулевата стая естествена светлина.

За да не се налага след монтажа на блоковете да отделяте много средства и материали за шпакловане на стените, важно е да ги поставите възможно най-равномерно. Въпреки че блоковете са издръжливи материали, все пак трябва да направите брониран колан отгоре. Необходимо е, за да подравните целия слой хоризонтално, тъй като така или иначе няма да работи да го поставите перфектно на ниво.

Принципът на всички подготвителни работи за монтаж на блокове от пяна е подобен на работата с бетонни блокове. Основата се излива с малък тънък слой хоросан за полагане на първия ред. За да може материалът да се хване по-добре, се препоръчва циментът да се навлажни с вода. Като начало, полагане на ъгли. След като стените са подравнени по височина и хоризонтално. Между ъглите се опъва въдица и основните стени на мазето се издърпват.

След първия ред е необходимо да се положи хидроизолация в течно състояние. Хидроизолацията се полага на няколко слоя. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предишния. След това полагането на блокове от пяна продължава със специално лепило.

Не забравяйте, че всеки ред и още повече ъгълът трябва да се проверява за равномерност. След завършване на зидарията по целия периметър се избива изкоп с дълбочина до 50 mm. В него се полага армировка, която се заварява заедно в ъглите. Накрая изкопът се запълва с бетон. Това ще стане чрез укрепване на цялата конструкция на сутерена.

Колкото и да е странно, звучи, но наклонът само опростява производството на мазето. Идеалният наклон се счита до 9°. Така че няма нужда да копаете голяма яма. Достатъчно е да изрежете част от масива от склона. В такива случаи гаражът в сутерена изглежда оригинален.

Ако говорим за технология, тогава първата стъпка е да се направи възглавница и хидроизолация. Следващият етап от строителството е описан по-горе.

Така че от тази статия беше възможно да научите как правилно да извършите работата по изграждането на сутерена. Ако имате личен опит в строителството, оставете коментари в края на тази статия. Ако все още имате въпроси, можете да се свържете с експерт за помощ.

Видео

Можете да научите как да направите собствено мазе от видеоклипа:

Декорацията на сутерена, от една страна, е по-проста от фасадата: тук няма специални естетически и архитектурни тънкости. Цокълът може да бъде в хармония или контраст с цялостния дизайн на сградата по отношение на тона, текстурата и вида на използвания материал, виж фиг. Разяждащите педанти трябва просто да посочат към Ерехтейона, римските бани или някоя от готическите катедрали - и ги оставете да говорят каквото искат.

За малка индивидуална конструкция също е от особен интерес опцията за фалшив цокъл (снимката по-долу вдясно на фигурата): стърчащата основа на лентата е завършена без никакви претенции, макар и за дълго време, а стенният пояс над нея имитира висок цокъл. Това ви позволява напълно да се концентрирате технически върху правилното подреждане на много критично място на цялата конструкция на къщата - кръстовището на стената с цокъла (издатина на основата); по-специално на устройството за отлив, вижте по-долу, без да нарушавате външния вид на къщата.

От друга страна, облицовката на цокъла е изложена на интензивни химични (атмосферна влага, мръсотия, органична материя от почвата), физични (промени в температурата и влажността) и механични абразивни агенти (разнесени от вятъра песъчинки). Концентрацията на прах, мръсотия и пръски от разтвори на почвени компоненти във въздуха зависи от височината над земята по степенен закон и в рамките на 50 cm от земята пада спрямо нулевата височина на сградата 10 или повече пъти. Следователно както материалите за довършване на сутерена, така и методите за работа с тях изискват по-внимателен подход, отколкото за довършване на фасадата.

На трето място, завършването на мазето с камък или друг издръжлив, устойчив и тежък материал почти винаги не създава технически затруднения, т.к. височината на цокъла, като правило, не надвишава 80 см; в екстремни случаи - до 2 м, за къща с мазе, а самата основа е изработена от издръжливи материали, в противен случай просто няма да носи тегло, климатични и експлоатационни натоварвания. Така че материалът за облицоване на цокъла може да бъде избран, ограничен само от финансови съображения.

Работен ред

Сутеренът на жилищна сграда е облицован в реда на работата на последния етап от строителството - външна декорация. Като цяло завършването на сутерена на къщата се извършва на етапи в следния ред:

Изкопава се изкоп под слепия участък с дълбочина ок. 30 см (на байонета на лопата) или 15-20 см по-дълбоко под слепия участък с изолация;
В изкопа се полага възглавница от пясък и чакъл, по избор и нагревател;
Извършва се грубо покритие на сутерена, за да се изравни повърхността му;
Подрежда се сляпа зона;
Извършва се декоративна обработка на цокъла;
Едва след това започват всички останали работи по външното покритие на сградата, вкл. фасадна облицовка.

Не се препоръчва тази последователност да се нарушава, особено за неопитни строители любители, но в някои случаи, разгледани по-долу, това е възможно, напр. ако цокълът на съществуваща сграда е облицован или ремонтиран. В този случай дизайнът на цокъла играе решаваща роля за сложността на работата и възможността за използване на един или друг довършителен материал.

Цокъл и прилив

Завършването на мазето на частна къща във връзка с избора на материал и метода на неговото инсталиране до голяма степен зависи от дизайна на самия сутерен и неговия отлив. Интерфейсът между носещата стена и цокъла е най-вероятното място за проникване на влага в пролуката между тях, което води до овлажняване на стените. Отдолу хидроизолация не пропуска, затова са я сложили. Но вливащата се в стените вода е способна да изтече и под стената по същата хидроизолация, това е т.нар. капилярно затваряне. За да се предотврати това, над основата се организира отлив.

Опции за дизайн на цокъл с отлив

Възможните варианти за проектиране на цокъла с отлив са показани на фиг. Ако основата потъва (поз. 1) - имате късмет. Между слоевете изолация се полага обикновен единичен прилив; ако също е избит капкообразен жлеб (капкомер) отдолу върху разширението на стената, поз. 1а, тогава капилярното блокиране на стените е изключено. Но тогава или стената трябва да е от 2,5 тухли, или таванът на мазето трябва да е плоча, поз. 1б. Бюджетните разработчици избягват последния вариант - това е малко скъпо - но напразно: тогава, по време на експлоатацията на къщата, подът на плочата се оправдава с интерес. Освен това, всъщност, на втората основа на къщата можете да изградите кутия по-лесно и по-евтино. Също така в този случай можете да изградите от пяна / газови блокове, след което да облицовате къщата с тухли, което изглежда солидно и евтино.

По-често обаче има къщи на изпъкнал цокъл, поз. 2. Технологията за предотвратяване на капилярно запушване в този случай е известна, това е двоен отлив, поз. 2а. Външната му корита (добавка) се поставя в края на декоративното покритие на сутерена и фасадата, за да може да се сменя при износване. За надеждност силиконът се нанася върху повърхността на ръба (горния крайник, гънката) на таблата в близост до стената преди монтажа.

Сега в продажба има "вечни" отливи, изработени от пропилен или неръждаема стомана, тяхната издръжливост надвишава очаквания експлоатационен живот на жилищни сгради с конвенционален дизайн. С „вечния“ отлив задачата за поддържане на стената суха е опростена: мазето е напълно завършено и отливът е поставен върху стената, преди да бъде облицован с влагоустойчив материал, например. водоустойчива мазилка, клинкер или термопанели върху лепило. Ръбът на отлива се оказва зазидан във фасадната облицовка, поз. 2b и водата вече няма да тече под стената.

Забележка:същите методи за инсталиране на отлив са приложими за къщи на цокъл, изравнен със стената, въпреки че като цяло "гладкият" цокъл е лош във всяко отношение.

Понякога за декоративни цели отливът като такъв се изоставя, заменяйки го с тухлена корниз. Така че е възможно, но предната тухла на стрехите трябва да се вземе т.нар. хипер-пресован (хипер-формован), фугирайте шевовете на корнизния отлив и използвайте водоустойчив и влагоустойчив зидарски разтвор и фугиращ разтвор с полимерни добавки. В аматьорски условия те могат да бъдат приготвени със собствените си ръце, като към циментово-пясъчната замазка от M200 и фугиращата смес за работа на открито се добавят 1-3 чаши на кофа PVA или полимерно лепило за плочки от тип бустилат. Можете да използвате и лепило за гранитогрес или клинкер (теракота).

Хиперпресованата тухла често се фалшифицира. Можете да разпознаете истинския по неговата хомогенна структура, липсата на видими включвания и равномерния тъмен цвят на матова или полуматова повърхност, т.нар. тухли - "шоколадови бонбони", поз. 3. На обикновени (съвсем подходящи за тяхната цел) лицеви тухли, които образуват отлив, след зима или две ще се появи ядрото и ще изчезне ефлоресценция, поз. 3а, което означава - разбийте облицовката на сутерена и направете отново отлива, докато стената е заключена.

И накрая, дървените къщи са построени почти изключително върху стърчащи цокли: минималната допустима ширина на фундаментната лента тук се оказва по-голяма от дебелината на стената и поради редица причини е невъзможно да се постави дървена къща или рамка бетонна плоча. В този случай отливът може да бъде само двоен; опциите му за къща от трупи или дървен материал и рамка са показани на поз. 4 и 5. В дървена къща / дървена къща закрепването на ръба на външната тава е уплътнено със силикон; това не се изисква в рамкова къща, защото. облицовката на стените също служи като сълза.

Забележка:във всички случаи на използване на двоен прилив, разстоянието между корнизите на вътрешните и външните корита трябва да бъде най-малко 10-12 mm навсякъде.

Подготовка за облицовка

Най-трудната и отнемаща време част от работата по довършването на основата е изравняването на повърхността й за облицовка; цокълът може да бъде направен от трошен камък, бетонни блокове (евентуално стари, натрошени по ръбовете) или надземната част на бетонната основа. В този случай най-лесният начин да го подготвите за облицовка със собствените си ръце е да измажете с цименто-пясъчна или цименто-варова начална (груба) мазилка за работа на открито. Самоомесването може да бъде направено хидрофобно, както е описано по-горе (PVA, бустилат и др.).

Подравняване на повърхността на цокъла за облицовка със стартова мазилка по протежение на армировъчната мрежа.

За изравняване с мазилка цокълът се обработва с дълбокопроникващ грунд върху съответния материал (камък, тухла, бетон), грубо се избиват големи изпъкналости, при необходимост се извършва изкърпване с цименто-пясъчен разтвор и стоманена армировка. мрежа с дебелина ок. 4 mm, вижте фиг. Използвам мазилка с дебелина, не тече; слоят се дава в дебелини на мрежата 1,5-2. Втриват го до равномерност с полутере веднага, без да чакат да стегне. След настройка те проверяват равномерността с релса (нормата е 3 mm / m), смила се и се намазва, ако е необходимо. Препоръчително е първо да направите отделна секция от 1-1,5 квадратни метра. м, след това и „чайникът“ с ръце от където е необходимо, поне началото ще бъде поставено доста равномерно под облицовката.

Материали и технологии

Материалите за облицоване на цокъла, както беше споменато по-горе, трябва да бъдат устойчиви на термично, химическо, механично натоварване и абразия. Съвременните материали за довършване на основата, според цената и сложността на работата, обикновено се разделят на следните класове:

Боядисаната водоустойчива мазилка е най-лесният и евтин вариант. Най-подходящ за нисък, до 40 см, цокъл, чийто завършек все още не се вижда наистина. Поддръжката е ограничена, т.к. трудно е да се съчетае боята за пластира точно с тона на съществуващия.
Изкуствен камък - по отношение на сложността и цената облицовката на основата е сравнима с мазилката. Външен вид на 3+ или 4–, но ходът на ъглите е значително опростен, вижте по-долу. Поддържаемостта е пълна.
Естествен (див) камък и облицовъчна тухла - облицовката на мазето с тях може да бъде евтина и не изисква много работа, но ако мазето и сляпата зона са изолирани, сложността на работата се увеличава многократно, също вижте по-долу. Поддръжката е много ограничена: много е трудно да се отстранят повредените фрагменти, без да се счупи облицовката върху достатъчно голяма площ.
Гъвкав камък - по отношение на комбинацията цена / качество / външен вид / технически възможности, той няма равен. Завършването на цокъла с гъвкав камък е възможно и в бюджетна версия. Поддържаемостта е пълна.
Сутеренен сайдинг - в зависимост от региона може да бъде по-евтин от мазилката, а на външен вид може да надмине изкуствения камък (не естествен!). Правилното инсталиране не е трудно, но изисква определени знания и умения. Поддръжката е пълна, но ремонтът е доста трудоемък.
Панели за облицовка на цокъл (не фасада!) - малко по-скъпи от сайдинг на сутерена със същите декоративни качества, но лишени от своите слабости (вижте по-долу). Поддръжката е ограничена поради същите причини като дивия камък и тухла.
Облицовъчните плочки от клинкер (теракота) и гранитогрес са най-скъпият и отнемащ време, но най-устойчивият и издръжлив вариант. Ако имате нужда от цокълна повърхност за благороден полиран камък, тогава порцелановите каменинови изделия са практически единственият вариант на неужасяваща цена.

Гипс

Няма смисъл да подрязвате сутерена с красива, но не много устойчива завършваща декоративна мазилка на това място. Най-добре е просто да боядисате грубата основа за довършителни работи с алкидни емайллакове за външна употреба. Те ще струват малко повече, но яхтените емайли ще продължат много по-дълго. Вариантът е малко по-скъп, но още по-устойчив и абсолютно водоустойчив - т.нар. латекс-акрилни бои или акрилни емулсии; при изсъхване те дават слой, подобен на плътна гума, само оцветен.

Шпаклованият цокъл може веднага да се подстриже, за да изглежда като камък със силиконови щампи. Комплект печати струва около 500 рубли, но можете да ги направите сами. Като цяло мазилката на мазето под камъка се извършва, както следва:

Изберете проби (модели) от естествен камък от всяка порода с подходящ размер и повече или по-малко съвпадащи по контур, без припокриване, с дебелина до 12-15 mm.
За всеки модел се изработва кутия от шперплат или дъска - колба - със страни 2-3 см по-високи от камъка.
Моделите са обилно импрегнирани с минерално масло (можете да използвате моторно масло) и се изсушават за 2-3 дни.
След това моделите се смазват с петролно желе (ланолин), всеки се поставя в собствена колба и се пълни със силикон. Колбите отвътре преди това също трябва да се намажат с вазелин.
След втвърдяване на силикона, колбите се разглобяват, моделите се изваждат от заготовките на матрицата (не се страхувайте да дърпате, силиконът е разтеглив и здрав) и печатите се изрязват с нож по контура с надбавка за ширината на шева.
Върху подготвената, както е описано по-горе, основа се нанася слой плътен хоросан с дебелина до 16 mm и се щампова веднага, до втвърдяване.
След пълното втвърдяване на покритието се извършва боядисване.

Фалшив диамант

Завършване на сутерена на къщата с изкуствен камък.

Облицовката на мазето на къща с изкуствен камък, въпреки всичките му посредствени качества, е добра за бюджетните разработчици, тъй като можете сами да направите формите за ъгловите елементи (вижте фиг.). Ъглите са най-слабите места на облицовката, именно тук зиданите фуги започват да се напукват и влагата под облицовката пълзи точно там, където не е нужна. Те монтират изкуствен камък върху цокъл или подобно на естествен без изолация или върху лепило за плочки като плочки (виж и двете по-долу),

Направи си сам методите за производство на изкуствен камък са описани в други материали; всеки от неговите видове, подходящи за павиране на пътеки, ще отиде в мазето. Можете също така да направите домашен изкуствен камък за облицоване на сутерена от същата мазилка. Работният процес се различава от производството на каменни печати по това, че не е необходимо да се избират толкова стриктно моделите по отношение на дебелината и че масата за отливане е предварително оцветена, което прави цвета по-стабилен; вижте видеоклипа по-долу. Технологията за производство на изкуствен камък от гипс със собствените си ръце не е строга, тук има различни опции.

Див камък и тухла

Естественият камък за облицовка на цокъла трябва да бъде избран тежък, с ниска абсорбция на влага, т.е. не подлежи на замръзване. Шисти, пясъчници, варовик, доломит, травертин и туфи определено не са подходящи. Най-доброто от всички, гранит, диорит, диабаз, базалт, габро и други скали, които могат да издържат най-малко 1000 пълни цикъла на замразяване / размразяване. При сегашното изменение на климата това не е толкова много, в Централна Русия в извън сезона може да има или ден, или пълен цикъл.

Технологията за облицоване на сутерена с естествен камък значително зависи от това дали е изолиран или не. Без изолация въпросът е по-прост, трябва само да изпълните следните условия (вижте фигурата вдясно):

Забележка:не се страхувайте от мъх и лишеи върху каменен цокъл. Те изобщо няма да развалят камъка, а само ще добавят блясък към къщата. Мухъл и ефлоресценция (петна от сол върху влажни и след това изсъхнали места) - това е лошото. Но на камъните от горните скали и двете не се случват.

Завършването на сутерена с облицовъчни тухли се различава от облицовката с див камък, първо, по това, че зиданите фуги го правят нормално за тухлена зидария с дебелина 10-13 mm. Второ, хоросанът за зидария трябва да е водоустойчив с пластификатор (виж по-горе), т.к. влагата много обича да се задържа в шевовете на тухлената зидария и се натрупва мръсотия. Трето, много, много е желателно да се използва хиперпресована тухла, както за тухлен отлив, вижте по-горе.

Облицовката на мазето с естествен камък и тухла е сериозно усложнена, ако стените, основата и мазето са изолирани. Тогава не само тежката обшивка няма за какво да се хване, но има и опасност капилярна влага да проникне в изолацията. Какъв комплекс от работи е необходим, за да се избегнат и двете, можете да си представите, като разгледате схемата за облицовка на изолирания сутерен с камък на фиг.:

Схема на облицовъчен каменен цокъл с изолация

И въпросът ще стане още по-сложен, ако мазето на съществуваща къща е изправено, защото. подпорната стена ще се свие. В този случай е по-добре да облицовате цокъла под камъка със сайдинг, панели и ако искате високата цена веднага да хване окото ви - с плочки. Но първо, нека завършим с каменни материали.

гъвкав камък

Гъвкавият камък в някои източници се представя като вид "гъвкава плочка върху полимерни смоли". Очевидно тези автори си спомнят старите съветски гъвкави облицовъчни плочки, които, както се казва, са били търсени от дълго време. Там тя е скъпа: полимерната плочка се сви, затегна, напука и бързо се износи в отопляеми помещения.

Гъвкав камък в довършителни работи и облицовки

Свързващото вещество на гъвкавия камък наистина са синтетични смоли, но не митичният "полимер", а полиестер и урея, но същността на този материал е в текстилната основа, поръсена с каменни стърготини. Предимствата на гъвкавия камък като материал за външна облицовка са наистина великолепни (вижте фиг.):

Безопасен, екологичен, химически и механично устойчив, химически неутрален.
Очакваният експлоатационен живот е над 150 години.
Лесно се обработва, реже се с ножица.
Той свети, можете да скриете осветители зад облицовката или дори да направите улична лампа от гъвкав камък, която през деня, изключена, ще бъде скулптура, която да подхожда на декорацията на къщата.
Предлага се в безбройно разнообразие от уникални текстури и цветове, които са напълно естествени, както плътни, така и накъсани, с луфтове за имитация на зидани фуги.
Извитите повърхности и ъгли лесно се обграждат с гъвкав камък.
Без фасада и сутерен, външен и вътрешен гъвкав камък, подходящ е за всякакви довършителни работи. Същият материал може да се използва за довършване на цокъл, облицовка на прозорци и врати, балкон, корниз и др.
Завършването на мазето на къща с гъвкав камък на сложен терен (неравен наклон и т.н.) струва 7-20 пъти по-евтино от всеки друг материал, сравним по отношение на декоративните качества и издръжливостта на облицовката.
Не се изисква внимателна подготовка на повърхността под гъвкав камък. Ако неравностите не надвишават 10-12 mm, гъвкавият камък се полага просто върху лепило за плочки (минималният слой над издатините на основата е 2 mm). В противен случай дупките са грубо покрити с цименто-пясъчен разтвор. Което в никакъв случай няма да навреди в името на спестяването на скъпо лепило.

Има само два недостатъка на гъвкавия камък: той е груб; гланц и полу-гланц (полиран) не се случва. След това основата за гъвкавия камък трябва да е здрава, така че е невъзможно да се залепи директно върху изолацията или SMP (вижте по-долу), първо трябва да подготвите гипсовата основа, както е описано по-горе.

Сайдинг

Цокъл сайдинг панел

Сутеренът на къщата е облицован със специална сутеренна сайдинг, която е по-устойчива на износване и издръжлива от фасадната сайдинг. Сутеренният сайдинг се предлага в PVC и пропилен. Първият е по-евтин, по-ярък и може да бъде лъскав; вторият е по-устойчив. Външно сутеренният сайдинг се различава от фасадния сайдинг по това, че е направен не от дъски, а от плочи с фуги на език и жлеб върху ключалки, вижте фиг. Следователно, подаването на сутеренния сайдинг по размер е възможно само в ъглите, а шевът трябва да бъде покрит с обикновен допълнителен елемент. Сутеренният сайдинг е монтиран върху хоризонтална щайга, изработена от дърво или стоманен профил върху хардуер (самонарезни винтове).

Облицовката с сайдинг е най-малко времеемкият начин за довършване на каменен цокъл на приемлива цена; Няма значение дали е стара къща или ново строителство. Но „законът за безплатното сирене“ също е непреклонен тук: сериозните проблеми с облицовката на мазето с сайдинг са, първо, повреда на щайгата, второ, натрупването на влага в кухините под обшивката и трето, утаяването на насекоми и гризачи там. В резултат на това кожата не е толкова евтина и проста поради трудностите със сляпата зона.

Общата схема за монтиране на сайдинг на сутерена е дадена на фиг. По-долу; дренажът е много желателен и на места доста сух. Монтажът на сутеренния сайдинг се извършва след пълното подреждане на сляпата зона. Отдолу и отгоре се оставят деформационни празнини от 10-15 mm, които се пенобират, запечатват с препоръчано от производителя пластмасово лепило (напр. CM14) и се покриват с допълнителни елементи (цокъл, корниз).

Схема за инсталиране на сайдинг в мазето

Въпреки това, всеки производител на сайдинг на цокъл се бори с проблемите на своя продукт по свой собствен начин, което между другото показва, че все още няма оптимално решение. Ето защо, ако изберете сайдинг за мазето, тогава:

Попитайте доставчика или погледнете на уебсайта на производителя за спецификацията на материала и се уверете, че е подходящ за вашите условия (температурен диапазон, годишни валежи, свойства на почвата, дизайн и материал на цокъла, строителна конструкция).
Използвайте удължители, решетъчен материал, крепежни елементи и уплътнител от препоръчаните видове.
Следвайте точно инструкциите за монтаж на производителя.
В никакъв случай не пестете от начални и довършителни ленти: влага, мръсотия, мишки и паяци с роднини просто чакат това.

Панели и плочи

Завършването на цокъла с панели е малко по-сложно и по-скъпо от сайдинга, но е лишено от своите недостатъци, т.к. няма щайга с джобове, панелите са поставени на лепило. Вярно е, че металните композитни панели са монтирани върху щайга, но те рядко се използват за довършване на частни къщи поради техния утилитарен вид. Най-често цокълът е завършен с фасадни термопанели с клинкерни каменни облицовки и полиуретанова изолация, те са доста подходящи за тази цел. Облицованият цокъл изглежда не по-зле, отколкото под сайдинга. Термопанелите се монтират на основата по същия начин, както на фасадата; необходимо е изравняване на повърхността до неравности от 3 mm / m. Затоплянето се получава автоматично.

Все още можете да намерите препоръки за завършване на основата със стъкломагнезитни плочи (SMP), но тази опция далеч не е най-добрата: SMP е крехка, има малка устойчивост на абразия и химия на почвата. Отвън, в курортите, фасадите на къщи под наем понякога са завършени в стил фахверк с висококачествени SMP (вдясно на фигурата), но такава облицовка издържа 10-15 години и през това време трябва да направете му 2-3 козметични ремонта.

Стъкломагнезитни панели (SMP)

В частното строителство SMP понякога се използват като неподвижен кофраж за повдигната лентова основа, която като цяло е добра във всяко отношение, с изключение на цената. В този случай SMP над земята може да бъде подготвен за довършване, както е описано по-горе, само крепежните елементи на мрежата трябва да се вземат по-дълго, така че винтовете да седят в основата. И тогава естественият камък и тухлата като покритие на цокъла изчезват: под тежестта облицовката ще се отлепи заедно с мазилката и мрежата.

Плочка

Облицовката на мазето с плочки е решение на бедните, останало от съветско време. Порестият материал събира влага, глазурата губи външния си вид поради появата на микропукнатини и излагане на пясъчни зърна. Цокълът е облицован с клинкер (теракота) или с гранитогрес. Облицовката на сутерена на съществуваща къща с плочки не се различава технологично от тази в процеса на строителство, което е безспорно предимство. След това основата се грундира с дълбокопроникващ грунд. Плочката се поставя върху лепило (слой - 2-3 mm) на секции с дължина под 1-1,5 m. Веднага, докато лепилото не е стегнало, плочките се фиксират с кръстове или други разделители (вижте фигурата), в противен случай облицовката ще се изплъзне. Отдолу също се поставят сепаратори, там е необходима празнина от 10-12 mm, която впоследствие се запечатва със същото лепило. Следващият участък се облицова, след като лепилото се втвърди върху предишния.

Облицовка на цокъл

Забележка:невъзможно е да се подготви повърхността за плочки по описания по-горе начин (мрежа + мазилка), облицовката ще се отлепи.

Ако все пак искате да завършите цокъла си с плочки (изглежда богато, няма да кажете нищо), тогава е по-добре да го фурнирате с порцеланова каменина. Първо, твърдостта на порцелановите каменинови изделия е сравнима с твърдостта на сапфира и корунда, не се интересува от пясъка. Второ, силните неорганични киселини, с изключение на флуороводородна и флуорно-антимонова киселина, не засягат порцелановите каменинови изделия. Трето, порцелановите каменинови изделия се произвеждат в плочи с размери до 30х60 см, така че работата няма да бъде толкова скучна. Четвърто, възможно е да се разцепи порцеланова облицовка върху здрава основа и с достатъчно еластичен слой под плочката само с изстрел от нарезно оръжие; картеч, изстрелян от ловна пушка 12 калибър от разстояние 15 m, сплесква и отскача. Пето, порцелановите каменинови плочи се предлагат и с лъскава повърхност, почти неразличима от полиран камък. Шесто, поради ниския коефициент на топлинно разширение (коефициент на топлинно разширение), порцелановите каменинови изделия върху цокъла могат да бъдат положени „без шев“, т.е. с шев с дебелина 1-2 мм, което засилва декоративния ефект.

Повече за камъка

Нека да видим отново какви видове камък са подходящи за облицовка на мазето. Да, това е ... тежък ботуш! Фракционираният натрошен камък не е евтин, но ако поръчате самосвал от твърди развалини и го сортирате сами, тогава ще има достатъчно парчета за изграждане на каменен цокъл и, по-малък, за попълване на вдлъбнатините между големи фрагменти по-късно. И така, и изграждането, както се казва, плътно в рамките на бюджета, помислете и за опцията за каменен цокъл. Облицовката/завършването като такава изчезва и всяка къща ще изглежда солидна върху 100% естествен камък.

Сутеренът във всяка сграда е най-критичната и уязвима част от конструкцията. Той е подложен на значителни натоварвания и постоянно излагане на различни негативни атмосферни явления: замръзване, дъжд, сняг и значителни температурни колебания. Ето защо, преди да направите мазе у дома, трябва внимателно да изберете материали за строителство и декорация, да обърнете голямо внимание на структурните единици и правилното изпълнение на технологията на работа.

Значение

Сутеренът е здрава и надеждна преходна стена, функционално продължение на основата към основната конструкция на къщата, която се издига над земята на определена височина. Основната цел на сутерена на сградата е да създаде ефективна бариера срещу проникването на студен въздух и влага в конструкцията на къщата. В допълнение, задачата на този елемент е да поддържа архитектурния стил на сградата, нейната декорация и допълнение. С красив, основен цокъл всяка сграда изглежда завършена, става грандиозна и величествена.

Важни точки на подреждане

Ако подовете на къщата са монтирани почти на земята, тогава основната роля на сутерена е задържаща конструкция, която поема носещите натоварвания на стените и мощен натиск от запълването. Ако сградата е подредена с подземен етаж, тогава сутеренната част играе защитна и защитна функция.

При строителството трябва да се има предвид необходимостта от вентилация на сутерена или подовата настилка, за което се оставят специални вентилационни отвори. За тях технологичните дупки са подредени в сутерена на около 0,20 м от повърхността на земята. Те защитават тези отвори през топлия сезон с мрежа, а през зимата са плътно затворени.

По дизайн цоклите са:

Високоговорители. Обикновено се използва при изграждането на сгради с тънки стени.
падане. Такова конструктивно решение не позволява на влагата да попадне в конструкцията.
Масивен, оптимално съвпадащ със стените и основата на къщата.

Знаейки как да направите мазе у дома, трябва да се помни, че в разширения на колонни опори, като тераси, веранда или веранда, не можете да изградите сутеренни стени, за да оставите постоянна вентилация под тези сгради, което нормализира температурата и влажността в подземието.

Различни технологии

Изграждането на основата върху лентовата основа може да се извърши от следните материали:

монолитни стени. Излят на място бетонен цокъл се издига с помощта на подвижен или неподвижен кофраж, в който предварително е изплетена подсилена рамка от техните стоманени пръти и тел, която трябва да бъде вградена в основата на основата. След отстраняване на кофража бетонните стени се почистват старателно, запълват се пукнатините и кухините, които са възникнали, и допълнително се покриват с циментова смес.

Бетонни блокове (камъни). Преди да направят мазе у дома, те придобиват блокове, които са оптимално подходящи за височината на бъдещата структура. Външната повърхност на зидарията е облицована с естествен камък, порцеланови каменинови изделия, керамични или клинкерни плочки.

Тухла. За сутеренна зидария се избира висококачествена масивна тухла с добра устойчивост на влага и температурни промени. Мазе е издигнато с височина най-малко четири реда или повече. Завършената зидария е завършена с плочки, естествен камък или специална облицовка на мазето.

Цокъл от камък или тухла започва да се издига от ъгъла на основата. Когато извършвате работа, не забравяйте да наблюдавате вертикалността и хоризонталността на шевовете, правилното ниво и качество на разтвора, в който днес могат да се добавят специални пластификатори и устойчиви на замръзване добавки.

Ако зидарията е планирана да бъде повече от 0,5 m, тогава за увеличаване на твърдостта експертите препоръчват използването на специална зидарска мрежа или метални пръти с диаметър най-малко 6 mm, които се вграждат директно в зиданите фуги.

Материалите за стените на сутеренната конструкция са избрани с отлично качество, като се вземат предвид климатичните условия на региона, планираните натоварвания от сградата и условията за нейната по-нататъшна експлоатация. Не трябва да пестите от основни и консумативи, тъй като експлоатационният живот на цялата къща, нейната надеждност и здравина зависят от надеждността на този структурен елемент.

Хидроизолация

След завършване на изграждането на сутерена на сградата, за да се предпази от неблагоприятни външни влияния, конструкцията е хидроизолирана на височина най-малко 0,3 м. Обикновено се използва специална защитна смес или няколко слоя покривен материал за оборудване на хидроизолационен слой.

Видео

Това видео е посветено на подреждането и хидроизолацията на сутерена.

Можете да украсите мазето на къщата с различни материали, които могат надеждно да защитят горната част на основата от намокряне, слънчева ултравиолетова радиация и механични повреди. Обикновено се използва тухла, клинкер, зидария или сайдинг - полимерни или композитни панели, които имитират висококачествена зидария.

На строителните пазари има облицовка от всякакъв вид. Преди да определите кой материал е най-подходящ за архитектурния стил на вилата, трябва да се вземат предвид следните фактори:

изпъкналата основа ще трябва да бъде допълнително защитена от отливи;
гъвкавите плочки имат минимална дебелина на слоя, който може да се залепи върху бетонна повърхност;
максимизира дизайна на тухлената зидария на мазето;
вътре в рамките, върху които са закрепени панели, сайдинг или велпапе, можете да поставите нагревател, за да елиминирате топлинните загуби през таваните, подовете на долния етаж;
рамковите системи по подразбиране са по-поддържащи се, могат да се актуализират по всяко време по време на работа.

съвет! По-добре е да украсите изпъкналия цокъл, преди да се обърнете към фасадите, така че, ако е необходимо, да скриете горния монтажен рафт на отлива под стенния довършителен материал.

Тухлена зидария

За да покриете сутерена с тухли, е необходимо да направите отделна основа за зидария. На повдигащи се почви за това е необходимо да се заменят 40 см почва с натрошен камък и / или пясък, уплътнени на слоеве.

За разлика от бетонната основа, този облицовъчен материал има половината ресурс в контакт със земята. Върху основния слой е необходима рулонна хидроизолация в 2 - 3 слоя. За пълно премахване на слягането на тухлената зидария се използва твърда връзка с цокъла:

след полагане на 2 - 3 реда в носещата конструкция се пробиват глухи отвори на дълбочина 4 - 6 cm;
В тях се вкарва 6 - 10 mm армировка, свързваща основната стена с обшивката;

Препоръчва се използването на керамични тухли, шлицови, кухи камъни или хиперпресовани модификации. Зидарията се извършва изключително в редици лъжици в половин тухла. За да се елиминира студеният мост, който по същество е дизайнът на сутерена, може да се постави базалтова вата или екструдирана полистиролова пяна между облицовъчната тухла и носещата конструкция.

важно! Изолацията трябва да се прикрепи към топлоизолацията на фасадата или да се пренесе по горната част на сутерена вътре под слоя стенна облицовка при липса на топлоизолация.

Клинкер

Можете да завършите земната част на основата на къщата с клинкерни плочки. Бюджетът ще бъде приблизително равен на тухлената облицовка. Този материал обаче има някои предимства:

максимално възможен експлоатационен ресурс на всички известни облицовки;
наличието на готови ъглови (външни / вътрешни) елементи;
закрепване към стените, няма нужда от собствена основа;
незначително натоварване на носещата рамка поради ниското тегло на клинкера;
висока художествена стойност на декоративното покритие.

Има различни видове клинкерни плочки, които имитират зидария, накъсан, скален, полиран камък. Ето защо можете да изберете опцията за дизайн на сутерена в пълно съответствие с архитектурния стил на частна вила.

Клинкерните плочки се фиксират с лепилен разтвор, панелите от този материал са прикрепени към рамката. Първият вариант не ви позволява да изолирате земната част на основата, вторият ви позволява да инсталирате полистиролова пяна вътре в щайгата.

съвет! Има клинкерна плочка за стъпала, която позволява при завършване на цокъла със същия материал да се постигне максимална естетика на възприемането на фасадите.

Полимер пясъчни плочки

Евтин вариант за довършване на мазето на къща е полимерно-пясъчен композит, от който се правят плочки от различни формати. Този материал е много лек, практически не натоварва фундаментната конструкция, прикрепен е към рамковата щайга или към лепило за плочки.

Текстурата обикновено имитира естествен камък или тухлена зидария. Материалът е влагоустойчив, с минимален коефициент на разширение, устойчив на слънчева ултравиолетова радиация, агресивни среди и механични повреди. Плочката се реже с ръчен трион във всяка посока, можете да изберете произволен формат, за да намалите отпадъците при рязане.

важно! Допълнителни елементи за тази облицовка не съществуват, следователно е необходимо точно прилягане в ъглите и партньорите.

Естествен камък

Ако в региона има евтин естествен камък, можете да завършите мазето на къщата с този материал. Тази опция е по-подходяща за сезонни сгради, при които не се изисква външна изолация на подземните и надземните части на основата. Тежкият материал е засаден върху хоросан или лепило за плочки, значително натоварва носещата рамка на вилата и не се задържа върху изолацията.

Гранит, чакъл, доломит има висока якост и устойчивост на влага. При облицовката обаче се получават много хоросанови фуги, които първоначално нямат посочените характеристики. Поради това разходите за довършителни работи се увеличават за закупуване на фуги, които осигуряват хидроизолация на фугите.

важно! Камъкът не може да бъде фиксиран върху рамките, така че поддръжката на облицовката е нулева.

Фалшив диамант

От всички модификации на изкуствен камък, бетонните плочи с декоративен външен слой обикновено се използват за довършване на мазето на къща. За подобряване на характеристиките материалът е модифициран с влагоустойчиви добавки, оцветени по тегло за повишаване на износоустойчивостта на лицевата повърхност.

Закрепването на изкуствен камък е стандартно - лепилният слой след като основата е обработен с грунд. Тази облицовка може да се използва с всякакви фасадни покрития. Интегрирането в екстериора и архитектурния стил е високо по подразбиране.

Плочки, гранитогрес

За да завършите сутерена на къщата с плочки или гранитогрес, първо трябва да изравните повърхностите. Дебелината на адхезивния слой не трябва да надвишава 1 см, модификациите могат да се използват само за работа на открито.

Порцелановите каменинови изделия са много по-здрави, плочките имат по-широк асортимент, по-богат избор на текстури, цветове и формати. Следователно, когато използвате плочки, можете да намалите консумацията на рязане. Материалът леко натоварва основата, шевовете се търкат със специални влагоустойчиви съединения.

важно! Плочката не е пълноценен хидроизолационен материал. Следователно повърхността на цокъла преди облицовката може и трябва да се третира с грунд, покрит с битуминозен мастик. Плочката не залепва върху стъклен хидроизол.

Гипс

Бюджетният вариант за довършване на мазето на къща традиционно е изравняването на повърхности с мазилка, шпакловъчни разтвори. Тези материали обаче изискват защита от влага, допълнителна декорация. Поради това те са боядисани с водни, диспергирани, акрилни, акрилатни и маслени състави.

Същите материали се използват и при мокри фасади, тъй като при използване на армировъчни мрежи прилепват доста здраво към експандиран полистирол или базалтова вата. Следователно мазето на сграда за сезонно ползване може просто да бъде измазано и боядисано, докато мазето на постоянно жилище е най-добре изолирано и измазано и покрито с декоративна мазилка.

мазе сайдинг

Ако имате ограничен бюджет, сайдингът от винилов цокъл е по-добър избор за вашата сграда. Въпреки името, фасадите често са завършени изцяло отвън с този материал. Например, бюджетна "рамка" може да бъде напълно облицована с сайдинг на сутерена, придавайки на жилището архитектурата на тухлена вила.

Снимка на сайдинг панел от винилов цокъл, имитиращ тухла.

За разлика от стандартните линейни панели, цокълният сайдинг се произвежда под формата на модули с размери около 1,2 х 0,5 м с дебелина 18 - 30 мм. Текстурата обикновено имитира камък или зидария; панелите имат ключалки, за да ги свързват заедно. Вътре в щайгата на рамката можете да поставите нагревател, намалявайки топлинните загуби на сградата.

важно! Сайдингът на мазето има най-широката гама от разширения. В допълнение към отливите и ъглите, производителите произвеждат начални, завършващи ленти и скоби за скрито закрепване на панели.

профилиран лист

Облицовката на земната част на основата с велпапе е бюджетен вариант. В същото време фасадите са с ниска художествена стойност, така че е по-добре да използвате тази облицовка за стопански постройки. Монтажът се извършва върху рамка от дървен материал или галванизиран профил, закрепена към цокъла отвън.

Листовете могат да бъдат фиксирани върху релсите с нитове или самонарезни винтове. За профилирания лист има допълнителни елементи, които ви позволяват качествено да декорирате външните и вътрешните ъгли, да инсталирате отливи над цокъла.

важно! При избора на велпапе практически няма отпадъци от рязане, тъй като можете да поръчате листове с необходимата височина, монтирани без монтаж.

Гъвкави керемиди

Този метод за облицоване на земната част на основата по принцип не е предвиденото използване на покрива. Гъвкавите плочки са много тънки, не могат да скрият дори незначителни дефекти в плоскостта, следователно изискват идеално равна основа.

Тази технология за декорация е по-подходяща за вдигане на колонни или пилотно-решетъчни основи. По протежение на носещите вертикални елементи се пълнят щайги или се закрепват греди, върху тях се окачват азбестоциментови листове, повърхността им може да бъде залепена с гъвкави битумни плочки, допълнително закрепени със самонарезни винтове. Обикновено изберете видовете плочки, които са възможно най-подобни на камъка.

Използването на композитни материали от фиброцимент за довършване на сутерена на къща позволява да се осигури 20-30 годишен ресурс. Панелът е създаден от смес от цимент и дървесни влакна чрез горещо пресоване, външната повърхност е ламинирана или покрита със защитен слой. Изработват се така, че да имитират различни материали - дърво, тухла, камък.

В допълнение към устойчивостта на атмосферни влияния и самодостатъчния дизайн на лицето, фиброциментовите панели имат самопочистващи се свойства. Прахът и мръсотията се отмиват от дъжд или вода от маркуч. Панелните брави са допълнени с уплътнителни елементи, които осигуряват висока плътност на облицовъчния слой.

Снимка на цокъл от фиброциментови плоскости

По този начин цокълът може да бъде декориран по много начини, в зависимост от наличния строителен бюджет, архитектурния стил на сградата и предпочитанията на собственика. Необходимо е да се съсредоточите върху ресурса на покритията, теглото на облицовките, дебелината и цената на материалите.

съвет! Ако имате нужда от изпълнители, има много удобна услуга за техния избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да се извърши и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по пощата. Можете да видите прегледи на всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.