Генеральный принцип развития техники обработки материалов с доисторических времен до наших дней – как делать на неточном оборудовании детали для более точного. А начиналось все с верстака, его прообразы находят при раскопках поселений каменного века. Построить верстак, причем полноценный, своими руками вполне возможно, и это не только сэкономит значительную сумму, но также упростит, облегчит работу и улучшит ее результат.

Три ошибки

Любители, порой, судя по их конструкциям, очень опытные, знающие и прилежные, иногда делают себе верстаки, на которых, образно выражаясь, можно танк кувалдой разнести. Времени и труда на них уходит много, а денег вряд ли меньше, чем на хороший фирменный любительский верстак. Повторение в конструкции для собственного пользования промышленных прототипов, предназначенных для интенсивной работы в 3 смены и статическую нагрузку более чем в тонну, при сроке службы от 20 лет – одна из типичных ошибок разработки верстаков собственной конструкции.

Вторая – пренебрежение вибрациями. Не явно ощущаемой «игрой» или «отдачей», а мелкой дрожью, существенно затрудняющей работу и снижающей ее качество. Особенно сильно вибрации сказываются в верстаках на металлической станине.

Третья – повторяют столярные или слесарные верстаки; возможно, с некоторыми доработками под свою руку. Между тем конструкций верстаков для домашних/любительских работ разного характера немало. Бывают верстаки более или менее специализированные или, наоборот, универсальные, временные из подручных материалов и др.

Мы в этой статье разберемся, как сделать верстак с учетом этих ошибок, во-первых, попроще и подешевле сообразно кругу потребностей и/или увлечений умельца. Во-вторых, как сделать верстак общего назначения или универсальный для особых условий использования – в тесном гараже, под столярку на стройке из подручного хлама, домашний для мелкой точной работы, детский.

Об универсальных верстаках

Среди фирменных изделий, подчас весьма недешевых, можно встретить «универсальные» верстаки в виде столярного с крышкой без лотка, комплектными слесарными тисками на деревянной подушке, и струбциной для их установки, вроде того, что на фото:

“Универсальный” верстак заводского изготовления

Это неправильное решение не только потому, что деревянная столешница от столярных работ портится. Главное, что здесь плохо – технологические жидкости, применяемые при обработке металла – масло, керосин и др. Пропитанное ими дерево становится гораздо более горючим. Возможно и самовоспламенение; вспомните, на производстве категорически запрещено накапливать промасленную ветошь. Подход к конструированию столешницы (доски, крышки) универсального верстака нужен другой исходя из того, для какой работы он преимущественно используется – тонкой или грубой, см. далее.

Рабочая скамья

На Западе широко распространены любительские/домашние верстаки с наборной столешницей, обрамленной бортиком. Чертежи такой «рабочей скамьи» даны на рис. Под слесарку крышку накрывают листом стали толщиной 1,5-2 мм и ставят тиски на подушке.

Верстак-скамейка хорошо гасит вибрации; сделать его можно из сосны или ели. Но конструкция сложна, с длинномерными материалами и мебелью работать на таком верстаке неудобно. Поэтому мы посмотрим сначала, как сделать наиболее употребительный столярный верстак, затем гаражный и слесарный. Далее постараемся объединить их в универсальный верстак и поглядим, чего на этой основе можно придумать для особых потребностей.

Состав верстака

Верстак «нашего» типа (условно, поскольку точно установить его происхождение невозможно) состоит из:

• Подверстачья (в столярных верстаках), или станины (в слесарных), обеспечивающей устойчивость всего агрегата и эргономику рабочего места.
• Крышки, коробчатой или в виде лотка, придающей рабочей области необходимую жесткость.
• Полки; возможно, с лотком, гнездами, и упорами, на которой производятся рабочие операции.
• Фартука, на котором развешивается инструмент. Фартук не обязательная принадлежность верстака, он может висеть на стене или быть заменен тумбой, стеллажом и пр.

Примечание: размеры верстака в высоту ок. 900 мм. Длина и ширина выбираются по месту установки и роду работ в пределах 1200-2500 и 350-1000 мм соотв.

Крышку с полкой чаще всего выполняют заодно, неразъемными, и называют просто крышкой, верстачной доской или столешницей. Для гашения вибраций полку всегда делают на основе (постели, подложке) из дерева. В слесарном верстаке постель накрывается стальным листом от 2 мм толщиной и может быть выполнена из хвойной древесины. Ее общая прочность достаточна, а стальная покрышка предохраняет дерево от местных повреждений и попадания техжидкостей. В столярном верстаке постель из качественной (без сучков, свилей, и др. дефектов) твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, граб, вяз, орех) служит одновременно и полкой, в верстаке для дома ради ее упрощения не в ущерб качеству возможна и 2-слойная конструкция, см. далее.

Традиционная конструкция подверстачья, наоборот, разборная из того же дерева, что и полка столярного. Это исходит от мастеров-шабашников прошлого, перевозивших свое оборудование от заказчика к заказчику на телеге. Именно со станины/подверстачья и следует начинать разработку своего верстака не хуже, но проще традиционных.

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Примечание: любая из этих станин пригодна и под столярный, и под слесарный верстаки. Под столярку на нее ставят коробчатую крышку (см. далее), а под слесарку лоток из уголка 60х60х4 с вваренными 4-мм полосами над промежуточными балками. В лоток укладывают деревянную подушку и накрывают ее сталью, также см. далее.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Для столярки

Крышка столярного верстака, в отличие от слесарного, крепится к подверстачью наглухо и выполняется коробчатой, для общей жесткости. Оптимальный вариант крепления для неразборного верстака – стальные уголки и саморезы. Подверстачье может быть и стальной станиной из описанных выше.

Как устроен столярный верстак традиционного типа, показано на поз. А рис; принадлежности к нему на поз. Б. Верстачная доска (в данном случае это отдельное приспособление) используется для работы с длинномером. Упор в ее пазу делается из подклиненного обрезка доски, см. далее. В доске желательно насверлить продольный ряд отверстий и крепить ее в гнезда болтами с конусными головками впотай. Традиционная конструкция столярного подверстачья показана на поз. Г, но – см. выше.

Крышку столярного верстака возможно удешевить, выполнив 2-слойной, поз. В. Тогда качественные доски твердого дерева понадобятся только на полку. Настилают ее, кладя доски «горбушками» годичных слоев попеременно вверх и вниз, во избежание коробления. Настил полки сначала сплачивают на клею ПВА или столярном, туго сжав струбциной или обмотав шнуром; ставят на подушку на том же клею. Юбка крышки собирается отдельно на клею и сквозных шипах (врезка на поз. В) и крепится к пакету подушка-полка саморезами.

Тиски для столярки

Цельнодеревянные столярные тиски, передние и стуловые, в настоящее время почти начисто вытеснены тисками с металлическим винтовым зажимом, поз. Д; их устройство показано на поз. Е. Тут необходимы некоторые замечания.

Первое – под головку зажимного винта нужно подложить 2-3 стальные шайбы, иначе он быстро проест подушку (деревяшка 4х4х1 см). Второе – если гайка не заказная и не покупная фасонная, то обзаведитесь хоть на время комплектом метчиков под используемую резьбу. В таком случае не старайтесь для ровности и плавности зажима применять слишком толстый винт; М12-М16 вполне достаточно.

Гайку самодельной зажимной пары наваривают на основание диаметром от 60 мм или, квадратное, от 70х70 мм. Утапливать ее в подушку зажима на надо, так меньше вероятности, что гайку сорвет при зажимании. Но от сварки резьбу безобразно уведет, болтом не прогонишь. Резьбу приваренной гайки нужно будет проходить метчиками по полной схеме, как при нарезке: первый метчик – второй – третий (если входит в комлект).

Примечание: гайке, наваренной на основание, перед проходом резьбы нужно дать отлежаться от 2-х час, чтобы «улеглись» остаточные деформации.

Тиски и столярка для слесарки

Тиски на слесарном верстаке устанавливаются в углу (см. врезку на рис.), чтобы как можно большая часть динамических нагрузок при обработке металла приходилась по вертикали на угловую стойку. Расположение поперечных балок и промежуточных вертикальных стоек верстака со стационарными тисками желательно делать немного асимметричным, ставя их с меньшими промежутками в сторону угла с тисками. Установку тисков ведут также начиная с угла:

• В деревянную угловую стойку загоняют цанговый анкер под установочный болт, а в металлическую вваривают высокую гайку или резьбовую втулку (точка крепления 1 слева внизу на рис.);
• Если крепежный узел сварной, проходят резьбу метчиками, как в самодельной гайке столярных тисков, см. выше;
• Ставят тиски временно на 1 болт и по месту размечают отверстия под крепежные точки 2, 3 и 4;
• Тиски снимают и сверлят сквозные отверстия 2, 3 и 4;
• Ставят тиски на болты 1, 2 и 3;
• Для крепления на болт 4 подкладывают под крышку (столешницу) укосину У из деревянного бруса от 60х60 или профтрубы от 40х40. Закреплять укосину не обязательно, но она должна упираться из-под низа в верхнюю раму (обвязку) станины, но не в столешницу!
• Крепят тиски окончательно на болт 4.

Примечание: таким же способом крепят и стационарный электроинструмент, напр. наждак.

Под столярку

Слесарный верстак возможно приспособить и для столярных работ, если просверлить в столешнице 2-4 пары отверстий под фиксацию столярного упора (справа и в центре на рис.). В таком случае к нижней поверхности упора привинчивают саморезами круглые бобышки; хорошо подходят пробки от пластиковых бутылок, они много раз выдерживают посадку втугую.

Верстак для гаража

Верстак в гараж невозможно сделать оптимальной по эргономике рабочего места ширины – размеры стандартного бокса 4х7 м со стоящим в нем автомобилем не позволяют. Давно уже путем проб и ошибок определена ширина гаражного верстака в 510 мм: и поворачиваться между ним и капотом достаточно удобно, и работать более-менее можно. Узкий верстак под тяжелым грузом (напр., вынутым для переборки мотором) оказывается неустойчивым, поэтому его делают прикрепленным к стене. Часто – угловым, это повышает устойчивость, но любой пристенный верстак «отзванивается» сильнее верстака-стола такой же конструкции

Схема устройства одной секции гаражного верстака дана на рис. В данной конструкции применен остроумный способ дополнительного гашения вибраций: ячейки рам крышки и нижней полки дальнего от угла края разных размеров. Точность установки поперечин +/– 1 см. С той же целью крышка и нижняя полка выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм и застланы вместо стали линолеумом. Для гаражных работ его стойкость достаточна; заменяется без труда.

Крепление к стенам – саморезы от 8 мм или болты от М8 с шагом 250-350 мм. Заглубление в каменную стену 70-80 мм; в деревянную 120-130 мм. Под саморезы в каменную стену ставятся пропиленовые дюбели; под болты – цанговые анкеры.

Еще для гаража

Другой вариант гаражного верстака уже на пристенный, а настенный, слева на рис. Монтировать его можно только на каменные стены. Верстачная доска откидная 2-слойная; каждый слой из фанеры 10-12 мм. Проем под станок со ступенчатой внутренней кромкой. Под «фрезером» в данном случае понимается сверлильный мини-станок с подвижно-поворотным столиком и зажимом для детали. Конструкция удобна тем, что стружка сыплется сразу на пол.

Если ваш автомобиль что-то вроде Daewoo или Chery с 3-х цилиндровым моторчиком, а гараж совсем маленький, то в нем можно поставить складной мини верстак-шкафчик с подъемной столешницей, справа на рис; он же подойдет в дом для тонкой работы (электроника, точная механика). Столешница подвешена на рояльной петле, ножки на карточных. Для складывания ножки подворачивают под столешницу (полезно было бы связать их проножкой), и столешница опускается.

Примечание: для тесного гаража с обычным городским автомобилем, возможно, оптимален будет складной верстак-ящик, см. видео ниже.

Видео: складной верстак-ящик

Домашний универсал

Дома занимаются более мелким, но кропотливым техническим творчеством: пайкой, моделизмом, часовым делом, художественным выпиливанием из фанеры и т.п. Для мелкой тонкой работы пригоден универсальный верстак, чертежи которого и приспособлений к нему даны на рис. Стойкость рабочей поверхности и ее вибропоглощение в данном случае не так важны, как ровность, гладкость и некоторая адгезия («прилипаемость» деталей), поэтому столешница покрыта линолеумом. Слесарные тисочки к данному верстаку нужны небольшие, с винтовым зажимным креплением.

Еще о фанере

Вообще-то работать с металлом «по-грубому» на фанере нежелательно, т.к. она неплохо «отзванивает». Если же подушка доски слесарного верстака делается все-таки из фанеры, то к ее исподу нужно приклеить на ПВА раму (обрамление) тоже из фанеры, см. рис. Верхнюю (рабочую сторону) тогда желательно покрыть сначала линолеумом без подкладки, а уж по нему класть сталь.

Подрастающей смене

Другой случай, когда делать верстачную доску из фанеры оправдано, это ученический верстак для ребенка. Тут играют роль уже педагогические соображения: пусть учится чувствовать материал и не лупить почем зря, а работать аккуратно. С той же целью мастера прошлого нарочно давали ученикам плохой инструмент.

Верстаки на дачу

Когда дачный домик или др. легкое деревянное сооружение еще только строится, тут не до верстачных премудростей, нужно хоть что-то, на чем можно производить несложные столярные работы. Для такого случая на скорую руку можно сколотить столярный верстак для дачи из подручных материалов, слева на рис. Конструкция замечательна тем, что в ней наглядно и полно воплощен принцип: на плохом оборудовании делаем хорошие вещи.

Для последующих работ по обустройству дачи пригодится мини-верстак, справа на рис. При минимальном расходе материала и предельно простой конструкции он достаточно для обычных столярных работ устойчив во всех отношениях, т.к. середина верстачной доски подперта парой подкосов. Если их поставить на болты, верстак получится складным и от выходных до выходных стоять в кладовке. Для разборки после высвобождения подкосов распорку вместе с ними вынимают, а ножки подворачивают под доску. Наконец, для дачи, обитаемой постоянно или все лето, с мастеровым хозяином, кстати придется более сложный, но полнофункциональный складной верстак, см. видео ниже.

В гараже или в мастерской необходимо хранить различные инструменты, а рабочее место должно быть удобным. Для этого необходимо купить верстак металлический, максимально приспособленный к роду деятельности. Он прочнее деревянного, срок его службы практически неограничен. Информация, изложенная в статье, поможет определиться с тем, каким должен быть верстак.

Все верстаки по предназначению классифицируют следующим образом.

1. Верстак слесарный металлический: его основой служит жесткий каркас из металлических уголков и крышки, на которой крепятся тиски. Запас прочности такого верстака должен быть таким, чтобы конструкция выдержала сильный удар кувалдой. Это необходимо для обработки металлических деталей.
2. Верстак столярный металлический: по своему строению он от слесарного существенно не отличается. Для удобства он может иметь регулируемую по высоте крышку и специальный упор для строгания досок.
3. Плотницкий: обладает большими размерами, что необходимо для сборки дверных блоков и оконных рам. Может комплектоваться циркулярной пилой.

Любой из этих верстаков может быть универсальным, приспособленным для разных видов работ. Кроме того, по конструкции металлические верстаки можно разделить на следующие виды.

Как изготовить верстак самостоятельно

Металлические верстаки, цена которых может составлять несколько сотен у.е., не стоит торопиться приобретать. При наличии необходимого инструмента и навыков работы с ними, можно изготовить металлический верстак своими руками. Для работы понадобятся такие материалы, приспособления и инструменты:

• лист стальной (толщина регламентируется предназначением верстака);
• металлические уголки (50×50 мм) и трубы диаметром 40-50 мм для изготовления ножек и каркаса;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• электродрель с набором сверл;
• напильник;
• рулетка;
• винты, гайки;
• молоток;
• краска по металлу, кисть.

Десять правил изготовления верстака

Пошаговая инструкция изготовления металлического верстака

Используя чертеж, нужно в соответствии с указанными размерами изготовить все детали, а затем соединить их с помощью сварки. Весь процесс можно разделить на следующие этапы.

Как правильно эксплуатировать верстак

Металлический верстак не требует особого ухода. Срок его эксплуатации практически неограничен. Достаточно соблюдать следующие правила:

1. После работы все инструменты должны быть убраны на свои места.
2. Стружки сметают в совок веником, после чего столешницу протирают ветошью.
3. Пятна масла и краски вытирают ветошью, смоченной бензином.
4. Столешницу, ножки и ящики периодически окрашивают: это необходимо для защиты от коррозии (особенно, если эксплуатация производится в помещении с повышенной влажностью).
5. По окончании работы все электроинструменты и приборы отключают от сети.

Пользуясь изложенными в статье рекомендациями, любой мастер может выбрать подходящую специальную мебель в мастерскую или изготовить ее самостоятельно, сэкономив не малые средства.
В завершение – видеосюжет о том, каким должен быть удобный слесарный металлический верстак.

Если вы любите работать руками, то верстак будет весьма кстати. Из металла такую конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она будет состоять из столешницы, которая укрепляется на металлическом каркасе.

Конструктивные особенности изделия

Верстак металлический может быть столярным или слесарным. Первая разновидность достаточно проста в изготовлении, но на поверхности столешницы можно будет работать исключительно с деревянными деталями. Такой вариант изделия предполагает наличие крышки, выполненной из древесины или обработанной линолеумом. При попытке поработать с металлической заготовкой на столярном верстаке покрытие будет впитывать масла, а металлическая стружка повредит поверхность. Столярные верстаки выполняются из древесины, поэтому являются не столь устойчивыми по сравнению с металлическими.

В гараже наиболее часто применяются слесарные конструкции. С помощью такого оборудования можно работать и с металлическими заготовками. Такой предмет мебели в мастерской является универсальным. Важно определить перед началом проведения работ, будет столешница одноместной или многоместной.

Верстак металлический будет иметь в составе подверстачье, крышку, а также стол. Предпоследний элемент должен быть наделён трехслойными бортами. Металлические конструкции изготавливаются с использованием МДФ или толстого листа фанеры, который дополнительно покрывается металлическим полотном. Важно исключить наличие острых углов, которые могут быть у столешницы, что предотвратит получение травм. Важно обеспечить стол ящиками, которые понадобятся для хранения инвентаря. Нужно оснастить эти составляющие направляющими, которые предотвратят случайное падение. Если есть необходимость защитить стену, у которой будет установлен стол, можно установить на ней специальный экран.

Ножки должны иметь большую площадь поверхности, а также обладать превосходной прочностью. Их дополнительно укрепляют между собой в нижней части. В местах сопряжения рекомендуется расположить полку для лаков, крупных инструментов, комплектующих. Наиболее часто стальные верстаки оборудуются двумя дисками, которые имеют приспособления для упора. Важно наличие зажимного винта.

Подготовка перед началом работ

Верстак металлический может обладать совершенно разными габаритами, однако в качестве наиболее оптимальной можно использовать ширину, равную 60 см. Тогда как длина может быть эквивалентна 1,5 метра. Каркас рекомендуется изготовить из профильной трубы или Рядом со столом должны располагаться розетки и источники света. Для раскроя металла лучше всего применять болгарку. Подготовьте металлические уголки, толщина которых равна 3 см. Их размер должен быть равен 40 x 40 мм. Подойдут и стальные профили, сечение которых равно 30 х 50 миллиметров. Будет нужна металлическая полоса для фиксации рабочего стола к каркасу.

Когда изготавливается металлический верстак в столешница выполняется, как правило, из сухих досок, толщина которых равна 50 миллиметрам, тогда как ширина данного элемента может варьироваться в пределах от 100 до 150 миллиметров. В процессе работ понадобится оцинкованный металл толщиной в 2 миллиметра. Полосы этого же материала понадобится для формирования бортиков, которые станут защищать от воздействия искр. Длина одной такой полосы должно быть эквивалентна длине рабочей поверхности.

Работа по изготовлению верстака

Если вы решили изготовить металлический чертежи рекомендуется подготовить заблаговременно. Детали нарезаются по размеру, а соединить их между собой нужно при помощи сварки. Если нет необходимости в установке дополнительных полок, то конструкция должна быть укреплена посредством ребер жесткости, которые нужно выполнить из того же уголка. Их следует установить, отступив от поверхности пола 10 см. Такое же расстояние оступается вниз от края столешницы. Те же самые манипуляция осуществляется и с центральной частью стола. Для того чтобы обеспечить более высокую на ножки привариваются квадратные стальные пластины.

Особенности проведения сборки

Чертеж металлического верстака, который представлен в статье (фото см. выше), позволит осуществить работы правильно. После того как будет собрана основная конструкция, можно начинать работать над каркасом. Используя квадратные стальные уголки со стороной в 50 миллиметров, нужно сформировать каркас. Его длина должна оказаться на 20 см больше по сравнению с габаритами конструкции. Это требуется для фиксации тисков. Затем в том месте, где рабочий стол будет укрепляться на основную конструкцию, следует наварить стальные полосы, тогда как на них устанавливается конструкция из уголков. Помимо прочего, нужно будет укрепить защитные экраны.

Если вы решили изготовить металлический верстак своими руками, в уголке, который используется для жесткости, а также в столешнице следует просверлить отверстия, к которым будут фиксироваться доски. Наиболее часто для этого используются саморезы, имеющие потайные шайбы. На следующем этапе столешницу можно покрыть листовым металлом, который укрепляется саморезами в заблаговременно просверленные отверстия. Полочки можно окрасить или обработать, используя огнебиозащитный состав. Для обеспечения более комфортной работы деталь может быть жестко зафиксирована. Для этого применяются тиски, которые имеют в составе параллельно расположенные губки. Все обрабатываемые элементы можно зафиксировать.

В заключение

Как известно, верстак металлический очень боится воздействия влаги и коррозии. Для того чтобы продлить срок жизнедеятельности изделия, можно произвести обработку специальной краской, предназначенной для работы по металлу. Это сделает конструкцию еще и более привлекательной внешне.

Хочу сварить в гараж верстак. Слесарный, как в мастерской.
Чтобы и варить на нем, и точить, и тиски прикрутить, и в ящики инструменты складывать.

Удалось визуализировать свои намерения. Долго перебирал разные варианты компоновки и прикидывал размеры. Думаю, я нашел оптимальный для себя вариант.

Синим обозначены металлические части, желтым - деревянные.
Столешница будет изготовлена из доски толщиной 50мм, опоясанной уголком 50х50х4 и накрыта листом металла 2мм. Каркас верстака будет сварен из профильной трубы 60х40х2. Из уголка 40х40х4 будут сварены ребра жесткости. Полки и боковые панели будут сделаны из досок толщиной 30мм. Из полосы 40х4 будут сделаны направляющие для крепления боковых панелей. Ящики будут сварены из металла 2мм и установлены на мощные салазки.

Для закупки металла договорились с Диким на двоих заказать Газель, чтобы платить меньше, и в субботу в 8:30 утра, чтобы не растягивать это на весь день, отправились на металлобазу.

Погода была склизкая и с холодным ветром. Грузчик в рваном армейском бушлате, по виду страдавший от похмельного синдрома, доставал мокрый металл для разделки. Рядом в луже валялась грязная переноска с подключенной к ней болгаркой. Отрезанные куски металопроката шлепались в слякотную лужу. Рядом ожидала заказанная Газель. Светало.

Не сочтите меня маньяком, но после приезда в гараж я мыл водой и вытирал насухо чумазые подржавелые куски свежекупленного металла. Все равно его чистить перед покраской, а так с ним приятнее будет работать.

В то суровое январское утро были куплены:
1. Уголок 50х50х4 6,4 метра
2. Труба 60х40х2 24 метра
3. Уголок 40х40х4 6,75 метра
4. Полоса 40х4 8 метров
Всего 121 килограмм металла на 4000 рублей.
Теперь буду варить свой верстак.

Разделка основных деталей каркаса заняла два вечера, в общей сложности пять часов.
Всего получается, что скелет верстака будет состоять из 45 сваренных деталей.
На бирках указано что это и куда это приваривать.

Теперь можно спокойно отложить все в долгий ящик и отдаться густой зловонной липкой трясине каждодневной беспросветной рутины.

Сварены кронштейны для панели инструментов над верстаком.

И сварена основа для самодельной столешницы.

Поперечины основы для столешницы вварены заподлицо с уголком. Для этого в поперечинах сделаны фигурные вырезы. Вот небольшой черчеж как это выглядит:

А пока обварил кронштейны панели инструментов.

Накладками из 4мм полосы усилил нагруженные стыки.

Приварил 24 кронштейна для боковых панелей. Панели будут фанерными - дешевле, чем металлические, и смотрятся лучше.

Кронштейны придают дополнительную жесткость всей конструкции.

Хочу накрыть столешницу листом металла 4мм или 5мм. На Московском проспекте есть контора, которая листы металла сразу рубит в размер. Мне нужен лист 2200х750.
Если взять лист 2500х1250, то останутся два хороших куска (2200х500 и 300х1250) или (2500х500 и 750х300), которые тоже можно нашинковать в нужные размеры.
Если кому-нибудь будут полезны такие куски, то [b]давайте кооперироваться, а то одному дороговато выходит.

Из 15мм фанеры изготовил ящики. Собирал на шурупы 80мм. В каждом ящике по 20 шурупов. Получилось прочно, как я люблю.

Размер каждого ящика 0.6м х 0.7м х 0.2м

Салазки крепил сваркой. Научился приваривать жестянку 1мм к полосе 4мм электродом 3мм на токе 100 амнер. Это как ставить в кухонный комбайн автомобильный двигатель V8 объемом 3 литра. Просто ТИГ было лениво расчехлять. Тем более, что и так держится надежно.

Теперь думаю над разными вариантами фасадов.

На этом сварочный этап закончился. Впереди плотницкий и малярный. Еще по-мелочи слесарный и электропроводный.

Покраска каркаса самодельного верстака.
Попросил продавца посоветовать хорошую краску.
- Вах, какой хороший краска, мамой клянусь! - ответил он протягивая банку краски по ржавчине с металлической крошкой за 500 р.

Накрыл столешницу обрезной доской 150х40. Крепил доски к каркасу саморезами 4.0х35. Всего приименил 60 саморезов.

Немного отшлифовал поверхность чтобы лист металла лежал плотнее.

Политал про защиту дерева от огня. Пропитанная древесина не может сама поддерживать горение.
При нагревании пропитанной древесины, образуется оплавленная пленка, которая не горит и ограничивает доступ кислорода к поверхности. Производитель моей пропитки заявил I группу огнезащитной эффективности - высшую.

Конечно, это не позволяет варить металл прямо на поверхности верстака. Доски все равно если не загорятся, то обуглятся. Для организации сварочного поста планирую сварить съемную решетку, которая надежно защитит поверхность столешницы от теплового воздействия.

После высыхания накрою столешницу уже заготовленным листом металла 4мм.

Накрыл столешницу 4мм листом металла. Лист притягивал к деревянной основе рядами саморезов с потаенной головкой. Столешница получилась монументальной.

Щитами из 10мм фанеры закрыл лишние проемы в каркасе верстака.
На фото малярный цех.

Прописал на столешнице постоянных жильцов - точильный станок и тиски. На здоровенной столешнице они теряются.

1) Чем лучше покрыть голый металл на столешнице? Склоняюсь к преобразователю ржавчины, который создаст прочную защитную пленку и которую легко обновлять при необходимости. Может есть идеи лучше?
2) Где взять прочный стул с регулируемой высотой?

P.S. Думаю, читающим эту ветку будет интересно - буржуйский сайт с кучей идей сварных столов и прочего сварного: http://www.pinterest.com/explore/welding-table/ По ссылкам можно найти процесс изготовления всего представленного.

Все же решился и намазал столешницу преобразователем ржавчины. Мазать надо тонким равномерным слоем.

Пока столешница сохла закончил с полками в левом ящике

Ну в общем, намазать столешницу было не плохой идеей. Действительно получилась пленка, как будто лаком покрыто. Правда, покрыто не очень аккуратно, зато действительно легко восстанавливается - т.к. пленка легко растворяется новой порцией преобразователя и заново засыхает скрывая все старые повреждения.

Из большого - осталось сделать панель для инструментов и разместить на нем крепеж для всего-всего-всего.
Хочу повесить лист фанеры или цельный мебельный щит толщиной 15мм и размером 2.2 метра х 1 метр. Если у кого такой есть, предлагаю обмен на лист металла 4мм 2.2 метра х 0.5 метра (остался от столешницы).

Ну и, собственно, то, ради чего...

Тест пройден

Класс! Больше не приходится ютиться с ручным электроинструментом на табуретках, раскладывать инструменты, крепеж, отвертки, метчики и рулетки по всем доступным полочкам и закоулкам вокруг и разыскивать их, забыв куда положил - все в одном месте и под рукой.

Монтировал панель для инструментов. Цельную, из 21 мм фанеры.

4 уголка 50х50х4 плюс фанера 21 мм плюс 16 болтов 8х40 равно вешать десятки килограммов инструментов не боясь что-нибудь сломать

Фасады для ящиков сделал из остатков 21-й фанеры

Вот и все.
Верстак мечты готов. Местами что-то вышло кривовато, но я очень доволен результатом.

Вес верстака нетто перевалил за 200 килограмм. Площаль столешницы 1,65 квадратных метров, площадь панели инструментов 2,2 квадратных метров. Суммарный объем левой и правой тумб почти один кубический метр. Особенностью верстака является то, что за ним можно сидеть при работе с ТИГ, а покрытая 4мм листом металла столешница не боится механических повреждений. Вместительные полки, ящики и панель позволяют удобно хранить практически весь имеющийся у меня инструмент, предоставляя к нему удобный быстрый доступ.
Вот такой вот самодельный верстак мечты.
Думаю, на нем еще мои правнуки поработают.

P.S. А после небольшой доработки получится отличный гримерный стол)) -816- http://gazeta-v.ru/catalog/detail/192_vizazhist_i_fotograf/15464_grimernyy_stol_svoimi_rukami/

Ну и чтобы поставить жирную точку в проекте еще немного фотографий.

Саморезы вкручиваются и выкручиваются быстро и легко (при наличии шуруповерта, конечно).

Со временем довешу гаечные ключи, держатели для сверел и отверток, кронштейн для бумажных полотенец, ну и дополнительное освещение. Благо, что на двух квадратных метрах есть где развернуться. Штуку я смастерил офигенную. Доволен аки слон.

Во-первых, маленькие тиски не выдержали нагрузки и лопнули.

Вместо них установлены более мощные тиски. На одном боку у них отлита пятиконечная звезда, на другом - цифры 1958 - наверное, год выпуска. Получается, им 56 лет? Надеюсь, мне они прослужат столько же. Вообще, хорошие тиски - гордость мастера.

На фотографии видно, что столешница выпирает за пределы габаритов стола совсем не много. Поэтому при креплении тисков на болты не получится подлезть снизу чтобы затянуть гайку. Я так и задумывал. Тиски и точило закреплены на столешнице с помощью анкерных болтов. Выглядит аккуратно и держится смертельно.

Во-вторых, оказалось, что глубокие ящики в правой тумбе не очень удобны. Лучше было делать их меньшего размера. Я буду придумывать внутри них какие-то органайзеры.

В остальном получилась отличная вещь. Все инструменты в одном месте, на виду и всегда готовы. На большой столешнице также есть где разложиться.

Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте:

Для любого хозяйственного мужчины нужно свое оборудованное рабочее место для хранения инструмента и совершения столярно-слесарных работ. В таком случае просто необходимым элементом рабочего места станет верстак, и сейчас мы расскажем, как сделать верстак своими силами.

Действительно, чтобы купить его, потребуется выложить значительную сумму и, кроме этого, подобрать нужный размер именно под ваше помещение представляется довольно сложной задачей. Но если делать самому, то можно выбрать требуемый размер верстака с точностью до сантиметра.

Какие верстаки бывают

Верстак — это рабочий стол, на котором мастер производит ручные работы по обработке деревянных, металлических и других деталей. Самостоятельно сделанные верстаки устанавливают в гараж, на даче и даже в квартире. Верстак оснащен различными дополнительными устройствами, которые могут понадобиться при работе, такими как упоры и тиски. Кроме этого, в верстаках устанавливают емкости для хранения различных инструментов и даже документации. По типу работ различают столярные, плотницкие и слесарные верстаки.

Верстак своими руками видео:

Столярный верстак

Стандартный столярный верстак имеет такую конструкцию. Основными частями являются верстачная плита и подверстачье. Подверстачье выглядит как стойка (обычно две), которые соединены между собой деревянными брусками. Материал этого элемента стола обычно сосна или другая древесина мягких пород.

Верстачная доска или крышка изготовляется из твердых пород древесины, например, дуба, и имеет толщину до 8 см. Поверхность доски покрывается олифой. Если вы собираетесь собрать верстак своими руками, то вы должны знать, какие дополнительные устройства нужно установить на столешнице.

Обратите внимание!

В первую очередь это должны быть тиски, расположенные в передней части и использующиеся для фиксации деталей.

В задней части необходимо сделать углубление, для хранения в нем инструмента небольших размеров. На крае верстачной доски имеются отверстия, в которые вставляются деревянные чурочки и гребенки из металла. Стандартный верстак пригоден в основном для ручной работы, а если вы хотите пользоваться еще и электроинструментом, то для этого надо выбирать верстачную доску с большим количеством отверстий для упоров.

Слесарный верстак

Слесарный верстак более мощное сооружение. Оно имеет металлический каркас, на который укладывается деревянная крышка толщиной до 6 см и покрытая железным листом. Крышка окантована трехсторонним бортом и на ней, в большинстве случаев, устанавливаются слесарные тиски. Столешница на таких верстаках делается мощной, чтобы она могла выдерживать высокие ударные нагрузки, в том числе и кувалды.

Материал выбирается по желанию, но наиболее популярный МДФ с оцинковкой, которая позволяет защищать столешницу от влияния агрессивной среды, такой как бензин, масла или растворители. Кроме того, такая столешница легко чистится от загрязнений. Слесарный верстак оснащен несколькими выдвигающимися ящиками для складывания инструмента.

Плотницкий верстак

Еще одним видом таких конструкций является верстак плотника. Это рабочее место предназначено для обработки досок и имеет размеры, значительно превышающие два предыдущих варианта. Его габариты имеют длину до 6 м и ширину 1 м. На плотницком верстаке обязательно устанавливается упор для обработки доски. Он имеет вырез в виде треугольника, для закрепления доски при помощи клиньев, и используется во время обработки ее кромок.

Изготовление строительного верстака

Давайте разберемся, как сделать столярный верстак своими руками. Сначала надо сделать каркас из брусьев, а между ножками, для прочности, установить перемычку и царгу (соединительный элемент, скрепляющий конструкцию). Желательно чтобы они располагались на расстоянии около 45 см от пола. Монтаж каркаса верстака происходит в таком порядке. Сначала нужно осуществить подготовку пазов, затем собираем конструкцию и промазываем точки соединения клеем. Окончательный крепеж проводим с помощью струбцин.

Столешница для верстака

Стоит напомнить, что изготовление любой конструкции происходит более быстро и качественно, если у вас под руками есть хотя бы самый простой чертеж столярного верстака или его части. Ниже мы приведем чертеж столешницы, вид сверху.

Если столешница изготавливается из нескольких досок, то надо обеспечить отсутствие щелей между ними, во избежание, при последующей работе, забивания туда пыли. Размеры столешницы должны быть больше на 3—5 см самого верстака, для большего удобства чистки инструмента. Столешницу надо обработать шлифмашиной и покрыть лаком. Это будет служить защитой от попадания заноз в руки.

Установка тисков и создание упоров

После того как мы установили столешницу, нужно монтировать на них тиски. Для этого, на рабочей поверхности надо вырезать углубление, чтобы можно было поставить вертикальную пластину в одной плоскости со столешницей. Ставим тиски в место, где они будут стоять в будущем, желательно чтобы это был не угол, и делаем наметку для сверления. Затем прикручиваем гайками.

Обратите внимание!

Упоры можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.

Тогда посоветуем сделать их прямоугольной формы с возможностью регулировки по высоте. Отверстия под упоры желательно производить на длину 50% от хода тисков. При таком раскладе вы сможете хорошо зафиксировать разные заготовки. Видео-инструкцию по изготовлению верстака можно посмотреть в нашей статье.

Деревянный верстак

Изготовление слесарного верстака

Давайте рассмотрим, как можно сделать слесарный верстак своими руками.

1. Определим высоту будущего стола. Для каждого человека она может быть разная, к примеру, если мужчина имеет рост 180 см, то высота верстака составляет 90 см. Но все-таки для окончательного решения нужно ориентироваться только на себя.
2. Не забываем, что чертежи слесарного верстака, нарисованные вами, пригодятся для более быстрой и качественной сборки.
3. Для слесарного верстака каркас лучше всего сварить из профильной трубы и уголков, но в крайнем случае его можно сделать так же как и столярную конструкцию, из брусьев.
4. Чтобы конструкция была максимально прочная, нужно поставить между ножками распорки. Иногда, вместо распорок устанавливают полочку, в которую в последующем можно складывать инструмент, лакокрасочные жидкости или другие нужные предметы.
5. Для стойкости конструкции можно прикрепить ножки к полу. Это исключит шатание верстака при работе.
6. Соорудите столешницу из МДФ и при возможности оцинкуйте. Это значительно повысит ее прочность.
7. Если вы хотите, чтобы ваш верстак был оснащен выдвижными ящиками, то поставьте под верхними брусьями полозья, похожие на те, что устанавливаются для ящичков в . Тогда у вас будет место хранения для мелких деталей, шурупов и гвоздей.

Складной верстак

Есть еще одна разновидность верстаков, которые применяются как для столярных, так и слесарных работ. Это складной верстак. Он очень удобен при отсутствии лишней площади в помещении. Поработав на нем, его всегда можно сложить и поставить в угол для ожидания следующей работы. Кроме того, его можно в сложенном состоянии перевести на дачу. Такой верстак состоит из двух частей: съемной верстачной доски и складного стола. Он обычно изготавливается меньших размеров, чем стационарный стол.

Верстак своими руками видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!