Hvordan bygge et varmt hønsehus med egne hender - trinnvise instruksjoner. Husdyr: hvordan bygge et hønsehus for ti kyllinger med egne hender

De beste produktene er de som ble dyrket med egne hender. Eieren vet alltid hvilke tilsetningsstoffer og gjødsel han brukte. En lignende tilnærming gjelder for å oppdra kjæledyr. Mange har funnet det nyttig å ha en flokk på ti verpehøner.

Med riktig valg av rase kan du hver dag konsekvent få fra 8 kyllingegg. Men dette er bare mulig med riktig omsorg, som ikke kan gis uten et godt hønsehus. Artikkelen vil vurdere muligheten for selv å produsere et hus for kyllinger.

Krav til hønsehus

Et hønsehus er ikke en lett improvisert baldakin som kan lages for show. Det er visse krav som den må oppfylle. De er:

beskyttelse mot ugunstige værforhold;
tilstedeværelsen av en konstant temperatur inne;
tilgjengelighet av høykvalitets belysning;
hønsegården må ha nok plass inni;
soveplasser og reir bør skaffes;
tilgjengelighet av plass til å gå;
bygning med ikke-giftige materialer.

Den beskyttende funksjonen til hønsegården er en av de viktigste. Utformingen må tenkes på en slik måte at nedbør i form av regn eller snø ikke kommer inn. I tillegg skal ikke hønsegården blåses. Fuglen er følsom for klimaendringer, så den kan få enhver infeksjon.

Inne i hønsegården må en stabil temperatur holdes både i den kalde og den varme årstiden. Noen bestemmer seg for å bygge flere hønsehus i to sesonger. Det skal være god belysning inne i rommet. Takket være ham kan du øke antallet egg som legges.

Fuglen skal være komfortabel inne i hønsegården, så det er nødvendig å gi nok plass både i reirene og på soveplassene. Hvis det bare er soveplasser, har fuglen ingen steder å skynde seg, så det er viktig å ta vare på reirene. Sistnevnte er plassert på en slik måte at territoriet ikke er en passasje, fordi eggene hele tiden blir skitne med fugleskitt. Fuglen kan ikke sitte stille hele tiden, så det er nødvendig å gi den et sted å gå. Materialer velges uten giftige utslipp, da dette i ettertid vil påvirke helsen til forbrukere av kjøtt og egg.

Varianter av design

I tillegg til at hønsehus er delt inn i vinter og sommer, er det andre parametere som bestemmer bygninger for enkelte grupper. Konvensjonelt kan de deles inn i:

med et frittgående område;
kombinert;
lukket type;
celler;
mobile hønsehus.

Hvis det er mer enn nok territorium for et hønsehus, er det fornuftig å ikke okkupere det fullstendig med en struktur, men å forlate et sted for å gå fuglen. I dette tilfellet er det inngjerdet med et nett eller annet materiale slik at fuglen ikke sprer seg. I et åpent område i den varme årstiden er det lettere for fuglen å gi mat og vann til fuglen. Kombinert hønsehus brukes hele året og krever ingen modifikasjoner. Lukkede strukturer begrenser området for gående fugler ikke bare med et gjerde. Slike strukturer har tak, vanligvis ser hønsehus ut som drivhus. Slike hønsehus brukes ofte i industriell fjørfeoppdrett. En av ulempene med denne løsningen er behovet for periodisk rengjøring slik at en stor mengde søppel ikke samler seg inne.

I noen tilfeller er det nesten umulig å tildele plass til bygging av et hønsehus på stedet. Dette kan skyldes det begrensede området eller den spesielle utformingen av stedet. I dette tilfellet vil bur for fugler være en utmerket løsning. De kan plasseres i ethvert rom og installeres i flere nivåer. Kravene til bur for fjørfe er tilsvarende de som er gitt for standard hønsehus.

Den ideelle løsningen er å dyrke kjøttraser av kyllinger i bur. På grunn av en stillesittende livsstil øker kroppsvekten raskere og kjøttet forblir mørt. Mobile strukturer av fjørfehus kan flyttes rundt på gården. De er en lett versjon av hønsegården og brukes i den varme årstiden.

Tegninger

En oversikt over tegningene lar deg velge riktig alternativ for spesifikke forhold. I tillegg kan du kombinere flere alternativer og få din egen.

Varianten av hønsegården, som er vist på tegningen over, kan også brukes til et større antall fugler. Den har alle nødvendige fasiliteter som gjør at kyllinger kan føle seg komfortable. Fjørfegården er inngjerdet og har en ekstra utgang, som kan brukes både av eier og for å overføre lag til et større område. Det er en egen soveplass for fuglen, som har et åpningsvindu, noe som er nyttig om sommeren. Reirene er plassert i et eget rom, som ikke er en gjennomgang. Samtidig har den en annen inngang som det vil være praktisk å samle egg gjennom.

Et annet interessant alternativ for et fuglehus, som har lignende funksjoner som det forrige. Det er også et område for å gå på gaten i nærheten av selve huset. Det er også to innganger for eieren. Bemerkelsesverdig er tilstedeværelsen av en vestibyle, som avskjærer kald luft om vinteren. Reder og soveplasser for fuglen er i samme rom, men de første er hevet over gulvnivået for å gjøre det vanskeligere å komme inn i dem. Målene på tegningen er i centimeter.

Dette er et godt eksempel på et sommerdesign for en fugl. Som du kan se, er området for turgåing inngjerdet med et sterkt gitter, noe som er spesielt nyttig for områder der rev er hyppige gjester. Slikt metall vil ikke tillate dem å trenge inn i hønsegården. Matere for 10 fugler er plassert langs en av veggene. På den annen side kan man lage reir på denne måten, noe som gjør at fuglen ikke trenger å stresse når egg skal fjernes.

Konstruksjon av hønsehus

Å forstå egenskapene til hønsegården er en garanti for at du kan bygge en hønsegård selv. Dette er en enkel prosess som krever grunnleggende ferdigheter i arbeid med verktøyet.

Design

Før du velger et sted hvor et hønsehus for 10 kyllinger skal ligge, må du tegne din egen byggetegning. Dette kan være en grov plan med dimensjoner. Det er viktig å tenke nøye gjennom den interne ordningen av de ulike elementene. Det skal være minst fire reir til ti høner innendørs. Et eksempel på hvordan en fugleabbor kan plasseres er vist nedenfor. Det er nødvendig å planlegge abborene på en slik måte at avføringen fra fuglene som skal sitte over ikke faller på de som er under.

Matere for ti fugler er best plassert på motsatt side av abborene. Dette vil gjøre det lettere for fuglene å få tilgang til foringsplassen. Det er ønskelig at beholderne heves fra gulvet med 10 cm Det skal monteres ett eller flere vinduer. Arealet deres beregnes avhengig av det totale gulvarealet. Prosentandelen av den første skal ha en indikator på 30. Gulvet inne i bygningen bør ikke være for glatt for å gjøre det lettere for fuglen å bevege seg rundt det.

Stedsvalg

Når problemet med dimensjonene er løst, kan du gå videre til valg av et spesifikt område for hønsegården. Det er bedre å velge et område som vil ligge i en liten høyde. Dette gjøres for å hindre opphopning av vann fra nedbør i hønsegården eller i volieren. Det er nødvendig å vurdere sidene som oftest blåses og unngå dem. Det ideelle ville være sørsiden av huset, hvor det meste av dagen er sol og varmt, noe som er viktig for fuglens velvære.

Avstanden fra hønsegården til hovedbygningen bør være tilstrekkelig slik at lukten ikke trenger inn i huset. Hvis det er kilder til rent vann i hagen, for eksempel en brønn, må fjærfehuset fjernes minst 40 meter fra det. Du skal ikke ha et hønsehus rett ved naboens gjerde. Det er bedre å plassere den med en avstand på 4 meter. Området der hønsegården skal ligge, bør ikke være en gjennomgang. Fuglen liker ikke ubudne gjester på sitt territorium.

Fundament

Hønsehuset tilhører bygninger som er lette i vekt, så flere fundamenteringsalternativer er egnet for det. Men det er mer pålitelig og lettere å utføre konstruksjonen av en konvensjonell tapestruktur for et hønsehus. I samsvar med de valgte dimensjonene til hønsegården, er territoriet på stedet merket ut. Torvet fjernes slik at tilgangen til jorda er åpen, det blir lettere å jobbe. En grøft graves med en spade. Bredden skal være 5 cm mer enn bredden på hønsehusets vegg. Dybde vil være nok på 30 cm Bunnen av gropen er godt rammet og jevnet. Etter det legges et ti centimeter lag med pukkpute. Den er også jevnet og den samme puten helles på toppen, men allerede laget av sand. Den må også komprimeres godt.

Det neste trinnet er installasjonen av forskalingen som betongløsningen skal helles inn i. Utformingen av grunnlaget for hønsegården vil bli styrket av en metallrist, som legges før helling. Betong er viktig for å komprimere godt slik at den fyller porene. Hvis veggene er bygget av murstein, vil det være nødvendig å vente på hele settet med styrke, som kan vare opptil en måned. Hvis strukturen er laget av trebaserte paneler, kan arbeidet fortsette om to uker.

Vegger

Konstruksjonen av veggene til hønsegården kan være laget av forskjellige materialer. En enkel løsning ville være å sette dem sammen av arkmateriale. OSB-plater er egnet for dette. Det første trinnet er vanntetting av overflaten av fundamentet for hønsegården. Først av alt åpnes den med bituminøs mastikk, som takmateriale legges på. Deretter trenger du en bjelke med et tverrsnitt på 10 cm.. Den er skrudd til basen med dybler. På tømmeret monteres stativer med samme seksjon. De kan festes til basen med metallhjørner og jibs. Den øvre stroppingen av strukturen utføres, som er designet for å styrke stativene. Hver 60 cm monteres vertikale stativer fra et brett med en bredde på 10 cm.

Stedene hvor vinduer og dører vil bli ytterligere forsterket. Fra innsiden er en dampsperre festet. I hulrommet mellom stenderne legges isolasjon i form av mineralull. Etter det, utenfor veggene i hønsegården er sydd opp med vanntetting for å lukke isolasjonen inne. Etter det kan veggene i hønsegården fra innsiden dekkes med OSB-ark. Utenfor er hønsegården ferdig med ytterkledning eller fuktbestandige OSB-plater.

Tak

Det beste alternativet for et hønsehus ville være et gaveltak. På grunn av tilstedeværelsen av et loft, dannes et ekstra luftgap, som vil fungere som en isolator. Trekantede takstoler med valgt vinkel er installert på den øvre selen. Taket på hønsegården er vanntett, kassen er laget og taktekkingen er lagt. Som sistnevnte kan du bruke bølgepapp eller skifer. Taket må isoleres. For disse formålene er en dampsperre spikret fra innsiden, på hvilken mineralull legges fra siden av loftet. Taket er hemmet med fuktbestandige OSB-plater.

Gulv

Plassen inne i fundamentet for hønsegården er dekket med jord og rammet. Etter det er overflaten vanntett med en polyetylenfilm eller takmateriale, som overlappes. En tømmerstokk er installert på rørene til hønsegården, mellom hvilken det også legges en varmeovn. Ovenfra er det sydd opp med vanntetting og fuktbestandig OSB legges på gulvet i hønsegården. En video om et billig hønsehus er nedenfor.

Sammendrag

I tillegg til god belysning, må det passes på at fuglen i hønsegården alltid har frisk luft. For disse formålene bygges til- og avtrekksventilasjon. Den fjerner raskt ammoniakk, som dannes fra fugleskitt.

Avl av kyllinger i forstadsområder har blitt stadig mer populært nylig, siden selv en liten befolkning, inkludert bare 10 lag eller, er i stand til å gi en familie ferske egg i mengden 8-9 stykker daglig. For at verpehøner skal være så produktive som mulig, må de gi komfortable forhold for å leve hele året.

I den varme årstiden haster kyllinger uten problemer under noen forhold, men for vinterkulden trenger de et spesialutstyrt rom. Å bygge et vinterhønsehus for 10 kyllinger med egne hender er en oppgave som en sommerboer enkelt kan håndtere, bare følg instruksjonene gitt i denne artikkelen.

Det kan være mange alternativer for å bygge et hønsehus for 10 hoder.

For et komfortabelt opphold trenger kyllinger et rom som oppfyller følgende betingelser:

Optimal temperatur. For å opprettholde produktiviteten til verpehøns om vinteren, bør temperaturen i hønsehuset ikke falle under 12 grader. Denne temperaturen sikres ved fravær av trekk, isolasjon av gulv og vegger.
Normal fuktighet. Høy luftfuktighet er en av de viktigste fiendene til kyllinghelsen. Derfor må rommet alltid være tørt. For å opprettholde optimal luftfuktighet i vinterhønsen er ventilasjon utstyrt: naturlig eller tvungen.
Belysning. Lengden på dagslys påvirker direkte økningen i eggproduksjonen til kyllinger. For tilgang til dagslys i hønsegården lages vinduer med optimal størrelse. I mangel av dagslys er det montert lamper i hønsegården som sprer det varme lyset fra det gule spekteret. Noen håndverkere installerer spesielle tidtakere og releer med egne hender slik at belysningen slår seg på på et gitt tidspunkt.
Sikkerhet. Rommet må beskyttes mot penetrasjon av gnagere og rovdyr.
Overnatting på stedet. Et av kriteriene for å velge et sted å holde kyllinger er å sikre tryggheten deres. Stedet skal være rolig, langt fra travel trafikk og fremmed støy.

Hvor bygge et hønsehus

Et solrikt, vindskjermet sted er egnet for et hønsehus.

Et viktig poeng i konstruksjonen av hønsegården er valget av plasseringen:

Rommet skal innredes på en slik måte at lukten ikke trenger inn i huset.
Det er verdt å bekymre seg for komforten til kyllinger. Mange raser er veldig sjenerte, liker ikke at utenforstående invaderer deres territorium, og reduserer umiddelbart eggproduksjonen.
Det mest passende stedet for plasseringen av kyllinghuset er det fjerne hjørnet av forstadsområdet.
Det er nødvendig å ordne bygningen på en slik måte at det er en utgang til territoriet for å gå. Ideelt sett, hvis hønsegården, sammen med volieren, var et integrert, separat territorium.
Vinterhønsehuset må plasseres på et forhøyet sted slik at smeltevannet ikke oversvømmes under tiningen. Plasseringen i lavlandet er uakseptabel, siden vannet vil spre hønsemøkka rundt på stedet.

Vinduene i hønsegården skal være store.

Vinduene i rommet bør være plassert på sørsiden, for maksimal penetrasjon av solens stråler.
Avstanden fra lokalet til gjerdet på stedet må være minst 4 meter. Samtidig er det ikke verdt å bygge et vinterhønsehus langt fra gjerdet, da det vil beskytte bygningen mot gjennomtrengende, kalde vinder.

Viktig! Dersom en brønn eller en brønn brukes som drikkevannskilde på stedet, skal avstanden til dem være minst 40 meter.

Forbereder på å bygge et hønsehus

Hønsehusområdet er nøye jevnet før bygging.

Etter å ha valgt et sted å bygge et hønsehus, må du forberede et nettsted for det. Tomtens størrelse avhenger av bygningens størrelse. Størrelsen på huset for 10 kyllinger er 100X200X150 centimeter. Totalt er byggets innvendige plass på 15 kvadratmeter.

Byggeplassen skal klargjøres og planeres. For å gjøre dette fjernes jorden til en høyde på 30-35 centimeter, slik at stedet ikke blir overgrodd med gress. Så lager de en pute av grus 10 centimeter høy.

Tegninger av et vinterhønsehus for 10 kyllinger

Omtrentlig dimensjoner på et hønsehus for 10 høner.

En tegning er grunnlaget for konstruksjonen av ethvert objekt. Det er nødvendig for å beregne materialet som kreves for konstruksjon og for en riktig ide om hvordan konstruksjonen vil se ut i den endelige versjonen.

Tegningen av hønsegården skal være klar og detaljert, med betegnelsen på alle detaljene. Dessuten er det viktig å lage tegninger av ikke bare det ytre, men også det indre arrangementet til fjærfehuset. Det er ikke nødvendig å kopiere ferdige versjoner av andres bygninger. Hele sjarmen til prosessen ligger i det faktum at det er mulig å skape et rom som passer best til dine egne preferanser og konsepter for komfort.

Utformingen av hønsegården kan være slik eieren har tenkt og samsvare med den generelle utformingen av nettstedet.

I tilfelle byggherren har liten erfaring, er det bedre å bruke ferdige tegninger fra erfarne bønder, siden mange detaljer bør tas i betraktning for å skape komfort for fuglene.

Råd! Når du tegner en tegning, bør det leveres en voliere og et kum for å sikre at kyllingene går.

Tegning av tegninger begynner med å tegne konturene av rommet. Alle dimensjoner er oppført. Da planlegges innredningen av vinterhønsen.

Nødvendig materiale

Tre er det mest populære materialet for å bygge et hønsehus.

Riktig valgt materiale er en garanti for holdbarhet og styrke til strukturen. Det beste valget i moderne forhold er orientert strandplate (OSB). De har en lav kostnad, og det er ganske enkelt å jobbe med dem, selv uten mye erfaring i konstruksjon.

Hvis du har en murstein, kan du brette veggene i hønsegården ut av den. Ekspanderte leirebetongblokker er også egnet. Materialberegninger avhenger av egenskapene til den tiltenkte bygningen. Det er ganske vanskelig å gi spesifikke anbefalinger om materialet til veggene i vinterhønsen, siden hver eier har forskjellige materialer og forskjellige økonomiske muligheter. Det optimale materialet er tre og alle produkter laget av det.

Viktig! Platejern er kategorisk ikke egnet for bygging av et vinterhønsehus. Den holder ikke godt på varmen. En betydelig ulempe med jern er dannelsen av kondens på veggene på grunn av temperaturendringer. I et slikt hønsehus vil det alltid være kaldt og fuktig.

Det er en liste over materialer som vil være nødvendig for konstruksjon, uavhengig av materialet som er valgt for veggene.

For å starte konstruksjonen, må du kjøpe alle nødvendige verktøy og materialer.

Listen over grunnleggende materialer for konstruksjon inkluderer:

sand og sement;
spiker og selvskruende skruer;
brett og stenger;
materiale for isolasjon (mineralull, etc.);
takmateriale, skifer eller annet takmateriale;
elektriske kabler, brytere, lyspærer;
glass eller glassblokker;
dørhengsler;
Rabitz;
utvidet leire for gulvisolasjon;
rør for ventilasjon.

Vi bygger et hønsehus på egen hånd: trinnvise instruksjoner

Grunnlaget for et hønsehus kan være av hvilken som helst design.

Byggingen av et vinterhønsehus må utføres konsekvent, under hensyntagen til alle anbefalingene fra spesialister. Hvis du har grunnleggende ferdigheter i konstruksjon, vil enhver eier av et forstadsområde kunne takle oppgaven.

Hønsehusbunn

Byggingen av et vinterhønsehus begynner med byggingen av fundamentet. Det beste alternativet er et søyle- eller haugfundament: det bidrar til å skape ekstra ventilasjon, forhindrer at gulvveden råtner om vinteren, og sparer også hønsegården fra å oversvømme under vårflommen.

Med tanke på strukturens lave vekt, er dette alternativet til fundamentet også økonomisk levedyktig, siden materialkostnadene er lavere under konstruksjonen og det er ikke nødvendig med hjelp fra spesialister. En haug eller søyleformet fundament kan bygges uavhengig.

Haugfundament til et hønsehus

Pelefundamentet legges i fuktige områder.

Skruepeler er hule metallrør 2,5 meter lange med spiralformede blader som skrus ned i bakken. Kuttebladene til haugene lar deg fordype dem i hvilken som helst jord. Et skrupelefundament er noe dyrere enn et søylefundament, men bæreevnen er høyere. Installasjonen av et slikt fundament tar omtrent en times arbeid.

På det forberedte stedet lages markeringer i henhold til størrelsen på den fremtidige strukturen ved hjelp av knagger og et tau strukket over dem.Deretter er stedene for installasjon av haugene skissert. Først skrus de i hjørnene av bygningen, deretter rundt hele omkretsen. Avstanden mellom pelene skal være 1,5-2 meter.

Søylefundament for et hønsehus

Det søyleformede fundamentet er plassert på løs, sandholdig jord.

Det søyleformede fundamentet er det enkleste å installere og krever minimalt med midler. For konstruksjonen trenger ikke spesiell kunnskap og erfaring, en person kan håndtere installasjonen. Installasjonen av et søyleformet fundament består av følgende trinn:

Merking gjøres med strukket tau.
Det graves hull langs omkretsen med en dybde på 70 centimeter og en bredde på 50x50. Avstanden mellom gropene er 1 meter.
En blanding av sand og grus 10 centimeter tykk helles i bunnen av gropene. Denne puten må tampes nøye.
En murstein legges i bunnen av puten og helles med betong. Fyllingen fortsetter til det hydrauliske nivået er nådd langs et tau som er strukket i nivå med bakken.
Stolper eller pidestaller er installert på de forberedte basene. De bør stige over det hydrauliske nivået med 20-30 centimeter.
Hele området er fylt med grus.

Stripfundamentet helles oftest under konstruksjonen av et hønsehus.

For å bygge et hønsehus er det mulig å bruke et stripefundament. For konstruksjonen er det nødvendig å grave en grøft rundt omkretsen av hønsegården, lage forskaling fra brett og helle en betongbase. Slikt arbeid krever overholdelse av teknologien, så det er tilrådelig å rådføre seg med spesialister. I tillegg vil stripefundamentet øke byggets byggetid, da det vil kreve venting til betongen modnes før byggestart. En trekonstruksjon kan reises 3 uker etter helling, en murstein - etter 4-5 uker.

Montering av gulv i hønsehus

En uke etter produksjonen av det søyleformede fundamentet, når mørtelen stivner, kan du fortsette med installasjonen av hønsehusets gulv. For montering er en støtteramme laget av tømmer, som er belagt med plater nedenfra. Stokker er laget av en stang med en seksjon på 100X150. Avstanden mellom lagsene er 50 centimeter. En slik base er festet til fundamentsøylene, hvorpå et lag med takmateriale først er plassert.

Gulvet i hønsegården er betong eller sydd opp med plater over ekspandert leire.

Et lag med utvidet leire helles i de resulterende cellene, som vil tjene som varmeapparat. Gulvplater monteres på toppen eller betong eller gnagere helles. For å beskytte mot fuktighet kan platene umiddelbart impregneres med en spesiell løsning.

Vegger og tak

Etter å ha installert gulvet, kan du fortsette til hovedscenen - konstruksjonen av veggene og taket til hønsegården. Vegger kan reises av tømmer, sekvensielt legge det oppå hverandre. Lin-jute-materiale legges mellom stengene for å tette sprekkene.

Når du reiser vegger fra OSB, er en ramme av vertikale og horisontale stenger festet til den nedre kronen. Utvendig er denne rammen belagt med plater, og inne i de resulterende cellene passer mineralull som varmeovn. Mineralulllaget fra innsiden er igjen belagt med plater. En slik "lagkake" vil pålitelig beskytte kyllinger mot vinterfrost. Det monteres rør for ventilasjon i vegg på sørsiden. For røret er det nødvendig å gi en demper.

Når du installerer vegger, er det nødvendig å sørge for vindusåpninger og en dør. Vindusrammer er slått sammen fra bjelker og utstyrt med glass. For ventilasjon er det ønskelig å lage en hengslet ramme. Døren er også laget av tre og kledd med sponplater.

Taket på hønsegården er laget en eller to-pitched med et rør for ventilasjon.

Det er tilrådelig å lage taket på hønsegårdsgavlen med et loft for oppbevaring av fôr. Takbjelker er festet til den øvre delen av rammen i en spiss vinkel. Først monteres gulv på de øvre stengene. Et vanntettingslag av takmateriale påføres bjelkene, og deretter takmateriale (profilert ark, fliser, skifer, etc.).

Mantling og isolasjon

For å opprettholde en positiv temperatur om vinteren inne i hønsegården, må vegger og tak isoleres. Mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum og alle materialer er egnet for disse formålene. Det isolerende laget er innebygd i rammens celler. Hvis hønsegården er bygget av tømmer, festes isolasjonen direkte til veggen og festes med et metallnett. Du kan montere isolasjonen utenfor eller inne i hønsegården. Spesielt nøye må du isolere døren til hønsegården.

Etter å ha lagt isolasjonen, er veggene belagt med kryssfiner, orientert strandplate eller plater. Det er umulig å forlate isolasjon uten kappe inne i hønsegården, da kyllinger vil hakke skum eller mineralull, noe som vil påvirke helsen deres negativt.

Interiørarrangement av et vinterhønsehus

Veggene i hønsegården er isolert og utstyrt for oppvarming med en infrarød lampe.

For et komfortabelt opphold med kyllinger om vinteren er det ikke nok å bygge et hønsehus, det er nødvendig å utstyre det inne i henhold til alle reglene:

Et ekstra isolerende sengetøy laget av sagflis, halm eller torv legges på gulvet. Tykkelsen på laget er 7-10 centimeter.
For å overnatte bygger kyllinger abbor fra en bar 30X40 centimeter eller bredere. De øvre kantene på stengene skal være litt meislet. Sider festes langs bakveggen i en avstand på 30 centimeter fra hverandre. Stavene har stige. Total lengde på abbor for 10 høner er 2 meter. En stige eller stige er laget foran sittebenkene, slik at det er mer praktisk for kyllinger å klatre i dem.
For verpehøner på vegger og dekket med halm. Størrelsen på reiret er 40x40 centimeter, høyden er fra 30 til 70 centimeter, avhengig av kyllingrasen.
Dessuten er langstrakte matere installert inne, slik at det er praktisk for fuglene å spise samtidig. Drikkeskåler er konstruert på en slik måte at kyllinger ikke kan klatre inn i dem og sprute vann.

Reir plasseres inne og løs søppel helles.

For å overholde varigheten av dagslyset, må det installeres belysning i vinterhønsen. Kabling, nødvendigvis ekstern, er plassert i spesielle bokser.

Råd! Glødelamper i metalllampeskjermer vil tjene som ekstra oppvarming på frostdager.

Å bygge et hønsehus for 10 kyllinger er mye mer lønnsomt enn å kjøpe et ferdig fjærfehus. Et selvbygget rom er designet for et spesifikt sted og oppfyller alle betingelser som er nødvendige for å leve komfortabelt for fugler.

Videoen viser hvordan du velger den optimale størrelsen for et hønsehus for 10 kyllinger, i hvilken avstand du skal sette abbor og reir, og mange andre byggehemmeligheter:

Kjennere av innenlandske egg og fjørfe kan produsere favorittproduktet sitt selv uten spesielle ferdigheter og utstyr. En fjærfefarm i miniatyr vil ikke være en byrde på familiebudsjettet, mens den vil kreve litt oppmerksomhet og kan bygges på noen få dager med de mest populære materialene.

Hva er et hønsehus

plass til å gå;
fôringsplasser;
legge egg.

Praksisen med fjørfeoppdrett viser at minimumsbefolkningen på en fjørfefarm for effektiv oppdrett er 8-10 hunner og 1-2 haner. Med et slikt antall fugler kan man stole på at en familie på 3-4 personer får tamme egg, og produktiviteten til en avling vil være nok i omtrent 1,5-2 år.

Men tilbake til utformingen av hønsegården i miniatyr. Veterinærstandarder regulerer planting av tamme eggleggende fugler i mengden av ikke mer enn 3 hoder per 1 m2. For kjøttraser er det tillatt å holde fra 5 til 7 fugler i samme område, en tettere passform skyldes begrenset plass til bevegelse, noe som til slutt påvirker smaken av kjøtt positivt. Verpehøner krever mer plass, fordi den normale utviklingen av fuglenes reproduktive system krever fysisk aktivitet, selv om turgåing kan organiseres selv i et svært begrenset område.

Så hvis vi snakker om eggbærende raser, for 10 kyllinger trenger du et rom som varierer i størrelse fra 1,5x2 til 2x2 m. I dette tilfellet er det bedre å gjøre kyllinghuset to-lags: den nedre plattformen er beregnet på å gå og fete, på toppen er det abborer for å sove og reir for å legge egg. For avl av fjærfe av kjøttraser er hønsehus best egnet, der fuglene plasseres i seksjoner på 3-4 individer per lag, og burene er anordnet vertikalt over hverandre. Det kan virke som om det er mye mer rasjonelt å plante slaktekyllinger i et enkeltlags bur med horisontal planlegging, men når det plasseres utendørs, vil et slikt hønsehus uunngåelig forårsake problemer med oppvarming og isolasjon, og det vil ta for mye ledig plass innendørs.

Innendørs eller frittstående?

Spørsmålet om utendørs eller innendørs plassering av en liten fjørfefarm er verdt en separat vurdering. Strengt tatt er faktisk alle hønsehus interne, fordi åpne strukturer kun er egnet for fjærfehold om sommeren. For kjøttraser er dette ikke et problem: på en sommer kan du avle 1-2 kuller, og forsyne deg med frossen kjøtt og kyllinggryte for året som kommer. Livssyklusen til verpehøns er imidlertid mye lengre, derfor må de, med fremkomsten av kaldt vær, uunngåelig flyttes til et oppvarmet rom, eller passe på i forkant av oppvarming og oppvarming av et lite hønsehus som står på gaten.

En av de mest rasjonelle løsningene kan kalles en utvidelse av hønsegården til en av veggene i et bolighus. I dette tilfellet bør du definitivt ta vare på lydisolering, fordi det bare ser ut til at fjærfeet ikke lager mye støy. I virkeligheten vil raslingen og skrapelydene om natten skape ubehag for beboerne, og dessuten må vi ikke glemme at fuglen har en tendens til å synge selv om natten. Likevel har dette stedsalternativet livets rett, om bare av den grunn at du delvis eller helt kan bli kvitt oppvarmingskostnadene.

Hvis det tas en beslutning om å bygge et frittstående fjørfehus, må designet være stabilt og basert på minst massivt murverk, selv om det ideelle alternativet er armert betong MZLF. Hovedbyggematerialet er tre, nemlig tømmer og kantplater av andre eller høyere klasse. For kapping av blanke vegger kan du bruke arkmaterialer, for eksempel OSB eller fuktbestandig kryssfiner. Du trenger også et gipsnett med en 40 mm celle eller en vanlig "kjetting" og alle tilgjengelige takbelegg med vanntetting.

Hovedkravene for å organisere et fjærfehus anses å være området, volumet av rommet, intensiteten av luftutveksling, belysning og temperatur. Det er også en forutsetning for å sikre maksimal asepsis av lokalene, det vil si at arrangementet av fjærfehuset skal sørge for enkel fjerning av avfallsprodukter og rengjøring av hovedflatene.

Standardene for oppbevaring av kjøtt og eggholdig fjærfe varierer. Hovedforskjellen ligger i temperaturregimet: hvis det for slaktekyllinger er nødvendig å opprettholde temperaturen på + 25-30 ° C, avhengig av rase og alder, føler verpehøner seg ganske komfortable ved + 20-22 ° C og opprettholder produktiviteten opp til + 12 ... 15 ° C om vinteren. Det er også verdt å vite at eggbærende raser er i stand til rolig å tåle selv alvorlig frost under turgåing, mens for slaktekyllinger er selv et kort opphold ved temperaturer under + 15 ° C full av stress og sykdom. For begge typer fugler anbefales det å opprettholde den relative luftfuktigheten på et nivå som er behagelig for mennesker, dvs. 45-60 %.

For både slaktekylling og verpehøner er den optimale daglengden minst 14 timer. Mer er mulig, men det er nødvendig å sørge for omtrent 6-7 timer i en mørk periode, eller å utstyre et sovested uten ekstra belysning. Broilere klarer seg ganske bra uten sollys, det er nok for dem å organisere en varm sone med infrarød belysning, hvor temperaturen er 2-3 ° C høyere enn den nominelle. Men for verpehøner er muligheten for å gå under sollys kritisk nødvendig; uten dette blir eggeskallet skjørt på grunn av utilstrekkelig absorpsjon av kalsium.

Når det gjelder normene for luftutveksling, er meningene forskjellige. Eksperter mener at ventilasjon bør gi minst 7-8 m3 frisk luft per fugl per dag, mens erfaringene fra små gårder viser at livssyklusen til en fugl forløper relativt normalt, selv om det kommer minst 2 m3 frisk luft inn i fjørfehuset for 10-20 fugler hver time. I alle fall bør selv et lite hønsehus ha et organisert ventilasjonssystem, hvis intensitet reguleres ettersom fuglens oppførsel observeres.

Konstruksjonsdetaljer

Vi vil beskrive prosessen med å bygge et frittstående hønsehus for eggleggingsraser, hvis funksjoner enkelt kan overføres når du organiserer et hus i et hvilket som helst passende rom. Du bør starte fra basen: stedet der miniatyrfjærfegården skal ligge, skal ryddes for vegetasjon, det øverste jordlaget fjernes til en dybde på 20-30 cm.. Gulvet i hønsegården er anordnet parallelt med fundamentet. Det beste alternativet er en voll av sand og grus eller en leirseng.

Langs omkretsen av det forberedte stedet må du grave en grøft under fundamentet. Som sådan kan murstein i hel murstein eller betongtape brukes, det er ikke stor forskjell på det, for hele strukturen vil vise seg å bli ekstremt lett til slutt. Det anbefales å sørge for et sengetøy på 10-15 cm pukk av en blandet fraksjon og sand, dette vil gi grunnlaget ekstra motstand mot frostheving og flom. Som et resultat bør det dannes en massiv brystning langs omkretsen, som stiger 10-12 cm over den tilstøtende jorda.

For et hønsehus vil en rammestruktur være optimal. Den ene delen som som regel vender mot nord og vest, bør ha et blindhjørne der abbor og reir skal utstyres. Det motsatte hjørnet er slått ned i form av en ramme laget av tømmer for å sikre nettinggjerdet til turområdet.

Byggingen bør begynne fra et døve hjørne. For å danne den, bør tre rammer fra en 100x40 mm plate slås ned. Den ene rammen har form som et rektangel med en bredde som er litt mindre enn størrelsen på baksiden av fundamentet og en høyde på 2,5 m. De to andre har formen av en rektangulær trapes med en bredde på 1,2 m, mens en av sideveggene skal ha en høyde på 2,2 m. Inne i rammene må du installere de samme seksjonsstativene i 0 cm.

Etter at veggrammene er slått ned, samles de til en enkelt struktur, sammen for å danne åpne hjørner. Mellom seg kan rammene festes med metallhjørner eller hjørneskjerf fra brettet. Fra den åpne siden trekkes veggene sammen av to tverrstenger nederst og øverst, før det er det nødvendig å justere geometrien til rammen og sjekke diagonalene.

Rammen er mantel på begge sider: først helt fra innsiden, deretter fra utsiden etter å ha lagt isolasjonen og installert en vindtett membran. Fra ytterveggene til den første må du sy opp den bakre, og eksponere endene av platene til planet til rammen til de tilstøtende veggene i henhold til regelen. Videre, langs de utstikkende kantene på platene, er en bjelke på 40x40 mm skrudd, hjørnehulene er tilstoppet med mineralull. I sluttfasen er sideveggene kledd med plater fra utsiden.

Rammene til den åpne delen av fjærfehuset krever vanligvis ikke ekstra hoppere, de er ganske enkelt dekket fra innsiden med et "kjedekobling" -nett med en celle på ikke mer enn 40 mm. Døren er best plassert på forsiden av huset, så det dannes to ekstra stolper for å støtte den nedre delen av taket. Døren slås lett ned fra samme bjelke 40x40 mm, for stivhet er det nok å legge til en diagonal jumper. Når bunnen av veggene er klar, på toppen av huset må du legge et brett 100x50 mm på kanten, og fullføre faldene på steder med støtte på veggene.

Takbjelkene monteres i trinn på 70 cm og festes til veggene med metallhjørner, hvoretter bunnen av taket er hemmet med en fiberplate, mineralull legges mellom platene, en vindbeskyttelse og en tverrgående taklekt monteres, deretter dekkes taket med skifer, bølgepapp eller annet tilgjengelig materiale. For å skape en kontinuerlig termisk krets fylles alle skjøter mellom platene og mulige hulrom med monteringsskum.

Interiørarrangement

Inne i rammedelen er en 40 mm bjelke stappet langs overflaten av veggene i to horisontale linjer med en innrykk på 150 mm. Den nedre bjelken bør være plassert i en høyde på minst 120 cm fra gulvet. Stengene fungerer som støtte for to dekk som danner et tak under sengen, mens det er dannet en nisje under for å få plass til drikkere, matere og annet tilleggsutstyr. Alle treoverflater skal males med alkydemalje i to lag, det anbefales å bruke lyse farger av maling for enklere rengjøring. Ved 10 cm fra taket er det viktig å lage et eksoshull og installere et enkelt spjeld i det.

Inne i soveområdet er det viktig å plassere flere rammer laget av tynt tømmer, som fungerer som sitteplasser for å sove. Etter det sys den fremre delen av nisjen for å danne et hull med dimensjoner på 50x50 mm. Denne veggen kan gjøres sammenleggbar for mer praktisk rengjøring, for eksempel fest et ark med kryssfiner på dørhengslene til den øvre tverrstangen på rammen, og lim XPS-plater i to lag fra innsiden. På toppen av isolasjonen er det viktig å lime en beskyttende kappe, for eksempel fra MDF, ellers vil fuglene hakke på skummet.

Fra innsiden skal hele gulvet dekkes med en blanding av sand og fin grus. Dette substratet endres 1-2 ganger i året, det kan brukes til gjødsling og mulching av jorda. Fugler klatrer til soveplassen langs stigen - et vanlig skrånende brett med planker spikret på tvers i trinn på ca 25 cm. I turområdet nær veggene er det praktisk å plassere et askebad, blokker av kalkstein og skjellstein og ekstra drikkevann. Hovedstedet for å spise er i en lukket nisje, det er også en varm sone, der strålevarme slås på i lavsesongen.

For verpehøner må du utstyre ett reir for hver 5-7 fugl. Til dette egner seg en ordinær kryssfinerkasse med mål på minst 50x30 cm Bunnen av boksen er dobbel og skrånende, det trengs en forskjell på 2-3 cm for at eggene skal rulle fritt ned. I det nedre hjørnet av boksen, fra siden av sporet, må du spikre en bred skrånende perle, mens bunnen skal kuttes slik at klaringen er minst 45 mm. Om sommeren kan reir plasseres i den nedre nisjen, og gjerde dem av fra fôringsområdet med en ugjennomsiktig skjerm. Om vinteren er reir installert inne i sengen.

Kylling- en vanlig og tallrik fjærfetype, og sikkert alle, inspirert av eksempler fra livet, bøker eller andre informasjonskilder, tenkte på ideen om å avle opp disse fjærkledde skapningene, forfølge sine egne mål, og startet med ønsket om å motta naturens gaver - egg, fjær og ferskt kjøtt, og avsluttet med estetisk nytelse med en ny sommerglede og cottage. Denne artikkelen detaljer, inkludert beskrivelser og tegninger, snakker om hvordan man kan sikre maksimal komfort i livet til en liten gruppe av ti bevingede kjæledyr, bygge dem verdig gjør-det-selv-hjem.

Velger plassering for det planlagte oppholdsstedet for fugler, bør du først finne ut egenskapene til den lokale klima. Hvis klimaet er varmt og tørt, som på de sørlige breddegrader, ville det ikke skade å være spesielt oppmerksom på metodene for å kjøle fremtidige gjester, men hvis temperaturene nærmer seg negative, må du ta vare på oppvarmingen deres, siden lufttemperaturen inne i huset ikke bør falle under +15.
overflod sollys det spiller også en svært viktig rolle for kyllingens helse og produktive liv - bygningen må ha vinduer som sollys kommer inn i rommet gjennom, og elektriske lamper som erstatter kilden til naturlig lys når den mangler, noe som er spesielt merkbart om vinteren.
Når du bestemmer deg for et sted, er det også viktig å finne jevn grunn, som ville ha svak helling. Det vil tillate regnvann, i stedet for å samle seg rundt huset, å gå til siden og ikke forårsake skade på bygningen og dens innbyggere.

Angående dimensjoner bygninger, da er det mer riktig å gå ut fra antall planlagte nybyggere - det anbefales å ikke plassere mer enn to eller tre fugler per kvadratmeter. Bygg heller ikke bygget overdimensjonert, da dette vil føre til økt varmetap i januarkulda. En nettinnhegning regnes også som et nyttig tillegg til et boligbygg, der kyllinger trygt kan gå uten frykt for rovdyr - katter og hunder som vil spise kylling, samt rotter og gnagere som jakter på kyllinger. Det ville vært en god hjelp å ha håndverksmessig beplantning langs stedet der fjærkledde gjester holdes - de vil i tillegg redde huset fra overdreven sol, vind og sultne rovdyr. Selve hønsegården er bedre plassert i avstand fra bolighuset, grunnen til dette er hønsegjødsel, hvis lukt kan ødelegge resten.

Interessant fakta:Fargen og størrelsen på egg lagt av kyllinger avhenger direkte av levekår og sinnstilstand. Hvis du ønsker å få en rik avling, så sørg for at kyllingene er komfortable, og ikke skremme fuglene for ingenting.

Verktøy

En ferdig hytte for bevingede gjester kan også bli en gammel låve, som bare trenger å konverteres litt, men i denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du bygger et hønsehus med egne hender. Et eksempel på dette er et hus på 2 x 2 meter, egnet for å huse ti kyllinger.
For å lage trenger vi følgende ting.
For konstruksjon fundament er brukt:

Skuffe
Grus og sand blandes
Treplater til forskaling
Forsterkende nett (rammeverk)
Betong

For konstruksjon bygning er brukt:

Trebjelker fem ganger fem centimeter.
Trelast brukes til å lage rekkverk og topper.
Trelast brukt til etterbehandling
Vindusrammer (hvis noen)
Verktøy (hammer, skrutrekker, etc.)
Spiker og andre forbruksvarer

Til belysning brukt (valgfritt):

Fluorescerende lamper (40 W)
Glødelamper (40-60 W)
Energisparelamper (15 W)

(En 60 W lyspære, når den er plassert to meter fra gulvet, lyser opp 6 kvadratmeter område)

Utførelsesform

Byggingen begynner med skapelsen tegning fremtidig bygg. Etter å ha utarbeidet en tegning, vil du kunne spesifisere størrelsen og mengden av forbruksressurser mer nøyaktig, planlegge plasseringen av inngangen og andre åpninger for lufttilførsel, og velge plasseringen av volieren for gående fjærfe.

Fundament:

Siden denne teksten omhandler opprettelsen av et kompakt fjærfehus, kan trinnet med å bygge fundamentet ignoreres, men hvis du har tenkt å bygge en struktur i lang tid, så er det dessverre umulig å klare seg uten et solid fundament.
I det første tilfellet er det bare å nivellere stedet for fremtidig konstruksjon med en spade og utdype veggene, i det andre tilfellet er følgende nødvendig:

Grav et hull på 35 centimeter dypt.
Hell en blanding av grus og sand med et lag på ti centimeter.
Lag en form av brett og et skjelett av et armeringsnett.
Hell den utgravde basen med betongblanding.
Vent 3 uker til betongmaterialet har herdet.

Gulv:

Det finnes forskjellige typer enheter kjønn- du kan velge jord eller legge plater på fundamentet. Den andre metoden er mer hensiktsmessig, men i alle fall er det nødvendig å legge et sengetøy på toppen av gulvet, bestående av en blanding av myke materialer som er tre centimeter tykke, langs hvilke kyllinger vil bevege seg i deres bolig.

Vegger:

Veggene i huset er laget av murstein eller tre. I det første tilfellet må du tukle med isolasjon, polstre de indre overflatene av veggene med trebjelker, siden steinen beholder varmen dårligere, men bygningen vil bli foredlet fra utsiden. Hvis du bruker et tre, er det bedre å følge instruksjonene nedenfor:

Bygg en base av trebjelker med et tverrsnitt på minst 5 centimeter.
Trekk den opprettede basen med trelast, ikke glem å plassere en varmeovn mellom dem.
Fyll tomrommene mellom ytre og indre skinn med varmeisolasjonsmaterialer, uten å gå glipp av et eneste gap.

Tak:

Vær oppmerksom på toppen, siden den er grunnlaget for termisk isolasjon. Under konstruksjonen av taket, utelukk de minste hullene, da tilstedeværelsen vil sette mikroklimaet til det fremtidige hjemmet for fjærfe i fare.
Når du velger takets utseende, er det bedre å velge et gavl- eller enkelttak, fordi takket være denne formen vil regnvann ikke samle seg på overflaten og ikke oversvømme huset.

Først kobler du takbjelkene sammen og fester termisk isolasjon til dem.
Du kan isolere strukturen etter samme prinsipp som veggene.
Etter påføring av termisk isolasjon, kappe taket med kryssfiner på innsiden, og montere taket på utsiden.

Vinduer og ventilasjon:

Under kompilering ordningen bygninger, bør det bemerkes at vinduer er best plassert på sørsiden, og gir huset økt solbelysning og oppvarming. Det som er ekstremt viktig, må de være åpne på ventilasjon for å sikre luftutveksling. Ikke glem å gjerde vinduene. Nett slik at et rovdyr ikke hopper inn i hønsegården under lufting.
I tillegg til vinduer, installer også en avtrekkshette i hønsegården - et rør som gir oksygen til innsiden av rommet. Etterlater en liten del under taket, går den ned i hønsegården med 60-70 centimeter. Lengden på selve røret er ca 200 centimeter. Om vinteren er det bedre å blokkere denne metoden for å tilføre og ventilere luft, ellers vil ventilasjonen bli til et trekk, noe som vil påvirke helsen til fremtidige kyllinger negativt.

Voliere:

Hvis du av en eller annen grunn ikke vil slippe kyllinger ut i det ytre rom, er det ekstremt nødvendig for gående fjærfe voliere fordi mobilitet er nøkkelen til helse. Denne vandregården, hvis størrelse skal være basert på det planlagte antallet kyllinger, er laget av trestenger begravd i bakken med en nettingforbindelse som beskytter kyllingene mot irriterende stoffer fra omverdenen og utelukker fugleflukt.

Interessant faktum: Historiene om fjørfearbeidere vitner om den periodiske manifestasjonen av overdreven aggressivitet hos kyllinger og til og med kannibalisme. Vær oppmerksom på hvordan kjæledyrfuglene dine kommuniserer med hverandre, som om det oppstår en konflikt, kan de lett hakke på hverandre.

Interiør dekorasjon:

Når du forbereder deg til bygging, bør du også vurdere interiørdekorasjonen av fuglehuset, samt gjøre oversikt over kostnadene. Boforhold - komfortable, lys og varme - fulle, luft - friske, og dermed sikre sikkerhet for beboerne og trygghet for deg.
For et komfortabelt liv trenger kyllinger:

abbor fra trebjelker, alltid glatt, fordi kyllingen beveger seg langs et ubehandlet tre, risikerer å skade potene og infisere. Lengden på abboren avhenger direkte av antall fugler. Så for 10 kyllinger trenger du en abbor på 3 meter. Det anbefales sterkt ikke å plassere sitteplasser oppå hverandre, siden hønene som sitter over definitivt vil avlaste dem som befinner seg under.
reir laget av trekasser og kasser 40x30x30. Legg dem på mørke steder, og bruk halm som en myk base.
Belysning. Siden lengden på dagen for fugler er femten timer, gi fjærkledde innbyggere belysning om kvelden og bare i mørket. Det anbefales også å ordne lysarmaturene slik at lyset faller på materne, og ikke på sittebenkene.
Matere og drikkere som fuglen trygt kan nå. Antall matere påvirkes direkte av antall fugler, og det er bedre å plassere materne på motsatt side av abborene.

Nå kjenner du inn og ut av å bygge ditt eget fjørfehus. Se på bildene av hønsehus på Internett for bedre å forestille deg hvordan du ser på ditt eget hønsehus, og vi ønsker deg suksess i oppdrettsarbeidet.

Eieren av hytta, som stadig bor på den, vil ikke skade å skaffe seg et lite hønsehus. Fordelene med denne løsningen er åpenbare: ferske innenlandske egg er et komplett matprodukt, og fuglestell krever ikke mye innsats og store utgifter.

Ved å beregne kostnadene for fôr, og sammenligne dem med kostnadene for de mottatte eggene, vil du være overbevist om lønnsomheten til minigården din. Hvis du legger til en fullverdig organisk gjødsel, som verpehøner vil gi hagen din gratis, vil den økonomiske effekten bli enda høyere.

Hvor mange fugler bør holdes for å gi familien et utmerket kostholdsprodukt og samtidig ikke belaste seg selv for mye med omsorg? Hvordan bygge et hønsehus for 10 kyllinger effektivt, billig og raskt? Vi vil prøve å gi omfattende svar på disse spørsmålene som angår nybegynnere av hjemmefjørfeoppdrett.

Funksjoner ved konstruksjonen av et lite hønsehus

For å skaffe en liten familie på 2-3 personer er 10 verpehøner nok. 20 fugler er i stand til å mate en større familie med en deilig omelett. Flere kyllinger bør ikke startes på sommerhytta deres, slik at det ikke blir problemer med naboer og salg av ferdige produkter.

Å bygge et mini hønsehus med egne hender er relativt enkelt hvis du lager en tegning på forhånd og tenker gjennom alle viktige elementer. En overfladisk tilnærming er uakseptabel her, siden produktiviteten og helsen til fuglen direkte avhenger av forholdene for internering. Still derfor umiddelbart inn på kvalitetsarbeid, og avvis den rådende oppfatningen om at et fjørfehus kan bygges tilfeldig av alle materialer som er tilgjengelig.

Å velge et sted for et hønsehus

Stedet for å bygge et hønsehus skal være tørt og godt opplyst. Lave områder og skyggefulle områder under trær er ikke egnet for ham. Det er veldig bra hvis terrenget har en liten helning. Dette vil tillate regnvann å renne raskt uten å bløtlegge jorden. Turgåing for kyllinger og inngangen til huset skal ligge langs sørsiden. Solens stråler i dette tilfellet vil varme opp rommet og bakken godt selv om vinteren.

Dimensjonene på turområdet er beregnet av erfarne fjørfebønder, så du slipper å gjøre egne undersøkelser. Det bør være minst 1m2 per 1 verpehøne. Derfor bør et hønsehus for 20 høner ha et gangareal på 20 m2.

De geometriske proporsjonene til kabinettet er best knyttet til størrelsen på huset. Derfor, hvis du har en bolig for 10 lag 2 meter bred, må du lage en paddock for dem 2x5 eller 2x7 meter i størrelse.

Størrelsen på fjørfehuset er også valgt på grunnlag av veterinærstandarder: 3-4 verpehøner kan plasseres per 1m2. Derfor, for 10 kyllinger, ledet av en hane, vil det være nok "boareal" på 2x2 meter.

Byggeanvisning

Etter å ha bestemt dimensjonene til huset og volieren, kan du begynne å bygge. Vi anbefaler ikke å plassere et hønsehus direkte på bakken. Fuglen i et slikt hus vil være fuktig og kald, og insekter og gnagere vil kunne komme fritt inn i den. Bygg derfor et slikt objekt i henhold til alle reglene, med utgangspunkt i et pålitelig grunnlag.

Det er to alternativer for denne løsningen:

Plate betong fundament;
Søylefundament med gulv hevet over bakken.

Vi lager en betongfundamentplate for et fjærfehus i følgende rekkefølge:

Vi markerer dimensjonene til den fremtidige bygningen ved hjelp av knagger og en ledning;
Vi fjerner det øverste jordlaget under området til huset til en dybde på 30-35 cm;
Vi heller ut en pute med sand og liten grus 10-15 cm tykk og komprimerer den med en stamper;
Vi lager forskaling av plater;
Vi legger et stålmurnett (celle 5-10 cm) på en sandgruspute og fyller den med sterk betong (M200);
Etter å ha tålt betongen i 2 uker, kan du begynne å legge veggene.

Grunnlaget for en søyleformet struktur for et lite hønsehus er lettere å produsere. For å gjøre dette må du bore hull med en dybde på 0,8-1,0 meter og en diameter på 15 cm langs konturen til fjærfehuset. Deretter må de installere forskaling fra flere lag med takmateriale vridd inn i et rør.

Før støping legges armeringsjern med en diameter på 12-14 mm i forskalingen, 2-3 stykker for hver søyle. Stigningen på stolpene for et hus på 2x2 meter er 1 meter. En av armeringsstengene må ha gjenget ende for en mutter. Vi trenger den for å fikse den støttende trebjelken som gulvet skal legges på.

Hvis du planlegger å bruke plassen under huset til å gå, bør høyden på fundamentsøylen over bakken være minst 50 cm.

Vegger

En liten skal ha varme og vindtette vegger. På en monolittisk grunnplate kan de bygges av lette blokker (skum eller luftbetong, porøs keramikk eller sagflisbetong).

Et annet godt alternativ er å bygge en panelforskaling og fylle den i lag med en leire-halmblanding (adobe). Det endelige valget avhenger av dine preferanser og økonomi. Det viktigste er at veggmaterialet er varmt og enkelt å installere.

Før legging må fundamentet vanntettes med bituminøst belegg eller ved å legge 2 lag takmateriale.

For alternativet med et søyleformet fundament er rammestrukturen til veggene optimal. Den bygges raskt og til minimale kostnader.

En støtteramme i tre er det beste grunnlaget for rammevegger og gulv. Alt du trenger for denne jobben er et tilstrekkelig antall stenger for stativer, horisontale stenger og stag som øker stivheten til strukturen.

En lang støttebjelke kan tjene ikke bare som grunnlag for husets vegger, men også som den nedre delen av paddock-gjerdet. Rammen til gangplattformen og døren er enklest å lage fra et metallhjørne. Etter det gjenstår det å feste kjedenettet på det og dekke paddocken med polykarbonat eller skifer.

Veggene i huset er isolert etter at monteringen av rammen er fullført (i ferd med å kappe den med et brett). For varmeisolering er ecowool eller mineralull best egnet. Styrofoam er bedre å ikke bruke. Dette materialet passerer praktisk talt ikke vanndamp. Derfor vil huset alltid være vått og fuktig, noe som er høyst uønsket.

Et annet godt alternativ er vegger laget av tømmerstokker eller tømmer. De er varme, slitesterke, enkle å montere og ser flotte ut. Tømmerhuset ser spesielt bra ut på eiendommen med et boligbygg laget av samme materiale.

For elskere av originale løsninger kan vi tilby en variant av et mini hønsehus i form av et lysthus.

Fjærfehuset og paddocken ligger her under et felles tak, og sparer området på stedet og gleder øyet med uvanlige former.

Gulv

Hvis et lite hønsehus for en sommerbolig er beregnet på vinterdrift, må gulvet i tillegg til å isolere veggene være pålitelig beskyttet mot kulde. For en søyleformet versjon av basen bør designen være dobbel. Monteringsteknologien er enkel: forskyvningsstenger er festet til støtterammen, og de er hemmet nedenfra med et brett. Deretter legges en varmeovn (mineralull eller ecowool) i rommet mellom lagsene og et etterbehandlingsgulv legges fra et antiseptisk rillet bord.

For platebunnen til fjærfehuset er det nok å legge trestokker og isolere plassen under etterbehandlingsgulvet med ecowool. Minvata er verre i så måte. Det akkumulerer fuktighet og gir det dårlig, så vanntetting må legges under et lag med slik isolasjon.

Hvis du bestemmer deg for ikke å isolere gulvet i hønsegården, så om vinteren, spar ikke tørt sengetøy fra hakket halm eller sagflis. Tykkelsen i frostige måneder bør være minst 20 cm.

Tak

Den beste typen tak for et fjærfehus er et sadeltak. Det øker den nyttige høyden på rommet, og eliminerer behovet for å bygge høye vegger. Under forutsetning av god isolasjon krever ikke denne designen å legge taket.

Takmateriale for et lite hønsehus kan være hva som helst: skifer, siv, takmateriale eller metallfliser. Den nedre delen av sperrene skal dekkes med plater eller sponplater, og gapene mellom dem skal isoleres.

Interiørarrangement

Den består i installasjon av naturlig ventilasjon, belysning, sitteplasser for fugler og reir. En del av ventilasjons- og lysfunksjonene vil bli overtatt av vinduer. Du kan lage flere eller bare en. Hovedsaken er at det totale arealet av vinduer (i henhold til normene) ikke skal være mindre enn 1/12 av arealet av husets gulv.

Å holde vinduet konstant åpent for ventilasjon er ikke et alternativ, spesielt i den kalde årstiden. Kyllinger tåler ikke trekk, så til- og avtrekksventilasjon bør også installeres i huset. For å gjøre dette plasseres et eksosrør over abboren, som strekker seg utover taket. Det andre (tilførsels)røret plasseres i det fjerne hjørnet av hønsegården i en høyde på 0,4-0,5 meter fra gulvet.

Det er ønskelig å lage et hull for kyllinger på sørsiden av huset. Dens bredde bør være minst 30 cm, og høyden skal være fra 30 til 40 cm. Kum kan kombineres med inngangsdøren ved å skjære den gjennom bunnen av lerretet.

For fremstilling av abbor bør det tas høvlede trelameller med kvadratisk seksjon 4x4 cm. De er festet på samme nivå i trinn på ca 50 cm. Høyden på abboren fra gulvet er fra 60 til 80 cm.

Praktiske reir for verpehøner er en garanti for produktivt murverk. Gå derfor ikke den enkle veien, tilpass tomboksesker for dem, men lag en kapitalstruktur.

Det er mange alternativer her. Noen lager reir i henhold til "hus i et hus"-prinsippet, og noen nærmer seg fra et vitenskapelig synspunkt, beregner vinkelen på egg som ruller ut og gjør automatisk rengjøring.

Uansett hvilket alternativ du velger, husk at hovedprinsippene for et slikt design er de riktige dimensjonene (høyde 35 cm, dybde 40 cm og bredde 35 cm) og enkel rengjøring. I henhold til normene skal det tildeles 1 reir for 3-4 kyllinger.

Fuglereir kan plasseres direkte i hønsegården, men det er bedre å delvis ta dem ut, og gi dem et løftelokk eller dører.

Det er dette alternativet som er mest populært blant sommerboere i dag. I dette tilfellet vil det være lettere for deg å samle egg, bytte sengetøy og inspisere fugler.