При придобиването на парцел най-належащият въпрос е как да се построи дача и, което е важно, как да се построи дача евтино.

Има много начини за изграждане на селска къща. Тя може да бъде изградена от тухли, експандиран глинен бетон, дърво, газосиликатни блокове или комбиниран материал. Всеки материал има предимства и недостатъци, така че изборът зависи от предназначението на сградата и функциите, които се изискват от нея.

За да построите вила евтино със собствените си ръце, трябва да обърнете внимание на рамковата конструкция. Рамковите къщи се изграждат много бързо и ако използвате евтини довършителни материали, такива къщи са много по-евтини от другите.

Нашият пример разказва как правилно да се изгради вила на рамкова основа. Ще построим едноетажна къща, с веранда и двускатен покрив.

Етапи на изграждане на вила

1. Изливане на основата

Всяка конструкция започва с основа. За нашата рамкова къща се нуждаем от колонна основа. Първо, с ръчна бормашина, пробиваме дупки с дълбочина 80-100 см по периметъра и по цялата площ на бъдещата конструкция. Като кофраж се използва тръба от покривен материал с диаметър 20 см. Вмъкваме ръкавите от покривен материал в ъгловите ями и я запълваме с бетонова смес, поставяме шиповете.

След това запълваме всички останали купчини, изравняваме, уплътняваме земята около стълбовете. Оставяме бетона да "узрее".

2. Долна облицовка на рамката

От дъските със сечение 15x5 см, положени върху основата, правим долния сбруя. Фиксираме всички ленти с винтове. Подравняваме долната част на рамката и правим жлебове за подовия труп, като предварително маркираме тяхното местоположение.

Прикрепяме трупите към лентата и стълбовете на основата. Не забравяйте да направите антисептично третиране на дъските.

3. Чернови етаж

Полагаме подовите дъски върху равномерно разположени трупи. След като ги фиксираме, ние ги покриваме с пергамин, закрепваме решетките и полагаме слой пяна.

Добавяме пръти на кръстовището на устойчиви на влага OSB плочи и поставяме друг слой пяна. Пропуските и пукнатините са запечатани с монтажна пяна.

Завършваме създаването на платформата, като полагаме 12 mm OSB плочи и ги закрепваме с пирони.

4. Стени на къщата

Има няколко начина за изграждане на стените на рамкова къща. Първоначално можете да изградите цялата рамка от носещи дъски и след това да направите облицовка на стени или да изградите всяка стена отделно. В нашия случай рамката на отделна стена първо се фиксира и след това се обшива с плочи. Не забравяйте да използвате стрели за поддържане на конструкцията.

На правилните места правим отвори за прозорци и врати, като ги укрепваме с допълнителни решетки. Монтираме вътрешни прегради и горна облицовка.

5. Рафтерна система

След окончателното изграждане на стените пристъпваме към монтажа на гредите, предварително направени от дървен материал според шаблона. Конструкцията е подсилена с хоризонтална преграда.

Покриваме гредите с хидроизолационен материал и правим щайга и контра-щайга на покрива. Поставяме антикондензно фолио. Покриваме покрива с метален профил с височина на вълната 21 мм. Затваряме фасади с плочи.

6. Външно покритие

Облицоваме всички външни стени на къщата със сайдинг върху OSB плоскости. Монтираме прозорци и врати.

Как да построите селска къща със собствените си ръце

Ето един куп изходен материал. Това са 9 бетонни блока, 4 кубика дърво - предимно 6 метрови дъски 5х10, но има и 10х10 и три 10х15 - за основа. Има обикновени кантирани дъски. Доставено на 28 април 2007 г.

Започнахме сутринта на 29 април. Изкопаха дупки за блоковете, напълниха ги с пясък и поставиха там бетонни блокове. Положени са основи на блоковете.

Сайтът, разбира се, е с наклон, следователно, за да се съобразим с хоризонталните линии, ние изкуствено увеличаваме височината на някои блокове по такъв прост начин.

Всички основни греди са положени върху блокове, отгоре са пълнени дъски 5x10 - това са долните трупи на черния под. Всички страни, включително диагоналите, са равни.

Те поставиха приковани върху трупите и подрязаха дъските на подовата настилка. На теория те трябваше да бъдат обработени отдолу, например чрез копаене. Но не направихме това поради липсата му.

Върху черните подови дъски полагаме хидроизолация (в нашия случай Izospan D). На него, в съответствие с чертежа, бяха поставени трупи от белия под на определено разстояние - те са поставени в края. На върха на трупа по ръбовете, дъски от т.нар. долен колан. Дървените трупи на белия под поемат основния товар от теглото на къщата (и го прехвърлят към основата).

Ъглови стълбове 10x10 бяха поставени в ъглите на долната облицовка, подравнени с отвес и фиксирани с временни скоби. Върху тях бяха поставени гредите на горната облицовка. След това между горната и долната лента започнаха да вмъкват стенни стелажи - точно върху изоставането на белия под.

До края на първия ден на строителството поставихме всички стелажи на място и поставихме дървените трупи отгоре за пода на втория етаж. За да не се клати къщата, те укрепваха ъглите с такива стрели. Можете също така да поставите няколко от тях в центъра на всяка "дълга" страна на стената за надеждност ...

На втория ден от строителството (30 април) хвърлихме дъски върху дървените трупи на втория етаж (бъдещият етаж на 2-рия етаж) и прекарахме половин ден, за да направим крака за греди (опрени на гърба на къщата на снимката) . След това са били вдигнати с помощта на 2-ма души, на 2-рия етаж са били приети от още двама, поставени на краищата на дънера и задържани. Третият човек монтира купчината върху отвес и я закова с временни скоби за ... всичко (подови дъски, стени).

И така ги поставяме един по един. Ще отбележа една особеност на рамката - гредите бяха поставени върху трупите и не висяха от тях. И тъй като трупите бяха извадени от стените с 50 см, те образуваха козирка.

До края на втория ден рамката беше напълно готова. Гредите са монтирани и фиксирани между себе си и къщата с гредите.

Вижда се, че всички носещи елементи са подравнени с долните лагове - стелажи, горни лагове, греди.

Минаха 20 дни работа в града и сега на 20 май дойдох на полето, за да продължа строителството. Той започна да покрива хидроизолацията (Izospan D) върху гредите, притискайки я към гредите с тънки ленти. На върха на летвите започна да пълни щайгата. За да получа 7 метра (отмествания от 50 см отстрани) трябваше да сложа две парчета - 5 и 2 метра. Сглобките на дъските се изкачваха по покрива шахматно (първата "греда" - фугата вляво, 2-рата - фугата вдясно и т.н.). Първо зададох произволно разстоянието между гредите и едва след това научих за специалните размери за покрив от метални плочки.

Така беше в началото.

...и така стана накрая. Щайгата отне 2 дни работа. На 2 юни донесох покрив - метална керемида. Превозени на две коли от Москва (150 кг на покрив).

За един ден съвместна работа успяхме да завършим един наклон на покрива. Разбира се, направих го за първи път - малко накриво се получи. Но колко плавен се оказа вторият наклон! Покривът беше фиксиран със специални самонарезни винтове (закупени заедно с покрива).

Изкарах почти месец и половина в командировки. Пристигнах да продължа строителството едва на 14 юли. Докарах бял под и облицовка (6м) на камион за външна облицовка на стени. Поставих белия под вътре в къщата с главата надолу (за да не потъмнява лицевата страна и да изсъхне).

Вкарах прозорците на предварително предназначените за тях места - върху монтажната пяна. Под рамката на прозореца поставих перваза.

На втория етаж нормално наредих и заковах дъските на пода. Предварително напускане на люка за стълбите.

На фронтона постави вертикални стени. Трябваше образно да ги изрежа под наклонените дъски на гредите.

На следващия ден поставиха ветроизолация на стената (Izospan A). Те не мислиха дълго - просто увиха къщата няколко пъти с ролка и след това изрязаха дупки за прозорците и вратата с нож.

Върху ветроизолацията те започнаха да облицоват стените с дъска. Започнахме от най-трудните места - от задната стена. Подплатата не е разрязана, тя е зашита цяла (6 м), след което е отрязана в краищата. Шие се с естествено поцинковани пирони.

След като първият етаж беше обшит (1,5 дни), работата продължи с фронтоните. Части от пароизолация бяха фигурално изрязани. Също така фигуративно трябваше да изрежа подплатата за обшивка.

Тук ще обърна специално внимание на празнината, която се появи между горната лента и пода на 2-рия етаж. Тази празнина е височината на отдалечените трупи. Въпреки че са подгънати отдолу, образувайки козирка на улицата, пак ДУХА МНОГО СИЛНО в този процеп. И духа и на първия, и на втория етаж. Трябва да е затворено. Това ще бъде показано по-нататък.

Минаха няколко дни и ми донесоха нагревател, поръчан предварително в Пушкино. Основно избрах материал като "каменна вата" - плочи на основата на базалтови влакна. Освен това от цялото разнообразие от тези плочи избрах Rocklight, произведен в Рязан (най-евтиният). Опаковката се състои от 10 броя дъски с размери 1200х600х50 мм. Една опаковка е 0,432 м3. За изолация на цялата къща (1 и 2 етаж) ми трябват 10 куб.м. Накратко, донесох 24 от тези пакети.



Външната работа приключи, вътрешната работа започна. Започна с изолация на пода. Плочите бяха изрязани с нож и поставени между гредоредите на първия етаж. Две чинии.

След полагането на един ред изолация го покрих с пароизолация (Izospan B) с огъване по стените. След това той премести подовите дъски на това място, освобождавайки следващото място за изолация.

Приятни малки неща, които са трудни за достигане - вмъкване на стъкло в прозорците, направи си сам корнизи от прозорците.

Вратата я направих сам. Аналогия със стените е рамка, изолация отвътре, паро- и ветроизолация, обшивка от двете страни с дъска. Под облицовката на външната (улична) страна поставих поцинкована ламарина. Това би трябвало да затрудни разсичането на вратата с брадва :)

След като пода беше изолиран, започнах да редя бели подови дъски отгоре. Технологията е проста - поставя се първата дъска, закована в стърчащия шип под ъгъл. След това се поставя втората дъска (трънът на първата дъска влиза в жлеба на втората) и се зашива със сила към първата дъска - за да се намалят до минимум луфтовете между дъските. За себе си реших, че 1 мм е приемливо, но се опитах да го намаля до нищо. За да направите това, на няколко места такива скоби бяха забити в трупите. След това между скобата и дъската бяха забити клинове, които поддържаха дъската и намаляваха пролуките. След това дъската беше закована, клиновете и скобата бяха отстранени. Разбира се, някои дъски "малко" изсъхнаха и се превърнаха в "винтове" ... Трябваше да страдам особено с тях.

Една трета от пода е положена.

За да предпазя от влага и слънце, реших да боядисам стените със специална импрегнация. Избрах "Pinotex". Първо рисувах с безцветен слой, а след това с цветна схема (цвят). В магазина казаха, че безцветното само по себе си не предпазва нищо, предпазва само с цвят. Нещото е доста отровно - в къщата, след боядисване на стените, е невъзможно да остане една седмица.

Най-накрая стигнах до запечатването на пукнатините в тавана, които бяха споменати по-рано. Всичко беше решено съвсем просто - парче облицовка беше изрязано по ширината на следващия слот, прикован към горната облицовка на обшивката на стената (за това беше необходимо да се премахне пода на втория етаж на това място), затваряйки празнина. От вътрешната страна беше поставена част от пароизолация (не е издухана) и фиксирана с пръти по дървените трупи (тавани).

Ето как изглежда от втория етаж. Трябваше да премахна няколко подови дъски, за да е удобно за работа.

След като пода беше положен, пристъпих към изолация на стените. Технологията е същата като при пода. Преди това само вмъкнах допълнителни напречни греди между стойките - ще обшивам дъската вертикално отвътре.

Върху изолацията тук също се полага пароизолация (Izospan V). Фиксира се със скоби с помощта на специален строителен телбод. Където е възможно, се правят припокривания по ръбовете.

Корнизът предпазва прозореца и част от стената от вода, която тече от фронтона. А решетките пазят цялата къща от крадци. Засега това, уви, е наложителна мярка - зимата няма никого по нивите, но "случаи" имаше.

Едва бяха завинтили последните решетки и снегът започна да вали. Това се случи точно на Покров, 14 октомври.

Ето как изглежда къщата на 14 октомври 2007 г. Като цяло прекарах около месец в строителството. Той го направи сам, ако е възможно, но при трудни неща, разбира се, той извика помощ (рамка, греди, летва, покрив, обшивка). В момента е направена изолация на целия първи етаж, с изключение на рафта - все още не съм имал време да го довърша. Вътрешността все още не е обшита с дъска. Досега похарчени ~ 80 хиляди рубли. И има още какво да се направи...


Буквално няколко дни преди Нова година 2008 той изолира тавана. Сега целият първи етаж е изолиран. Практиката показва, че при 4,2 kW отопление на газ температурата се повишава до 20 градуса за половин час (отвън -7) и се поддържа на +17 при постоянно отопление от 1,2 kW.

След придобиването на крайградска зона за лятна резиденция, въпросът как да построите селска къща със собствените си ръце става актуален. Е, да го построите сами е напълно възможно, освен ако, разбира се, не е замислен огромен „дворец“, изискващ участието на строителна техника и екип от професионалисти.

Обикновено за летни вили се избират компактни сгради, но въпреки това къщата трябва да има всичко необходимо за стаи за почивка, кухня, веранда. Последното ще се превърне в любимо място за една вечер забавлениецялото семейство. Много е важно да направите селската къща уютна и удобна, така че трябва да обмислите всички нюанси на нейното подреждане.

Оптималният материал за изграждане на лятна вила е дърво, а принципът на конструкцията е рамкова конструкция.

Разбира се, първото нещо, което ще трябва да направите, е да вземете решение за мястото и размера на сградата, да изготвите проект и да планирате по-нататъшна работа.

Прое кт малка селска къща

Размерът на бъдещия дом до голяма степен зависи от площта на лятната вила, броя на членовете на семейството и материалните възможности на собствениците. Ако планирате правилно, съставите успешен проект и изберете евтин, но висококачествен материал за строителството, можете да спестите място, пари и време.

Във всеки случай първите стъпки са изготвянето

Най-често селската къща е с размери 5,0 × 6,0 или 4,0 × 6,0 m. Сгради с по-голяма площ се издигат много по-рядко и главно в случаите, когато се планира да се експлоатират целогодишно. Но това е по-вероятно да не е селска къща, а пълноценна селска къща.

Оформлението на местоположението на къщата може да се наложи да се извърши въз основа на изисквания, които могат да бъдат установени от борда на градинарското партньорство, следователно, когато купувате, трябва да разберете за такива нюанси предварително. Най-често се изискват следните разстояния:

• Къщата трябва да бъде монтирана на разстояние 3 метра от границата на съседния обект, а от оградата, разделяща обекта от общия проход (улицата) - на 5 метра.
• За да се осигури пожарна безопасност, каменна къща се поставя на разстояние най-малко шест метра от друга каменна конструкция и десет метра от дървена. Ако къщата е дървена, тогава тя трябва да бъде инсталирана на разстояние не по-малко от 15 метра от друга дървена конструкция.
• Така че къщата не покрива съседните сгради от слънчева светлина, ако е поставена от източната, южната или западната страна на обекта, тя се намира на разстояние от друга жилищна сграда, поне равно на нейната височина.

Обикновено най-високата се избира за инсталиране на селска къща. място в района, къдетоводата няма да се събира, когато снегът се топи или от проливни дъждове. Високата влажност под къщата никога няма да е от полза за нито един строителен материал, но винаги ще се отрази негативно на общата здравина и издръжливост на конструкцията.

Най-често за изграждането на селски къщи се избират следните технологии за неговото изграждане: рамково-панелна конструкция, дървени кабини, стени от блокове или тухли.

За летни вили се избират предимно проекти на едноетажни къщи със затворени или открити веранди или тераси. Често сградата има таванско помещение, използвано за съхранение на градински инструменти и други неща, които изглеждат ненужни в ежедневието, но които винаги могат да бъдат полезни в страната. Случва се обаче в някои проекти изобщо да няма греди на таванския етаж, а след това покривните склонове също играят ролята на таван.

Ако семейството е голямо и площта на парцела не е толкова голяма, колкото бихме искали, тогава можете да планирате двуетажна къща, която заема много малко място в основата. В този случай първият етаж може да бъде даден на хола, терасата и кухнята, а на втория етаж - да се организират уютни места за спане за цялото семейство.

Не е задължителнов селска къща, за изграждане на пълноценен втори етаж, тъй като таванска надстройка може перфектно да изпълни ролята си. След като го завършите с естествени материали, можете да създадете там прекрасна здравословна селска атмосфера.

Селските къщи се използват главно през топлия сезон, като се започне с пристигането на пролетта и завършва през есента. Следователно те не изискват засилена изолация на стени и покриви, но все пак трябва да се осигурят устройства за отопление на помещенията - в случай на студени нощи или спад на температурата при нестабилно време. Обикновено електрическите уреди се използват като нагреватели, например конвектори или инфрачервени филмови излъчватели, но понякога собствениците дори предпочитат да инсталират камини или чугунени печки за отопление и готвене.

Между другото, ако се планира изграждането на истинска камина или тухлена пещ, тогава те трябва да бъдат включени в черновия проект.

Има и готови опции за селски къщи, които се продават в комплект в разглобена форма, които просто трябва да доставите на обекта и да ги сглобите. Всеки такъв комплект части трябва да бъде придружен от подробни инструкции, които определят процедурата за извършване на работа, основните технологични методи и схемите на свързване на отделни елементи и възли.

За собственик на земя, койтоима основни строителни умения, няма да е трудно да сглобите такава селска къща сами. Основното предимство на тази опция може да се нарече фактът, че често комплектът вече включва всичко необходимо за електрическата мрежа на сградата, за нейната вентилационна система и дори за инсталиране на водоснабдяване.

Видео: малка кокетна селска къща, която отговаря на името си

Какъв тип къща да изберете?

След като сте решили приблизителен план за бъдещата къща, трябва да изберете материала за нейното изграждане. От този избор ще зависи не само вида на самата сграда, но и комфорта на пребиваване в нея, както и разходите за нейното изграждане.

• Традиционният материал за селска къща е дървото, което ще създаде благоприятен микроклимат в нея, изпълвайки я с миризмите на гората. Дървена къща може да бъде построена по рамков начин, от дървен материал или трупи. Недостатъкът на дървените сгради е високата опасност от пожар на материала.

Дървените къщи обаче винаги са били строени и много от тях стоят от векове. Днес се продават специални огнезащитни импрегнации, които значително намаляват риска от пожар в дървени сгради. И като цяло - най-важното тук не е материалният, а човешкият фактор - именно пренебрегването на елементарните изисквания за пожарна безопасност от хората в по-голямата част от случаите причинява пожар.

• Изграждането на тухлена конструкция ще струва много повече, но с голяма причина може да се нарече пълноценна къща, която може да се използва не само през лятото, но и, ако е необходимо, през зимата, ако инсталирате печка в него. Тухлените сгради са много по-малко склонни към пожар и с висококачествена зидария ще издържат много дълго време. Техните недостатъци включват по-сложен и дълъг строителен процес, изискващ специални умения и висока цена на материалите.

• Много често при изграждането на селска къща се използват различни материали. Например, къща е построена от дърво, но върху основа от бетон, тухли или блокове.

Тази опция може да се нарече оптимална, тъй като основата на устойчиви на влага материали ще създаде оптимални условия за изграждане на дървени стени, като по този начин ще се превърне в надеждна основа за къщата.

Именно тази последна опция си струва да се обмисли, тъй като тя е най-популярната от всички видове селски къщи.

Етапи на изграждане на селска къща

Материали за изграждане на селска къща

Ако няма желание да се забърквате с изчисления, тогава е по-добре да закупите сглобяем модел на къща, който има определена площ, за която ще трябва само да подготвите място.

Във всички останали случаи ще трябва да закупите строителни материали. Техният вид, размер, обем, общ брой - всичко зависи от големината на планираната сграда, която се определя от проекта.

Цени за различни видове дървен материал

фундаментен материал

За всеки тип основа ще ви трябват следните материали:

- пясък, чакъл, цимент;

- третокласна дъска и дървен материал за кофраж;

- тухлени или бетонни блокове;

- хидроизолационен материал (покривен материал);

- експандирана глина от средната фракция.

Стенен и покривен материал

Тъй като дървото е избрано за изграждане на стени, тогава въз основа на това ще бъдат избрани други материали:

- пръти и дъски с различни размери, в зависимост от проектните параметри;

- крепежни елементи - пирони, винтове, болтове, шпилки;

- ъгли с различна конфигурация, метални пластини - за закрепване на възли;

- пароизолационно фолио;

- изолация - минерална вата, ековата или експандирана глина;

- за покриване на покрива е по-добре да изберете лек материал - ондулин или велпапе.

След като се определи мястото за монтаж на бъдещата къща, материалите са закупени, можете да продължите към подреждането на основата. Вярно е, че за начало все още трябва да вземете решение за неговия тип.

Основата на селска къща

Дори когато изграждате такава малка и лека сграда като дървена селска къща, не можете да правите без основа. В разглеждания случай един от двата вида е идеално подходящ за тази цел - това е колонна и лентова основа. Кой да изберете зависи от предпочитанията на строителя.

• Колонната основа ще бъде по-евтин вариант, тъй като ще ви позволи сериозно да спестите строителни материали. В допълнение, такава основа може да бъде завършена независимо, без външна помощ, което също ще спести пари.

Как да изградите правилно, можете да разберете с всички подробности, като следвате тази връзка към съответната страница на нашия портал.

• За да създадете лентова основа, ще ви трябва не само повече материали, но и доста дълго време. Това не е изненадващо - ще трябва да се изкопае изкоп по целия периметър на бъдещата къща, водоустойчивго, монтирайте подсилващата конструкция, изградете кофража и запълнете ямата с бетон. И след това, независимо дали ви харесва или не, също ще отнеме един месец, за да се втвърди напълно напълнената лента и да се настрои на марката.

Въпреки това лентовата основа все още е много популярна сред индивидуалните предприемачи. Тази опция е удобна с това, че ви позволява да направите сутерен под къщата, но за това стените на основата ще трябва да бъдат повдигнати над повърхността на почвата със 700 ÷ 800 mm. описано подробно в статията, която можете да намерите на нашия портал, като кликнете върху предоставената връзка.

Ако е избрана колонна основа, тогава се препоръчва да се отстрани горният слой на почвата с 150 ÷ ​​​​200 mm от площадката, която ще бъде разположена под къщата и около нея с 500 ÷ 600 mm. След това напълнете получената яма със слой пясък от 30 ÷ 40 mm, който трябва да бъде уплътнен. Върху пясъчната възглавница се полага слой средна фракциянатрошен камък и също се уплътнява, а останалото пространство трябва да бъде покрито с разширена глина от средната фракция. Всички тези процедури се правят така, че малките гризачи да не могат да се доближат до къщата. Те не понасят експандирана глина (особено малки), тъй като съдържа голямо количество прах и има рохкава повърхност.

Разширена глина с малка фракция - отлично средство за гризачи

За да предпазите къщата от проникване на големи гризачи или други неканени гости от животинския свят, препоръчително е да затворите пространството под къщата с метална мрежа с клетки не по-големи от 10 mm.

Изграждане на рамкова конструкция

За селска къща най-добрият избор е рамкова конструкция

Рамковата къща може да бъде поставена както на колонна, така и на лентова основа. Строителството винаги започва от основата, която трябва да е сигурна водоустойчивдва или три слоя положен покривен материал.

• Ако проектът предвижда веранда, трябва незабавно да отделите нейната зона, над която ще бъде издигнат покрив, но няма да има твърди стени. За да поддържате покрива над верандата, можете да използвате стелажите на общата рамка на стените. Друг опция - верандаще бъде прикрепен към къщата отделно.
• Без изключение всички дървени заготовки трябва да бъдат третирани с антисептични съединения и забавители на огъня. Тези импрегнации ще увеличат устойчивостта на дървото да запаля, да се разлага, ще предотврати появата на гнезда на насекоми или колонии от представители на микрофлората - мухъл или гъбички.

• След като заготовките са правилно подготвени и напълно изсъхнали, по време на строителството първо се изработва долната рамка (корона), която ще бъде положена върху основата и впоследствие ще се използва за монтиране на пода.

За да бъде подът надежден, за рамката е необходимо да вземете висококачествени пръти с желаното сечение. Ако средствата позволяват, по-добре е да изберете дървени елементи не според „долната граница“ на размерите, а като поставите определен запас в тяхното напречно сечение.

Таблицата показва оптималните размери на дървен материал за рамкова къща:

• Опорните греди на рамката са монтирани върху коронални пръти, разположени по периметъра на основата, на разстояние 600 ÷ 700 mm една от друга. Те се фиксират с помощта на ъгли или чрез връзване. Ако елементите са с голямо напречно сечение, те могат допълнително да бъдат закрепени с метални скоби.

• Когато долната облицовка с опорни греди е готова, се правят рамки за стени. Те могат да се сглобяват отделно и след това в завършен вид се повдигат и фиксират към лентите на рамката.

Друг вариант е да повдигнете рамката директно на място. Например, ако къща се строи сама, без помощници, тогава ще бъде много трудно да се вдигне готовата рамка от сянката сама до височината на лентата, да се постави равномерно и временно, докато окончателно се фиксира, оправи го. И това означава, че всяка от лентите ще трябва да бъде зададена отделно.

• Размерът на прътите за стелажите на рамката на стената трябва да бъде най-малко 100 × 100 mm, но може да се монтира и от дъски с напречно сечение най-малко 50 × 150 mm.

Пръчките са фиксирани към долния колан с помощта на мощни ъгли, които могат да ги държат във вертикално положение. Най-добре е да използвате не пирони, а самонарезен винт за закрепване - разликата в цената не е толкова значителна, но качеството и надеждността на монтажа са несравнимо по-високи.

• Когато инсталирате вертикални стелажи, трябва незабавно да маркирате местоположението на отворите за прозорци и врати. Най-добре е да оставите зоната, където трябва да бъдат монтирани в рамката, свободна и да монтирате частта от стената с отвора на прозореца отделно.

След това, когато горната лентова лента е монтирана и фиксирана върху всички останали вертикални стелажи, секцията с отвора на прозореца се фиксира на мястото, оставено за него.

• И четирите стени се сглобяват по същия начин. В ъглите страничните стълбове се закрепват заедно с ъгли или вместо два отделни се монтира един общ ъглов стълб. Препоръчва се да се поддържа с диагонални скоби от двете страни - те ще втвърдят цялата конструкция на стената.

• Вратата е оборудвана в рамката веднага. Тя е подсилена с допълнителен багажник, тъй като вратата на пантите има определено тегло, което трябва да се поддържа спокойно както от подсиления отвор, така и от цялата рамка на стената.

• Ако се планира да обшиете рамката отвън с дъска, следващата стъпка е да извършите това събитие. Обшивката ще даде на конструкцията допълнителна твърдост, което ще ви позволи да продължите монтажа на таванския етаж и

Монтажът на пода може да се извърши веднага след облицовката на външните стени, но само ако покривът е покрит с покрив в същия ден. Изключително нежелателно е прясно поставеното подово покритие да се намокри, ако внезапно вали през нощта. Ето защо е по-добре първо да решите проблема с покрива и след това спокойно да се занимавате с всички други строителни дейности вътре в къщата.

Покривна конструкция и покриви

Видове фермови системи

Трябва да се кажат няколко думи за видовете системи за ферми, тъй като, преминавайки към конструкцията на покрива, трябва да имате обща представа за това, за да знаете кой дизайн е по-добре да изберете.

Рафтовите системи са два вида - висящи и слоести.

Висяща система

Системата за окачване на ферми се отличава с факта, че е разположена само върху външни носещи стени и няма други опори. Той е идеален за издигане над малка селска къща. За да се облекчи натоварването върху дървените стени и върху основата, висящите греди се закрепват с пуф.

Самата висяща конструкция се състои от напречна греда, която също изпълнява функция на припокриване и може едновременно да бъде рамка за подаване на тавана, както и крака за греди, които оформят покривните наклони.

Слоева система

Слоевата система е инсталирана, ако къщата, в допълнение към външните стени, има вътрешни капитални прегради, които ще станат допълнителни опорни точки. Такава схема може да се използва и при изграждането на покрива на селска къща, ако има голяма площ и стаите й са разделени от стени, изградени върху фундамент.

С тази система натоварването върху носещите странични стени става по-слабо, така че могат да се използват по-малко задържащи елементи. Той е чудесен за тавански конструкции, които ще се използват като жилищни помещения.

подови греди

Важен конструктивен елемент - подови греди

Гредите се полагат точно над вертикалните стълбове на рамката на стената. За да прилягат плътно към горния колан, по краищата им се изрязват жлебове. Размерът на жлебовете може да се изчисли въз основа на формулата, показана на фигурата.

Гредите се закрепват към рамковата конструкция на стените с пирони или самонарезни винтове, а освен това понякога се закрепват от двете страни с метални ъгли.

След като завършите монтажа на припокриващите се греди, можете да продължите към изграждането на системата за покривни ферми. От съображения за безопасност върху гредите на пода се полага временна дъска, за да се осигури комфорт при движение по таванската равнина по време на монтажа на гредите.

Монтаж на фермовата система

Системата на покривната ферма може да бъде монтирана с различна последователност на фиксиране на нейните елементи:

• Първи вариант. Необходимо е да закрепите крайните двойки греди на земята, след това да ги повдигнете към сбруята и да ги монтирате готови на фронтонните стени на къщата. И след това ги свържете с греда на билото и вече монтирайте останалите двойки греди върху нея.
• Втори вариант. Като начало монтирайте средните стелажи по протежение на фронтоните, след което ги закрепете с греда или дъска, върху която след това са закрепени гредите.
• Трети вариант. В този случай двойки греди крака в горната им част са закрепени заедно с подложка за билото, а долната им страна е фиксирана върху облицовката на стената, която в това изпълнение ще действа като Mauerlat.

Напречното сечение на гредите или трупите, използвани за краката на гредите, трябва да се поддържа стриктно - зависи отдължина на гредата между две опорни точки и зависи отстъпка между съседни двойки греди

Максимално допустимата дължина на крака на гредите (в mm)	Разстояние между гредите (в mm)
	1100		1400		1750		2100
	Разрез на крака на гредите (в mm)
	барове със секция	трупи Ø	барове със секция	трупи Ø	барове със секция	трупи Ø	барове със секция	трупи Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Трябва да се отбележи, че точката на закрепване на гредите в долната му част ще зависи от ъгъла, под който са закрепени на билото и колко дълги са.

Ако греда е достатъчно дълга и стърчи извън носещите стени, тогава върху нея се изрязва прорез, с който ще бъде монтиран върху ремъчната греда (). Пример за такова изрязване е показано на снимката:

Ако гредите завършват на ръба на носещата стена, тогава долният й ръб се отрязва под прав ъгъл по отношение на Mauerlat, а самият крак може да бъде фиксиран върху него с помощта на специална монтажна плоча, плъзгаща се опора, ъгъл , скоба, пирони или дълги самонарезни винтове.

Ако къщата е много малка, тогава след като фиксирате гредите върху лентата, завързвайки ги с греда или дъска, най-вероятно няма да се налага да инсталирате допълнителни задържащи елементи.

Подробна информация за точния можете да получите от специална публикация на нашия портал, като кликнете върху препоръчаната връзка:

За монтаж на допълнителни, усилващи елементи на системата за ферми, материалът може да бъде избран в съответствие с препоръките, посочени в таблицата:

Цени за различни видове крепежни елементи за греди

Крепежни елементи за греди

Покривна система

След като гредите и допълнителните елементи оформят покривните наклони, можете да продължите към монтажа на подсистемата за покриви.

• Първото нещо, което трябва да се направи от външната страна на покрива, след монтирането на гредите, е да се постави пароизолационен филм, като се закрепи първо със скоби, а след това с контрарешетъчни ленти върху гредите.

Филмът се полага перпендикулярно на гредите, като се започне от долната стреха на покрива. Припокриването между две съседни ивици трябва да бъде най-малко 200 mm.

• Основната щайга е монтирана перпендикулярно на контрарешетката, върху която ще бъде закрепен покривният материал.Стъпката на монтаж на водачите зависи от вида и размера на листовете покривен материал.

Ако обаче е избран мек покрив за покриване на покрива, тогава вместо летвите на летвата, склоновете се покриват с плътен - с шперплат, а след това с хидроизолационни листове от покривен материал, който се припокрива с 150 ÷ ​​​​200 mm и се залепва с битумен мастик. Друг вариант е използването на меки битумни декоративни керемиди, които се полагат по подобна технология.

• За дървени къщи най-често се използват следните покривни материали (в зависимост от стръмността на наклона на покрива).
  

• На подготвената основа се полага и фиксира избраният покривен материал. Работата започва от корниза и ако първият ред е положен отдясно наляво, тогава всички останали редове се монтират по същия начин.

Някои видове покривни материали имат строго определена схема на монтаж в посока, която не може да бъде променяна. Това трябва да бъде посочено в приложените към тях инструкции.

Също така, за всеки тип листови покривни материали се определя количеството на припокриване по посока на наклона (обикновено 150 ÷ ​​​​200 mm) и броят на вълните (релефни издатини) в хоризонтална посока, по протежение на покрива. .

• Почти всички покривни материали са фиксирани върху щайгата с помощта на специални пирони или самонарезни винтове с хидроизолационни уплътнения.

• Много е важно да изберете и фиксирате правилно елементите на билото на покрива, в противен случай ще протече при първия дъжд. Обикновено билният елемент се избира от същия материал като покритието на покривните склонове.
• Освен това корнизът на покрива е завършен - това може да се направи с дървена или пластмасова дъска. Понякога за тези цели се използват специални пластмасови елементи - софити.

• След това елементите на покривната дренажна система се монтират върху вятърната дъска - фунии, улуци на скоби, тръби и др.

• Освен това, страните на фронтона на системата за ферми са облицовани. Най-често за това се използват дървени или пластмасови облицовки или дори рендосани дъски.

За облицовка по периметъра на фронтонния триъгълник е фиксиран специален профил, в който ще бъдат монтирани панели, подготвени и изрязани под прав ъгъл. Монтажът обикновено се извършва симетрично - от средния багажник до едната и след това от другата страна - тогава кожата ще се окаже равномерна и чиста.

Между другото, за да монтирате облицовката, Освен това,можете хоризонтално, рибена кост или да излезете с по-сложен модел.

Подробна информация за технологията можете да намерите в статията, публикувана на нашия уебсайт, като кликнете върху връзка.

Сега, след като завършите външния покрив и сте сигурни, че дъждът вече няма да проникне в селската къща, можете да продължите с монтажа на прозорци и врати, изолация, подови настилки и стенни облицовки.

Монтаж на прозорци и врати

• Прозоречните рамки се монтират в оставените за тях отвори на рамките, поставени според нивото. За предварително фиксиране, когато рамката е поставена, между нея и решетките на отвора се монтират дистанционни елементи от дървени пръти или летви.

След това, след проверка на правилния монтаж, рамките се закрепват към рамката на стената с метални ленти. Останалите празнини между рамката и прътите на рамката се запълват с монтажна пяна. След като изсъхне, излишъкът се отрязва и около прозорците от външната страна на стената се монтират ленти, които ще затворят грозния вид на празнините и ще придадат точност на общия вид на къщата.

• Монтажът на вратата се извършва най-добре заедно с рамката на вратата, ако има достатъчна твърдост. Това ще направи много по-лесно подравняването на цялата конструкция до нивото на вратата на стената.

Вратата се монтира най-добре като блок - заедно с касата и крилото

Излагайки рамката на вратата, ако е необходимо, за да постигнете ясна вертикална позиция, закрепете клинове (вложки) от дървени летви. Касата на вратата се закрепва към касата по същия начин, както дограмата, с помощта на метални ленти, а празнината се запълва с монтажна пяна.

След като инсталирате прозорци и врати във всички, можете да продължите с монтажа на пода.

Монтаж и подова изолация

Първо, временната подова настилка от дъските (ако е имало) се отстранява от долната рамка и след това трябва да инсталирате основата.

• За да направите това, черепните пръти се заковават или завинтват върху носещите греди на рамката. Те са необходими за полагане на напречни подови дъски върху тях.

• Освен това върху черепните пръти се полагат дъски, нарязани точно по размер, или шперплат с дебелина 8 ÷ 10 mm - тази настилка ще служи като подова настилка.
• Отгоре положеният под е затворен хидро- паро— изолационен филм, който трябва да покрива както носещите греди, така и цялата подова равнина. Отделните листове материал се припокриват (с 150 ÷ ​​​​200 mm) и се залепват в ставите с водоустойчива лента.

• Освен това върху пароизолационния филм се полага или излива изолационен материал. Ако няма желание да имате като съседи, които обичат да се установяват под пода, тогава е по-добре да използвате експандирана глина със средна или фина фракция или ековата, за да изолирате пода - тези зъбни вредители просто не живеят в такива материали.

• Върху изолацията се полага друг слой филмова мембрана, която е прикована към носещите греди със скоби. Принципът на полагане е абсолютно същият като на основата.

С пода - готово!

• След това цялата конструкция е покрита с дебел шперплат или дървени подови дъски.

Цени на топлоизолационни материали

Топлоизолационни материали

Мерки за допълнителна топлоизолация

Когато подът е напълно готов, стените на къщата са изолирани и облицовани отвътре. Ако сградата ще се използва само през топлия сезон, тогава изолацията все още няма да навреди - тя ще работи като изолатор на помещенията от отопление при силна топлина. Поради това се препоръчва да се постави топлоизолационен слой не само в стените, но и в тавана, а ако той липсва, поставете изолацията по вътрешните наклони на покрива.

• Първо, пароизолационният материал е фиксиран към всички стени и греди на тавана. След това таванът е обшит с дъска, шперплат или гипсокартон.
• След покриване на тавана стените са изолирани. В същото време между стелажите на рамката се полагат изолационни рогозки. Необходимо е да се уверите, че рогозките стоят възможно най-плътно с акцент върху решетките на рамката на стената, така че да не остават празнини.

Ето защо минералната вата най-често се използва като нагревател - след плътно полагане между стелажите, тя ще се изправи, напълно запълвайки цялото пространство. Материалът обикновено се избира така, че дебелината на рогозките и дебелината на стълбовете на рамката да са еднакви.

• След това всички стени отново се затягат с пароизолационен филм.

• Следващата стъпка е облицовка на стени с дървена дъска, шперплат или. Последният, с последваща декоративна декорация на стени, може да бъде боядисан с боя на водна основа или покрит с тапет.

• Освен това таванският етаж е изолиран, където изолацията е поставена между гредите на пода.

Ако таванът е облицован от страната на къщата с гипсокартон или дъска, тогава не трябва да забравяме, че е невъзможно да стъпите върху него, тъй като обшивката няма да издържи теглото на човек. Необходимо е да се движите внимателно по гредите на пода.

• В случай, че таванското помещение е планирано да се използва за съхранение на различни градински аксесоари, тогава върху изолацията на подовите греди е необходимо да се фиксира подовата настилка от дъски или шперплат с дебелина най-малко 10 mm.
• Довършителните щрихи на интериорната декорация ще бъдат монтирането на ленти на прозорци и врати, таванни и подови цокли и затваряне на ъглите с фитинги.

Пристройки към къщата

Последните етапи от подреждането на селска къща са монтажни работи на верандата и верандата.

Ако предварително е оставено място за верандата върху рамката, лежаща върху основата, тогава върху това пространство се полага дъска за покриване на пода (използва се материал за открити площи), монтира се ограда и се монтира навес.

Ако основата е издигната достатъчно високо над земята, тогава към нея е прикрепена и веранда.

Изграждането на селска къща със собствените си ръце е напълно изпълнима задача, но ще бъде доста трудно да се справите без помощници. Ето защо е най-добре да потърсите помощ от опитен майстор, който има опит в такава работа, винаги ще даде полезни съвети и ще покаже как определени възли са правилно монтирани в структурата на къщата. Можете да "мобилизирате" роднини и приятели - не е изключено сред тях да има знаещ човек.

Видео: изграждане на селска къща по рамкова технология

Ако решите да построите къща на собствената си лятна вила, тогава първият проблем, който ще имате, е какъв материал да използвате за работа. Освен това в този процес могат да възникнат и други проблеми. От какво можете да построите къща? Какво ще бъде по-практично? Кой материал ще издържи най-дълго? Изберете обикновена тухла или опитайте модерна технология? И ако наистина ви интересуват подобни въпроси, тогава от тази статия можете да разберете отговорите на тях.

И така, сега имате огромен избор от строителни материали, отколкото преди няколко десетилетия. Днес е възможно да се построи къща от газови силикатни блокове, от дърво. Можете също така да построите къща на вашия сайт, като използвате технологията на рамката. Но никой не отмени и тухлата. Някои се доверяват на изграждането на къща на специалисти и много скоро вече са щастливи с красива тухлена къща. В резултат на това зависи от вас да решите от какво да построите селска къща.Ние от своя страна бихме искали да ви разкажем за различни материали за изграждане на къща. За техните свойства, различни разходи, устойчивост на влага, звукоизолация, всички плюсове и минуси и много други.

Изграждане на тухлена къща

Тази статия ще ви разкаже от какво е по-добре да построите селска къща. На първо място, струва си да говорим за популярния строителен материал - тухла. Така че тухлата е най-издръжливият материал. Приблизително 100-150 години, или може би повече, къща от тухлени конструкции ще ви служи.

Възрастните жители на градовете могат да потвърдят, че в техните градове има много различни, много стари сгради, които са на повече от 100 години, всички те са непокътнати и са изградени от тухли. Но да не рекламираме много тухлата. Сградата, изработена от него, ще бъде издръжлива и ще продължи дълго време само ако тухлата е с високо качество и завършената къща е добре поддържана. Разбира се, изграждането на тухлена къща не е толкова лесно и ако се допуснат технически грешки по време на строителството, тогава качеството на къщата няма да бъде адекватно.

В този случай топлоизолацията пада и устойчивостта на атмосферни влияния вече няма да е същата. Основният фактор е влагата, с течение на времето може да разруши зидарията. Искаме да отбележим, че за да бъде готовата тухлена сграда по-устойчива на влага, тя трябва да бъде измазана. Първо трябва да запечатате всички пукнатини и дупки с цимент, да избършете шевовете и едва след това да започнете мазилката и изолацията.

За изолация се използва технологията на вентилираните фасади, когато парчета изолация се закрепват към повърхността на стената, покриват се с мембранна влагоизолация и след това се украсяват със сайдинг, дъска или нещо друго. Няма друг начин да предотвратите навлизането на влага в тухлата. И е невъзможно да се позволи на влагата да попадне вътре в тухлата. Ако влагата проникне през мазилка с лошо качество в тухла, тогава тя се разширява там, когато замръзне и образува малки пропуски, които впоследствие водят до пукнатини в задачата.Най-вече това се отнася за селски къщи, в които няма отопление. Затова обърнете максимално внимание на мазилката на тухлена къща.

От всичко казано трябва да се заключи, че тухлената сграда ще издържи дълго време, но се нуждае от внимателна поддръжка, наблюдение и точно така такива къщи се строят дълго време.

За изграждането на селска къща използваме газов силикатен блок

Газовият силикатен блок е подходящ за онези жители, които искат да знаят отговора на въпроса какво да построят къща в страната евтино. Бихме искали да отбележим, че газосиликатният блок е строителен материал с големи размери, той е около 8 пъти по-голям от тухла, има ниска плътност, около 2 пъти по-ниска от тухла. Технологията за изграждане на къща от блокове и тухли е приблизително еднаква. Като цяло газовият силикатен блок е огромна тухла, само с по-добри свойства. Защо газовият силикатен блок е по-добър от тухла?

• Първо, той е голям, така че къщата се строи много по-бързо.
• Второ, блокът е по-лесен за обработка. Лесно е да го разрежете наполовина, да пробиете и да извършвате други действия с него. Следователно в такава къща е много по-лесно да се полагат комуникации. Това е много удобно, когато строите сграда, в която хората ще живеят през цялата година. Следователно окабеляването ще трябва да се постави вътре в стената, а не отвън, както се случва в много летни вили.
• Трето, когато се правят газосиликатни блокове, се използва необичайна, пореста технология. Вътре в блока има малки частици въздух. Това значително намалява вероятността къщата да замръзне и увеличава топлопроводимостта. Оказва се, че газовите силикатни блокове задържат топлината много по-добре. Ако искате да построите нещо огромно, закупете газови силикатни блокове с "ключова" връзка с език и жлеб. По този начин ще намалите броя на фугите и това ще увеличи безопасността на сградата от течение.

Предимствата на дървото в строителството на селска къща

Тази публикация ще ви даде отговор на въпроса какво да построите къща в страната със собствените си ръце. По-горе описахме два строителни материала, които могат да се използват за този случай. Сега си струва да говорим за такъв материал като дърво.

Дървесината се предлага в три разновидности:

• заоблен труп;
• дървен материал (рендосан или профилиран);
• слепени от дърво материали.

В Русия дървото е по-разпространен материал за изграждане на малка къща. Това се дължи на наличността, добрите запаси и отличните експлоатационни свойства на дървесината. В допълнение, дървото е доста евтин материал. По-скъпо, можете да предложите - залепен ламиниран дървен материал. Той е по-устойчив на влага и почти не се свива, поради което струва в пъти повече.

Ако изброите най-добрите свойства на дървото, получавате следното:

1. Дървесината има добра топлоизолация
2. Дървото е добре дишащо и абсорбира излишната влага,
3. Дървото може да "диша".
4. Естественото дърво има приятен аромат, който ще вдишвате много дълго време.
5. Дървото има ниска устойчивост на гъбички, мухъл и гниене.

Рамково-панелни къщи в лятната им вила

Рамковата панелна къща е най-новата технология. Основният материал за изграждането на вашата селска къща ще бъде сандвич панел. Тези панели се монтират в предварително монтирана рамка. Необходимо е да се изгради рамката на къщата от греда с голямо напречно сечение, която може да издържи много тегло. След това към тях се закрепват сандвич панели, които коригират стените на къщата. Сандвич панелите се състоят от ориентирани плоскости с изолация между тях. Къща с площ от около сто квадрата от сандвич панели се изгражда за 25-30 дни.

Накрая

Така че ви разказахме от какво да построим селска къща. Всички тези материали ще ви помогнат да изградите надеждна и удобна сграда във вашата лятна вила. И не забравяйте, че каквото и да изберете да построите къщата си, ние ви желаем успешно строителство и много красиви и светли дни в новата ви къща!

Не е нужно много, за да построите градинска къща със собствените си ръце, но завършената сграда е истинско спасение на открито. Дори малка и проста къща е достатъчна, за да се скриете от времето, да съхранявате домакински уреди и да се отпуснете удобно за деца и възрастни.

Опции за лятна къща

Универсално решение за всеки обект - едноетажна къща със или без таван. Можете да превърнете лятна къща в двуетажна къща, ако оборудвайте удобно таванско помещение вместо таванско помещение.

За комфортен отдих на открито към къщата е прикрепена тераса - отворена или с навес. При хубаво време служи като трапезария или детска площадка. Всичко зависи от района и конфигурацията.

Забележка! Терасата е лесна за декориране с декоративно осветление, къдрави цветя.

Ако градинската къща ще се експлоатира само през топлия сезон, тогава не е необходимо да се поставя отоплителна система в нея. През студените вечери и нощи достатъчно нагревател. И това ще изисква окабеляване.

Каквато и версия на градинската къща да изберете, преди изграждането трябва да изготвите нейния проект. Това ще помогне да се изчисли натоварването на основата, количеството необходими материали.

От какво да построим градинска къща

Можете да построите градинска къща със собствените си ръце от тухли, дървен материал, бетонни блокове. Всеки вариант има предимства и недостатъци.

Лек с дебелина 150 мм – на пръв поглед икономичен и лесен вариант за строителство. Дървесината се полага лесно, изглежда красива, подходяща за всякакъв вид фино покритие. Такава къща обаче не задържа топлината добре през пролетта и есента, което води до значителни разходи за отоплителната система и електричеството.

Летните къщи, изработени от блокове от пяна, могат да издържат на големи натоварвания дори при дебелина на стената около 30 cm затоплят се в извън сезона. Специалната технология за полагане на блокчета минимизира студените мостове и предотвратява кондензацията в помещенията. Специалистите обаче трябва да строят по внимателно разработен проект.

Тухлените къщи са не по-малко надеждни от блоковите къщи, но изискват поне външна изолация. При дебелина на външните стени от 1-1,5 тухли това може да бъде фасадна мазилка, система "вентилирана фасада" или комбинация от експандиран полистирол с облицовъчни тухли. Дизайнът е топъл, здрав, издръжлив, но не е евтин.

Заслужава внимание технологията на рамковата конструкция. Тя ви позволява да изградите лека, но издръжлива градинска къща с най-ниски финансови и трудови разходи. Освен това дизайнът му е такъв, че ремонтите и допълнителната изолация няма да изискват много усилия.

Направи си сам рамкова градинска къща

Рамковата технология за изграждане на лятна къща е проста, това предполага множество опции за основаи стенни облицовки. Но как да построите малка градинска къща със собствените си ръце, ако няма опит? Не можете да правите без инструкции стъпка по стъпка за работа и познаване на някои тайни.

Плитката дълбочина издържа на голямо натоварване. Подходящ за устройство на повдигане, но не на торф, сапропел, глинести почви. Широчината на основата е с 10 см повече от дебелината на стените, височината е около 50 см. Обикновено такава основа се намира над подпочвените води, така че през пролетта тя се издига с тях и след това се спуска надолу.

Забележка! При изграждането на лентова основа е възможно да се оборудва сутерен под лятната къща, например за съхранение на градински инструменти.

Устройството на плитка ивична основа се извършва съгласно схемата.

1. Маркирайте сайта с помощта на колчета и шнур, опънат между тях, която маркира границата на бъдещата яма.
2. Като се има предвид маркировката, те копаят окопи под основата.
3. На дъното на изкопа се полага възглавница от пясък и чакъл (15 + 15 см). Полива се с вода, за да се уплътни по-добре.
4. Стените на ямата са покрити със слой от хидроизолационен материал, например покривен материал.
5. От дъски с дебелина 4-5 см се монтира кофраж за изливане на бетон. Тя трябва да стърчи на 30 см над нивото на земята.
6. Напълнете окопите с бетон.
7. Покрийте основата с фолио и периодично овлажнявайтетака че бетонът да не се напука.

При потенциално големи натоварвания основата е допълнително подсилена. Процесът е доста трудоемък, така че си струва да съпоставите мащаба на строящата се къща с разходите за полагане на основата.

Плитка блокова основа

За малка и лека градинска къща е достатъчна плитка колонна основа от отделни бетонни блокове. годни елементи с размери 20х20х40см.

Под блоковете се изкопават дупки с дълбочина около 50 см. На дъното се полагат слоеве:

• хидроизолация;
• пясък - 15 см;
• трошен камък - 15 см.

Върху такава "възглавница" се полагат бетонни блокове в два реда. Използва се за фиксиране марка цимент М-150. Резултатът е стълбове, които стърчат на около 20 см над нивото на земята.

Важно е! Вторият ред блокове се полага напречно на първия.

Фундамент с винтове за заземяване

Гео-винтовете са подобни на винтовите пилоти, но по-къси. Използвани са за леки и малки сгради. Категорично не е подходящ за работа върху плаващи и рохкави почви. Долната облицовка на рамковата къща е монтирана върху главите на геовинтовете.

Предимства на технологията:

• не е необходимо специално оборудване за работа;
• камъните и дори средните калдъръмени камъни в земята не са пречка за заземяващите винтове;
• не е необходима подготвителна работа на обекта;
• повдигането на рамката може да се извърши веднага след завинтването на последния винт за заземяване.

Гео-винтовете се завинтват в земята строго вертикално. За да направите това, с помощта на ръчна бормашина, първо се правят ями с дълбочина 35-50 см. В тях се вкарват геовинтове, които се завъртат на ръка. Достатъчно е да поставите лост в главата и да го използвате като лост. На гъсти почви за тези цели е подходящ парче метална тръба със заварени към нея дръжки. Дизайнът се поставя на главата и също така служи като лост.

Някои занаятчии купуват мултипликатори в магазините, свързват ги към електрическа бормашина с помощта на метална тръба и по този начин увеличават въртящия момент на устройството. Готовият дизайн, фиксиран върху главата, позволява намаляване на времето за завинтване на геовинтове.Работата започва от ъглите. Вертикалното подравняване на заземяващите винтове се извършва след като са заровени в земята с около 1/3.

Монтаж на дървена рамка

Сглобяването на дървената рамка започва с долната лента. За тази употреба дъска със сечение 5х15 см или дървен материал - 15х15 см. Избраният дървен материал се полага върху основата по протежение на хидроизолационния слой (покривен материал). В ъглови фуги дървените ленти се свързват чрез рязане на "половин дърво". На основата лентата е фиксирана с анкерни болтове. Дървените трупи се полагат напречно за бъдещия под, като се поддържа разстояние между тях от 50 см.

Повдигнете рамката, като започнете с монтажа на решетките в ъглите. Междинните стелажи са фиксирани на стъпки от не повече от 200 см. За това се използват изрязани „половин дърво“ и подсилени стоманени ъгли. За да придадете на структурата твърдост, в ъглите, определени временни опори - скоби. Осигурете отвори за врати и прозорци.

След това, подобно на долната, се сглобява горната облицовка на рамката, фиксират се напречните греди на пода и се монтира системата за ферми.

Забележка! Част от покрива може да се сглоби предварително и след това да се повдигне. Така че, когато конструирате тазобедрен покрив, е удобно първо да монтирате билото и централните греди на земята и след това да фиксирате диагоналните греди отгоре.

Стенни и покривни обшивки

След като сглобите рамката, продължете за облицовка на стени и покриви.За стените на неотопляема малка къща най-често се използва OSB - ориентирани плочи.

За външна облицовка се избират устойчиви на атмосферни влияния плочи OSB-3.

Закрепват се към стелажите с винтове за дърво, без да се завинтват до края с около 1-2 мм. Това е необходимо, така че плочите да имат възможност разширяват се при промени в температурата и влажността. В този случай ставите на плочите трябва да паднат върху стойката на рамката. Впоследствие тези шевове се замазват. По подобен начин те облицоват къща от OSB отвътре със собствените си ръце. Сайдинг, фасадна мазилка ще служи като завършващ облицовъчен материал.

Използва се като покривен материал плочки, велпапе.Вторият вариант е за предпочитане за градинска къща, тъй като материалът е лек и ниска цена. За закрепване на велпапе използвайте самонарезни винтове за метал. Най-важното в работата е правилното и равномерно монтиране на първия лист.

Важно е! Ако искате да изолирате сградата, за да защитите топлоизолационния материал и дървото, ще ви е необходима хидро- и пароизолация - полиетиленово фолио и пароизолационна мембрана.

При изграждането на малка градинска къща е важно да не преследвате красотата, а за надеждност, удобство и производителност. Каква е ползата от красива сграда, ако е студено дори през късна пролет? Въпреки това, за да се получи висококачествен резултат, е важно стриктно да се спазва строителната технология.