Yksivaihemoottorit ovat pienitehoisia sähkökoneita. Yksivaiheisten moottoreiden magneettipiirissä on kaksivaiheinen käämitys, joka koostuu pää- ja käynnistyskäämeistä.

Kaksi käämiä tarvitaan, jotta yksivaihemoottorin roottori pyörii. Yleisimmät tämän tyyppiset moottorit voidaan jakaa kahteen ryhmään: yksivaihemoottorit käynnistyskäämityksellä ja moottorit, joissa on käyntikondensaattori.

Ensimmäisen tyypin moottoreissa käynnistyskäämi kytketään päälle kondensaattorin kautta vain käynnistyksen yhteydessä, ja kun moottori on kehittänyt normaalin pyörimisnopeuden, se kytketään irti verkosta. Moottori jatkaa toimintaansa yhdellä toimivalla käämityksellä. Kondensaattorin koko ilmoitetaan yleensä moottorin tyyppikilvessä ja riippuu sen rakenteesta.

Yksivaiheisissa asynkronisissa vaihtovirtamoottoreissa, joissa on käynnissä oleva kondensaattori, apukäämi on kytketty pysyvästi kondensaattorin kautta. Kondensaattorin työkapasitanssin arvo määräytyy moottorin rakenteen mukaan.

Eli jos yksivaihemoottorin apukäämi käynnistyy, se kytketään vain käynnistyksen aikana, ja jos apukäämi on kondensaattori, se kytketään kondensaattorin kautta, joka jää päälle moottorin käytön aikana.

On tarpeen tietää yksivaiheisen moottorin käynnistys- ja työkäämien laite. Yksivaiheisten moottoreiden käynnistys- ja työkäämit eroavat toisistaan ​​sekä langan poikkileikkauksen että kierrosten lukumäärän suhteen. Yksivaiheisen moottorin työkäämissä on aina suurempi johdinosuus, ja siksi sen vastus on pienempi.

Katsomalla kuvaa näet selvästi, että johtojen poikkileikkaus on erilainen. Poikkileikkaukseltaan pienempi käämi on aloituskäämi. Voit mitata käämien resistanssia osoittimella ja digitaalisilla testereillä sekä ohmimittarilla. Käämi, jolla on pienempi vastus, on toimiva.

Riisi. 1. Yksivaihemoottorin työ- ja käynnistyskäämit

Tässä on joitain esimerkkejä, joita saatat kohdata:

Jos moottorissa on 4 lähtöä, niin käämien päät löytyneen ja mittauksen jälkeen voit nyt helposti selvittää nämä neljä johtoa, vastus on pienempi - toimii, vastus on enemmän - käynnistyy. Kaikki kytketään yksinkertaisesti, 220v syötetään paksuihin johtoihin. Ja yksi käynnistyskäämin kärki, yhdellä työntekijällä. Kummassa niistä ei ole eroa, pyörimissuunta ei riipu siitä. Se riippuu myös siitä, kuinka asetat pistokkeen pistorasiaan. Pyöriminen muuttuu käynnistyskäämin kytkemisestä eli aloituskäämin päiden vaihtamisesta.

Seuraava esimerkki. Tällöin moottorissa on 3 lähtöä. Tässä mittaukset näyttävät esimerkiksi tältä - 10 ohmia, 25 ohmia, 15 ohmia. Etsi useiden mittausten jälkeen kärki, josta lukema kahdella muulla on 15 ohmia ja 10 ohmia. Tämä on yksi verkkojohdoista. Kärki, joka näyttää 10 ohmia, on myös verkko ja kolmas 15 ohm on aloitus, joka on kytketty toiseen verkkoon kondensaattorin kautta. Tässä esimerkissä, pyörimissuunta, et muuta sitä, mikä se on ja tulee olemaan. Täällä pyörimisen muuttamiseksi on päästävä käämipiiriin.

Toinen esimerkki, kun mittaukset voivat näyttää 10 ohmia, 10 ohmia, 20 ohmia. Tämä on myös yksi käämien lajikkeista. Sellainen meni joihinkin pesukonemalleihin, eikä vain. Näissä moottoreissa työ- ja käynnistyskäämit ovat samat (kolmivaiheisten käämien suunnittelun mukaan). Tässä ei ole eroa, kumpi toimii ja mikä käynnistyskäämi. , suoritetaan myös kondensaattorin kautta.

Toimittanut A. Povny

3-vuotiaana ostin itselleni 113 ruplalla. Moottoripyörä MV-18. Mielestäni tämä on pyörän menestynein versio. Jäin siihen 17 vuodeksi ja jo poikani rikkoi sen. 3 vuotta sitten näin markkinoilla kiinalaisen Dyrchik Foresterin, jossa oli F50 (KD50) pyörämoottori. Muistin lapsuuteni ja ostin sen 11 300 ruplalla. Haluan antaa vertailevan analyysin moottoreista D ja KD. On järkevää verrata D8:aa ja KD50:tä: D8 on D-sarjan viimeinen, KD50 ja KD80 ovat rakenteellisesti identtisiä. Molemmilla malleilla on yhteinen esi-isä D5. On olemassa versio, että Neuvostoliitto siirsi D4- ja D5-tuotantolinjat Kiinaan. Mitä eroa on D8:lla ja KD50:llä D5:stä. Edistyneemmät teho-, sytytys- ja pakojärjestelmät. D8-kaasutinta on helpompi säätää. D6:lla säädin seoksen laatua tien päällä melkein joka matkalla. Sytytysjärjestelmään ilmestyi kevyt käämitys ja sytytyspuola. Uusi äänenvaimennin lisäsi merkittävästi tehoa. Lyhyesti sanottuna modernisointi vaikeutti suunnittelua. Kiinalaiset menivät toisin päin. Kaasuttimesta on tullut yksinkertaisempi. Seoksen laadun säätäminen saavutetaan asettamalla polttoaineen taso uimurikammioon. Ilmansuodattimen verkkosarja on vaihdettu vaahtomuoviin. Kelan polttoaineensyöttöjärjestelmä korvattiin mäntäjärjestelmällä. CD-levyn sytytys on muuttunut elektroniseksi. Lisäksi Foresterissani on UOZ-keskipakosäädin. Joskus on kevyt käämitys. CD-kytkimestä on tullut yksilevyinen. Äänenvaimentimen manipuloinnin avulla voit lisätä moottorin tehoa. Kiinalaiset hylkäsivät valurautaisen sylinterin vuorauksen. Yleensä D8-moottori on kestävämpi kuin KD50. Mutta useammin se vaatii huoltoa. CD on tehokkaampi ja yksinkertaisempi. Molempiin löytyy helposti osia. D6:n yleisin vika: Moottori ei käynnisty - on kipinää, kynttilä on märkä. Lapsena leikkasin tällaisissa tapauksissa ympyröitä lohkon ympärille vaihtaen ajoittain ilmansuodattimen vaimentimen asentoa. Minun MV-18 ja asuin 17 vuotta, koska toimin periaatteella "älä vahingoita." Ennen kuin diagnoosi on vahvistettu, mikään ei voi kääntää pähkinöitä. Aina pitää ajatella, mutta voiko palauttaa kaiken entisellään? Paras on hyvän vihollinen. Jos kätesi kuitenkin kutiavat, osta ensin osa, jota haluat päivittää, ja kokeile sitä. Nyt vinkkejä aloittelijoille. Polkupyörä on halpa vaihtoehto. Ohje on seuraava. Jos isoisä Dashka makaa jossain, yritä elvyttää häntä. Varaosia löytyy netistä. On mahdollisuus ostaa valmis pyörä, ota se. Jos aiot laittaa pyörän moottorin pyörään, osta ensin pyörämoottori (KD50 on nopeampi, KD80 on tehokkaampi, voit löytää uuden D8:n, mutta en suosittele). Pyörän valinnan kriteerit: Suosittelen vahvasti etuiskunvaimentimia (muuten päihit 5. pisteen, pinnat lentävät). Jos se on kallista, älä ota sitä pienillä pyörillä (samasta syystä): missä iso pyörä vierii esteen yli, pieni iskee. Nyt operaatioosaan. Mopofoorumeilta etsimällä löydät paljon älykkäitä viritysvinkkejä. Jos polkupyörä on sinulle kulkuväline, aja, kunnes jokin hajoaa. Moottorin virityksen pääkriteeri on sytytystulpan elektrodien väri (tiili). D-sarjan kehittäjät suosittelivat jokaiselle mallille uudentyyppistä kynttilää A10 D4:stä A23 D8:aan. Joten kokeile sitä itse. CD:llä on jotain kiinalaista. Liian kuuma sytytystulppa johtaa hehkusytytykseen, kun taas liian kylmä sytytystulppa johtaa öljyttymiseen. Nyt sytytykseen. Elektroninen sytytys on luotettavampi, ei vaadi huoltoa. Mutta jos sinulla on kosketussytytys, älä yritä heittää sitä pois. UOZ voidaan vaihtaa siinä. Osia on myynnissä. D5:ssä oli yksi magneto ja nokat. He ehdottavat, että nokat korvataan laudalla ja kelalla. Sytytys ei toimi - mitä muuttaa? Jos olet elektroniikka päälläsi - lippu käsissäsi. Jos ei, osta sytytysvirta CD-levyltä ja laita se pienen puuhastelun jälkeen asentoon D.

Vuoden 2008 "Modelist-constructor" -lehdessä nro 4 julkaistiin jo yksi kehitystyöni pienestä pöytäporakoneesta. Nyt tarjoan lukijoille toisen, mielestäni yleisemmän ja mielenkiintoisemman rakenteen. Sitä vastoin tämä yksikarainen pystyporakone ei myöskään ole ollenkaan vaikea valmistaa itse, sillä on käytännön taitoja metalliosien työstämiseen ja niiden lukkosepän kokoonpanoon, ja osan monimutkaisimmista osista voi tilata asiantuntijamestari.

Ehdotetun porakoneen tarkoitus ja toimintaperiaate ovat samankaltaiset kuin samanlaiset mallit. Erot ovat yksityiskohdissa. Koneessa on kolme karanopeutta. Tätä varten sinun tulee siirtää hihna hihnapyörästä toiseen, mikä tehdään erittäin helposti.

Koneen pääkomponentit ovat pöytä, jalusta, konsoli työkalupäällä. Tietenkin heihin on liityttävä myös sähkömoottori, mutta tämä on itsenäinen ja tehdasvalmisteinen yksikkö, ja siksi huomautan vain sen ominaisuudet. Sähkömoottorin tyyppi - KD-50U4, teho - 60 W, nopeus - 2750 minuutissa, syöttöjännite - 220 V.

Pöytä on suhteellisen raskasta teräs- tai valurautalevyä. Tässä mallissa siihen käytettiin kanavaa nro 14 lyhennetyillä jyrsityillä hyllyillä, tämä johtuu vain siitä, että se osoittautui koneen valmistushetkellä sopivimmaksi saatavilla olevaksi materiaaliksi. Mutta jos konetta ei tarvitse siirtää aika ajoin, on parempi käyttää levyä. Massiivisen pohjan ansiosta kone ei "tanssi" pöydän tärinästä käytön aikana. Pöydän tasoon on tehty kolme läpimenevää kierrereikää M5 telineen kiinnitystä varten.

Jalusta on valmistettu pyöreästä terästankosta, jonka halkaisija on 20 mm. Alhaalta siihen hitsataan leikatun aluslevyn muodossa oleva painelaakeri, jossa on sopivasti sijoitetut sileät reiät (kuten taulukossa). On tärkeää varmistaa, että telineen akseli on tiukasti kohtisuorassa painelaakerin tasoon nähden. Teline kiinnitetään painelaakerin avulla pöytään kolmella M5-ruuvilla.

1 - työpöytä (kanava nro 14); 2-tukilaippa (teräs 45); 3 - teline (teräs 45, ympyrä 20); 4-konsoli (valurauta SCH-21); 5-sähkömoottori (KD-50U4); 6-paneeli kytkimelle ja taustavalolle (tekstoliitti tai duralumiini, arkki s5); 7-johtoinen sähkömoottorin hihnapyörä (duralumiini, ympyrä 54); 8 - käyttöpyörän kiinnitys moottorin akselille (M3-ruuvi); 9 - hihna (kumirengas); 10-pyörien ja hihnojen kotelo, duralumiini, levy b 1); 11 - karan käyttöyksikkö; 12-ylempi karalaakeri (nro 18); 13 - lasi (teräs 45); 14-kara (teräs 45); 15 - alempi karan laakeri (nro 200); 16-puristin työkaluistukka (B-10); 17-kahva (kumi); 18-kahva (St3, ympyrä 10); 19-kahvainen kiinnike (M6 ruuvi, 2 kpl); 20 aluslevyä (4 kpl); 21 - LED; 22 - kytkin (kolmiasentoinen vaihtokytkin); 23 - laakeripesän kiinnitys konsoliin (M3-ruuvi, 3 kpl); 24- konsolin lukitusmekanismi; 25-telineen tukilaipan kiinnitys pöytään (M5 ruuvi, 3 kpl)

Teline palvelee konsolin pystysuuntaista liikkumista sitä pitkin. Konsoli on valmistettu melko massiivisesta harmaavalurauta-aihiosta 21-40, ja yksityiskohtien helpottamiseksi sen keskiosaa kavennetaan mahdollisimman paljon - tässä tehdään suuri filee. Tietysti konsoli voi olla myös terästä, mutta valuraudalla on parhaat kitkanestoominaisuudet ja hankauspintoja ei tarvitse edes voidella. Konsolin päätyosiin porattiin kaksi läpimitaltaan 21 ja 32 mm:n pääreikää keskietäisyydellä 95 mm: ensimmäinen telinettä varten ja toinen karakuppia varten. Jos joillekin patruunan ulkonema vaikuttaa pieneltä, konsoli voidaan tehdä niin, että telineen ja työkalun reikien välinen keskietäisyys on suuri. Mutta sitten joitain mittoja on säädettävä vastaavasti.

Karan kuppi on valmistettu St45-teräksestä. Jotta lasi liikkuisi ylös ja alas annetulla 42 mm:n syöttöetäisyydellä, jyrsitään 6 mm leveä ja 60 mm pitkä ura konsolin toista (suurempaa) reikää pitkin toiselle puolelle.

Sähkömoottorin ja karan hihnapyörät ovat toisiinsa lukittuja, kolmiosaisia. Ne on valmistettu duralumiinista, vaikka voit käyttää myös muovia (tekstoliittia) sekä poimia valmiita (jopa teräs). Vaaditun kokoista kiilahihnaa ei löytynyt, joten pyörityksen välittämiseen käytettiin pyöreää kumista hihnaa (maatalouskoneiden hydraulisylinteristä). Muuten, tällainen joustava hihna antaa jopa etuja - se on helpompi asentaa uudelleen virrasta virtaan, ja lisäksi kiristintä ei tarvita.

Yksi hihnapyörän lohkoista on asennettu suoraan moottorin akselille ja kiinnitetty tähän M3-ruuvilla, joka ruuvataan vastaavaan reikään akselin päässä. Toinen karan hihnapyörän lohko asennetaan käyttöholkkiin ja kiinnitetään siihen M3-upporuuvilla hihnapyörälohkon keskiuraan poratun vastaavan kierrereiän kautta.

1 - käytettävä (käyttö) hihnapyörä (duralumiinia, ympyrä 59); 2 - karan käyttöholkki (teräs 45, ympyrä 18); 3 - käytettävän hihnapyörän ja käyttöholkin liitin (M3-ruuvi uppokanta); 4 - käytettävän hihnapyörän ja käyttöholkin laakeripesä (teräs 35, ympyrä 57); 5 - käytettävän hihnapyörän ja vetoholkin laakeri (nro 1000902); 6 - sisäinen pidätysrengas; 7 - ulompi kiinnitysrengas; 8-kara ("kalustus")

Lasissa oleva kara on asennettu kahteen kuulalaakeriin: nro 18 (dхDхВ = 8x22x7) ja nro 200 (10x30x9). Muitakin laakereita voidaan valita, mieluiten suljettuina pölytiiviillä aluslevyillä. Karan päässä on lyhennetty Morse-kartio itsekeskittyvää istukkaa B-10 varten. Patruuna mahdollistaa poran kiinnityksen, jossa on sylinterimäinen osa 0,3 - 6 mm. Haluttaessa voit tehdä karan patruunalle, jonka numero on suurempi ja joka on suunniteltu asentamaan enintään 10 mm:n pora, mutta on huomattava, että porattaessa reikiä tämän halkaisijan omaaviin teräsosiin tavallisen sähkömoottorin teho voi ei riitä.

Karakokoonpano kootaan seuraavassa järjestyksessä. Laakeri nro 1000902 (15x28x7) on asennettu vetoholkkiin ja lukittu sisäisellä lukkorenkaalla. Seuraavaksi laakeri (holkilla) työnnetään koteloonsa ja kiinnitetään siihen toisella (ulkoisella) lukkorenkaalla. Laakeripesä ruuvataan ylhäältä konsoliin neljällä uppokantaisella M4-ruuvilla. Sen jälkeen holkkiin asennetaan hihnapyörä ja kiinnitetään tähän M3-ruuvilla, jossa on upotettu pää keskivirran reiän läpi.

Karan yläosassa 75 mm:n pituudella on litteitä vastakkaisilla puolilla ja holkissa on kaksi vastaavaa sivuuloketta. Niiden ansiosta, kun pari "holkki - kara" toimii yhdessä, on mahdollista samanaikaisesti pyörittää ja syöttää karaan asennettua patruunaa työkalun kanssa.

Laakerit on voideltu LITOL- tai CIATIM-öljyllä.

Valittu sähkömoottori on melko yleinen, käytetty kodinkoneissa - KD-50U4. Sen teho on N = 60 W, kierrosten lukumäärä on 3000 minuutissa. Moottori on kiinnitetty kolmesta kohdasta sivuttain ohjauspaneeliin. Samassa paneelissa on myös kolmiasentoinen kytkin.

Jalustan korkeus on 300 mm - tämä riittää reikien poraamiseen pieniin ja ylimitoitettuihin osiin. Jos osa on korkea, sen käsittelemiseksi konsoli tulee kääntää 180 astetta, ja itse kone tulee asentaa pöydän reunaan (työpöytä) ja kiinnittää tähän vastapainolla ylimääräisestä massiivisesta kuormasta tai puristimista.

Konsolin pitämiseksi tietyllä korkeudella telineessä käytetään lukitusmekanismia, joka koostuu puristimesta, joka on puolikas nasta (tai päätön ruuvi) M10, jossa on pieni aukko telineen halkaisijaa pitkin ja vastaava kihara. mutteri aluslevyllä. Puristin asennetaan konsolin sokeaan reikään ja vain sen pieni kierrepää tulee ulos. Mielenkiintoisin asia on, että ulkopuolelta et voi nähdä, kuinka tämä solmu toimii.

1 - puristin (teräs 45, ympyrä 10); 2 - kiekko (St3, ympyrä 20); 3-numeroinen mutteri М10х1

Riisi. 4. Kaavio koneen liittämisestä kotitalouksien sähköverkkoon

Syöttökahva on valmistettu pyöreästä terästankosta, johon on asennettu dielektrinen kahva. Kahva on taivutettu hieman sivulle - tämä parantaa näkyvyyttä ja lisää työvälineen hallinnan mukavuutta. Kahvan päähän porataan reikä akselille, jonka avulla se liitetään konsoliin. Akseli - M6 ruuvi. Kahvan keskiosaan tehdään tasainen alue (tasaiset tehdään molemmille puolille) ja leikataan pitkulainen ura. Karan lasiin ruuvatun M6-ruuvin runko liikkuu uraa pitkin. Painamalla tätä ruuvia, lasi karalla pysyy konsolissa, eli patruuna ei liiku - tämä on tarpeen, kun syöttö ei ole suoritettava työkalulla, vaan työkappaleella.

Sähkömoottorin kytkemiseksi kotitalousverkkoon sähköpiireistä on toistuvasti keskusteltu lehden sivuilla, eikä tässä asiassa ole vaikeuksia. Lisäksi moottorin koteloon on kiinnitetty levy 220 V verkkoon kytkemiseksi. Mutta ehdotetun porakoneen järjestelmässä on omat ominaisuutensa. Siinä on esimerkiksi LED-valo, joka ilmoittaa valmiudesta työskennellä. Kone on varustettu taustavalolla, jossa on konsolin sivulle kiinnitetty heijastin (ei näy kuvassa), joka kytkeytyy päälle samanaikaisesti ja yhdessä sähkömoottorin kanssa, kolmiasentoinen kytkin (vapaalla kytkin), joka mahdollistaa käänteisen käytön. Työalueen lisävalaistus vaikuttaa merkittävästi työn laatuun, varsinkin kun porataan halkaisijaltaan pieniä reikiä.